Révision du moteur à faire soi-même Vaz 2115

Tout d'abord, pour une révision de haute qualité du moteur, un mécanicien expérimenté et compétent est nécessaire. Après tout, la révision, contrairement aux réparations actuelles, nécessite beaucoup plus de connaissances et de compétences.

La raison la plus courante de cette opération coûteuse est l'usure importante du moteur. En règle générale, cela se produit après un long kilométrage ou en raison d'un mauvais fonctionnement, généralement une vidange d'huile intempestive ou une violation du régime de température. Mais il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles un capital moteur est nécessaire. Le soi-disant coup de bélier, lorsqu'une quantité soudainement importante de liquide pénètre dans le système d'admission d'air ou des dommages mécaniques à la suite d'un accident.

Seul un mécanicien expérimenté peut déterminer la nécessité d'une révision du moteur. Si un coup de bélier ou des dommages mécaniques évidents se sont produits, alors tout est évident. Mais en cas d'usure, un diagnostic sera nécessaire. Le premier signe d'une telle usure est une consommation d'huile surestimée et une augmentation des fumées d'échappement. Ce sont des signes clairs de la nécessité de vérifier la compression dans les cylindres - le degré de compression du mélange de travail dans la chambre de combustion.

Dans le processus de vérification de l'état du moteur, un dispositif spécial est utilisé - un compteur de compression. En outre, un mécanicien professionnel utilise un modèle spécial de stéthoscope. Le compresseur est inséré dans le trou du bouchon, le module d'allumage est éteint et le démarreur allume chaque cylindre plusieurs fois jusqu'à ce que la valeur maximale soit atteinte. La valeur normale est de 8,5 MPa.

Avec un stéthoscope, le maître détermine à l'oreille le développement du vilebrequin, des chemises et des doigts de piston. Sur la base des données reçues, il rendra un verdict sur la nécessité d'une révision du moteur.

La révision du moteur affecte presque tous les composants du moteur. Voici une liste de pièces de révision de moteur :

• réparer les demi-anneaux;
• 7 grands et 5 petits. pinces;
• jeu de bougies d'allumage;
• Tuyau d'aspiration;
• jeu de paliers principaux et de bielle p 1 ;
• un jeu de pistons et de doigts ;
• ensemble d'anneaux;
• un jeu complet de vannes ;
• kit de guide de soupape;
• joints de soupape (joints de tige de soupape) pour toutes les soupapes ;
• joints d'huile moteur 3 pièces;
• joints 3 pcs. (tête de bloc, palette et couvercle de soupape);
• filtre à l'huile;
• 6 litres d'huile minérale pour le moteur (m6) ;
• huile pour engrenages pour le point de contrôle (4 l.);
• pour couvercle de soupape 2 œillets en caoutchouc ;
• jeu de boulons à tête cylindrique;
• un jeu complet d'entretoises en papier ;
• pompe à huile avec admission;
• 10 litres d'antigel;
• filtre à air;
• courroie de distribution;
• courroie de générateur;
• tuyau de reniflard;
• pince spéciale pour le silencieux.
  

La liste des pièces détachées est assez longue, mais elle dépend directement de la quantité de travail à venir. Au prix des pièces détachées, on ne peut jamais dire quelque chose sans équivoque. Tout dépend du constructeur, du centre commercial ou du garage automobile.

Cette somme de travail sur la révision du moteur nécessite tellement de pièces détachées :

• retirer le moteur ;
• lavage du moteur ;
• démontage du moteur;
• détection de défauts de pièces de moteur;
• réparation de la culasse;
• alésage et rodage du bloc-cylindres ;
• remplacement des chemises d'arbre d'entraînement de pompe à huile ;
• meulage de vilebrequin;
• polissage de vilebrequin;
• retirer et installer les bouchons, nettoyer les canaux du vilebrequin ;
• remplacement du roulement de l'arbre d'entrée ;
• meulage de la surface du joint d'huile de vilebrequin ;
• refoulement des pistons;
• assemblage du moteur ;
• montage du moteur.

Tout cela nécessite également un grand nombre d'outils. Le serrurier mécanicien utilise la quasi-totalité de son arsenal. Non seulement un jeu de clés standard, mais aussi des outils spéciaux, des extracteurs, des poignées, des dérives et d'autres astuces.

Un élément distinct est le rodage du moteur après la révision. Il s'agit d'un processus distinct et très important qui mérite une attention particulière.

Comme nous l'avons déjà mentionné, le coût d'une révision d'un moteur dépend de nombreux facteurs. Il s'agit de la région où les travaux seront effectués, et le coût des pièces, et le potentiel contractuel du propriétaire de la voiture. Mais en général, vous pouvez vous concentrer sur le chiffre de 20 à 30 000 roubles pour un moteur VAZ à 16 soupapes.

Vous devez savoir que même après avoir été envoyé en réparation, des difficultés supplémentaires peuvent survenir au cours du travail. Pas un seul maître, avec aucun diagnostic, ne déterminera le degré d'usure des parois des chemises de cylindre. La version de base prend en compte le travail sur l'alésage du cylindre pour le nouveau piston. Cependant, après le démontage, une inspection directe peut indiquer la nécessité de remplacer les chemises de cylindre elles-mêmes. Dans ce cas, vous devrez acheter un jeu de cylindres et les represser. C'est la même chose avec le vilebrequin du moteur. Un modèle d'usure complet et fiable ne sera montré que par un démontage complet.

Il est à noter que ce remplacement de travaux n'affectera pas beaucoup le coût total.

En cas de dommages mécaniques au bloc-cylindres lui-même ou à sa culasse, le maître enverra la pièce pour le traitement de soudage à l'argon. C'est le soudage de fissures, éclats, défauts. La tête peut être déformée et devra être poncée. Mais tout cela, comme on dit, ne montrera qu'une autopsie.

Il est recommandé, lors de travaux de révision, de défectueuse et, si nécessaire, de remplacer les pièces d'embrayage. Défectuez la boîte de vitesses et changez l'huile qu'elle contient. C'est très pratique lorsque le moteur est complètement démonté.

La réparation est terminée. Maintenant, le moteur tourne à froid. Dans diverses stations de réparation, il est fabriqué de différentes manières. La meilleure option, cependant, est un rodage de banc. Le moteur retiré est installé sur un support spécial, l'huile est versée au taux et en tournant sur le support, il commence à tourner à une vitesse donnée. Cependant, il est assez difficile de trouver un stand maintenant. Le plus souvent, uniquement dans les grands centres de services avec des prix exorbitants. Les petites stations-service se tirent également d'affaire. Il existe des appareils fabriqués par nos soins à partir d'un moteur électrique d'un réseau 220V, d'un réducteur et de fixations pour le boulon de poulie de vilebrequin. Ce système gère tout aussi bien le rodage à froid. L'avantage de ce dispositif est qu'il peut être utilisé sur un moteur déjà installé qui n'est pas connecté au système d'alimentation et d'allumage.

Le rodage à froid comme à chaud doit être effectué avec de l'huile minérale. C'est une condition préalable. Seule l'huile minérale fournira un rodage de haute qualité des pièces.

Un rodage à froid dure environ 15 minutes. Après cela, le capitaine examine l'état de l'huile avec une jauge et retire parfois le couvercle de la soupape pour le contrôle. Ensuite, il démarre pendant 25 à 30 minutes supplémentaires. Ça y est, maintenant le moteur peut être entièrement connecté au système de la voiture.

Après le rodage à froid et le contrôle de démarrage du moteur, la période de rodage à chaud commence. Elle consiste à faire fonctionner la machine en douceur. C'est-à-dire qu'il est conseillé de ne pas accélérer le moteur à plus de 5000 tr/min, de ne pas charger la voiture d'un poids excessif et de ne pas trop chauffer. Sinon, procédez comme d'habitude. Ce mode doit être conservé à 3500 kilomètres. Après cela, vous devez vidanger l'huile usagée. Il est conseillé de remplir la chasse d'eau, et de la faire tourner au ralenti pendant plusieurs minutes. Vidangez la chasse d'eau. Maintenant, vous pouvez remplir frais.

A partir de ce moment, les semi-synthétiques habituels sont coulés. La période de rodage est terminée et vous pouvez utiliser la machine comme d'habitude. Ce n'est qu'alors que nous pouvons dire que la refonte a été menée à bien.Vous trouverez ci-dessous une vidéo d'information utile :

Retirez le couvercle en plastique, dévissez le support du récepteur

Nous enlevons le câble d'accélérateur, les connecteurs du carburant diesel, le moteur à propergol solide et le faisceau de buse. On dévisse les fils de terre.

Récepteur, MZ, fils BB, bougies retirées.

A l'aide d'une clé 10, dévissez les boulons du couvercle de la courroie de distribution

Nous dévissons le fil de terre et le support pour fixer les tuyaux de gaz.

La roue avant droite est déjà sur le cric. Nous combinons les repères et dévissons les boulons des pignons d'arbre à cames et les écrous à rouleaux.

Nous enlevons les engrenages (ne perdez pas les clés), les rouleaux et le couvercle arrière (vous devrez peut-être retirer la poulie de la courroie d'alternateur du vilebrequin).

Avant de dévisser les boulons de fixation du couvre-tête, leur filetage doit être renversé d'un léger coup de marteau à travers le bouton sur la tête

Aussi, après avoir préalablement assiégé, dévissez les deux boulons de la fixation de la rampe, à l'aide d'un hexagone.

Après avoir dévissé un boulon, nous sortons l'ensemble sonde avec son tronc.

Nous sortons la rampe avec les buses en la déplaçant vers la droite et nous-mêmes.

On le met de côté sans dévisser les durites.

Ce support gênera et doit être retiré.

Dévissez un tas de boulons pastel d'arbre à cames et retirez la partie médiane de la tête. J'ai commencé avec les arbres à cames.

Retirez avec précaution les arbres à cames et les puits de bougie.

Nous sortons les poussoirs hydrauliques avec un bon aimant, les mettons dans un endroit propre et sans poussière afin que chacun puisse être mis à sa place.

Les joints d'huile ne coulaient pas, mais ils n'avaient pas longtemps à vivre. Nous les remplaçons par des neufs.

Les puits fuyaient. Le fond s'est transformé en une substance mince et morveuse.

En raison de l'importance du moment, j'ai oublié de photographier le processus de dévissage des boulons à tête. Ils doivent d'abord être réglés et dévissés avec un BON hexagone. Nous enlevons la tête du moteur. Nous commençons à sécher la valve.

Avec une pince à épiler et un poinçon, nous sortons des craquelins, avec un pasatizh à pleines dents, nous enlevons les anciens MSC, nous mettons les nouveaux à l'aide d'un mandrin.

Les MSC sont durcis et le diamètre intérieur a augmenté. Remplacement à temps !

La soupape d'admission est très encrassée. Nous le nettoyons avec un couteau et du papier de verre.

De même, il y a une prise dans la tête...

Avec un couteau bien aiguisé et du papier de verre, retirez les restes du joint de la surface.

De ce côté, enlevez les restes de mastic. Rincez-vous soigneusement la tête avec de l'essence.

VAZ-21113, fabriqué en 2000, moteur 1500, 16-ve, kilométrage 95 000 kilomètres.
Frais:
1. Bagues "Mâle" - 710
2. MSK "Elring" - 190
3. Joint de culasse - 220
4. Pose du tuyau du collecteur - 60
5. Joint de palette - 40
6. Compensateurs hydrauliques 2x60 - 320
7. Joints d'huile pour arbres à cames 2x60 - 60
8. Mastic "rouge, silicone" - 70
9. Huile moteur - 528
10. Filtre à huile - 89
11. Filtre à carburant - 91
12. Filtre à air - 76
13. Guide pour MSC - 50
14. Joints toriques dans les puits - 210
15. Reniflard - 50
16. Pinces 6 pièces - 72
17. Épingle à cheveux récepteur - 25
19. Joint de té de pompe - 3

Passons au bloc. Avec un couteau tranchant et une petite peau, retirez les restes de l'ancien joint et nettoyez les dépôts de carbone.

Retirez le carter d'huile et le réservoir d'huile.

Nous dévissons les deux écrous de bielle et retirons le piston avec la bielle vers le haut. Les flèches indiquent les surfaces de frottement.

Le tourillon de bielle de vilebrequin est en excellent état.

Il n'y a pas de rayures sur le miroir du cylindre. Des traces de rodage sont encore visibles. Amende!

Kilométrage 95 000 kilomètres. Il n'y a pas d'usure.

Retirez le premier segment de compression du piston et insérez-le dans le pot.

En bas, au milieu et en haut...

Nous mesurons l'écart dans la serrure à anneau. Dégagement correct.

Nous mesurons également la deuxième compression et la consommation d'huile.

Nous nettoyons les rainures du piston avec une vieille bague cassée en deux.

Nous insérons de nouveaux anneaux. Tout d'abord, riche en pétrole ...

... puis la deuxième compression ...

... puis la première compression. Mettez les anneaux avec précaution, sinon ils peuvent casser, surtout le second, en fonte.

Insérer le piston à l'aide d'un mandrin en positionnant correctement la bielle...

... en tapotant doucement le manche du marteau.

Nous remplaçons l'anneau en caoutchouc sur le réservoir d'huile et lubrifions avec du mastic.

Nous enduisons toutes les surfaces de la palette, du nouveau joint et du bloc d'une fine couche de scellant. Nous mettons la palette en place.

Il est préférable de remplacer le joint du té de la pompe, il sera alors beaucoup plus difficile de le faire.

Nous nettoyons les trous pour les boulons de culasse.

Nous mettons un nouveau joint sur le tuyau avant et sur le bloc. Remettez soigneusement la tête en place et serrez les boulons en quatre étapes.

Nous nettoyons la partie centrale de la culasse des déchets.

Après avoir généreusement lubrifié avec de l'huile moteur, insérez l'hydraulique et les arbres à cames en place. Nous enduisons avec du mastic silicone rouge autour du périmètre.

... et au centre, là où se trouvent également les boulons de la contrepartie. Assurez-vous de vérifier les trois marques TDC et d'étirer les boulons.

Puits à bougies. Nous mettons des bandes élastiques, enduisons de scellant ...

.. élastiques en place, plus de graisse et de puits en place.

Après avoir enduit le couvercle supérieur de la culasse avec du mastic, nous l'installons en place

Nous démarrons le moteur et profitons de l'estime de soi accrue

Dans l'un des articles précédents, nous avons couvert en détail la révision "typique" du moteur Oka. Dans ce rapport, nous avons parlé des moyens d'augmenter la durée de vie du moteur, empruntés à notre expérience avec le réglage du moteur, que nous utilisons lors des révisions standard.

Dans cet article, nous aimerions parler de la révision d'un moteur à huit soupapes VAZ 21083 auto VAZ 2109... Rappelons encore une fois que le réglage n'est pas toujours conseillé ou nécessaire pour le client - souvent le budget est limité et les ressources du moteur de série sont épuisées - une révision de haute qualité sans gros investissements est nécessaire. Nous proposons différentes options de réparation ou de réglage du moteur, et le client sélectionne celle qui lui convient le mieux en termes de puissance moteur ou de coûts financiers.

Il est probable qu'à l'avenir nous reviendrons rarement sur le sujet de la "révision typique", mais je voudrais dire que cet article est un échantillon notre travail, il décrit nos principes de réparation. Bien sûr, pour chaque moteur spécifique, la liste des pièces remplacées et les travaux effectués différeront, mais la différence n'est pas si grande.

Les travaux en question peuvent être proposés à l'attention des clients qui ont utilisé n'importe quelle voiture VAZ à traction avant avec un moteur à huit soupapes. Il s'agit de la famille Samar, "dix", tous Kalina et Prieuré, avec 8 vannes.

C'est important que nous fournissons une garantie écrite pour un moteur après une révision majeure - 6 mois, ou 20 mille km de course... Cette garantie est une garantie de grande responsabilité lors de l'assemblage du moteur et de la sélection des composants. Nous comprenons parfaitement qu'un client, surtout celui qui est temporairement sans voiture, ne devrait pas être impliqué dans la recherche et l'achat de pièces détachées pour réparation, il n'a pas cette expérience dans la sélection des pièces détachées que nous avons. Par conséquent, notre principe est que nous achetons nous-mêmes des pièces de rechange, puisque nous savons où trouver un joint d'huile d'usine, et non une coopérative, nous savons quelles pièces de rechange importées peuvent être fournies et lesquelles ne le peuvent pas (l'exemple des joints d'huile Elring et Reinz est indicatif). Nous considérons que cette approche est la plus correcte.

Jetons un coup d'œil à la machine cliente. Il s'agit d'un VAZ 2109, assemblé par RosLada, avec un moteur VAZ d'un volume utile de 1,5 litre. Injecteur avec une sonde lambda, sans catalyseur ni capteur d'arbre à cames. Kilométrage de la voiture - 203 mille kilomètres, sans réparations moteur ! Les indications de réparation sont une faible compression dans le 2ème cylindre, et la casse des dents de la courroie de distribution sur la piste. Nous acceptons une voiture pour réparation uniquement après avoir lavé la carrosserie et le compartiment moteur.

Retirez l'ensemble de tête avec les collecteurs. Le joint de joint de gaz avait longtemps été ouvert et laissait passer les gaz d'échappement (la noirceur est visible au niveau de la jonction et des détails environnants), ce qui augmentait le bruit du moteur.

Le joint sous la tête est «fatigué» - nous avons constaté une panne du joint à l'extérieur (près du générateur), c'est pourquoi le joint sous la tête suait constamment sur le bloc. La photo ci-dessous montre le bord perforé - nous avons spécialement relevé le bord du joint pour plus de clarté. Sinon, l'état du joint laisse beaucoup à désirer - la corrosion multiple sous film du bloc sous le joint a sensiblement rongé l'avion.
Les cylindres sont usés, les pistons sont lâches.

Comment comprendre s'il est nécessaire de réviser le moteur?
Kilométrage 100 mille.
Depuis les jambages de la voiture :
fuites d'antigel dans un des cylindres, d'huile, le moteur siffle, à peine audible.

Eh bien, jusqu'à ce que le troit commence beaucoup, vous ne pouvez pas le faire

Tout ce qui circule dans une voiture soviétique est normal)
Mon 2112 a aussi tout qui coule ! Kapitalka est généralement fabriqué pour 150 000, indications pour cela: il mange trop d'huile, fonctionne de manière inégale, parfois de la fumée blanche s'échappe (ce sont des valves ou des bouchons puis remplacez le haut), parfois noire (ce sont des bagues, tout est changé ici) .

rouler en tirant et le débit est satisfait.

Au plus près des 100 tonnes km, il est conseillé de déposer la culasse, changer les joints de queue de soupape, nettoyer et rectifier les soupapes, régler les jeux de soupapes. Et là, ça se verra déjà. S'il est intact sur les cylindres, vous n'avez pas besoin de monter jusqu'au « bas ».

Si vous voulez conduire NORMALEMENT et LONGTEMPS, n'épargnez pas l'argent, mettez un moteur NEUF. Vous le roulerez avec précaution, vous le monterez vous-même et profiterez de la vie. En conséquence, vous dépenserez le même montant en « cloisons-démontage », uniquement avec les hémorroïdes.

comment as-tu su qu'il y avait de l'antigel dans le piston ?
Je suis sur mon 2115 200t. J'ai parcouru des km, je n'ai même jamais décollé la tête.

Ils se sont moqués de la capitale pour 100 000)) Soit le kilométrage a été tordu, soit la voiture a été bêtement «tuée» ..
Dans votre cas, si de l'antigel pénètre dans le cylindre (d'ailleurs, d'où l'avez-vous obtenu ?), alors vous devez remplacer le joint de culasse, et non le capital.

De tels moteurs courent jusqu'à la capitale pour 300 000 ou plus si vous conduisez prudemment

il est vraiment tôt pour la capitale, si la course est bonne.

Vidéo sur la révision et l'assemblage d'un moteur, d'une voiture VAZ 2112, ainsi que des instructions détaillées avec support photo pour le démontage d'un moteur VAZ 2110.

Réparer le moteur VAZ 2110, comme tout autre modèle de voiture, n'est pas une tâche facile, mais toujours effectuée. Si vous êtes au moins un peu versé dans la technique, alors vous pourrez l'exécuter. Pour effectuer des réparations, vous devez au moins démonter le moteur. Nous portons à votre attention un indice sur comment et dans quel ordre effectuer un tel travail.

3. Retirez le galet tendeur, la courroie d'entraînement de l'arbre à cames et la rondelle d'écartement installées sous le galet tendeur.

4. Retirez la poulie dentée de l'arbre à cames.

5. Nous dévissons quatre boulons, dont trois sont fixés à la pompe à eau. Nous dévissons l'écrou de fixation sur le couvercle arrière de la courroie d'entraînement de l'arbre à cames et retirons le couvercle.

6. Pour retirer la pompe à eau, insérez un tournevis entre le bloc et la bride du corps de pompe et faites-la ainsi glisser hors de son logement. Après avoir terminé ces opérations, nous enlevons la pompe à eau.

7. Retirez la culasse du bloc-cylindres.

8. Dévissez les boulons (16 d'entre eux) fixant le carter d'huile, puis retirez-le avec le joint.

9. Dévisser les boulons (3 d'entre eux) fixant le réservoir d'huile et le retirer. Notez qu'il y a des rondelles élastiques sous les têtes de boulons.

11. Tournez ensuite le vilebrequin de manière à ce que le piston à retirer touche le PMB (point mort bas). Il est nécessaire de dévisser les deux écrous de fixation pour retirer le couvercle de bielle.

12. Retirez maintenant le couvercle de bielle. Dans le cas où il est difficile de démonter le couvercle, vous pouvez d'abord le toucher avec de légers coups de marteau. Il se peut que le numéro du cylindre sur le couvercle soit invisible, auquel cas le couvercle doit être marqué avec le numéro du cylindre.

13. À l'aide du manche du marteau, poussez la bielle dans le cylindre, puis retirez avec précaution le piston avec la bielle du cylindre. Dans le processus, vous devez vous assurer que la tête inférieure de la bielle ne touche pas le miroir du cylindre, car cela pourrait l'endommager. Retirez le reste des pistons de la même manière.

14. S'il est nécessaire de retirer le piston de la bielle, nous le marquons avec le numéro du cylindre afin de ne pas les confondre lors de l'installation. Sur la bielle, le même doit être le numéro du cylindre : s'il n'est pas visible, alors on marque la bielle.

seize.Dévisser les vis (il y en a 6), retirer le support de joint d'huile arrière de vilebrequin et le joint. N'oubliez pas qu'il y a des rondelles élastiques sous les têtes de boulons.

17. Du vilebrequin, retirez la poulie dentée. Dans le cas où la clé ne tient pas fermement dans la rainure des coudes de l'arbre, il faut la sortir pour qu'elle ne se perde pas.

18. Dévissez les six boulons sous la tête desquels se trouvent des rondelles élastiques et retirez la pompe à huile et le joint.

19. Nous dévissons les boulons de montage sur cinq capuchons (chacun avec 2 boulons) des roulements principaux.

21. Retirez le vilebrequin de la voiture VAZ 2110.

22. Nous effectuons le retrait sur le support médian des demi-anneaux persistants du vilebrequin.

23. S'il n'est pas prévu de remplacer les chemises, au fur et à mesure qu'elles sont retirées, nous les sortons des lits de blocs et des chapeaux de palier principaux.

24. Du côté non fonctionnel, nous marquons les inserts relatifs aux lits et aux couvertures.

25. S'il est nécessaire de retirer les supports du moteur et les supports du générateur, dévissez les boulons (3 pièces) de leur fixation et retirez le tuyau d'alimentation de la pompe à eau en dévissant sa fixation.

26. Retirez les segments de piston à l'aide d'un extracteur spécial. S'il n'y a pas un tel dispositif, retirez les segments du piston en ouvrant soigneusement les verrous des segments.

27. Retirez le ressort d'expansion du segment racleur d'huile du piston du moteur.

28. Les bagues de retenue qui maintiennent l'axe de piston sont retirées des deux côtés du piston. Des évidements sont prévus dans les bossages de piston pour un retrait facile des segments.

29. À l'aide d'un mandrin approprié, poussez la goupille hors du piston, puis retirez le piston de la bielle.

30. Retirez les inserts de la bielle et de son couvercle. S'ils restent sur le vilebrequin, retirez-les de l'arbre. Si le remplacement des chemises n'est pas nécessaire, alors au fur et à mesure qu'elles sont retirées, nous les marquons par rapport aux numéros de chapeaux et de bielles.

Ceci termine le processus de démontage du moteur VAZ 2110. Réussite de la rénovation.