En détail : réparation de conduites de frein à faire soi-même par un vrai maître pour le site my.housecope.com.
La réparation du système de freinage ne se limite souvent pas au remplacement des plaquettes de frein ou au remplacement et au pompage du liquide de frein dans les deux circuits. Plus difficile, nécessitant précision et certaines qualifications lors de l'installation, est la réparation des conduites de frein. Cela se produit souvent en cas de corrosion ou de destruction de tuyaux due à un accident ou à une réparation de l'étrier de frein.
La réparation à faire soi-même des conduites de frein et le raccordement réussi de la conduite de frein au mamelon de distributeur, aux tés, au maître-cylindre de frein et aux étriers de frein nécessitent un traitement de haute qualité de l'extrémité du tube et la formation d'une bride de bride, ou le so- appelé « entonnoir ». Il est obtenu en utilisant la procédure d'évasement des conduites de frein.
Il existe plusieurs options d'entonnoir de base.
Champignon Eurostandard (centre). Il ressemble à un pneu de roue en forme, il est largement utilisé dans la plupart des voitures produites dans les usines du continent eurasien. Il s'avère que l'option de connexion la plus durable parmi ce qui précède, mais elle est considérée comme unique. Peut être utilisé jusqu'à trois fois s'il est correctement mis en scène.
Un entonnoir simple ordinaire, obtenu en pliant les parois de la partie terminale du tube avec un outil spécial pour évaser les conduites de frein.
Entonnoir obtenu par double pliage du rebord d'un tube ou d'un simple entonnoir. Il est considéré comme la norme dans les voitures américaines. Ce type d'évasement du tube de frein est obtenu à partir du champignon en renversant sa partie supérieure à l'aide d'un mandrin conique.
Le temps d'utiliser un simple entonnoir est révolu, tout d'abord, le métal à partir duquel les tuyaux étaient fabriqués sur les vieilles voitures a changé. Au lieu du cuivre laminé doux et ductile, un tuyau en acier solide et dur est souvent utilisé. Si auparavant le conducteur pouvait évaser l'extrémité avec des pinces, une clé et quelques coups de marteau, il est désormais impossible d'évaser les conduites de frein en acier sans dispositif.
Vidéo (cliquez pour lire).
La condition principale pour un évasement réussi de l'extrémité du tuyau a toujours été et sera l'utilisation d'outils de haute qualité et de meilleure qualité. Pour nos voitures, Europe-Asie, achetez des kits de fusées éclairantes au design métrique. Les Américains ont l'air plus que décents, brillent avec le chromage, mais ils peuvent glisser d'un pouce système. L'ancienne norme soviétique pour les tuyaux de frein en cuivre est de 8 mm, les versions soviétiques et russes plus récentes utilisaient de l'acier de 6 mm.
En terme de choix, le plus abordable est un set pour évaser les conduites de frein Force 656B, 906T2, vous pouvez utiliser des sets JonnesWay plus élégants, ou les communs Biltema ou Licota.
Le kit d'outils d'évasement comprend :
une presse à rouler les vis et une pince à l'aide desquelles les bandes d'étau sont serrées et le métal de la conduite de frein est déformé;
deux bandes d'étau fendues avec six à sept trous avec des cônes, dans lesquelles sont serrés des tubes pour l'évasement ;
un dispositif de coupe qui vous permet de couper l'extrémité dans une direction strictement perpendiculaire;
un ensemble de mandrins et de cônes de différents diamètres pour la formation de champignons.
Veuillez noter les points suivants lors du choix d'un kit de torchage. Tout d'abord, le vis-écrou de la presse et les pinces doivent être noir mat. Cela indique un traitement thermique et un durcissement de la surface hélicoïdale. Dans une version moins chère, le chromage est utilisé.
Deuxièmement, la précision de faire des trous calibrés dans les bandes d'étau. Typiquement, la surface interne des cônes est recouverte d'un film protecteur d'oxyde à base de phosphate.Un tel revêtement facilite le glissement du métal corroyé le long de la surface interne de la matrice.
Troisièmement, tous les trous calibrés sont numérotés avec des dimensions, indiquant les unités de mesure - millimètres ou pouces, poinçonnés par un tampon à une profondeur de 0,1 mm, sans chromage ou peinture supplémentaire. Alternativement, la structure entière peut avoir un revêtement oxydé. Les pièces non fonctionnelles peuvent être peintes avec une peinture claire unie.
La procédure pour évaser les conduites de frein avec un champignon de vos propres mains:
choisissez dans l'ensemble un dispositif pour une coupe perpendiculaire précise de l'extrémité de la conduite de frein, en l'insérant dans le trou du diamètre correspondant, serrez la vis et enveloppez le cutter plusieurs fois jusqu'à ce qu'il s'arrête;
il y a aussi une scie semi-circulaire tranchante pour enlever les chanfreins et les bavures internes;
après avoir limé l'extrémité du tuyau de frein avec une lime, nous mettons un écrou-raccord sur le tuyau et fixons l'extrémité dans un étau avec une pince, en observant la quantité de dégagement de l'extrémité du tuyau au-dessus du plan de l'étau;
ajoutez quelques gouttes de "frein" à l'extrémité du tube, insérez un mandrin de la taille appropriée et appuyez sur les bords du tube pour obtenir un champignon.
Si, selon les conditions d'évasement, il est nécessaire d'obtenir une version américaine du raccord, un cône est inséré dans la pince, et les bords de la partie supérieure du champignon sont pressés sous le cône de la matrice. Parfois un cliquet est intégré à la structure des pinces, ce qui permet de limiter l'effort appliqué à la surface de la ferrure.
Si l'évasement doit se faire rapidement et en un grand nombre de points, dans le cas des tuyaux en cuivre, un outil plus simple est utilisé - une pince et un rouleau pivotant.
La ductilité et la souplesse du cuivre ne nécessitent pas beaucoup d'efforts pour déformer le métal, il est donc plus rapide et plus facile d'évaser l'extrémité avec l'effort de la main. En raison de la compacité de l'appareil, la pince peut être utilisée pour évaser les conduites de frein directement sur la voiture, dans des conditions où il est difficile d'effectuer des travaux avec un ensemble standard.
Les tuyaux de frein en acier, contrairement à ceux en cuivre, n'ont pratiquement aucune réserve de plasticité, de sorte que le champignon et l'entonnoir peuvent se produire avec la formation d'un grand nombre de microfissures. En ce sens, le bord roulé du champignon reste moins sensible à la présence de microfissures, si, bien sûr, elles ne se situent que dans la zone du trou. Si des fissures se sont formées en périphérie, au point le plus large du raccord, cette option est définitivement sujette à rejet.
Pour le double entonnoir américain, il est souvent possible de n'utiliser qu'un tuyau de frein en cuivre. Dans les cas extrêmes, s'il y a un besoin urgent de dilater le tube en acier selon la norme américaine, la procédure est effectuée en deux ou trois étapes. Dans un premier temps, après avoir coupé et limé l'extrémité du tube, celui-ci est expansé sous le champignon. Ensuite, la version résultante est soumise à un recuit à court terme par chauffage au chalumeau, ce qui permet d'éliminer une partie importante des contraintes dans le métal. La troisième étape sera un évasement à un angle intermédiaire de 25-30 °, au lieu de 45 °, et un recuit répété. Enfin, le torchage final est effectué jusqu'à la taille d'entonnoir souhaitée.
Si possible, avant d'évaser le tube, il vaut la peine de s'entraîner à obtenir un entonnoir américain en acier sur le détourage inutile d'un tuyau fait d'un matériau similaire.
La vidéo montre le processus d'expansion des tuyaux de frein:
L'évasement des conduites de frein est une procédure qui peut être requise à tout moment par quelqu'un qui a sa propre voiture. Bien sûr, la mise en œuvre de cette opération et de toute autre opération liée à l'entretien et à la réparation d'un véhicule peut toujours être confiée à des spécialistes qualifiés dans les stations-service, mais de nombreux automobilistes font le chemin inverse et essaient de tout faire de leurs propres mains.Chaque propriétaire de voiture a le droit de décider lui-même à qui faire confiance pour l'entretien de son véhicule, mais bon nombre de ces problèmes peuvent être résolus indépendamment.
Apprendre à auto-expanser les tubes est un jeu d'enfant.
Les tuyaux de frein font partie intégrante du système de freinage de toute voiture, qui se charge de l'arrêter au bon moment. Pour comprendre à quel point ces tubes sont importants pour le fonctionnement du système de freinage dans son ensemble, vous devez au moins vous familiariser superficiellement avec le principe de son fonctionnement.
Ainsi, le processus d'arrêt de la voiture, pour lequel le système de freinage est utilisé, comprend les étapes suivantes.
S'il est nécessaire de réduire la vitesse du véhicule ou de l'arrêter complètement, le conducteur appuie sur la pédale de frein.
Le piston du maître cylindre relié à la pédale est activé et commence à agir sur le liquide de frein.
Sous haute pression communiquée par le piston du maître-cylindre, le liquide commence à s'écouler à travers des tuyaux et des tuyaux dans les cylindres de chaque roue, agissant sur leurs pistons.
Sous pression de fluide, les pistons agissent sur les plaquettes de frein, qui sont pressées contre les disques de frein, arrêtant la rotation des roues.
Schéma du système de freinage de voiture
De toute évidence, les conduites de frein jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de l'ensemble du système de freinage, et si elles se cassent, elles tombent complètement en panne. C'est pourquoi la réparation de ces éléments, qui inclut la dilatation des conduites de frein, doit être abordée en toute responsabilité.
À travers les tuyaux de frein, comme mentionné ci-dessus, le liquide de frein à haute pression est fourni à tous les éléments du système. Lorsque le débit de tels tubes se dégrade, l'ensemble du système se met à fonctionner de manière inefficace, ce qui conduit notamment à une augmentation importante de la distance d'arrêt. Le fait que les éléments du système de freinage, y compris les canalisations, nécessitent un diagnostic (et, éventuellement, une réparation), peut être indiqué par les signes caractéristiques suivants :
l'apparition de sons parasites et de mouvements de pulsation lorsque vous appuyez sur la pédale de frein ;
libre mouvement de la pédale de frein lorsque vous l'appuyez ;
fuite de liquide de frein, ce qui entraîne une diminution de la pression et, par conséquent, un freinage inefficace et une usure intensive des plaquettes de frein ;
conduire la voiture sur le côté lors du freinage (cette situation, bien qu'elle soit un signe indirect, peut également indiquer que les conduites de frein doivent être réparées).
Les vieilles conduites de frein en mauvais état doivent être remplacées d'urgence même s'il n'y a pas de fuites
Cependant, le principal signe que les conduites de frein ne remplissent pas pleinement leurs fonctions et nécessitent un évasement est une augmentation de la distance de freinage. Les causes les plus courantes de détérioration des performances des conduites de frein sont :
violations dans la conception des têtes hexagonales dont ces tubes sont équipés ;
détérioration de la qualité et de la fiabilité des raccords filetés, pénétration de débris ou de liquide cokéfié dans ceux-ci.
De tels dysfonctionnements, affectant négativement l'état technique des éléments individuels du système de freinage, réduisent considérablement l'efficacité de son travail. C'est pourquoi les experts et les constructeurs automobiles recommandent de le diagnostiquer tous les six mois. Si vous êtes lié au kilométrage, cette procédure doit être effectuée tous les 50 000 km de parcours et il est nécessaire de remplacer les tubes en caoutchouc, quel que soit leur état technique, tous les 125 000 km de parcours du véhicule.
