Réparation de bricolage Chevrolet Niva 2123

La Chevrolet Niva est un SUV élégant. La Chevrolet-Niva est le modèle de base d'une nouvelle famille de véhicules tout-terrain et le premier fruit de la coentreprise General Motors-AvtoVAZ.

En voiture Chevrolet-Niva, il est confortable et pratique de se déplacer dans les rues de la ville et, le week-end, de se rendre à la maison de campagne. Une famille de trois personnes peut facilement partir en vacances : il y a assez d'espace pour les choses. Cheviniva à traction intégrale est particulièrement nécessaire là où les routes se terminent et où les directions commencent. Ici, la voiture se sent à l'aise.

Par rapport à son prédécesseur VAZ-2123, des modifications importantes ont été apportées à la conception du SUV Chevrolet-Niva. Ainsi, conservant toutes les meilleures propriétés du VAZ-21213, la voiture Chevrolet-Niva dispose d'une nouvelle carrosserie porteuse de forme moderne, d'un entraînement permanent de toutes les roues, ainsi que de nombreuses innovations : la boîte de vitesses de l'essieu avant est « délié » du moteur ; la conception de l'entraînement de la boîte de vitesses a été modifiée ; arbre intermédiaire étendu ; les arbres de transmission avant et arrière sont unifiés. Le système de freinage a été sérieusement modernisé dans la voiture, y compris la conception du maître-cylindre et du servofrein. Le châssis et la transmission de l'ancienne "Niva" n'ont pas changé structurellement - ils ont utilisé des unités modernisées et testées à vie.

La Chevy-Niva dans la configuration de base est équipée d'une colonne de direction réglable, d'un antidémarrage et d'un verrouillage centralisé, de vitres électriques pour les portes avant, d'un contrôle de la portée des phares et d'une préparation radio. La voiture est équipée d'un moteur à injection de 1,7 litre de 80 ch. avec., un système d'injection électronique de carburant distribué et un système d'échappement avec un convertisseur catalytique, qui répond aux exigences des normes de toxicité "Euro-2" et "Euro-3".

Moyennant des frais supplémentaires, vous pouvez obtenir des jantes en alliage au lieu d'acier, des vitres teintées, des phares antibrouillard avant, un intérieur en velours avec sièges avant chauffants, deux haut-parleurs et une antenne, des appuie-tête aux sièges arrière et un enjoliveur de roue de secours en plastique verrouillable.

L'élégance du SUV urbain Chevy-Niva est soulignée par la peinture métallisée, peinte dans la couleur de la carrosserie du pare-chocs. La palette de couleurs de la voiture est présentée en sept couleurs. La carrosserie de la Chevrolet Niva est une cinq portes avec des vitres collées, un hayon (avec une roue de secours située dessus) qui s'ouvre sur le côté. L'intérieur de la voiture est assez spacieux et peut facilement accueillir cinq personnes, dispose d'un siège arrière rabattable en partie.

Caractéristiques. Dimensions (modifier)

• Panneau de plancher (avant, milieu, arrière)
• Connecteurs de seuil et boîtes de seuil de plancher
• Panneau latéral intérieur
• Panneau latéral inférieur
• Renfort de garde-boue avant, arrière
• Garde-boue avant
• Extension d'aile arrière
• Flanc du corps
• Panneau de porte avant (extérieur et intérieur)
• Panneau de porte arrière (extérieur et intérieur)
• Panneau de hayon (extérieur et intérieur)
• Aile de devant
• L'aile arrière

Échantillons de différents types de différentiels de voiture :

Assemblez le moteur comme suit.

Installez un bloc propre sur le support et enveloppez-y les broches manquantes.

Lubrifier les coussinets et les bagues de butée de vilebrequin, ainsi que les pistons et les bagues d'étanchéité avec de l'huile moteur. Lors du montage du moteur après réparation, installez de nouveaux joints d'huile de vilebrequin.

AVERTISSEMENT. Lors de la pose du joint d'huile de vilebrequin avant Freudenberg, utiliser le chasse-goupille spécial (LTS.01.102).

Lors de l'installation du joint d'huile de vilebrequin arrière Freudenberg, utilisez l'outil spécial (LTS.01.101).

Placer des bagues sans rainure sur la surface intérieure dans le siège de roulement central et dans son couvercle. Placez des chemises avec une rainure dans le reste des fentes du bloc-cylindres et dans les couvercles correspondants - chemises sans rainure.

Placer le vilebrequin dans les paliers principaux et insérer deux demi-anneaux de poussée dans les sièges du support arrière (Fig. 2-17).

Riz. 2-17. Installation de demi-anneaux de poussée sur le support arrière.

AVERTISSEMENT. Les demi-bagues doivent faire face aux rainures vers les surfaces de poussée du vilebrequin (du côté des rainures, une couche antifriction est appliquée à la surface du demi-bague).

Placer un demi-anneau en acier-aluminium sur la face avant du support arrière, et un demi-anneau en cermet (jaune) sur la face arrière.

Installez les chapeaux de palier principaux selon les marques sur l'extérieur des chapeaux de palier principaux (Figure 2-18). Serrez les boulons du couvercle.

Riz. 2-18. Marquages ​​sur les chapeaux de roulement principaux (les roulements sont comptés à partir de l'avant du moteur).

Vérifier le jeu axial du vilebrequin. Pour ce faire, montez l'indicateur sur un support magnétique et insérez les extrémités de deux tournevis comme indiqué sur la fig. 2-19. En déplaçant l'arbre avec des tournevis, mesurez le mouvement libre axial de l'arbre avec un indicateur. Il doit être à moins de 0,060,26 mm. Si le jeu est plus important, ramenez-le à la normale en remplaçant les anciens demi-anneaux par des neufs ou en installant des demi-anneaux d'épaisseur accrue.

Riz. 2-19. Contrôle du jeu axial du vilebrequin.

Installez le joint du support de joint d'huile arrière sur la bride de vilebrequin et insérez les boulons fixant le couvercle avant du carter d'embrayage dans les sièges du support (Fig. 2-20). Installez le support avec le joint d'huile sur la bride de vilebrequin, fixez-le au bloc-cylindres.

Riz. 2-20. Support de joint d'huile arrière de vilebrequin. Les flèches indiquent les saillies de centrage du support par rapport au flasque de vilebrequin.

Installer le couvercle avant 6 (voir Fig. 2-11) de la cloche d'embrayage le long des deux douilles de centrage (Fig. 2-21). Fixez le couvercle avec des écrous au support de joint d'huile arrière.

Riz. 2-21. Goupilles d'embrayage (flèches noires) et douilles de centrage de carter d'embrayage (flèches blanches).

Installez le volant moteur sur le vilebrequin de sorte que le repère (trou conique) près de la jante soit contre l'axe du tourillon de bielle du quatrième cylindre, bloquez le volant moteur avec A.60330 / R et boulonnez-le sur le flasque de vilebrequin.

À l'aide d'une bague de segment de piston, insérez les pistons avec les bielles dans les cylindres (Figure 2-22).

Riz. 2-22. Installation d'un piston avec segments de piston à l'aide d'une douille à sertir et des douilles de centrage de culasse (indiquées par des flèches).

AVERTISSEMENT. Le trou pour la goupille sur le piston est décalé de 1,2 mm par rapport à l'axe. Par conséquent, lors de l'installation des pistons dans les cylindres, la flèche sur la couronne du piston doit pointer vers l'entraînement de l'arbre à cames.

Installez les bagues dans les bielles et les chapeaux de bielle. Installez les bielles et les couvercles sur les tourillons de vilebrequin et serrez les boulons de bielle. Les chapeaux de bielle doivent être installés de sorte que le numéro de cylindre sur le couvercle soit en face du numéro de cylindre sur la tête de bielle inférieure.

Installez le pignon sur le vilebrequin. Installez l'arbre d'entraînement de la pompe à huile et fixez-le avec une bride de poussée.

Installez les deux douilles de centrage dans le bloc-cylindres (voir Fig. 2-22) et placez le joint de culasse par-dessus.

AVERTISSEMENT. Lors du montage du moteur, installez toujours un nouveau joint de culasse. L'utilisation d'un joint usagé n'est pas autorisée.

Avant d'installer le joint, il est nécessaire de retirer toute l'huile des surfaces de contact du bloc et de la culasse. Le joint doit être propre et sec. L'huile ne doit pas entrer en contact avec la surface du joint. Si de l'huile pénètre, dégraissez le joint.

Tourner le vilebrequin de façon à ce que les pistons soient au milieu des cylindres.

Installer l'ensemble culasse avec soupapes sur les deux douilles de centrage sur le bloc.

Riz. 2-23. Serrage des boulons de culasse.

Serrez les boulons de fixation de la culasse dans l'ordre indiqué sur la fig. 223. Serrez les boulons de culasse en quatre étapes pour assurer une étanchéité fiable et empêcher les boulons de se serrer pendant l'entretien du véhicule :

1ère réception - serrer les boulons 1-10 au couple de 20 Nm (2 kgcm) ;

2ème méthode - serrez les boulons 1-10 à 69,4-85,7 Nm (7,1-8,7 kgcm) et le boulon 11 à 31,36-39,1 Nm (3,2-3, 99 kgcm) ;

3e réception - serrer les boulons 1-10 par 90 O ;

4ème réception - resserrer à nouveau les boulons 1-10 par 90 O

AVERTISSEMENT. Les boulons de culasse ne peuvent être remis en place que si la tige de boulon est prolongée de pas plus de 117 mm. Si le boulon est plus long, remplacez-le par un neuf.

Avant d'assembler le moteur, lubrifiez les filetages et les têtes de boulons en les trempant au préalable dans de l'huile moteur. Ensuite, laissez l'excès d'huile s'écouler en maintenant les boulons pendant au moins 30 minutes. Retirez l'huile des trous de boulon dans le bloc-cylindres.

Tournez le volant de manière à ce que le repère du pignon de vilebrequin corresponde au repère du bloc-cylindres (Figure 2-24).

Riz. 2-24. Contrôle de l'alignement du repère de calage du pignon de vilebrequin avec le repère du bloc-cylindres.

Vérifiez si les manchons de goujon du boîtier de palier d'arbre à cames sont en place (Figure 2-25). Placez le pignon sur l'arbre à cames, assemblé avec le boîtier de roulement, et faites pivoter l'arbre de sorte que la marque sur le pignon soit contre la marque sur le boîtier de roulement (Figure 2-26). Retirez le pignon et, sans changer la position de l'arbre, installez le boîtier de roulement sur la culasse de sorte que les douilles de positionnement pénètrent dans les sièges du boîtier de roulement. Fixez le boîtier de roulement en serrant les écrous dans l'ordre indiqué sur la fig. 2-27.

Riz. 2-25. Manchons de cheville pour le boîtier de palier d'arbre à cames.

Riz. 2-26. Contrôle de l'alignement du repère de calage du pignon d'arbre à cames avec le repère du carter de palier :

1 - une marque sur un astérisque; 2 - repère sur le corps de palier.

Riz. 2-27. La procédure de serrage des écrous de carter de palier d'arbre à cames.

Installer un amortisseur à chaîne sur la culasse.

Installez la chaîne d'entraînement d'arbre à cames :

- mettre la chaîne sur le pignon d'arbre à cames et l'introduire dans la cavité d'entraînement, en plaçant le pignon de manière à ce que son repère coïncide avec le repère sur le corps de palier (voir Fig. 2-26). Ne serrez pas le boulon du pignon jusqu'à ce qu'il s'arrête ;

- installer le pignon sur l'arbre d'entraînement de la pompe à huile, également sans serrer définitivement le boulon de fixation ;

- installer le patin du tendeur de chaîne et le tendeur hydraulique ;

- installer le tube tendeur hydraulique ;

- vérifier l'alignement des repères des pignons avec les repères du bloc-cylindres et du corps de palier (voir Fig. 2-24 et 2-26) ;

- si les repères correspondent, puis bloquer le volant avec le blocage A.60330 / R (voir Fig. 2-9), enfin serrer les boulons des pignons, plier les rondelles de blocage des boulons des pignons ; si les repères ne correspondent pas, alors répétez l'opération pour installer la chaîne.

Installez le couvercle d'entraînement d'arbre à cames (Fig. 2-28) avec un joint et un joint d'huile sur le bloc-cylindres, sans serrer définitivement les boulons et les écrous. Centrer la position du couvercle par rapport à l'extrémité du vilebrequin et enfin serrer les écrous et boulons de sa fixation.

Riz. 2-28. Couvercle d'entraînement d'arbre à cames. Les flèches indiquent les saillies de centrage du couvercle par rapport au moyeu de la poulie de vilebrequin.

Installez l'amortisseur de vilebrequin et fixez-le avec un écrou.

Installez le support de pompe de direction assistée avec l'ensemble de pompe.

Installez le filtre à huile avec joint en le vissant à la main au raccord sur le bloc-cylindres. Installez le séparateur d'huile de ventilation du carter, le bouchon du reniflard et le dispositif de retenue pour le tube de vidange du séparateur d'huile.

Installer la pompe à huile 1 (Fig.2-29) et carter d'huile avec joint.

Riz. 2-29. Installation de la pompe à huile :

1 - pompe à huile; 2 - collier de serrage du tube de vidange ; 3 - tube de vidange du séparateur d'huile.

Installez la pompe à liquide de refroidissement, le support d'alternateur et l'alternateur. Installez la courroie sur les poulies et réglez sa tension en suivant les recommandations décrites dans la sous-section "Réglage de la tension de la courroie d'entraînement des accessoires".

Installer le compresseur de climatisation et sa courroie d'entraînement sur le moteur en suivant les préconisations du paragraphe "Système de climatisation".

Installer le tuyau d'entrée du radiateur de chauffage et le tuyau de sortie sur la culasse.

Installer le collecteur d'échappement 2 (Fig. 2-9), le bouclier 6 et le tuyau d'admission 4 (Fig. 2-8) sur la culasse.

Installez le bouclier de démarreur sur le moteur.

Installez les capteurs de jauge.

Installez le pignon d'entraînement de la pompe à huile et la retenue de pignon. Installez les bougies et serrez avec une clé dynamométrique.

Installez le couvre-culasse avec le joint, les supports de protection du moteur et le câble d'accélérateur.

Installez la bobine d'allumage et le capteur de cliquetis.

Installez la rampe d'injection sur le tuyau d'admission et fixez-la avec les boulons 3 (voir Fig. 2-8). Connectez le faisceau de câblage aux injecteurs. Avant d'installer la rampe d'injection, lubrifiez les joints toriques de l'injecteur avec de l'huile moteur.

Connectez le tuyau d'alimentation en carburant au rail.

Installez le joint, le récepteur 7 (voir Fig. 2-6), le support de protection du moteur sur le tuyau d'admission et serrez cinq écrous.

Connectez le tube de starter avec joint au récepteur.

Raccorder les durites d'entrée et de sortie de liquide de refroidissement, le flexible de ventilation du carter au tuyau de dérivation des gaz.

Versez de l'huile moteur dans le moteur par le goulot de remplissage sur le couvre-culasse.

Rodage du moteur après réparation

Le moteur réparé est soumis à des essais au banc (rodage) sans charge selon le cycle suivant :

Une fois installé sur le banc et démarré le moteur, vérifiez les points suivants :

- s'il y a une fuite de liquide de refroidissement ou de carburant entre les pièces d'accouplement, des raccords de tuyauterie et à travers les joints ;

- la pression d'huile et s'il y a une fuite d'huile à travers les joints ;

- Vitesse de ralenti;

- y a-t-il des coups étrangers.

Si des cognements ou des dysfonctionnements externes sont détectés, arrêtez le moteur, éliminez-les, puis poursuivez les tests.

Si de l'huile fuit à travers le joint entre le couvercle et la culasse ou à travers les joints entre le carter d'huile moteur, le bloc-cylindres et les couvercles, serrez les boulons de fixation au couple recommandé. Si l'huile continue de couler, vérifiez si les joints sont correctement installés et remplacez-les si nécessaire.

Étant donné que le moteur n'a pas encore été rodé après réparation et que le frottement des surfaces de travail des pièces neuves présente une résistance importante à la rotation, une certaine période de rodage est nécessaire.

Cela s'applique particulièrement aux moteurs sur lesquels les pistons, la bielle et les coussinets principaux ont été remplacés, les tourillons de vilebrequin ont été rectifiés et les cylindres ont été affûtés.

Par conséquent, lorsque vous tournez dans un moteur réparé, ne le soumettez pas à une contrainte maximale. Le rodage du moteur doit être poursuivi sur le véhicule aux vitesses recommandées pour la période de rodage du véhicule.

Nous avons un trait : nous respectons quelque chose d'irrationnel. Un arbre à cames sport en Nexia, des phares teintés ou des jantes alliage sur le "six"... Peu importe, l'essentiel est qu'on ne sache pas comment on peut l'aimer.

Le propriétaire de notre Niva d'aujourd'hui, au moment de choisir une voiture, a hésité entre Renault Sandero Stepway et Chevrolet Niva. Lors d'un essai routier chez le concessionnaire automobile, le coffre de Niva ne s'est pas ouvert, les vitesses ont été commutées avec difficulté et, en essayant de freiner d'urgence, la voiture a calé et personne n'a pu la démarrer pendant plusieurs minutes. Et pourtant, le choix s'est porté sur Niva.Pourquoi? Ici je ne vous répondrai rien, même le propriétaire de cette Niva n'a pas pu répondre clairement. Aimez-le, et c'est tout! Ça arrive, non ?

La Chevrolet Niva était la suite logique de la Niva VAZ-2121. À un moment donné, cette voiture pouvait être considérée comme l'une des voitures soviétiques les plus réussies. Beaucoup de matériaux de divers degrés de qualité et d'objectivité sont consacrés à l'histoire de son origine, alors laissez-moi sauter l'histoire de la création de Niva aujourd'hui. Passons directement à celui que la Chevrolet.

VAZ-2121 était bon pour tout le monde, mais surtout en dehors de la ville. Le moment est venu, et c'était déjà juste maladroit de conduire la vieille Niva autour de la mégalopole, d'autant plus que divers Suzuki Vitara et autres Toyota RAV4 commençaient à se glisser de plus en plus souvent dans le flot des voitures. La vue de représentants étrangers de la classe alors encore nouvelle de SUV a provoqué des accès de verdissement de la peau des nivovods, et à la fin il est devenu clair que la Niva devrait être modernisée. C'est maintenant, lorsque les crossovers se sont transformés en hayons avec des seuils de porte en plastique, que les gens ont réalisé qu'ils n'aimaient pas en vain les SUV "honnêtes", mais alors tout était différent ...

En 1998, alors qu'un peu plus de 20 ans se sont écoulés depuis la production du VAZ-2121, les concepteurs d'AVTOVAZ ont montré au monde le VAZ-2123. Ensuite, le mot "Chevrolet" n'était pas encore dans le nom, la voiture s'appelait Niva II. A l'intérieur d'une carrosserie d'allure plus ou moins moderne, la même vieille Niva était cependant cachée, avec des modifications importantes, notamment dans la transmission. Durant cette période difficile pour le pays en général et pour AVTOVAZ en particulier, il n'était pas possible de lancer une nouvelle voiture. De 1998 à 2002, le VAZ-2123 n'a été assemblé qu'en petites séries dans une production industrielle pilote. Très probablement, Dieu aurait pitié, mais en 2002, ils ont réussi à conclure un accord avec General Motors, une coentreprise GM-AvtoVAZ a été créée, à la suite de laquelle un badge Chevrolet est apparu sur la doublure de la Niva, et Niva est devenue une marque de commerce de production conjointe. La Niva classique a depuis été produite sous le nom de Lada 4 × 4.

En 2009, la Chevrolet Niva a connu le premier et le dernier restylage, bien qu'il n'ait pas radicalement changé. Plus important est le fait que lors de la production de la voiture depuis 2002, de nombreuses unités ont changé périodiquement, c'est pourquoi la voiture est progressivement devenue de mieux en mieux. On verra ce que vous pourrez acheter en 2012 un peu plus tard, mais pour l'instant, notons ceci.

Comme toute voiture, la Chevy Niva a à la fois de fervents partisans et des ennemis. Et cela s'explique d'abord par l'instabilité de la qualité. Il y a près de 95% de composants nationaux dans la voiture, l'assemblage est également local, et malgré le mécénat de GM, au sein du même lot, il y avait à la fois des voitures sans problème et littéralement en train de s'effondrer lors de leurs déplacements. Surtout dans les premières années de production. Bien qu'il existe un vélo sur Internet à propos de Niva, qui n'a pas cassé du tout pendant quatre ans. Il est difficile de garantir la véracité, mais la probabilité d'un tel développement des événements existe.

D'une manière ou d'une autre, la Chevrolet Niva a gagné sa part d'amour des consommateurs. Pourtant : il était impossible d'acheter quelque chose de plus passable importé pour son prix, mais un certain niveau de confort est toujours présent. Lors du restyling de 2009, il a même été possible de dessiner un intérieur assez sympathique.

Le groupe motopropulseur de la Chevrolet Niva provient du bon vieux moteur à carburateur 21213 de la première Niva. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé au fil du temps, mais en regardant le moteur de la Chevrolet Niva d'aujourd'hui, il est difficile de ne pas se souvenir de son vénérable ancêtre. Le moteur VAZ-2123 moderne est un moteur à injection et une autre innovation du moteur est un mécanisme de compensation hydraulique.

En raison de la spécificité de la voiture, les propriétaires s'occupent souvent eux-mêmes de son entretien - la conception n'est pas la plus compliquée et pour ceux qui connaissent la technologie domestique, elle ne présentera aucune surprise. Par conséquent, nous ne décrirons pas en détail, par exemple, la procédure de changement du filtre à huile ou à air - tout est simple et clair.

Le filtre à huile est traditionnellement situé sur le côté du bloc, son accès n'est pas des plus pratique, mais vous pouvez le dévisser.Son coût est de 400 à 600 roubles. L'huile aura besoin de 3,75 litres. Pour dévisser les bouchons de vidange, vous aurez besoin d'un hexagone, il faudra chercher le bouchon lui-même, mais le chausson standard permet de le dévisser sans retirer le chausson lui-même. Incommode, mais possible. Grâce à la garde au sol élevée, on peut même se passer de fosse ou d'ascenseur, d'autant plus que la prise se trouve devant le moteur. Si une protection de carter plus sérieuse est installée sur la voiture, il est toujours préférable de soulever la voiture.

Si le capot est ouvert, voyons ce qui peut vous surprendre d'autre. De nombreux propriétaires de Chevrolet Niva sont confrontés au problème d'un vase d'expansion éclaté. Ceci arrive pour deux raisons. Tout d'abord, la forme même du réservoir n'est pas très réussie : il est rectangulaire avec des surfaces latérales d'assez grande surface, qui n'aiment pas les pertes de charge du liquide de refroidissement. La deuxième raison réside dans la qualité instable du bouchon du réservoir, dont les vannes ne répondent pas toujours adéquatement aux pertes de charge dans le système de refroidissement. Si soudainement la voiture commence à "bouillir" ou qu'une fissure apparaît sur le deuxième réservoir d'affilée, vous devez faire attention au bouchon.

Il y a un problème et pire que le bouchon du réservoir - c'est le tendeur de chaîne de distribution hydraulique. Lui-même ne fait pas toujours face au travail, mais il a parfois aussi le désir d'arrêter complètement de travailler en raison d'un tuyau d'alimentation en huile éclaté. Le premier signe d'un fonctionnement insatisfaisant du tendeur hydraulique sera un bruit de cliquetis métallique. Sur les moteurs après 2008, le mécanisme a été légèrement modifié, le diamètre du tube d'huile a été augmenté. Cependant, le problème n'a pas complètement disparu, c'est pourquoi de nombreuses personnes préfèrent remplacer le tendeur hydraulique par un tendeur mécanique. Il existe déjà un tendeur ISAI, qui ne nécessite aucun réglage car la chaîne s'étire (en tout cas, le fabricant de l'appareil le convainc). Une telle chose ne coûte que 1 000 roubles, mais, selon de nombreux propriétaires de Niva, elle augmente considérablement la fiabilité de l'entraînement par chaîne. La chaîne elle-même est capable de desservir environ 100 000 kilomètres avant d'être remplacée.

Les compensateurs hydrauliques des moteurs de la première Niva ont suscité le désir de les remplacer par des boulons de réglage ordinaires. Maintenant, avec les poussoirs hydrauliques, la situation s'est considérablement améliorée, bien que le bruit dans la culasse que l'on trouve sur de nombreux exemplaires lors d'un démarrage à froid du moteur soit considéré par la plupart des nivovodov comme la norme.

Avant de remplacer la courroie d'alternateur, vous devez déterminer comment sa tension est ajustée. Dans certaines voitures, il est ajusté en déplaçant le générateur (comme dans le "classique"), les voitures ultérieures ont un galet de tension (dans ce dernier cas, le générateur est situé en haut, à gauche du moteur).

En général, sous le capot, on note un aménagement assez pratique pour les petites réparations et l'entretien. Remplacer les ampoules des phares, le filtre à air (tout ce dont vous avez besoin est un tournevis cruciforme), ajouter des fluides - tout est simple. Bien que, par exemple, la suppression du démarreur devra en souffrir.

Ce qui ne peut pas être enlevé à Niva, c'est une transmission intégrale honnête. De temps en temps, certains camarades souhaitent rendre les quatre roues motrices déconnectables, puis la limite d'interférence dans la conception n'est limitée que par la paresse et l'imagination. Le plus souvent, ils retirent simplement l'un des arbres à cardan (principalement l'avant), en particulier les propriétaires assidus installent des blocs d'arrêt de pont. Il semble que toutes ces actions viennent du malin, mais il est impératif de savoir que de telles voitures "réglées" se produisent dans la nature. Si vous avez soudain envie d'acheter une Chevrolet Niva d'occasion, demandez si l'ancien propriétaire a abusé des voyages sans un seul cardan. Si oui, vérifiez que la voiture ne présente pas de vibrations accrues dues, par exemple, à la "mort" des supports de la boîte de transfert.

Il n'a pas été possible de collecter des statistiques révélatrices sur les pannes de boîte de vitesses et les "documents", ce qui parle indirectement de leur bonne fiabilité, mais assez souvent, il y a des revendications sur l'entraînement de l'embrayage. Il est hydraulique ici, et les cylindres principaux et récepteurs d'embrayage doivent être changés.Périodiquement, le crapaud presse le propriétaire de la Niva avec toute sa carcasse lourde, et il répare les cylindres, puisque vous pouvez acheter des kits de réparation. En gros, tout cela est un vestige de "l'antiquité profonde", quand on a également riveté des garnitures de frein pour les mécanismes à tambour. Maintenant, il est plus opportun de remplacer entièrement ces mécanismes, car ils coûtent un centime dans l'argent d'aujourd'hui: de 400 à 600 roubles. Le remplacement de chacun des cylindres du service coûtera 800 roubles, mais tous ceux qui se souviennent de la façon de purger l'embrayage peuvent faire ce travail eux-mêmes. Cependant, ceux qui s'en souviennent prendront certainement un assistant : personne n'a encore pu tourner les ferrures et appuyer simultanément sur la pédale.

Il existe une différence majeure dans la transmission entre les voitures d'avant 2010 et les versions ultérieures. Après 2010, de nouveaux puits avec joints homocinétiques ont été installés. En conséquence, l'apparition d'anthères, dont l'état devra être surveillé de près. A l'actif de la conception initiale, on note le démontage et l'installation plus simples du joint universel : il suffit de dévisser quatre boulons de chaque côté. Pour retirer l'arbre avec les joints homocinétiques, vous devrez suspendre le "razdatka". Bien sûr, pour remplacer l'anthère, vous devrez également bricoler la "documentation", et la botte elle-même coûtera 200 à 300 roubles, et le prix de remplacement sera beaucoup plus élevé et dépendra grandement des qualités morales de les chefs de station-service.

Lors du changement d'huile dans les boîtes et les boîtes de vitesses, il est permis d'utiliser une huile pour engrenages 75w-90. La boîte de vitesses comprendra 1,6 litre, la boîte de transfert - 0,79 litre, la boîte de vitesses de l'essieu avant - 1,15 litre, l'arrière - 1,3 litre.

Le point faible du châssis, ce sont les roulements de roue. Le kilométrage de notre voiture n'est que de 34 000 et ils ont déjà été changés. Le coût des roulements commence à partir de 400 roubles, le coût moyen de remplacement est de 1 500. Bon, pour le reste ... Ici, nous rappellerons encore une fois: Niva est un SUV, donc ses suspensions ne sont généralement pas prises en charge. Et la durée de vie du train de roulement dépendra grandement de l'endroit et de la façon dont cette voiture roule habituellement. Il est logique de prêter attention au détail suivant.

Réparation et entretien de Chevrolet Niva. La Chevrolet-Niva est le modèle de base d'une nouvelle famille de véhicules tout-terrain et le premier fruit de la coentreprise General Motors-AvtoVAZ.

En voiture Chevrolet-Niva, il est confortable et pratique de se déplacer dans les rues de la ville et, le week-end, de se rendre à la maison de campagne. Une famille de trois personnes peut facilement partir en vacances : il y a assez d'espace pour les choses. Cheviniva à traction intégrale est particulièrement nécessaire là où les routes se terminent et où les directions commencent. Ici, la voiture se sent à l'aise.

Par rapport à son prédécesseur Vaz-2123, des changements importants ont été apportés à la conception du SUV Chevrolet-Niva. Ainsi, conservant toutes les meilleures propriétés de la Vaz-21213, la voiture Chevrolet-Niva dispose d'une nouvelle carrosserie porteuse de forme moderne, d'un entraînement permanent de toutes les roues, ainsi que de nombreuses innovations : la boîte de vitesses de l'essieu avant est « délié » du moteur ; la conception de l'entraînement de la boîte de vitesses a été modifiée ; arbre intermédiaire étendu ; les arbres de transmission avant et arrière sont unifiés. Le système de freinage a été sérieusement modernisé dans la voiture, y compris la conception du maître-cylindre et du servofrein. Le châssis et la transmission de l'ancienne "Niva" n'ont pas changé structurellement - ils ont utilisé des unités modernisées et testées à vie.

La Chevy-Niva dans la configuration de base est équipée d'une colonne de direction réglable, d'un antidémarrage et d'un verrouillage centralisé, de vitres électriques pour les portes avant, d'un contrôle de la portée des phares et d'une préparation radio. La voiture est équipée d'un moteur à injection de 1,7 litre de 80 ch. avec., un système d'injection électronique de carburant distribué et un système d'échappement avec un convertisseur catalytique, qui répond aux exigences des normes de toxicité "Euro-2" et "Euro-3".

Moyennant des frais supplémentaires, vous pouvez obtenir des jantes en alliage au lieu d'acier, des vitres teintées, des phares antibrouillard avant, un intérieur en velours avec sièges avant chauffants, deux haut-parleurs et une antenne, des appuie-têtes arrière et un enjoliveur de roue de secours en plastique verrouillable.

L'élégance du SUV urbain Chevy-Niva est soulignée par la peinture métallisée, la photo couleur de la carrosserie peinte de la Chevrolet Niva. La palette de couleurs de la voiture est présentée en sept couleurs. La carrosserie de la Chevrolet Niva est une cinq portes avec des vitres collées, un hayon (avec une roue de secours située dessus), s'ouvrant sur le côté. L'intérieur de la voiture est assez spacieux et peut facilement accueillir cinq personnes, dispose d'un siège arrière rabattable en partie.

La flèche marque le récepteur du moteur de la Chevrolet Niva (VAZ-2123)

Une fois, j'ai eu une histoire avec le nettoyage de l'ensemble d'accélérateur de mon Shnivki (Chevrolet Niva ou VAZ-2123). J'ai tout nettoyé parfaitement. Je voulais déjà réinstaller l'ensemble d'accélérateur sur le récepteur, mais par hasard, je me suis penché dessus. c'est ce que j'y ai vu

Cette condition n'est probablement pas encore normale, c'est pourquoi j'ai décidé de nettoyer également le récepteur. De plus, il reste encore un peu de liquide pour nettoyer les carburateurs en bombe aérosol.

• une bombe de nettoyant aérosol pour carburateurs "Carb & Choke Cleaner" d'ABRO;
• tête 13 avec une rallonge et une clé;
• Tournevis Phillips (tournevis Phillips).

Permettez-moi de vous rappeler qu'avant de retirer le récepteur, j'en ai démonté l'ensemble d'accélérateur (décrit en détail dans l'article "Nettoyage à faire soi-même de l'ensemble d'accélérateur du moteur d'une voiture Chevrolet Niva (VAZ-2123)") .

Si vous avez juste besoin de retirer le récepteur lui-même, il n'est pas nécessaire de déconnecter les tuyaux lors du retrait de l'ensemble d'accélérateur. Il suffit juste de mettre un peu sur le côté l'ensemble papillon pour ne pas gêner.

Après cela, il a procédé directement au retrait du récepteur.

La première chose que j'ai faite a été de retirer le câble d'accélérateur du support. Il était possible, bien sûr, de dévisser l'ensemble du support, mais il m'a semblé plus facile de simplement tirer le câble lui-même.

J'ai desserré, à l'aide d'un tournevis cruciforme, le collier du flexible de servofrein à dépression sur le tuyau récepteur et retiré le tuyau du tuyau.

Sur les machines plus récentes, les pinces sont d'un type différent, elles se desserrent avec des pinces.

Dans mon cas, j'ai ensuite retiré le tuyau du système de bouteille de gaz du raccord vissé dans le récepteur.

A l'aide d'une tête de 13 avec rallonge et d'une clé, dévissez les 5 écrous fixant le récepteur au tuyau d'admission. Les 3 écrous sont situés sur le côté du support du câble d'accélérateur.

... 2 écrous fixent le support de garniture moteur arrière droit. Dans mon cas, la rampe du système de bouteille de gaz est immédiatement fixée

Retirez avec précaution le récepteur des goujons du tuyau d'admission du moteur et avancez-le légèrement. Retirez le mince tuyau blanc du régulateur de pression de carburant. Il est habillé sans col.

Le récepteur a été nettoyé à l'aide du liquide d'un bidon d'un nettoyant aérosol pour carburateurs "Carb & Choke Cleaner" d'ABRO. J'ai installé le récepteur dans un bidon en plastique découpé et l'ai arrosé abondamment à partir d'une canette. Déverser abondamment dans toutes les ouvertures et tous les raccords. Après un tel nettoyage, le récepteur a commencé à briller comme neuf.

Le récepteur a été installé dans l'ordre inverse. Fixez solidement tous les tuyaux et fixez-les. Si nécessaire, changez le joint du récepteur.

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      Lorsque, un an et demi après l'achat d'une voiture Chevrolet Niva VAZ 2123, la vitre électrique de la porte avant droite m'a refusé, la première chose que j'ai faite a été de me tourner vers le service de l'entreprise. Il s'est avéré que le service ne fait pas de réparations, mais change toute la vitre électrique. Il a fallu du mal qu'une fois de plus ils essaient de vous reproduire comme une ventouse. Le propre marketing express chez les concessionnaires automobiles et sur Internet a montré que de tels mécanismes sur les VAZ des derniers modèles diffèrent légèrement. Ayant estimé qu'en cas d'auto-réparation réussie, j'économiserais un montant décent, je me suis mis au travail.

      Il a fallu déposer la garniture de porte, vérifier le bon fonctionnement de l'interrupteur du motoréducteur. Et si le problème se situe au niveau du motoréducteur, vous devrez retirer la vitre de la porte et tout le mécanisme du lève-vitre. Il a fallu une lame plate et un tournevis cruciforme, une tête ou une clé à 8 pans.

      La procédure de retrait de la garniture de porte n'est pas particulièrement difficile. Tout d'abord, la vis qui fixe le revêtement de la poignée intérieure de la serrure est dévissée, le revêtement lui-même est déplacé et retiré. Utilisez un tournevis plat pour soulever et retirer les capuchons en plastique des deux vis de fixation de la main courante. Ces vis sont dévissées et retirées, la main courante est retirée. Dévissez les vis fixant la poche de porte en plastique et retirez-la. Toute séquence de ces actions est possible.

      Et pourtant, lorsque toutes les vis ont été retirées et que les pièces de garniture de porte ont été retirées, séparez soigneusement la garniture de la porte afin de ne pas endommager les capuchons en plastique et la peinture. Il est préférable de le faire à l'aide d'un bâton en bois ou en plastique, mais vous pouvez également utiliser un tournevis. L'outil doit être utilisé comme une cale pour faire levier sur le rembourrage à côté des capuchons et avec précaution, sans trop d'effort, séparer le rembourrage de la porte jusqu'à ce que le capuchon sorte du trou pour lequel il s'accroche. Ensuite, en vous balançant légèrement d'un côté à l'autre, avec précaution dans un plan vertical, soulevez le rembourrage de sorte qu'il sorte du joint en plastique du verre et que le bouton de verrouillage de la porte se trouve sous le bord supérieur du rembourrage de la porte.

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      Désormais, lorsque l'accès au "garnissage" de la porte est ouvert, on vérifie avec un appareil que l'interrupteur de lève-vitre électrique est en bon état de fonctionnement. Pour ce faire, par l'ouverture technologique gauche, j'ai sorti le bloc du faisceau électrique du moteur de lève-vitre. Si le commutateur est OK, nous continuons à travailler. Sinon, contactez un électricien.

      Les travaux devaient être effectués à l'extérieur, donc en cas de pluie et afin d'éviter d'autres problèmes, j'ai fermé l'ouverture de la fenêtre de l'extérieur avec un morceau de film à l'aide de ruban adhésif. Et pour éviter d'endommager la peinture lors du retrait de la vitre, il a scellé l'intérieur de l'ouverture de la fenêtre avec du ruban adhésif.

      Pour retirer la vitre, il a dévissé deux boulons de la plaque avec laquelle elle est fixée au support et a soigneusement abaissé la vitre le long du guide du lève-vitre. Puis il dévissa le boulon de fixation du guide, qu'il repoussa ensuite de côté pour ne pas gêner le retrait de la vitre. Ensuite, vous devez retirer le joint en plastique au bas de l'ouverture de la fenêtre, en le soulevant soigneusement d'un côté. Il a soulevé l'arrière du verre de sorte que le bord inférieur du verre soit à un angle d'environ 45 degrés, et a soigneusement retiré le verre de l'intérieur de la porte.

      Puis il a dévissé les écrous fixant le lève-vitre, un en haut et en bas, et deux dans la partie centrale de la porte. Ayant trouvé la position optimale, grâce à l'ouverture technologique dans la partie inférieure de la porte, il a sorti le mécanisme du lève-vitre.

      Toutes les pièces mobiles de ce mécanisme doivent être soigneusement inspectées pour détecter tout dommage mécanique, poussière, saleté. Si nécessaire, nettoyez, rincez, lubrifiez avec du Litol ou quelque chose de similaire. Dans le même temps, vous pouvez vérifier l'état des trous de drainage au bas de la porte et, si nécessaire, les nettoyer avec un bâton en bois.

      Déconnecter le motoréducteur du reste de la vitre électrique n'était pas un gros problème.Si un contrôle externe du motoréducteur ne pose aucun problème, dévissez les vis de fixation du couvercle qui recouvre les engrenages et l'arbre moteur. Après avoir retiré le couvercle, assurez-vous que tout est en ordre avec les engrenages, il y a suffisamment de lubrifiant. Après cela, bien serré, si nécessaire, à l'aide d'un scellant automatique, fixez le couvercle et descendez jusqu'au moteur électrique.

      Le moteur électrique est un verre métallique, c'est aussi un stator, avec des surfaces planes des deux côtés, qui est fixé au carter du motoréducteur par deux vis. Après avoir dévissé les vis de fixation, j'ai sorti le moteur électrique du carter du motoréducteur. Cependant, l'arbre n'a pas tourné et il n'a pas été possible de retirer le rotor du moteur électrique. J'ai dû, après l'avoir enveloppé d'un chiffon, le serrer dans un étau. A l'aide d'un tube en métal souple (vous pouvez également utiliser d'autres appareils en bois ou en plastique qui ne peuvent pas endommager le métal), et non d'un gros marteau, taper doucement sur le bord du boîtier du moteur électrique le séparera à peine du rotor. Et il haleta. Tout était recouvert d'une épaisse couche de rouille. Une heure et demie j'ai dû bricoler, en nettoyant les pièces du moteur électrique. Des brosses métalliques et des toiles émeri, des limes fines pour gratter la rouille des endroits difficiles d'accès ont été utilisées. Ensuite, le rotor et le stator ont été soigneusement lavés à l'essence, séchés, traités avec un anticorrosion, séchés à nouveau et ont commencé à être assemblés.

      Il est très important de prêter attention à trois circonstances ici. Le premier est constitué des balais et des ressorts en graphite qui les pressent contre le rotor. Vous devez être très prudent ici. Les balais avec les ressorts doivent être fixés avec un fil jusqu'à ce que le boîtier du moteur soit mis sur le rotor. Retirez ensuite les "supports" et vérifiez la rotation du rotor. Il devrait tourner avec peu d'effort. La seconde est constituée de deux petites bagues en plastique sur lesquelles l'arbre du moteur repose des deux côtés. Nous devons essayer de ne pas les perdre. Et la troisième circonstance est le bobinage du moteur électrique à partir du fil verni. Nous devons essayer de ne pas endommager le bobinage lors de l'élimination de la rouille.

      Avant de mettre l'arbre en place, il est nécessaire de le lubrifier, faire attention à la lubrification des bouts d'arbre. Une fois l'arbre inséré dans le carter du motoréducteur, recouvrir les plans des sièges du carter du motoréducteur et du moteur électrique d'auto-scellant, le fixer avec deux vis. Immédiatement après cela, nous connectons le connecteur et utilisons le bouton de commande de lève-vitre pour vérifier le fonctionnement du motoréducteur. Si cela fonctionne, nous installons tout le mécanisme dans la porte. Dans le même temps, nous accordons une attention particulière à la position du verre, en évitant les distorsions. Ce n'est qu'une fois le verre correctement installé que nous le réparons. Nous reconnectons le connecteur au bloc du motoréducteur et vérifions le fonctionnement de l'interrupteur de lève-vitre pour déterminer si le sens de mouvement de la vitre correspond à la désignation sur le bouton de l'interrupteur. Si nécessaire, retournez le bloc, vérifiez-le à nouveau. Si tout fonctionne bien, installez le joint de verre en plastique, la garniture de porte, la main courante, la poche en plastique, la doublure de la poignée de serrure intérieure.

      L'ensemble des travaux a pris environ trois heures et a permis d'économiser 80 $ sur le budget familial.

      Vidéo (cliquez pour lire).

      Cet article ne couvre pas les cas liés au remplacement des balais du moteur ou des enroulements du rotor. Ces travaux nécessitent des compétences particulières et il est donc préférable de contacter immédiatement un électricien automobile. Mais dans tous les cas, ce sera moins cher et plus rapide que de remplacer l'intégralité de la vitre électrique au service.

      

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