Réparation de groupe électrogène Renault lagon faites vous-même

Pour retirer le régulateur relais sur Renault Laguna avec moteurs F3R et F3P, il n'est pas nécessaire de retirer le générateur lui-même.

Débranchez les fils (articles 1 et 2). Dévisser le couvercle du générateur (trois écrous - pos. 3).

Retirer le garde-balais du générateur (pos. 4).

Retirez la vis qui fixe le générateur de relais.

Retirez le générateur de relais. Attention! En raison de l'usure, des rainures se forment sur chaque bague. Retirez le générateur de relais avec précaution, car vous pouvez casser les balais.

La hauteur des balais du générateur doit être de 5 mm ou plus.

relais-régulateur, porte-balais et balais sont réalisés en un seul bloc. Le fabricant a installé un remplacement pour tout ce bloc.

L'endroit où les fils des brosses sont soudés est rempli de mastic. Si vous le retirez, il sera alors possible de faire évaporer les balais à remplacer. Dans le même temps, les balais doivent être tenus, car ils sont à ressort et le ressort peut s'envoler.

Pour le remplacement, vous pouvez utiliser des brosses de "Zhiguli". Dans ce cas, ils devront être modifiés avec un fichier.

Soudez les nouveaux balais et assemblez le générateur dans l'ordre inverse.

Cet article n'est pas un guide direct pour la réparation du générateur. L'auteur n'est pas responsable des conséquences éventuelles d'une auto-réparation.

la raison de la suppression était que la charge à grande vitesse avait disparu. et disparut bientôt complètement.

nous jetons les fils de la batterie, retirons la protection supérieure du moteur, le filtre à carburant et la merde en plastique. plus les fils du générateur.

Nous enlevons la roue et la protection dans le moteur (marquée d'une étoile)

Nous pressons le rouleau de tension de la courroie et jetons la courroie

retirer le galet parasite de la clé de courroie d'alternateur 13

On dévisse les deux boulons du générateur, la clé pour 13 et tout est presque prêt, un petit tourment pour l'avoir + le grand russe et le gène dans les mains

tout a été décidé lors du remplacement de l'ancre (montage dans l'ordre inverse)

Et pourquoi la roue et la protection moteur ? Filmé d'en haut n'a pas interféré. Sortez-le, oui - vous devez le tordre. Le plus difficile est de le mettre en place - il est très difficile de le mettre en place sans l'incliner et le marteler en place.

La séquence des actions est déjà claire. Que sont devenus les investissements ?

Répondez, est-ce que quelqu'un l'a fait vous-même ? Les numéros de roulement sont requis.

Après avoir pris d'assaut la flaque d'eau de la forêt, le générateur a ronronné.
J'enlève la ceinture d'attache - tranquillement.
l'arbre tourne bruyamment.
Générateur 7700427932, ensemble complet - sans climatiseur.
Le démontage ne semble rien de compliqué, seule une rondelle est pressée sur l'arbre, contre lequel la poulie est pressée, comment l'extraire, jusqu'à ce que je le comprenne.
les dimensions des roulements sont, le petit dit 6003 LHA

Malheureusement, je ne vous dirai rien sur les élastiques, bien que j'aie démonté et monté la pompe, elle s'est avérée en parfait état.
Pour une demande stupide comme "Réparation de la pompe de direction assistée Reno" dans Yandex, j'ai trouvé des informations qui m'ont aidé, et là il s'agissait simplement de remplacer les joints de la pompe. Au travail, je plaisante avec une référence.
Le souhait principal est de ne pas casser la buse lors du retrait de la pompe (boulon éloigné), comme je l'ai fait

Arrêtez, nous parlons du capteur))) Si je comprends bien, c'est ailleurs.

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Bonjour à tous.
J'ai eu un problème avec le générateur - mort.
J'ai une Laguna 2004, moteur Diesel 1.9 F9Q. Kilométrage 230 mille
Au début je n'ai pas retiré le générateur, je l'ai retiré (je peux le décrire à quelqu'un d'utile..)
-retirer la pince (moins ou plus batterie)
- retiré le couvercle de protection en plastique (vous devez dévisser 1 vis avec un tournevis cruciforme et des écrous, un pour 13 contient un fil épais + (rouge), et l'autre pour 14 est un tel couvercle plat.
- ensuite vous pouvez retirer le bloc où se trouvent les balais (c'est un bloc avec un régulateur
tension) le maintenir avec une paire de vis (tournevis Phillips). J'ai ce bloc "Bosch". Les brosses se sont avérées être : une d'environ 7 à 8 mm, l'autre d'environ 11 à 12 mm. Brosses neuves longueur 16mm.

En général, j'ai changé un pinceau (qui était court) et laissé l'autre, car je soupçonne qu'il ne s'agit pas des pinceaux. Ils n'étaient pas si courts. Restant min. 5 millimètres.

Pour changer la brosse, vous devez couper l'élément en plastique saillant à l'arrière des brosses, et à l'intérieur se trouve un contact en aluminium sur lequel la queue de la brosse est soudée et le contact est scellé avec du plastique.

En général, j'ai tout remis en place - MAIS il Gad (générateur) n'a pas fonctionné.
j'ai mesuré le courant avec un testeur - le générateur ne charge PAS du tout !

Ajouté après 8 minutes 4 secondes
En général, il s'est avéré que le régulateur de tension (bloc avec balais) était mort.

Au début, je pensais que la question n'était pas dans le régulateur - comme j'avais lu sur les forums que s'il était vissé, le générateur se chargerait - mais lorsque la vitesse changeait - le régulateur ne régulait pas le courant - le courant "saute ”.

Il y a un bloc semi-circulaire à l'extérieur du générateur - il contient Diodes(pour autant que je comprends) COMMENT LES VÉRIFIER ? - J'ai compris - Je réponds moi-même - J'ai démonté le générateur - J'ai retiré le pont de diodes. Les diodes ont sonné avec le testeur - elles doivent faire passer le courant dans un sens, puis on échange + et - les conclusions du testeur, le courant ne doit pas passer dans l'autre sens. En général Les diodes sont OK.

Si je décolle, j'essaierai de regarder les anneaux de cuivre, alors que je vois de l'extérieur qu'il y a une production, mais je ne sais pas si c'est fatal ou pas.
Démonté - Travaillant sur anneaux (environ) sur l'un 0,5-1 mm, sur l'autre 1-1,5 peut-être 2 mm.
Voici à quoi ressemblent les anneaux.

juste au cas où je changerais les bagues, elles ne sont pas chères..

Un générateur refroidi à l'eau est utilisé pour chauffer le pare-brise avec des éléments chauffants lorsque le moteur est froid en hiver.

Lorsque le générateur tombe en panne (dans mon cas le pont de diodes a grillé, la raison - la pâte thermoconductrice a séché entre le pont et le carter du générateur, le pont a surchauffé lorsque le pare-brise chauffant est allumé) la tension dans le réseau de bord diminue. Le régulateur de vitesse du moteur du poêle (dans les voitures avec climatisation) commence à se comporter de manière imprévisible. Les dysfonctionnements du frein à main, l'huile, etc. sont projetés.

Tester un pont de diodes connecté aux enroulements du stator (dans un circuit complet) est grandement simplifié si vous savez que la résistance des enroulements du stator est très faible (fractions d'Ohm). Schème UNE équivalent au circuit B... Bon, le schéma B équivalent au circuit C... En conséquence, l'ensemble du pont est vérifié comme s'il n'avait que 2 diodes connectées en série. Dans le sens direct, lorsque la diode sonne, le testeur affiche une chute de tension de 0,4. 0,55 V. Dans le sens inverse, les diodes ne doivent pas sonner du tout (> 1 MΩ).

Attention: une telle simplification n'est admissible que lorsque le pont de diodes relié au stator du générateur sonne.

Si, à la suite du contrôle, il s'avère que (les deux) diodes sont en bon état de fonctionnement, cela signifie que l'ensemble du pont est en bon état de fonctionnement.

Les pièces d'origine du générateur sont très chères, plus de 100 € pour un régulateur de tension et environ 80 $ pour un pont de diodes. Cela s'est avéré suffisant pour abandonner l'idée de rechercher des pièces d'origine.

Lors de l'utilisation d'un analogique, j'ai connecté le pont de diodes de la manière suivante :

J'ai acheté un nouveau pont de fabrication chinoise pour 30 $. Il diffère quelque peu de l'original dans son circuit interne, mais cela n'affecte en rien le fonctionnement du générateur.

Lors du remplacement d'un pont de diodes - assurez-vous d'enlever l'ancienne graisse thermique, Avant l'installation appliquer de la pâte thermique fraîche, par exemple KTP-8.Il est également important de bien souder les points de connexion des fils de bobinage avec les fils du pont de diodes.

Par simple curiosité, j'ai ouvert le régulateur d'origine (défectueux),

• - résistance R la résistance 100 ohms (vous pouvez utiliser une ampoule 12 V avec une jusqu'à 1 W);
• - ampoule L Alimentation 12V à partir de 0,25 jusqu'à 60 W (mais pas plus d'alimentation);
• – PA - un bloc d'alimentation avec une tension de sortie réglable dans la plage de 12,15 V.

1. A partir d'un bloc d'alimentation avec une tension de sortie réglable, nous alimentons le circuit en 12 V (la lampe L doit s'allumer doucement dans les 10 secondes)
2. augmenter en douceur la tension de sortie du bloc d'alimentation à 14,55 V (à une tension supérieure à 14,55 V, la lampe L doit s'éteindre)
3. baisser progressivement la tension en dessous de 14,55 V (le voyant L doit s'allumer à nouveau).

Justification de la puissance de la lampe L : la résistance du bobinage d'excitation dans ce générateur est de 2 Ohm, le courant d'excitation maximum est de 14,55 V / 2 Ohm = 7,275 A ; la puissance est de 14,55 x 7,275 = 105,85 W. A mon avis, il ne faut pas utiliser une lampe plus puissante que 60 watts.

Pour vérifier les signaux FR, DF, DFM il faut compléter le circuit avec deux éléments : une résistance de 2400 Ohm et une LED. La LED doit s'allumer et s'éteindre en même temps que la lampe L, lors du contrôle du régulateur selon la méthode décrite ci-dessus.

Je recommande ce circuit à ceux qui sont souvent obligés de vérifier le bon fonctionnement des régulateurs de tension (par exemple, les électriciens automobiles).

• R1 - résistance avec résistance 51.100 Ohm
• R2 - résistance 120 ohms
• R3 - résistance avec résistance 2 400 - 3 300 Ohm
• R4 est une résistance de 510.1000 ohms (R4 = 10 x R1)
• R5 - résistance avec une résistance de 2 700 Ohm
• C1 - condensateur d'une capacité de 100 - 470 F
• T1 - transistor n-p-n avec un courant de collecteur maximal d'au moins 500 mA

Ce circuit vous permet de vérifier rapidement les régulateurs de tension. Le voltmètre affiche la tension pour stabiliser le circuit. Cette tension doit correspondre à la valeur spécifiée dans la documentation du régulateur (généralement elle est de 14,4. 14,6 V).

Les valeurs des résistances R2 et R5 diffèrent de celles indiquées dans les schémas précédents du fait que la tension d'alimentation de ce circuit doit être de 17,20 V.

La LED sert à vérifier le signal FR, DF, DFM (si votre régulateur en possède un). Pour qu'elle brille de mille feux, la résistance R4 doit être réduite de 2. 2,5 fois (le circuit régulateur percevra cela comme une augmentation de la charge sur le générateur), tandis que la tension sur le voltmètre doit rester inchangée.

Plus précisément, 9RC7133 a les paramètres suivants :
• tension de régulation 14,55 V;
• compensation de température -10 mV/°C;
• type de commutation de charge logicielle LRC ;
• délai d'activation 10s ;
• présence de la sortie DF (signal de surcharge du générateur pour déconnecter les éléments chauffants)
• le voyant « manque de charge batterie » s'éteint à une fréquence > 180 Hz de la tension appliquée aux bornes Ps1, Ps2

J'ai acheté un régulateur de tension M516 (analogique 9RC7108) pour 33,3 $ chez le fabricant TRANSPO.

Après avoir remplacé le régulateur et l'assemblage, le générateur a commencé à montrer des signes de vie. Le générateur est connecté à une batterie 12V à l'entrée L via la lampe que j'alimente en +12 V, tandis que la bobine d'excitation émet un son doux, un tournevis commence à magnétiser l'arbre avec la poulie. J'ai apporté le générateur au service afin que le générateur puisse être installé sur la voiture.

Après avoir installé le générateur sur la voiture, il s'est avéré que le régulateur de tension ne contient pas de circuit de démarrage progressif et qu'il n'y a pas de sortie DF. Lorsque vous essayez de démarrer le moteur, en accélérant en douceur, il pue pendant 5 à 6 secondes, après quoi il s'accroche et démarre. Débranchez le connecteur L/DF, la voiture démarre à partir d'un demi-tour. J'ai donc roulé environ un an. Les vendeurs de pièces automobiles m'ont dit que tant de choses comme ça ne peuvent pas être.

La raison de ce comportement est apparemment que le démarreur fait tourner le moteur à partir de la batterie et que le générateur essaie à ce moment de charger la batterie, réduisant ainsi la tension dans le réseau de bord (augmentant la charge sur la batterie). Pour une raison quelconque, cela n'a pas fonctionné pour obtenir de l'énergie gratuite ;-)))

J'ai trouvé moi-même le nouveau régulateur de tension MOBILETRON VR-V3666. J'ai dû à peu près chercher les paramètres de nombreux analogues. Cela m'a coûté environ 30 $. Remplacé sans démonter le générateur.Il a démonté la partie avant, le phare droit et, assis au sol en position Z, a décollé le TRANSPO M516 et mis le MOBILETRON VR-V3666. J'utilise une voiture depuis plus de 2 ans maintenant, j'allume hardiment le chauffage du pare-brise en hiver. Aucune plainte.

Je n'ai pas testé ce régulateur, mais à en juger par la description, c'est un analogue complet du régulateur de tension 9RC7133

La vérification de l'état de fonctionnement du générateur de tension dans son ensemble peut être effectuée sur un banc d'essai selon le schéma indiqué (le générateur est entraîné par le variateur de banc). La tension aux bornes de la batterie doit augmenter jusqu'à 14,5. 14,55 V. Lorsque la charge est connectée, une diminution de la tension est possible (dépend de l'amplitude de la charge sur le générateur et de la vitesse du rotor).

Nous avons réussi à dénicher la documentation (extraits defiche technique 9RC7133) pour ce régulateur de tension uniquement dans la langue du fabricant. De là, il a été possible de découvrir que la broche L est à la fois une entrée et une sortie et est connectée au circuit + 12V via une ampoule d'une puissance ne dépassant pas 1 W (!).

Dans ce modèle de générateur vous ne pouvez pas simplement cavalier + 12V à l'entrée L régulateur, ainsi vous pouvez graver le régulateur de tension 9RC7133 (fabriqué par MOTOROLA) d'une valeur de plus de 100€(!)... Notez la sortie LAMP dans le schéma fonctionnel du fabricant.

Au cours de la recherche, de nombreuses informations ont été vérifiées, dont certaines que je porte à votre connaissance.

Urgent Réparation de groupe électrogène Renault avec une garantie ! Dans les centres de service Exin, vous pouvez réparer Groupe électrogène Renault absolument pour tout modèle - Clio, Duster, Espace, Fluence, Kangoo, Kaptur, Koleos, Laguna, Logan, Megan, Sandero, etc. Grâce à l'expérience de nos artisans et équipements professionnels, le temps de réparation prendra 1 à 2 heures - ce qui signifie que vous pourrez récupérer le générateur fini le même jour.
Avant de retirer le générateur de la voiture, nos techniciens effectueront un diagnostic pour s'assurer que cette pièce particulière est défectueuse. Diagnostic groupe électrogène Renault effectué gratuitement. S'il y a des problèmes dans le fonctionnement du générateur, il est retiré de la machine et vérifié à nouveau plus en détail sur un stand spécial, après quoi le prix de la réparation est négocié.
Vous pouvez exécuter Réparation de groupe électrogène Renault bricolage, ce que nous ne recommandons pas, car en cas d'erreur, vous devrez changer toute la pièce, et cela coûtera beaucoup plus cher .. Si vous décidez de franchir cette étape, nous vous recommandons de lire les instructions - faites-le vous-même réparer un générateur de voiture.

- usure des balais du générateur (l'icône de la batterie sur le panneau s'allume)

- un régulateur de relais défaillant (l'icône de la batterie sur le panneau s'allume)

- usure des bagues collectrices (l'icône de la batterie sur le panneau s'allume)

- bruit de sifflement dans le générateur (généralement après 100 000 km)

Collection de schémas électriques manuel d'origine Renault Laguna 2000 année modèle, note technique 8157A (Renault sas 77 11 293 940 édition russe 1999) avec moteurs à essence : K4M 1,6 l (1598 cc) 107 ch / 79 kW, F3P 1,8 l (1794 / 1783) cc) 90-95 hp / 66-70 kW, N7Q 2,0 l (1948 cc) 140 hp / 103 kW, F3R 2,0 l (1998 cc) 114 hp / 84 kW, L7X 3,0 l (2946 cc) 190 hp / 140 kW , Z7X 3,0 l (2963 cc) 167 ch / 123 kW et diesel F9Q 1,9 l (1870 cc) 98-107 ch / 72-79 kW, G8T 2,2 l (2188 cm³) 83-113 ch / 61-83 kW ; fusibles, relais, générateur, démarreur, lampes, diagnostics, caractéristiques de conception, brochage, emplacement des faisceaux de câbles et des connecteurs (puces). Schémas de câblage électrique Renault Laguna avec carrosseries monocoques entièrement métalliques à hayon cinq portes et break modèles à traction avant de première génération produits de 1993 à 2000