Réparation de moniteur lcd benq à faire soi-même

Défaut : le moniteur ne s'allume pas et le voyant d'alimentation clignote... Le dysfonctionnement est typique et nous signale immédiatement des problèmes d'alimentation, nous procédons donc au démontage. Pour cela, dévissez toutes les vis situées au dos du moniteur, y compris celles dissimulées sous les capuchons. Ces derniers s'enlèvent assez facilement si vous les soulevez. Nous sortons le support du support et dévissons une autre vis en dessous.

Nous soulevons le boîtier autour du périmètre, désengageant les loquets. Parfois, vous devez utiliser la force physique sur des loquets particulièrement serrés, mais rappelez-vous une règle - là où le plastique va mieux, le loquet s'ouvre là. L'alimentation et la carte de traitement du signal sont situées sous le capot arrière. Dévissez les connecteurs DVI et D-Sub (VGA) avec une pince à bec étroit. Débranchez le connecteur du clavier et soulevez l'écran métallique.

A gauche se trouve la carte d'alimentation, à droite se trouve la carte signal. Les condensateurs gonflés sont clairement visibles sur la carte d'alimentation (marqués en rouge). Débranchez les connecteurs de la lampe et dévissez la carte d'alimentation. Le condenseur jaune n'est pas gonflé, mais il est proche du radiateur, donc, par prévention, je conseille également de le remplacer.

Il est assez courant que les condensateurs électrolytiques gonflent lorsqu'ils sont situés à proximité de radiateurs et de composants de chauffage. L'électrolyte qu'ils contiennent s'évapore sous l'influence de la température. De ce fait, le joint diélectrique se dessèche et une surchauffe du récipient avec gonflement est garantie. Après avoir remplacé tous les conteneurs, le moniteur s'est allumé.

Benq E2200HDA sur châssis ET0019NA.

Juste ne s'allume pas, l'indication ne fonctionne pas non plus :

Avec 99% de ces symptômes, vous pouvez regarder en toute sécurité l'alimentation, lors de la numérotation, j'ai trouvé la diode D803 en court-circuit, l'alimentation est fournie au PO168 à travers elle, après avoir retiré la diode, elle s'est avérée pleinement opérationnelle. La numérotation de la septième broche du microcircuit par rapport au boîtier montrait sa fermeture. En remplaçant le micro-assemblage par un autre similaire (FAN6751), le moniteur a immédiatement commencé à fonctionner.

Moniteur Benq FP71E sur châssis Q7C4

Lorsque le moniteur a été allumé, le rétroéclairage est apparu et s'est immédiatement éteint... Il est immédiatement clair que les problèmes dans l'onduleur, en particulier après s'être familiarisé avec le circuit du moniteur, Benq en a déterminé la raison: les transistors Q815 et Q816 2SC5707 sont cassés et ils ont grillé à cause du condensateur électrolytique C824 0.22mF 160V (voir radio amateur conseils sur la façon de vérifier le condensateur). Un problème similaire peut se produire dans le deuxième bras de l'onduleur Q808 Q809 C826.

Benq FP71G sur châssis Q7T4 (le schéma peut être téléchargé à partir du lien ci-dessus).

Le rétroéclairage de l'écran s'éteint, presque immédiatement, et parfois après quelques minutes de travail. J'ai suivi les conseils des réparateurs et nettoyé les fils de rétroéclairage de la feuille métallisée (il y a un défaut connu qui se produit en raison de la bande métallisée. Lorsque le moniteur est chauffé, la bande serre l'isolant et une panne se produit) et lavé le vernis sous les condensateurs smd dans le circuit onduleur, mais le problème persistait. Après une analyse plus approfondie, le circuit a révélé un condensateur électrolytique défectueux C826. Après l'avoir remplacé, le rétroéclairage a cessé de s'éteindre.

Écran blanc sur l'écran du moniteur... Sur la carte de contrôle LCD, remplacer le fusible défectueux et démonter le condensateur C102

Désactivation spontanée du rétroéclairage matriciel... Mauvais contact dans le connecteur SN804 de la carte onduleur, fil bleu. Sortez, pressez les pétales et remettez en place. Lorsqu'un défaut survient, les lampes de rétroéclairage s'allument et s'éteignent immédiatement, si vous éteignez la lampe défectueuse, la lampe restante brille plus longtemps.

Le rétroéclairage s'allume et s'éteint spontanément.

Un défaut dans le condensateur SMD C841, lors du démontage et de l'inspection, il était divisé par le bas. Après avoir remplacé le rétroéclairage du moniteur a fonctionné.

Distorsion des couleurs. Les boutons du panneau de commande ne fonctionnent pas.

Il n'y a de réaction qu'au bouton "On-Off". Si vous cliquez sur les autres, il n'y a pas de changement. Le problème est dans l'EEPROM U4 24C04N.

Le moniteur ne s'allume pas: L'alimentation est OK. J'ai essayé de remplacer l'EEPROM U4 24C04N, le moniteur s'est allumé, mais s'est rapidement à nouveau figé. Comme je l'ai découvert, le quartz Y1 24.000 était défectueux, (Comment vérifier le quartz).

Le moniteur s'éteint après 5 à 10 minutes

L'alimentation a un stabilisateur 3,3V défectueux IC701 LD1117

Écran blanc... Après 15 minutes de travail

Microcircuit défectueux U11 AAT1164 (analogique de max1517). Après l'avoir remplacé par un analogique, le microcircuit est devenu très chaud, j'ai du l'installer sur un radiateur par prévention, un problème similaire se pose souvent dans le moniteur Benq FP73G sur le châssis Q7T5

Les boutons de commande ne fonctionnent pas, tout sauf l'inclusion... Le mode de verrouillage des boutons est activé ; pour le quitter, appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé

Pas de son... Le problème est dans la puce TDA7496, après l'avoir remplacée, le son est apparu

Écran blanc Dans ces moniteurs, cette panne se produit principalement en raison d'un fusible grillé sur la carte AU Optronics M190EG02. Habituellement, dans ce cas, les condensateurs C11, C12, C13 tombent en panne.

Le problème est le suivant : si vous éteignez le moniteur après 1 à 2 heures de travail, il est plus ne s'allume pas, le voyant est éteint et si vous attendez 30 minutes, le moniteur se rallume. Condensateur C712 remplacé.

Si le moniteur ne s'allume tout simplement pas... Tension d'alimentation abaissée de 3,3 V à 2,5 V ; 5V à 3,3V grâce à la puce IC601 NCP1200AP40.

Le moniteur s'éteint à divers intervalles. Image sombre.

Le problème est dans l'onduleur pour vérifier le condensateur C822 (dans mon cas, il s'est avéré être divisé).

L'inscription sur le moniteur Câble non connecté

Le dysfonctionnement s'est avéré être dans la diode Zener D4 (je l'ai vérifié avec un multimètre en mode test de diode, je l'ai passé dans les deux sens)

Après une heure de travail, les boutons de commande étaient bloqués... Le problème s'est avéré être dans le ZD5 dans le circuit du bouton de sortie.

Ne s'allume pas... La résistance R603 a grillé dans l'alimentation, et le microcircuit IC601 NCP1200AP40 et l'optocoupleur IC602 PC123 sont défectueux. (comment vérifier un optocoupleur)

Benq FP93GS sur châssis Q9T5

Mauvais fonctionnement - Trame blanche.

Vérifier le condensateur C193, le transistor Q5 ELM13401CA

BENQ FP557s aucune réponse aux boutons de commande

La raison s'est avérée être dans les boutons eux-mêmes, à savoir dans l'autoréglage, dans ce cas.

L'examen a révélé des composants radio Q743 brûlés ; Q751 ; Q741 ; Q753 ; Q742 ; Q752 ; PF751 a été remplacé par des similaires ou des analogues, lorsqu'il est allumé, le fusible PF751 a de nouveau grillé et Q759 s'est cassé. Après une recherche plus approfondie du problème, un court-circuit a été trouvé dans les enroulements secondaires du transformateur T753.

Le fusible PF751 et le transistor Q759 2SC5707 sont défectueux en raison de l'absence de perte de la première branche du transformateur T751.

Le moniteur ne s'allume pas... L'alimentation est défaillante, à savoir le transistor Q601 P7NK80ZFP, le microcircuit IC601 NCP1200AP40 et la casse des résistances R615 R22 et le fusible F601 sont cassés.

Problèmes dans la carte de l'onduleur : transistors Q808 grillés ; Q809 2SC5707 Q805 FQU11P06 fusible PF801 condensateur C826.

Il s'éteint au bout d'un moment, le voyant est éteint, avant de déconnecter la matrice blanche.

Problèmes dans l'alimentation du moniteur, car la sortie a une tension instable, 5V chacun. Le microcircuit IC601 NCP1200AP40 et le transistor Q601 se sont avérés défectueux.

Le rétroéclairage clignote... Dans un bras de l'onduleur, j'ai trouvé 2SD5707 brûlé (numéros de pos. Q808 et Q809) et des condensateurs gonflés C801 C707, C708 entre eux. Le fusible jaune PF801 3A a également grillé.

Dans les précédents articles consacrés à la réparation des alimentations informatiques, nous avons appris à repérer et réparer des pannes simples. Examinons simplement en quoi les alimentations à découpage diffèrent des alimentations à transformateur conventionnelles ? Le bloc d'alimentation à découpage est capable de fournir une puissance importante à la charge avec une taille plutôt modeste. Pour cette raison, presque toutes les technologies modernes, à l'exception de la technologie audio (c'est tabou là-bas), sont alimentées par des impulsions.

Oh ouais, c'est quoi tout ça ? Le fait est qu'une alimentation à découpage est installée dans les moniteurs. Et les connaissances que nous avons acquises grâce aux articles précédents sur la réparation des alimentations sont pleinement applicables à la réparation des alimentations pour moniteurs.La différence réside uniquement dans les dimensions et la disposition des composants radio.

Les abats d'une alimentation pour un ordinateur ressemblent à ceci :

Et l'alimentation du moniteur ressemble à ceci :

Mais il y a aussi une différence significative. Dans les alimentations pour moniteurs avec rétroéclairage LCD, vous pouvez voir la partie haute tension. C'est un onduleur. Sa présence est indiquée par des inscriptions telles que "Haute Tension" et des bornes pour le raccordement des lampes. Veuillez noter que la tension fournie aux lampes est supérieure à 1000 volts ! Par conséquent, il vaut mieux ne pas toucher et encore plus ne pas lécher cette partie lorsque vous allumez la Monica dans le réseau.

Au fait, quelle est la différence entre les moniteurs rétroéclairés LCD et les moniteurs rétroéclairés LED ? Dans les moniteurs LCD, nous utilisons des lampes fluorescentes pour le rétroéclairage. C'est presque la même chose que les lampes fluorescentes, juste réduites plusieurs fois.

Ces lampes sont situées en haut et en bas de l'écran et illuminent l'image.

Si vous les désactivez, l'image sera si sombre que vous penserez que l'affichage est complètement éteint. Seule une inspection minutieuse sous éclairage peut montrer qu'il y a encore une image sur l'écran. Cette astuce nous sera utile pour déterminer les dysfonctionnements de la lampe.

Les moniteurs à LED utilisent des LED pour le rétroéclairage, qui sont situées soit sur les côtés de l'écran, soit derrière celui-ci.

Désormais, tous les fabricants de moniteurs et de téléviseurs sont passés au rétroéclairage LED, car il réduit la consommation d'énergie de près de moitié et est beaucoup plus durable que l'écran LCD.

Un moniteur LCD moderne se compose de seulement deux cartes : un scaler et une alimentation

Écailleur Est une carte de contrôle de moniteur. Son cerveau. Ici, le monik convertit le signal numérique en couleurs sur l'écran et contient également divers paramètres. Il contient le processeur, la mémoire flash, où le micrologiciel du moniteur est écrit, et la mémoire EEPROM, dans laquelle les paramètres actuels sont enregistrés.

Source de courant, en fait, alimente le circuit du moniteur. Comme je l'ai dit, il peut contenir un onduleur pour monics avec rétroéclairage LCD. Dans les moniteurs avec rétroéclairage LED, il n'y a pas d'onduleur.

Alors, quelles sont les pannes de moniteur les plus courantes et quelles en sont les causes ? Il s'agit bien entendu de condensateurs électrolytiques dans le filtre d'alimentation.

C'est l'une des pannes de moniteur LCD les plus courantes. Conder peut être re-soudé facilement et facilement. Parfois, les cartes n'ont pas de capacité nominale de condensateur standard, par exemple 680 ou 820 microfarad x 25 volts. Si vous êtes confronté à des condensateurs gonflés de cette dénomination et qu'ils n'étaient pas dans votre magasin de radio, ne vous précipitez pas pour faire le tour de tous les magasins de radio de votre ville à la recherche d'exactement la même dénomination. C'est exactement le cas lorsque "beaucoup n'est pas nocif". N'importe quel électronicien vous le dira. N'hésitez pas à mettre 1000 microfarads x 25 volts et tout ira bien. Encore plus est possible.

En raison du fait que l'alimentation émet de la chaleur pendant le fonctionnement, ce qui nuit à la durée de vie des condensateurs, veillez à placer des condensateurs portant la désignation "105C" sur le boîtier. De plus, après avoir ressoudé les condensateurs, cela ne fait pas de mal de vérifier le fusible du circuit secondaire, qui est souvent une simple résistance SMD à résistance nulle, taille 0805, située à l'arrière de la carte du côté du routage.

Et encore une nuance, en sortie de l'alimentation, devant le connecteur d'alimentation lui-même allant au détartreur, une diode zener SMD est souvent placée

Si la tension sur celui-ci dépasse la valeur nominale, il entre en court-circuit et déconnecte ainsi notre moniteur à travers les circuits de protection. Vous pouvez le remplacer par celui qui convient à la tension nominale. Peut même être utilisé avec des épingles

Une fois que tout est fait et réparé, nous vérifions avec un multimètre la tension au connecteur d'alimentation, qui va au détartreur. Toutes les tensions y sont signées. Assurez-vous qu'ils correspondent aux lectures du multimètre

Problèmes dans la partie haute tension de l'alimentation (onduleur).

Si possible, recherchez tout d'abord les schémas de l'appareil en réparation. Jetons un coup d'œil à la partie haute tension de l'un des moniteurs.

Si vous voyez que le fusible d'alimentation du moniteur est grillé, cela signifie que la résistance entre les fils d'alimentation du cordon du moniteur (résistance d'entrée) est devenue très faible à un moment donné (court-circuit). Quelque part autour de 50 ohms ou moins, ce qui à son tour, selon la loi d'Ohm, a provoqué une augmentation du courant dans le circuit. En raison du courant élevé, les fils du fusible ont grillé.

Si le fusible est dans un boîtier métal-verre, nous pouvons insérer absolument n'importe quel fusible dans la monture et sonner la résistance entre les broches de la prise avec un multimètre en mode Ohmmètre. Si notre résistance est de zéro et jusqu'à 50 ohms, ce qui est le plus souvent le cas, alors nous recherchons un élément radio cassé qui sonne à zéro ou à la masse.

Insérez le fusible, réglez le multimètre sur 200 ohms et connectez-le à la prise d'alimentation. Nous nous assurons que la résistance est très faible. De plus, nous ne sommes pas pressés de retirer le fusible. Voyons donc, d'après le schéma, quels composants radio peuvent être court-circuités chez nous. Sur la photo, les pièces à contrôler en cas de court-circuit dans la partie haute tension sont mises en évidence dans des cadres colorés

Toutes ces procédures de mesure de résistance sont effectuées afin d'appeler les pièces répertoriées une par une. C'est-à-dire que nous soudons et mesurons à nouveau la résistance à travers la fiche. Dès que nous obtenons une résistance élevée à l'entrée de la prise, remplaçant l'élément radio défectueux, nous pouvons alors brancher la prise en toute sécurité dans la prise.

Le rétroéclairage du moniteur disparaît

Le problème est le suivant : notre moniteur s'allume, il fonctionne pendant 5 à 10 secondes et s'éteint. Cela indique que l'un des voyants du rétroéclairage de l'écran est devenu inutilisable. Avant cela, une partie de l'écran peut clignoter un peu. Dans ce cas, l'onduleur entrera en protection, ce qui se manifestera par l'arrêt automatique du rétroéclairage du moniteur.

Afin que nous puissions vérifier les lampes et exclure celle qui est défectueuse, nous achetons un condensateur haute tension 27 picofarads x 3 kilovolts pour les moniteurs 17 ", 47 pF pour les moniteurs 19" et 68 pF pour les moniteurs 22 " dans un magasin de radio.

Ce condensateur doit être soudé aux broches du connecteur auquel le rétro-éclairage est connecté. La lampe elle-même, bien sûr, doit être éteinte. En connectant tour à tour le condensateur à chaque connecteur, on s'assure que l'onduleur arrête de se mettre en protection.

Le moniteur fonctionnera, même s'il sera un peu faible. Ceci est utile comme solution temporaire alors que la lampe doit être livrée, par exemple de Chine, ou comme solution permanente s'il est impossible pour une raison ou une autre de remplacer le rétroéclairage.

Bien sûr, personne ne le fait rarement. L'astuce consiste à désactiver la protection sur la puce PWM elle-même))). Pour ce faire, google "supprimer la protection de l'onduleur xxxxxxx" Au lieu de "xxxxxx" nous mettons la marque de notre microcircuit PWM. D'une manière ou d'une autre, j'ai désactivé la protection du moniteur avec le microcircuit TL494 PWM selon le schéma ci-dessous en soudant une résistance de 10 kiloohms. Monique travaille pour la deuxième année maintenant. Aucune plainte).

Jusqu'en 2004-2005, les moniteurs et téléviseurs CRT, ou, en d'autres termes, ayant un kinéscope dans leur composition étaient distribués en masse. Ils sont aussi, comme les téléviseurs, appelés moniteurs et moniteurs de type CRT (tube à rayons cathodiques). Mais les progrès ne s'arrêtent pas, et à un moment donné, les téléviseurs LCD ont été lancés, qui comprenaient une matrice LCD (cristaux liquides). Une telle matrice doit être bien éclairée par 4 lampes CCFL situées de part et d'autre, en haut et en bas.

Ceci s'applique aux moniteurs et téléviseurs de 17 à 19 pouces. Les téléviseurs et les moniteurs plus grands peuvent avoir six lampes ou plus. Ces lampes ressemblent en apparence à des lampes fluorescentes ordinaires, mais, en revanche, elles sont beaucoup plus petites.Parmi les différences, ces lampes n'auront pas 4 contacts, comme dans les lampes fluorescentes, mais seulement deux, et leur fonctionnement nécessite une tension élevée - supérieure à un kilovolt.

Connecteur de rétroéclairage du moniteur

Ainsi, après 5 à 7 ans de fonctionnement, ces lampes deviennent souvent inutilisables, les dysfonctionnements sont typiques des lampes fluorescentes ordinaires. Voici quelques informations supplémentaires. Tout d'abord, des teintes rougeâtres apparaissent dans l'image, un démarrage lent, pour que la lampe s'allume, elle doit clignoter plusieurs fois. Dans les cas graves, la lampe ne s'allume pas du tout. La question peut se poser: eh bien, une lampe s'est éteinte, elles se trouvent au-dessus et en dessous de la matrice, généralement deux pièces installées parallèlement l'une à l'autre, n'en laissez que trois brûler et l'image ne sera que plus faible. Mais tout n'est pas si simple.

Le fait est que lorsqu'une des lampes s'éteint, la protection du contrôleur PWM de l'onduleur fonctionnera et le rétroéclairage, et le plus souvent l'ensemble du moniteur, s'éteindra. Par conséquent, lors de la réparation des moniteurs LCD et des téléviseurs, en cas de suspicion d'un onduleur ou de lampes, il est nécessaire de vérifier chacune des lampes avec un onduleur de test. J'ai acheté un onduleur de test sur Aliexpress comme sur la photo ci-dessous :

Testez l'onduleur avec Ali express

Cet onduleur de test a un connecteur pour connecter une alimentation externe, des fils avec des crocodiles en sortie et des connecteurs pour connecter des fiches, des lampes de contrôle. Il existe des informations sur le réseau selon lesquelles le fonctionnement de ces lampes peut être vérifié à l'aide d'un ballast électronique provenant de lampes à économie d'énergie, avec une spirale de lampe grillée, mais dont l'électronique fonctionne.

Ballast électronique d'une lampe à économie d'énergie

Et si, à l'aide d'un onduleur de test ou d'un ballast électronique d'une lampe à économie d'énergie, vous découvriez qu'une des lampes est devenue inutilisable et ne s'allume pas du tout lorsqu'elle est connectée ? Vous pouvez bien sûr commander des lampes sur Aliexpress, à la pièce, mais étant donné que ces lampes sont très fragiles, et connaissant la poste russe, vous pouvez facilement supposer que la lampe viendra cassée.

Moniteur LCD matriciel cassé

Vous pouvez également retirer la lampe d'un donneur, tel qu'un moniteur avec une matrice cassée. Mais ce n'est pas un fait que de telles lampes dureront longtemps, car elles ont déjà partiellement épuisé leurs ressources. Mais il existe une autre option, une solution non standard au problème. Vous pouvez charger une des sorties des transformateurs, et il y en a généralement 4, selon le nombre de lampes sur les moniteurs 17 pouces, charge résistive ou capacitive.

Alimentation et moniteur carte onduleur

Si tout est clair avec un résistif, il peut s'agir d'une résistance puissante ordinaire, ou de plusieurs connectées en série ou en parallèle, afin d'obtenir le calibre et la puissance requis. Mais cette solution présente un inconvénient important - les résistances génèrent de la chaleur lorsque le moniteur fonctionne, et étant donné qu'il fait généralement chaud à l'intérieur du boîtier du moniteur, le chauffage supplémentaire peut ne pas aimer les condensateurs électrolytiques, qui, comme vous le savez, n'aiment pas la surchauffe prolongée et gonfler.

Les condensateurs gonflés surveillent l'alimentation

En conséquence, s'il s'agissait, par exemple, d'un condensateur électrolytique de réseau de 400 volts, ce même gros baril connu de tous sur la photo, nous pourrions obtenir un mosfet grillé ou un microcircuit de contrôleur PWM avec un élément d'alimentation intégré . Il existe donc une autre solution: éteindre la puissance requise à l'aide d'une charge capacitive, d'un condensateur 27 - 68 PicoFarad et d'une tension de fonctionnement de 3 kilovolts.

Cette solution présente certains avantages : il n'est pas nécessaire de placer des résistances chauffantes encombrantes dans le boîtier, mais il suffit de souder ce petit condensateur aux contacts du connecteur auquel la lampe est connectée. Lors du choix du calibre du condensateur, veillez à ne souder aucun calibre, mais strictement selon la liste en fin d'article, en respectant la diagonale de votre moniteur.

Nous soudons le condensateur au lieu de la lampe de rétroéclairage

Si vous soudez un condensateur plus petit, votre moniteur s'éteindra car l'onduleur passera toujours en protection en raison du fait que la charge est faible. Si vous soudez un condensateur plus gros, l'onduleur fonctionnera avec une surcharge, ce qui affectera négativement la durée de vie des mosfets à la sortie du contrôleur PWM.

Si les mosfets sont cassés, le rétroéclairage, et éventuellement l'ensemble du moniteur, ne pourront pas non plus s'allumer, car l'onduleur passera en protection. L'un des signes de surcharge de l'onduleur sera des sons parasites provenant de la carte de l'onduleur, tels que des sifflements. Mais avec le câble VGA déconnecté, parfois un léger sifflement provenant de la carte de l'onduleur est normal.

Sélection des valeurs nominales des condensateurs pour le moniteur

La photo ci-dessus montre des condensateurs importés, il existe également leurs homologues nationaux, qui ont généralement une taille légèrement plus grande. Une fois, j'ai soudé le nôtre, domestique à 6 kilovolts - tout a fonctionné. Si votre magasin de radio n'a pas de condensateurs pour la tension de fonctionnement requise, mais qu'il y a, par exemple, 2 KiloVolts, vous pouvez souder 2 condensateurs 2 fois plus gros en série, tandis que leur tension de fonctionnement totale augmentera et permettra de les utiliser pour notre fins.

De même, si vous avez des condensateurs 2 fois plus petits, 3 Kilovolts, mais pas au calibre requis, vous pouvez les souder en parallèle. Tout le monde sait que la connexion série et parallèle des condensateurs est considérée selon la formule inverse de la connexion série et parallèle des résistances.

Connexion en parallèle de condensateurs

En d'autres termes, lorsque les condensateurs sont connectés en parallèle, nous utilisons la formule pour la connexion en série des résistances ou leur capacité est simplement ajoutée, avec une connexion en série, la capacité totale est calculée à l'aide d'une formule similaire à la connexion en parallèle des résistances. Les deux formules sont visibles sur la figure.

Réparation de moniteur de bricolage

De nombreux moniteurs étaient déjà orientés de la même manière, la luminosité du rétroéclairage a légèrement diminué, du fait que la deuxième lampe en haut ou en bas du moniteur ou de la matrice TV fonctionne toujours et donne, bien que moins, mais un éclairage suffisant pour que l'image reste assez lumineux.

Condenseurs dans la boutique en ligne

Une telle solution pour un usage domestique pourrait bien convenir à un radioamateur novice, comme moyen de sortir de cette situation, si l'alternative est de réparer dans un service coûtant un mille et demi à deux mille, ou d'acheter un nouveau moniteur. Ces condensateurs ne coûtent que 5 à 15 roubles par pièce dans les magasins de radio de votre ville, et toute personne sachant tenir un fer à souder dans ses mains peut effectuer de telles réparations. Réparations réussies à tous ! Surtout pour Radioskot.ru - AKV.

Voici le TOP 10 des dysfonctionnements des moniteurs LCD les plus courants que j'ai ressentis à la dure. L'évaluation des défauts a été établie selon l'opinion personnelle de l'auteur, basée sur l'expérience de travail dans le centre de service. Vous pouvez le considérer comme un manuel de réparation universel pour presque tous les moniteurs LCD de Samsung, LG, BENQ, HP, Acer et autres. Nous y voilà.

J'ai divisé les dysfonctionnements des moniteurs LCD en 10 points, mais cela ne signifie pas qu'il n'y en a que 10 - il y en a beaucoup plus, y compris les combinés et les flottants. La plupart des pannes des moniteurs LCD peuvent être réparées à la main ou à la maison.

en général, bien que le voyant d'alimentation puisse clignoter. Dans le même temps, agiter le câble, danser avec un tambourin et d'autres farces n'aident pas. Taper sur le moniteur avec une main nerveuse ne fonctionne généralement pas non plus, alors n'essayez même pas. La raison d'un tel dysfonctionnement des moniteurs LCD est le plus souvent la défaillance de la carte d'alimentation, si elle est intégrée au moniteur.

Récemment, les moniteurs avec une source d'alimentation externe sont devenus à la mode. C'est bien car l'utilisateur peut simplement changer l'alimentation en cas de panne.S'il n'y a pas de source d'alimentation externe, vous devrez alors démonter le moniteur et rechercher un dysfonctionnement sur la carte. Dans la plupart des cas, il n'est pas difficile de démonter un moniteur LCD, mais vous devez vous rappeler la sécurité.

Avant de réparer le pauvre garçon, laissez-le reposer pendant 10 minutes, débranché. Pendant ce temps, le condensateur haute tension aura le temps de se décharger. ATTENTION! DANGEREUX DE MORT si le pont de diodes et le transistor PWM grillent ! Dans ce cas, le condensateur haute tension ne se déchargera pas dans un délai acceptable.

Par conséquent, TOUT LE MONDE avant de réparer pour vérifier la tension dessus ! S'il reste une tension dangereuse, le condensateur doit être déchargé manuellement à travers une résistance isolée d'environ 10 kOhm pendant 10 secondes. Si vous décidez subitement de fermer les bornes avec un tournevis, gardez les yeux éloignés des étincelles !

Ensuite, nous procédons à l'inspection de la carte d'alimentation du moniteur et changeons toutes les pièces grillées - il s'agit généralement de condensateurs gonflés, de fusibles grillés, de transistors et d'autres éléments. Il est également OBLIGATOIRE de souder la carte ou au moins d'inspecter la soudure au microscope pour détecter les microfissures.

D'après ma propre expérience, je dirai - si le moniteur a plus de 2 ans - alors 90% qu'il y aura des microfissures dans la soudure, en particulier pour les moniteurs LG, BenQ, Acer et Samsung. Plus le moniteur est bon marché, pire il est fabriqué en usine. Jusqu'au point que le flux actif n'est pas lavé - ce qui conduit à la défaillance du moniteur après un an ou deux. Oui, oui, juste à la fin de la garantie.

lorsque le moniteur est allumé. Ce miracle nous indique directement un dysfonctionnement de l'alimentation.

Bien entendu, la première étape consiste à vérifier les câbles d'alimentation et de signal - ils doivent être solidement fixés dans les connecteurs. Une image clignotante sur le moniteur nous indique que la source de tension du rétroéclairage du moniteur saute constamment du mode de fonctionnement.

La raison la plus courante est le gonflement des condensateurs électrolytiques, des microfissures dans la soudure et un microcircuit TL431 défectueux. Les condensateurs gonflés coûtent le plus souvent 820 uF 16 V, ils peuvent être remplacés par une plus grande capacité et une tension plus élevée, par exemple, les moins chers et les plus fiables sont les condensateurs Rubycon 1000 uF 25 V et les condensateurs Nippon 1500 uF 10 V. 105 degrés) Nichicon 2200 uF 25 V. Tout le reste ne durera pas longtemps.

une fois le temps écoulé ou ne s'allume pas immédiatement. Dans ce cas, encore une fois, il y a trois dysfonctionnements fréquents des moniteurs LCD par ordre de fréquence d'apparition - électrolytes gonflés, microfissures dans la carte, microcircuit TL431 défectueux.

Avec ce défaut, un grincement à haute fréquence du transformateur de rétroéclairage peut également être entendu. Il fonctionne généralement à des fréquences comprises entre 30 et 150 kHz. Si le mode de son fonctionnement est violé, des oscillations peuvent se produire dans la gamme de fréquences audibles.

mais l'image est vue sous une lumière vive. Cela nous signale immédiatement un dysfonctionnement des moniteurs LCD au niveau du rétroéclairage. En termes de fréquence d'occurrence, il pourrait être placé en troisième position, mais il y a déjà été pris.

Option deux - soit l'alimentation électrique et la carte de l'onduleur sont grillées, soit les lampes de rétroéclairage sont défectueuses. Cette dernière raison n'est pas courante dans les moniteurs modernes avec rétroéclairage LED. Si les LED sont rétro-éclairées et tombent en panne, alors uniquement en groupes.

Dans ce cas, il peut y avoir un assombrissement de l'image par endroits sur les bords du moniteur. Il est préférable de commencer les réparations par un diagnostic de l'alimentation et de l'onduleur. Un onduleur est la partie de la carte qui est responsable de la formation d'une tension haute tension de l'ordre de 1000 volts pour alimenter les lampes, vous ne devez donc en aucun cas essayer de réparer le moniteur sous tension. Vous pouvez en savoir plus sur la réparation de l'alimentation du moniteur Samsung sur mon blog.

La plupart des moniteurs sont de conception similaire, il ne devrait donc pas y avoir de problèmes. À un moment donné, les moniteurs pleuvaient simplement avec une panne de contact près de la pointe du rétroéclairage. Ceci est traité par le démontage le plus minutieux de la matrice pour arriver au bout de la lampe et souder les fils haute tension.

Si le rétroéclairage lui-même s'éteint, je suggérerais de le remplacer par la barre de rétroéclairage LED qui est généralement fournie avec votre onduleur. Si vous avez encore des questions - écrivez-moi par mail ou dans les commentaires.

Ce sont les dysfonctionnements de moniteur LCD les plus désagréables dans la vie de tout technicien informatique et utilisateur, car ils nous disent qu'il est temps d'acheter un nouveau moniteur LCD.

Pourquoi acheter du neuf ? Parce que la matrice de votre animal est inutilisable à 90%. Des rayures verticales apparaissent lorsque le contact de la boucle de signal avec les contacts des électrodes matricielles est rompu.

Cela ne peut être guéri que par l'application soigneuse d'un ruban adhésif anisotrope. Sans cette colle anisotrope, j'ai eu une mauvaise expérience en réparant un téléviseur LCD Samsung à rayures verticales. Vous pouvez également lire comment les Chinois réparent de telles bandes sur leurs machines.

Un moyen plus simple de sortir de cette situation désagréable peut être trouvé si votre beau-frère a le même moniteur qui traîne, mais avec une électronique défectueuse. Il ne sera pas difficile d'aveugler à partir de deux moniteurs de séries similaires et de même diagonale.

Parfois, même un bloc d'alimentation d'un moniteur avec une plus grande diagonale peut être adapté pour un moniteur avec une plus petite diagonale, mais de telles expériences sont risquées et je ne recommande pas de démarrer un incendie à la maison. Ici dans la villa de quelqu'un d'autre - c'est une autre affaire...

Leur présence signifie que la veille, vous ou vos proches vous êtes disputés avec le moniteur à cause de quelque chose de scandaleux.

Malheureusement, les moniteurs LCD domestiques ne fournissent pas de revêtement antichoc et n'importe qui peut offenser les faibles. Oui, tout coup décent avec un objet pointu ou contondant dans la matrice du moniteur LCD vous le fera regretter.

Même s'il y a une petite trace ou même un pixel cassé, avec le temps, le spot commencera à se développer sous l'influence de la température et de la tension appliquée aux cristaux liquides. Malheureusement, cela ne fonctionnera pas pour restaurer les pixels morts du moniteur.

C'est-à-dire qu'il y a un écran blanc ou gris sur le visage. Tout d'abord, vous devez vérifier les câbles et essayer de connecter le moniteur à une autre source vidéo. Vérifiez également si le menu du moniteur est affiché à l'écran.

Si tout reste pareil, on regarde de près la carte d'alimentation. Dans le bloc d'alimentation du moniteur LCD, des tensions de 24, 12, 5, 3,3 et 2,5 volts sont généralement formées. Il faut vérifier avec un voltmètre si tout est en ordre avec eux.

Si tout est en ordre, nous examinons attentivement la carte de traitement du signal vidéo - elle est généralement plus petite que la carte d'alimentation. Il possède un microcontrôleur et des éléments auxiliaires. Vous devez vérifier si de la nourriture leur parvient. Avec une sonde, touchez le contact du fil commun (généralement le long du contour de la carte) et avec l'autre, passez sur les bornes des microcircuits. Habituellement, la nourriture est quelque part dans le coin.

Si tout est en ordre dans l'alimentation, mais qu'il n'y a pas d'oscilloscope, alors nous vérifions toutes les boucles de surveillance. Il ne devrait y avoir aucun dépôt de carbone ou noircissement sur leurs contacts. Si vous trouvez quelque chose, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique. Dans les cas extrêmes, vous pouvez le nettoyer avec une aiguille ou un scalpel. Vérifiez également le câble plat et la carte avec les boutons de contrôle du moniteur.

Si tout le reste échoue, vous êtes peut-être confronté à un cas de micrologiciel défaillant ou à une défaillance du microcontrôleur. Cela se produit généralement à cause des surtensions du réseau 220 V ou simplement du vieillissement des éléments. Habituellement, dans de tels cas, vous devez étudier des forums spéciaux, mais il est plus facile de démarrer pour des pièces de rechange, surtout si vous avez un combattant de karaté familier qui se bat contre des moniteurs LCD répréhensibles.

Ce cas est facile à traiter - vous devez retirer le cadre ou le couvercle arrière du moniteur et retirer la carte avec des boutons. Le plus souvent, vous y verrez une fissure dans la carte ou dans la soudure.

Parfois, il y a des boutons défectueux ou une boucle. Une fissure dans la carte viole l'intégrité des conducteurs, ils doivent donc être nettoyés et soudés, et la carte doit être collée pour renforcer la structure.

Cela est dû au vieillissement des lampes de rétroéclairage. Selon mes données, le rétroéclairage LED n'en souffre pas. Une détérioration des paramètres de l'onduleur est également possible en raison du vieillissement des composants constitutifs.

Cela est souvent dû à un mauvais câble VGA sans suppresseur EMI - un anneau de ferrite. Si le remplacement du câble ne fonctionne pas, des interférences d'alimentation peuvent avoir pénétré les circuits d'imagerie.

Généralement, ils s'en débarrassent schématiquement en utilisant des capacités de filtrage pour l'alimentation électrique du signal board. Essayez de les remplacer et écrivez-moi pour le résultat.

Cela complète ma merveilleuse évaluation du TOP 10 des dysfonctionnements des moniteurs LCD les plus courants. La plupart des données de panne sont collectées à partir des réparations de moniteurs populaires tels que Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic et Hewlett-Packard.

Cette note, me semble-t-il, est également vraie pour les téléviseurs LCD et les ordinateurs portables. Quelle est votre situation sur le front de la réparation des moniteurs LCD ? Écrivez sur le forum et dans les commentaires.

Les questions les plus courantes lors du démontage des moniteurs LCD et des téléviseurs - comment retirer le cadre ? Comment libérer les loquets ? Comment retirer le plastique du boîtier? etc.

L'un des assistants a fait une belle animation expliquant comment désengager les loquets du châssis, je vais donc le laisser ici - cela sera utile.

À voir l'animation - cliquez sur l'image.

Récemment, les fabricants de moniteurs complètent de plus en plus de nouveaux moniteurs avec des alimentations dans un boîtier en plastique... Je dois dire que cela facilite le dépannage des moniteurs LCD en remplaçant l'alimentation. Mais cela complique le mode de fonctionnement et la réparation de l'alimentation elle-même - ils surchauffent souvent.

J'ai montré comment démonter un tel corps dans la vidéo ci-dessous. La méthode n'est pas la meilleure, mais elle est rapide et peut se faire avec des moyens improvisés.

Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'expérience de la réparation d'un moniteur de mes propres mains. j'ai réparé mon ancien LG Flatron des années 1730... Comme ça:

Il s'agit d'un moniteur LCD 17". Je dois dire tout de suite que lorsqu'il n'y a pas d'image sur le moniteur, nous (au travail) référons immédiatement ces copies à notre ingénieur en électronique et il s'en occupe, mais il y avait une opportunité de pratiquer 🙂

Pour commencer, comprenons un peu la terminologie : auparavant, les moniteurs CRT (CRT - Cathode Ray Tube) étaient utilisés. Comme leur nom l'indique, ils sont basés sur un tube à rayons cathodiques, mais c'est une traduction littérale, il est techniquement correct de parler d'un tube à rayons cathodiques (CRT).

Voici un échantillon démonté d'un tel "dinosaure":

De nos jours, les moniteurs de type LCD (Liquid Crystal Display - affichage sur la base de cristaux liquides) ou simplement LCD sont à la mode. Ces conceptions sont souvent appelées moniteurs TFT.

Bien que, encore une fois, si nous parlons correctement, cela devrait être comme ceci: LCD TFT (Thin Film Transistor - écrans basés sur des transistors à couche mince). Le TFT est tout simplement la variété la plus répandue, plus précisément la technologie d'affichage LCD (à cristaux liquides).

Alors, avant de commencer à réparer le moniteur nous-mêmes, examinons quels « symptômes » ont eu notre « patient » ? En bref: il n'y a pas d'image sur l'écran... Mais si vous regardez d'un peu plus près, alors divers détails intéressants ont commencé à émerger ! 🙂 Lorsqu'il est allumé, le moniteur a montré une image pendant une fraction de seconde, qui a immédiatement disparu. Dans le même temps (à en juger par les sons), l'unité centrale de l'ordinateur lui-même fonctionnait correctement et le système d'exploitation était chargé avec succès.

Après avoir attendu un moment (parfois 10-15 minutes), j'ai constaté que l'image apparaissait spontanément. En répétant l'expérience plusieurs fois, j'en étais convaincu. Parfois, pour cela, cependant, vous deviez éteindre et allumer le moniteur avec le bouton "power" sur le panneau avant. Après avoir repris l'image, tout a fonctionné sans interruption jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint. Le lendemain, l'histoire et toute la procédure ont été répétées à nouveau.

De plus, j'ai remarqué une particularité intéressante : lorsque la pièce était suffisamment chaude (la saison n'est plus l'été) et que les batteries étaient assez chauffées, le temps d'inactivité du moniteur sans image était réduit de cinq minutes. On avait l'impression qu'il se réchauffait, atteignait le régime de température souhaité et fonctionnait ensuite sans problème.

Cela est devenu particulièrement visible après un jour où les parents (le moniteur était avec eux) ont éteint le chauffage et la pièce est devenue assez fraîche. Dans de telles conditions, l'image sur le moniteur était absente pendant environ 20 à 25 minutes et ce n'est qu'à ce moment-là, lorsqu'elle a suffisamment chaud, qu'elle est apparue.

D'après mes observations, le moniteur se comportait exactement de la même manière qu'un ordinateur avec certains problèmes de la carte mère (condensateurs qui ont perdu de la capacité). S'il suffit de réchauffer une telle carte (laissez-la fonctionner ou dirigez le radiateur vers elle), elle "démarre" normalement et, assez souvent, fonctionne sans interruption jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint. Naturellement, c'est - jusqu'à un certain moment !

Mais au stade précoce du diagnostic (avant d'ouvrir le dossier du patient), il est hautement souhaitable pour nous de dresser le tableau le plus complet de ce qui se passe. D'après elle, on peut approximativement naviguer dans quel nœud ou élément se situe le problème ? Dans mon cas, après avoir analysé tout ce qui précède, j'ai pensé aux condensateurs situés dans le circuit d'alimentation de mon moniteur: on s'allume - il n'y a pas d'image, les condensateurs se réchauffent - il apparaît.

Eh bien, il est temps de tester cette hypothèse !

Démontons ! Tout d'abord, à l'aide d'un tournevis, dévissez la vis qui fixe le bas du support :

Ensuite, - retirez les vis correspondantes et retirez la base de la fixation du pied :

Ensuite, à l'aide d'un tournevis plat, nous soulevons la façade de notre moniteur et dans le sens indiqué par la flèche, nous commençons à le séparer soigneusement.

Lentement, nous nous déplaçons le long du périmètre de toute la matrice, en retirant progressivement les loquets en plastique maintenant le panneau avant de leurs sièges avec un tournevis.

Après avoir démonté le moniteur (séparé ses parties avant et arrière), nous voyons l'image suivante :

Si les «intérieurs» du moniteur sont fixés au panneau arrière avec du ruban adhésif, décollez-le et retirez la matrice elle-même avec l'alimentation et la carte de contrôle.

Le panneau arrière en plastique reste sur la table.

Tout le reste dans le moniteur démonté ressemble à ceci :

Voici à quoi ressemble le « remplissage » dans la paume de ma main :

Montrons un gros plan du panneau de boutons de paramètres qui sont affichés pour l'utilisateur.

Maintenant, nous devons déconnecter les contacts reliant les lampes de rétroéclairage cathodiques situées dans la matrice de surveillance avec le circuit onduleur responsable de leur allumage. Pour ce faire, nous enlevons le capot de protection en aluminium et voyons les connecteurs en dessous :

On fait de même de l'autre côté du boîtier de protection du moniteur :

Débranchez les connecteurs de l'onduleur du moniteur aux lampes. Peu importe, les lampes cathodiques elles-mêmes ressemblent à ceci :

Ils sont recouverts d'un côté d'un boîtier métallique et y sont situés par paires. L'onduleur « allume » les lampes et ajuste l'intensité de leur lumière (contrôle la luminosité de l'écran). Désormais, à la place des lampes, les rétroéclairages à LED sont de plus en plus utilisés.

Conseils: si tu trouves ça sur le moniteur soudainement l'image a disparu, regardez de plus près (si nécessaire, éclairez l'écran avec une lampe de poche). Peut-être remarquerez-vous une image faible (faible) ? Il y a ici deux options : soit l'une des lampes de rétroéclairage est en panne (dans ce cas, l'onduleur se met simplement « en défense » et ne les alimente pas), restant pleinement opérationnel. La deuxième option: nous avons affaire à une panne du circuit de l'onduleur lui-même, qui peut être réparé ou remplacé (en règle générale, les ordinateurs portables ont recours à la deuxième option).

À propos, l'onduleur pour ordinateur portable est généralement situé sous le cadre extérieur avant de la matrice d'écran (au milieu et en bas).

Mais on s'est distrait, on continue de réparer le moniteur (plus précisément, pour l'instant, chiez-le) 🙂 Donc, après avoir retiré tous les câbles et éléments de connexion, nous démontons davantage le moniteur. Nous l'ouvrons comme une coquille.

A l'intérieur, nous voyons un autre câble reliant, protégé par un autre boîtier, les lampes de rétroéclairage de la matrice et du moniteur avec la carte de contrôle.Décollez le scotch jusqu'à la moitié et voyez en dessous un connecteur plat avec un câble de données à l'intérieur. Nous l'enlevons soigneusement.

Nous mettons la matrice séparément (nous ne nous y intéresserons pas dans cette réparation).

Voilà à quoi ça ressemble vu de dos :

Profitant de cette opportunité, je veux vous montrer la matrice de moniteur démontée (récemment, ils ont essayé de la réparer au travail). Mais après analyse, il est devenu clair qu'il ne serait pas possible de le réparer : certains des cristaux liquides sur la matrice elle-même ont brûlé.

En tout cas, je n'aurais pas dû voir mes doigts derrière la surface aussi clairement ! ??

La matrice est fixée dans un cadre qui maintient et maintient toutes ses pièces ensemble à l'aide de boutons-pression en plastique bien ajustés. Pour les ouvrir, vous devrez travailler minutieusement avec un tournevis plat.

Mais avec le type de réparation de moniteur à faire soi-même que nous effectuons actuellement, nous allons nous intéresser à une autre partie de la conception : la carte de contrôle avec le processeur, et plus encore, l'alimentation de notre moniteur. Les deux sont montrés sur la photo ci-dessous : (photo - cliquable)

Ainsi, sur la photo ci-dessus, à gauche, nous avons une carte processeur, et à droite, une carte puissance associée à un circuit onduleur. Une carte processeur est souvent appelée carte (ou circuit) de mise à l'échelle.

Le circuit du détartreur traite les signaux provenant du PC. En fait, un détartreur est un microcircuit multifonctionnel, qui comprend :

• microprocesseur
• un récepteur (récepteur) qui reçoit un signal et le convertit en le type de données souhaité, transmis via des interfaces numériques pour connecter un PC
• un convertisseur analogique-numérique (ADC) qui convertit les signaux analogiques R/V/B d'entrée et contrôle la résolution du moniteur

En fait, un scaler est un microprocesseur optimisé pour la tâche de traitement d'images.

Si le moniteur dispose d'un tampon de trame (mémoire à accès aléatoire), le travail avec celui-ci est également effectué via le scaler. Pour cela, de nombreux scalers disposent d'une interface permettant de travailler avec la mémoire dynamique.

Mais nous - encore une fois distraits de la réparation ! Nous allons continuer! Examinons de près la carte combo d'alimentation du moniteur. Nous y verrons une image si intéressante :

Comme nous l'avons supposé au tout début, vous vous souvenez ? Nous voyons trois condensateurs gonflés nécessitant un remplacement. Comment le faire correctement est décrit ici dans cet article de notre site, nous ne serons plus distraits.

Comme vous pouvez le voir, l'un des éléments (condensateurs) a gonflé non seulement par le haut, mais aussi par le bas, et une partie de l'électrolyte s'en est échappée :

Pour remplacer et réparer efficacement le moniteur, nous devrons retirer complètement la carte d'alimentation du boîtier. Nous dévissons les vis de fixation, retirons le câble d'alimentation du connecteur et prenons la carte entre nos mains.

Voici une photo de son dos :

Je tiens à dire tout de suite que très souvent, la carte d'alimentation est combinée avec le circuit de l'onduleur sur un seul PCB (circuit imprimé). Dans ce cas, on peut parler d'une carte combinée, représentée par l'alimentation du moniteur (Power Supply) et l'onduleur du rétroéclairage (Back Light Inverter).

Dans mon cas, c'est exactement le cas ! On voit que sur la photo ci-dessus, la partie inférieure de la carte (séparée par un trait rouge) est, en fait, le circuit inverseur de notre moniteur. Il arrive que l'onduleur soit représenté par un PCB séparé, alors il y a trois cartes séparées dans le moniteur.

L'alimentation (la partie supérieure de notre PCB) est basée sur le microcircuit du contrôleur PWM FAN7601 et le transistor à effet de champ SSS7N60B, et l'onduleur (sa partie inférieure) est basé sur le microcircuit OZL68GN et deux ensembles de transistors FDS8958A.

Nous pouvons maintenant commencer à réparer en toute sécurité (remplacer les condensateurs). Nous pouvons le faire en plaçant commodément la structure sur la table.

C'est ainsi que la zone qui nous intéresse s'occupera d'en éliminer les éléments défectueux.

Examinons de près de quelle capacité et tension nominales avons-nous besoin pour remplacer les éléments soudés de la carte ?

On voit qu'il s'agit d'un élément d'un calibre de 680 microfarads (mF) et d'une tension maximale de 25 volts (V).Plus en détail sur ces concepts, ainsi que sur une chose aussi importante que le maintien de la polarité correcte lors du soudage, nous vous avons parlé dans cet article. Alors, ne nous attardons plus là-dessus.

Disons simplement que nous avons échoué deux condensateurs de 680 mF avec une tension de 25V et un à 400 mF / 25V. Puisque nos éléments sont connectés en parallèle au circuit électrique, nous pouvons utiliser en toute sécurité deux condensateurs de 1000 mF au lieu de trois condensateurs d'une capacité totale (680 + 680 + 440 = 1800 microfarads), ce qui fera le même (encore plus) capacitance.

Les condensateurs retirés de notre carte moniteur ressemblent à ceci :

Nous continuons à réparer le moniteur de nos propres mains et il est maintenant temps de souder les nouveaux condensateurs à la place de ceux qui ont été retirés.

Comme les éléments sont vraiment nouveaux, ils ont de longues « pattes ». Après avoir soudé en place, il suffit de couper soigneusement leur excès avec des pinces coupantes.

En conséquence, nous l'avons eu comme ça (par souci d'ordre, pour deux condensateurs de 1000 microfarads, j'ai mis un élément supplémentaire de 330 mF sur la carte).

Maintenant, nous remontons soigneusement et soigneusement le moniteur : serrez toutes les vis, connectez tous les câbles et connecteurs de la même manière, et, par conséquent, nous pouvons procéder à un test intermédiaire de notre structure semi-assemblée !

Conseils: il ne sert à rien de remonter tout de suite l'ensemble du moniteur, car en cas de problème, nous devrons tout démonter dès le début.

Comme vous pouvez le voir, le cadre, signalant l'absence d'un câble de données connecté, est immédiatement apparu. Ceci, dans ce cas, est un signe certain que la réparation du moniteur de nos propres mains a réussi avec nous! 🙂 Auparavant, jusqu'à ce que le dysfonctionnement soit corrigé, il n'y avait aucune image jusqu'à ce qu'elle se réchauffe.

En nous serrant mentalement la main, nous assemblons le moniteur dans son état d'origine et (pour le tester) nous le connectons avec un deuxième écran à l'ordinateur portable. Nous allumons l'ordinateur portable et constatons que l'image "est allée" immédiatement aux deux sources.

Q.E.D ! Nous venons de réparer notre moniteur nous-mêmes !

Remarque: Pour connaître les autres types de dysfonctionnements des moniteurs TFT, suivez ce lien.

C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet article vous a été utile ? A la prochaine sur les pages de notre site