Réparation de charge d'ordinateur portable bricolage

Lors de l'achat d'un ordinateur portable ou d'un netbook, ou plutôt lors du calcul du budget de cet achat, nous ne prenons pas en compte les frais supplémentaires associés. L'ordinateur portable lui-même coûte, disons, 500 $, mais un autre sac de 20 $, une souris de 10 $. La batterie lorsqu'elle est remplacée (et sa durée de vie de garantie n'est que de quelques années) coûtera 100 $, et le même sera le coût de l'alimentation en cas de panne.

C'est à son sujet que la conversation ira ici. Un ami pas très riche a récemment cessé de faire fonctionner l'alimentation d'un ordinateur portable acer. Vous devrez débourser près d'une centaine de dollars pour en acheter un nouveau, il serait donc tout à fait logique d'essayer de le réparer vous-même. Le bloc d'alimentation lui-même est un boîtier en plastique noir traditionnel avec un convertisseur d'impulsions électronique à l'intérieur, fournissant une tension de 19V à un courant de 3A. C'est la norme pour la plupart des ordinateurs portables et la seule différence entre eux est la prise d'alimentation :). Immédiatement je donne ici plusieurs schémas d'alimentations - cliquez pour agrandir.

Lorsque l'alimentation est allumée, rien ne se passe - la LED ne s'allume pas et le voltmètre indique zéro à la sortie. Vérifier le cordon d'alimentation avec un ohmmètre n'a rien donné. Nous démontons le boîtier. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire : il n'y a pas de vis ni de vis fournies ici, alors on va le casser ! Pour ce faire, vous devez mettre un couteau sur la couture de connexion et la frapper légèrement avec un marteau. N'en faites pas trop, ou ne coupez pas la planche !

Une fois le boîtier légèrement séparé, nous insérons un tournevis plat dans l'espace formé et tirons avec force le long du contour de la connexion des moitiés du boîtier, en le cassant doucement le long de la couture.

Après avoir démonté le boîtier, nous vérifions la carte et les pièces pour tout ce qui est noir et carbonisé.

La numérotation des circuits d'entrée de la tension secteur 220V a révélé un dysfonctionnement - il s'agit d'un fusible auto-réparateur qui, pour une raison quelconque, n'a pas voulu récupérer d'une surcharge :)

Nous le remplaçons par un similaire, ou par un simple fusible avec un courant de 3 ampères et vérifions le fonctionnement du bloc d'alimentation. La LED verte s'est allumée, indiquant la présence du 19V, mais il n'y a toujours rien sur le connecteur. Plus précisément, parfois quelque chose glisse, comme si le fil était plié.

Nous devrons également réparer le cordon d'alimentation de l'ordinateur portable. Le plus souvent, une rupture se produit à l'endroit où il est inséré dans le boîtier ou au niveau du connecteur d'alimentation.

Nous l'avons coupé d'abord au corps - pas de chance. Maintenant, près de la prise qui est insérée dans l'ordinateur portable - encore une fois, il n'y a pas de contact !

Un étui rigide - une falaise quelque part au milieu. L'option la plus simple est de couper le cordon en deux et de laisser la moitié de travail et de jeter celle qui ne fonctionne pas. Et c'est ce qu'il fit.

Nous soudons les connecteurs et effectuons les tests. Tout a fonctionné - la réparation est terminée.

Il ne reste plus qu'à coller les moitiés du boîtier avec de la colle "moment" et donner l'alimentation électrique au client. La réparation complète de la BP n'a pas pris plus d'une heure.

Je vais commencer par le fond. Un beau jour, un électricien est venu chez mes voisins. Et il est monté, pour une raison qu'il connaît, avec ses mains tordues dans mon standard. Suite à ses manipulations, 380V au lieu de 220V sont passés dans mon appartement. brûlé tout ce qui était inclus dans la prise. À savoir: 2 chargeurs (Toshiba et HP) et bloc d'alimentation du modem 3G... Acheter neuf chargeurs, en donnant 50$ pour chacun, j'étais désolé, alors j'ai décidé de jouer avec un électricien et un contremaître. Réellement réparer un chargeur à partir d'un ordinateur portable et il sera discuté plus loin.

Bon, une flaque, je soude, je répare l'ordinateur.

Je veux juste m'excuser pour la qualité de certaines des photos ci-dessous - j'ai pris des photos avec un fer à repasser.

Réparation de chargeur envisagez d'utiliser l'exemple d'un appareil de HPparce que le deuxième chargeur Je suis réparé avant qu'il ne tombe entre mes mains caméra le fer.

C'est en fait lui-même chargeur de HP:

La première chose à faire est ouvrir le boîtier de charge... La meilleure façon à laquelle je puisse penser est de pointer un couteau sur la couture et de le frapper fortement avec le manche d'un tournevis (vous pouvez également utiliser un marteau, mais je suis désolé pour le couteau).

L'avantage de cette méthode est que les bords des moitiés du boîtier restent uniformes et qu'ils peuvent ensuite être soigneusement collés ensemble.

Ouvrir le boîtier, extraire la garniture. Il est recouvert de plaques métalliques. Ils doivent être supprimés.

D'autre part, la plaque soudé.

nous soudons et retirer les plaques (mon fer à souder est de la merde, alors j'ai juste coupé les endroits avec des ciseaux souder).

Est maintenant clairement visible dysfonctionnement du chargeur - a explosé gros condensateursitué au milieu. Les gouttes que l'on peut voir sur la plaque noire - s'écoulant de condensateur électrolyte. Le condensateur doit être remplacé. Je suis pour un nouveau (400V 100mF) a donné environ 2 $. D'ailleurs, dans chargeur de Toshiba la faute était la même, mais condensateur 420V 82mF... Je n'ai pas trouvé cela, alors j'ai aussi mis 400V 100mF... Tout fonctionne.

Et donc, nous avons besoin évaporer vieille condensateur... Pour cela, retirez la plaque noire (lors du montage il est important de ne pas l'oublier, car elle isole les contacts du boîtier métallique).

Merde blanche avec laquelle toute la planche est tachée, vous devez soigneusement choisir par endroits condensateur de soudure... Ne vous inquiétez pas, c'est juste un scellant qui a maintenu la plaque noire au tableau. Arnaque et on soude le condensateur.

Souder Nouveau condensateur (n'oubliez pas de regarder l'ancien condensateur où se trouvaient les + et -. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une bande verticale sur le condensateur du côté moins.)

Maintenant, nous collectons tout tel qu'il était, le poussons dans le corps et collons les moitiés du corps. J'ai utilisé "Moment" pour cela.

Chargeur a l'air presque neuf et super travail.

Une alimentation ordinaire pour ordinateur portable est une alimentation à découpage très compacte et plutôt puissante.

En cas de dysfonctionnement, beaucoup le jettent simplement et achètent un bloc d'alimentation universel pour ordinateurs portables à remplacer, dont le coût commence à partir de 1000 roubles. Mais dans la plupart des cas, vous pouvez réparer un tel bloc de vos propres mains.

Il s'agit de réparer l'alimentation d'un ordinateur portable ASUS. C'est aussi un adaptateur secteur AC/DC. Modèle ADP-90CD... Tension de sortie 19V, courant de charge maximum 4.74A.

L'alimentation elle-même fonctionnait, ce qui ressortait clairement de la présence d'une indication LED verte. La tension à la prise de sortie correspondait à celle indiquée sur l'étiquette - 19V.

Il n'y a pas eu de rupture dans les fils de connexion ou de rupture de la prise. Mais lorsque l'alimentation a été connectée à l'ordinateur portable, la batterie n'a pas commencé à se charger et le voyant vert de son boîtier s'est éteint et s'est allumé à la moitié de la luminosité d'origine.

Il a également été entendu que l'appareil émettait un bip. Il est devenu évident que l'alimentation à découpage essayait de démarrer, mais pour une raison quelconque, une protection contre les surcharges ou les courts-circuits s'est déclenchée.

Quelques mots sur la façon dont vous pouvez ouvrir le boîtier d'une telle alimentation. Ce n'est un secret pour personne qu'il est scellé et que la conception elle-même n'implique pas le démontage. Pour cela, nous avons besoin de plusieurs outils.

Nous en prenons un puzzle manuel ou une toile. Il est préférable de prendre la toile sur du métal avec une dent fine. L'alimentation elle-même est mieux serrée dans un étau. S'ils ne sont pas là, vous pouvez vous en sortir et vous en passer.

Ensuite, avec une scie sauteuse manuelle, nous avons coupé la profondeur du corps de 2-3 mm. au milieu du corps le long de la couture de raccordement. La coupe doit être faite avec soin. En faire trop peut endommager le circuit imprimé ou l'électronique.

Ensuite, nous prenons un tournevis plat à bord large, l'insérons dans la découpe et déclipsons les moitiés du boîtier. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Lors de la séparation des moitiés du boîtier, un clic caractéristique doit se produire.

Après avoir ouvert le boîtier de l'alimentation, on enlève la poussière de plastique avec une brosse ou une brosse, on sort le remplissage électronique.

Pour inspecter les éléments sur le circuit imprimé, vous devrez retirer la barre de radiateur en aluminium. Dans mon cas, la barre était fixée à d'autres parties du radiateur avec des loquets et était également collée au transformateur avec une sorte de mastic silicone. J'ai réussi à séparer la barre du transformateur avec la lame tranchante d'un couteau de poche.

La photo montre le remplissage électronique de notre bloc.

La faute elle-même n'a pas été longue à chercher. Avant même d'ouvrir le boîtier, je faisais des tours d'essai. Après quelques connexions au réseau 220V, quelque chose a crépité à l'intérieur du bloc et le voyant vert indiquant des travaux s'est complètement éteint.

Lors de l'inspection du boîtier, un électrolyte liquide a été trouvé, qui s'est infiltré dans l'interstice entre le connecteur réseau et les éléments du boîtier. Il est devenu clair que le bloc d'alimentation a cessé de fonctionner normalement en raison du fait que le condensateur électrolytique 120 uF * 420V a "claqué" en raison du dépassement de la tension de fonctionnement dans le réseau électrique 220V. Un dysfonctionnement assez banal et généralisé.

Lorsque le condensateur a été démonté, sa coque extérieure s'est effondrée. Apparemment, il a perdu ses propriétés en raison d'un chauffage prolongé.

La soupape de sécurité en haut du boîtier est "gonflée" - c'est un signe certain d'un condenseur défectueux.

Voici un autre exemple avec un condensateur défectueux. Il s'agit d'un autre adaptateur secteur pour ordinateur portable. Faites attention à l'encoche de protection sur le dessus du boîtier du condenseur. Il s'est ouvert à cause de la pression de l'électrolyte bouillant.

Dans la plupart des cas, il est assez facile de redonner vie au bloc d'alimentation. Vous devez d'abord remplacer le principal coupable de la panne.

A cette époque, j'avais deux condensateurs appropriés à portée de main. J'ai décidé de ne pas installer de condensateur SAMWHA 82 uF * 450V, alors qu'il était idéalement dimensionné.

Le fait est que sa température maximale de fonctionnement est de +85 0 C. Elle est indiquée sur son corps. Et si vous considérez que le boîtier d'alimentation est compact et non ventilé, alors la température à l'intérieur peut être très élevée.

L'échauffement à long terme est très mauvais pour la fiabilité des condensateurs électrolytiques. Par conséquent, j'ai installé un condensateur Jamicon d'une capacité de 68 F * 450 V, conçu pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à 105 0 С.

Il convient de noter que la capacité du condensateur natif est de 120 uF et que la tension de fonctionnement est de 420 V. Mais j'ai dû mettre un condensateur de plus petite capacité.

Lors de la réparation des alimentations des ordinateurs portables, j'ai constaté qu'il était très difficile de trouver un remplaçant pour le condensateur. Et l'essentiel n'est pas du tout dans la capacité ou la tension de fonctionnement, mais dans ses dimensions.

Trouver un condensateur approprié pouvant tenir dans un boîtier exigu s'est avéré être une tâche ardue. Par conséquent, il a été décidé d'installer un produit de taille appropriée, bien qu'une capacité plus petite. L'essentiel est que le condensateur lui-même soit neuf, de haute qualité et avec une tension de fonctionnement d'au moins 420

450V. Il s'est avéré que même avec de tels condensateurs, les alimentations fonctionnent correctement.

Lors du scellement d'un nouveau condensateur électrolytique, vous devez respecter strictement la polarité connectez les broches! Typiquement, le PCB a un "+" ou "–". De plus, un moins peut être marqué d'une ligne noire en gras ou d'une marque sous la forme d'un point.

Sur le côté négatif du boîtier du condensateur, il y a une marque sous la forme d'une bande avec un signe moins "–“.

Lors de la première mise sous tension après réparation, gardez une distance par rapport à l'alimentation, car si la polarité de la connexion est inversée, le condensateur "pop" à nouveau. Cela peut provoquer la pénétration de l'électrolyte dans les yeux. C'est extrêmement dangereux ! Porter des lunettes de protection si possible.

Et maintenant, je vais vous parler du "râteau" sur lequel il vaut mieux ne pas marcher.

Avant de changer quoi que ce soit, vous devez nettoyer soigneusement la carte et les éléments du circuit de l'électrolyte liquide. Ce n'est pas une occupation agréable.

Le fait est que lorsqu'un condensateur électrolytique claque, l'électrolyte à l'intérieur éclate sous une forte pression sous forme d'éclaboussures et de vapeur. Celui-ci, à son tour, se condense instantanément sur les pièces voisines, ainsi que sur les éléments du radiateur en aluminium.

Étant donné que l'installation des éléments est très étanche et que le boîtier lui-même est petit, l'électrolyte pénètre dans les endroits les plus inaccessibles.

Bien sûr, vous pouvez tricher et ne pas nettoyer tout l'électrolyte, mais cela pose de nombreux problèmes. L'astuce est que l'électrolyte conduit bien le courant électrique. J'en étais convaincu par ma propre expérience. Et bien que j'aie nettoyé l'alimentation très soigneusement, je n'ai pas commencé à souder le starter et à nettoyer la surface en dessous, je me suis dépêché.

En conséquence, une fois que l'alimentation a été assemblée et connectée au secteur, elle a fonctionné correctement. Mais après une minute ou deux, quelque chose a craqué à l'intérieur du boîtier et le voyant d'alimentation s'est éteint.

Après l'avoir ouvert, il s'est avéré que l'électrolyte restant sous le papillon a fermé le circuit. Le fusible a grillé à cause de cela. T3.15A 250V sur le circuit d'entrée 220V. De plus, à la place du court-circuit, tout était recouvert de suie, et le fil du starter a grillé, ce qui reliait son écran et le fil commun sur le circuit imprimé.

Le même starter. Le fil grillé a été restauré.

Suie provenant d'un court-circuit sur la carte de circuit imprimé juste en dessous du starter.

Comme vous pouvez le voir, il a sauté décemment.

La première fois, j'ai remplacé le fusible par un nouveau d'une alimentation similaire. Mais lorsqu'il a brûlé une deuxième fois, j'ai décidé de le restaurer. Voici à quoi ressemble le fusible sur la carte.

Et c'est ce qu'il a à l'intérieur. Il peut être facilement démonté, il vous suffit de serrer les loquets au bas du boîtier et de retirer le couvercle.

Pour le restaurer, vous devez retirer les restes du fil brûlé et les restes du tube isolant. Prenez un fil fin et soudez-le à la place du vôtre. Assemblez ensuite le fusible.

Quelqu'un dira que c'est un "bug". Mais je ne suis pas d'accord. En cas de court-circuit, le fil le plus fin du circuit grillera. Parfois, même les pistes de cuivre sur le PCB grillent. Alors, dans ce cas, notre fusible fait maison fera son travail. Bien sûr, vous pouvez également utiliser un cavalier en fil fin en le soudant aux dimes de contact sur la carte.

Dans certains cas, afin de nettoyer tout l'électrolyte, il peut être nécessaire de démonter les radiateurs de refroidissement, et avec eux les éléments actifs tels que les MOSFET et les doubles diodes.

Comme vous pouvez le voir, l'électrolyte liquide peut également rester sous les produits de bobine, tels que les selfs. Même s'il se dessèche, à l'avenir, à cause de cela, la corrosion des fils peut commencer. Un exemple illustratif est devant vous. En raison de résidus d'électrolyte, l'un des conducteurs du condensateur dans le filtre d'entrée s'est complètement corrodé et est tombé. C'est l'un des adaptateurs d'alimentation de l'ordinateur portable que j'ai été réparé.

Revenons à notre alimentation électrique. Après l'avoir nettoyé des résidus d'électrolyte et remplacé le condensateur, il est nécessaire de le vérifier sans le connecter à un ordinateur portable. Mesurez la tension de sortie au niveau de la prise de sortie. Si tout est en ordre, nous assemblons l'adaptateur secteur.

Je dois dire que c'est une entreprise qui prend beaucoup de temps. D'abord.

Le dissipateur thermique de refroidissement du bloc d'alimentation se compose de plusieurs ailettes en aluminium. Entre eux, ils sont fixés avec des loquets et sont également collés avec quelque chose qui ressemble à un mastic silicone. Il peut être retiré avec un couteau de poche.

Le couvercle supérieur du radiateur est fixé à la partie principale par des loquets.

La plaque inférieure du dissipateur thermique est fixée au PCB par soudure, généralement à un ou deux endroits. Une plaque isolante en plastique est placée entre celle-ci et le PCB.

Quelques mots sur la façon de fixer les deux moitiés du corps, que nous avons sciées au tout début avec une scie sauteuse.

Dans le cas le plus simple, vous pouvez simplement assembler l'alimentation et envelopper les moitiés du boîtier avec du ruban isolant. Mais ce n'est pas la meilleure option.

J'ai utilisé de la colle thermofusible pour coller les deux moitiés en plastique ensemble. Comme je n'ai pas de pistolet thermique, j'ai coupé des morceaux de colle thermofusible du tube avec un couteau et les ai mis dans les rainures. Après cela, j'ai pris une station de soudure à air chaud, réglée à environ 200 degrés

250 0 C. Puis il a chauffé des morceaux de colle thermofusible avec un sèche-cheveux jusqu'à ce qu'ils fondent. J'ai enlevé l'excès de colle avec un cure-dent et encore une fois je l'ai soufflé avec un sèche-cheveux sur la station de soudure.

Il est conseillé de ne pas surchauffer le plastique et d'éviter généralement un échauffement excessif des parties étrangères. Pour moi, par exemple, le plastique du boîtier a commencé à s'éclaircir avec un fort chauffage.

Malgré cela, il s'est avéré très solide.

Je vais maintenant dire quelques mots sur d'autres dysfonctionnements.

En plus de simples pannes telles qu'un condensateur claqué ou une ouverture dans les fils de connexion, il existe également un circuit ouvert dans la sortie d'arrêt dans le circuit de filtrage du secteur. Voici une photo.

Il semblerait que l'affaire soit insignifiante, j'ai rembobiné la bobine et l'ai scellée en place. Mais il faut beaucoup de temps pour trouver un tel dysfonctionnement. Il n'est pas possible de le détecter immédiatement.

Vous avez sûrement déjà remarqué que des éléments de grande taille, comme le même condensateur électrolytique, les selfs de filtre et certaines autres pièces, sont enduits de quelque chose comme un mastic blanc. Il semblerait, pourquoi est-ce nécessaire? Et maintenant, il est clair qu'avec son aide, de grandes pièces sont fixées, qui peuvent tomber des secousses et des vibrations, comme ce même étranglement, qui est montré sur la photo.

Soit dit en passant, au départ, il n'était pas solidement fixé. Bavardé - bavardé et est tombé, prenant la vie d'une autre alimentation de l'ordinateur portable.

Je soupçonne que des milliers d'alimentations compactes et plutôt puissantes sont envoyées à la décharge à partir de pannes aussi banales !

Pour un radioamateur, une telle alimentation pulsée avec une tension de sortie de 19 à 20 volts et un courant de charge de 3 à 4 ampères n'est qu'une aubaine ! Non seulement il est très compact, mais aussi assez puissant. En règle générale, la puissance des adaptateurs d'alimentation est de 40

Malheureusement, en cas de dysfonctionnements plus graves, tels qu'une défaillance de composants électroniques sur une carte de circuit imprimé, la réparation est compliquée par le fait qu'il est assez difficile de trouver un remplaçant pour le même microcircuit de contrôleur PWM.

Il n'est même pas possible de trouver une fiche technique pour un microcircuit spécifique. Entre autres choses, la réparation est compliquée par l'abondance de composants SMD, dont le marquage est soit difficile à lire, soit il est impossible d'acheter un élément de remplacement.

Il convient de noter que l'écrasante majorité des adaptateurs d'alimentation pour ordinateurs portables sont de très haute qualité. Cela se voit au moins par la présence de pièces d'enroulement et de selfs qui sont installées dans le circuit de filtrage du réseau. Il supprime les interférences électromagnétiques. Dans certaines alimentations de mauvaise qualité provenant de PC fixes, ces éléments peuvent être totalement absents.

Souvent dans la technologie, l'adaptateur secteur tombe en panne. En règle générale, une alimentation d'ordinateur portable devient inutilisable en raison d'une mauvaise utilisation ou d'un saut brusque de l'amplitude de la tension dans l'alimentation. Si vous constatez qu'il y a un manque de puissance dans ce composant de charge, vous pouvez immédiatement utiliser les services d'un centre de service ou même acheter un tout nouvel appareil pour vous-même. Il est peu probable que les deux options vous coûtent bon marché, et qui aime les coûts supplémentaires ? Vous pouvez essayer de restaurer vous-même les anciennes performances de l'alimentation. Jetons un coup d'œil à la réparation étape par étape d'une alimentation pour ordinateur portable aujourd'hui et prêtons attention aux principales nuances.

Avant de prendre les outils et de se mettre au travail, vous devez évaluer plusieurs fois vos capacités dans ce domaine.

Important! Si vous n'avez pas les compétences de base pour travailler avec des appareils électriques, nous vous recommandons de refuser de réparer le bloc d'alimentation à la maison. Sans une bonne compréhension, vous pouvez faire plus de mal au composant, ainsi qu'à votre santé !

Vous pouvez identifier immédiatement plusieurs des types de dysfonctionnements les plus courants :

• Le problème vient du câble. Dans ce cas, les performances sont perturbées à cause d'une rupture du câblage ou à cause de son pli. De tels dommages peuvent être causés par des animaux de compagnie qui aiment beaucoup mâcher quelque chose.
• Le problème vient du connecteur. Si vous décidez de déplacer votre appareil d'une pièce à l'autre et que vous avez oublié les fils, vous risquez de vous familiariser avec une fiche déchirée de la prise de l'ordinateur portable.
• Le problème est dans l'élément d'alimentation. Ces dommages peuvent résulter de surtensions, de courts-circuits et de dommages mécaniques.

Si l'un des points vous est familier, vous pouvez vous familiariser avec la réparation de l'alimentation d'un ordinateur portable de vos propres mains étape par étape et prendre l'initiative de vos propres mains.

Si vous avez déjà tenu un fer à souder dans vos mains et savez lire au moins quelques schémas électriques, alors vous pouvez entreprendre en toute sécurité les travaux de restauration de l'adaptateur. Jetons un coup d'œil à deux des causes les plus courantes de pannes.

La réparation d'alimentation d'ordinateur portable à faire soi-même est effectuée comme suit:

1. Afin de redonner vie au convertisseur électronique, il faut commencer par ouvrir le boîtier en plastique. Pour ce faire, vous devrez vous procurer une lame fine ou un tournevis plat. Trouvez la couture longitudinale sur le corps de l'appareil et faites glisser l'outil sélectionné dans l'espace entre les moitiés. Utilisez un peu de force et séparez soigneusement les parties du corps.
2. Vous pouvez maintenant commencer à extraire le "remplissage", qui est généralement recouvert de plaques en métal. Vous devrez soigneusement retirer ou dessouder ces plaques.
3. Après ces étapes, vous serez déjà en mesure d'évaluer toute l'étendue de la panne. Pour la suite de la réparation, vous devrez vous procurer un schéma de votre bloc d'alimentation, sur lequel seront marqués tous les éléments du circuit et leurs paramètres.
4. L'étape suivante consiste à identifier l'élément cassé et à le démonter soigneusement avec un fer à souder. Pour remplacer l'ancienne, vous aurez besoin d'une nouvelle pièce réparable, qui doit répondre pleinement aux caractéristiques de la chaîne. Soudez le nouveau composant au circuit et réinstallez la carte dans le boîtier de l'appareil, en n'oubliant pas de coller soigneusement les deux parties du bloc d'alimentation.
5. Si la colle est sèche, vous pouvez recharger votre ordinateur portable à l'aide de l'unité réparée.

Important! Si vous pensez que cette procédure est très compliquée, nous vous déconseillons d'entreprendre le travail vous-même. Mieux vaut acheter un nouvel adaptateur.

Comment réparer l'alimentation d'un ordinateur portable si tous les composants à l'intérieur du boîtier fonctionnent correctement ? Vous pouvez trouver la réponse ci-dessous.

Le cordon qui vient de l'alimentation souffre souvent de diverses influences mécaniques. Si le problème réside dans le câblage, vous pouvez recourir aux instructions suivantes pour effectuer les travaux de restauration:

• Coupez le fil qui va du bloc d'alimentation.
• Dénudez le câblage.
• Obtenez une nouvelle prise. Ensuite, coupez le câble et vissez la fiche parallèlement au fil central.
• Utilisez un sèche-cheveux technique spécial pour souder la jonction des éléments. De plus, personne ne vous interdit d'utiliser du ruban isolant ou des gaines thermorétractables.

Important! Si vous souhaitez utiliser ce dernier, nous vous recommandons de mettre ce composant sur votre cordon au préalable.

• Pour éviter les courts-circuits, isolez les éléments connectés.
• Branchez maintenant le chargeur sur votre ordinateur portable et branchez-le sur une prise de courant.

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