En détail : réparation à faire soi-même de l'étrier arrière Mazda 3 par un vrai maître pour le site my.housecope.com.
L'article expliquera comment fonctionne l'étrier de frein et comment effectuer réparation d'étrier faites-le vous-même à la maison.
Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, les plaquettes sont plaquées contre les disques et ainsi la voiture s'arrête. Mais malheureusement, ils n'ont pas encore mis au point de mécanismes qui pourraient rétracter les plaquettes de frein dans leur position d'origine. Ils arrêtent juste d'appuyer fermement contre les disques. Souvent, après un fonctionnement à long terme, le mécanisme de freinage acquiert des dysfonctionnements, ce qui affecte considérablement l'usure rapide ou inégale des plaquettes et des disques de frein, une augmentation du bruit et une odeur désagréable. Les coussinets surchauffent et perdent leur adhérence en même temps. Bref, le système de freinage du véhicule devient inefficace.
En fait, il n'y a pas tellement de raisons pour lesquelles de tels dysfonctionnements sont possibles. Il s'agit soit de guides endommagés le long desquels l'étrier se déplace, soit de saletés sur la surface de travail qui gênent le libre mouvement des plaquettes.
Eh bien, ou l'étrier lui-même. La dernière option sera discutée dans ce document :
-Petit amendement : il y a encore une pièce dans l'étrier qui contribue au mouvement de retour du piston après la perte de pression - c'est la manchette. D'un côté, il assure l'étanchéité, de l'autre, c'est une sorte de ressort. De section carrée, lorsque le piston se déplace, il se déforme, puis tend à prendre la forme de repos, le long du trajet légèrement en retrait du piston dans le corps.
Avec le temps, l'élasticité de la manchette se perd, les plaquettes restent plaquées contre les disques, frottements accrus, échauffements et tous autres délices. Ce n'est pas toujours évident. Comment pouvez-vous dépanner?
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Vidéo (cliquez pour lire). |
Tout d'abord, la roue suspendue doit tourner librement, même immédiatement après avoir appuyé et relâché la pédale de frein.
Les disques de frein ne doivent pas montrer de signes de surchauffe
les coussinets extérieurs et intérieurs ne doivent pas avoir une différence d'épaisseur
piston d'étrier de frein doit être facilement encastré dans le boîtier.
S'il y a lieu de s'inquiéter, nous commençons à chercher un problème. Le plus souvent, cela se produit en raison d'une anthère endommagée.
mais même s'il est extérieurement intact, regarde en dessous
la surface du piston doit être parfaitement plane, sans aucune trace de rouille ou de saleté.
VAG fournit un kit de réparation composé d'élastiques, il existe également de nombreux analogues de fabricants tiers
mais il n'y a pas de piston en vente. Cependant, ce n'est pas du tout un problème, vous pouvez utiliser en toute sécurité des pistons non originaux disponibles en vente libre pour les voitures des générations précédentes.
Et maintenant à propos de la procédure de réparation elle-même :
-sauter la voiture et dévisser le volant, tourner le volant à la position extrême
-retirer le ressort de retenue
- nettoyer soigneusement la surface près du support de durite de frein
- rincer avec une sorte de nettoyant, souffler avec de l'air
-afin de ne pas perdre le niveau de liquide de frein, on pince la durite de frein
- dévisser la vis creuse maintenant la durite,
- pour que la saleté ne pénètre pas à l'intérieur et que le liquide n'inonde pas tout autour, mettez un simple boulon avec un filetage 10 * 1.5 dans le trou
-retirer les capuchons de protection sur les guides
-Dévissez les guides avec un hexagone de 7 mm.
-il faut noyer légèrement le piston, pour cela, à l'aide d'un gros tournevis, on éloigne le corps du disque
-retirer l'étrier en s'aidant d'un tournevis (tournevis)
- un bloc peut rester dans le support, un est fixé avec un ressort à l'étrier
—arrêt de l'assistance dans la main. Retirez le couvercle avec un tournevis plat
- des miracles, mais même avec un bien-être extérieur, l'humidité peut être à l'intérieur
-le piston peut être démonté du corps de trois manières :
- sans toujours débrancher l'étrier de la durite, le retirer du disque, et appuyer sur la pédale de frein jusqu'à ce que le piston tombe. Et pincez immédiatement le tuyau.
- serrer le corps dans un étau, et tirer le piston avec de gros "crocodiles", en faisant simultanément des mouvements circulaires
- mais le moyen le plus simple est de l'enlever avec de l'air. Cependant, n'oubliez pas de fournir un soutien pour la sécurité de vos propres parties du corps.
- après avoir vidangé le liquide de frein restant, retirer l'ancienne manchette
- il est nécessaire de bien nettoyer la surface d'appui du capot de protection
-et aussi des rainures pour la manchette
-Avant le remontage, il faut rincer à nouveau (ELSA recommande de l'alcool, mais pas à l'intérieur) et souffler à l'air.
- avec les mains propres (!) nous mettons une nouvelle manchette
-Le lubrifier légèrement avec du liquide de frein frais
-un peu t. déversement sur la surface du piston (le même ELSA fournit une pâte spéciale pour cela)
- on met le piston dans le corps strictement verticalement, et en le secouant légèrement, avec l'effort de nos doigts, on appuie dessus
-Noyade presque jusqu'au milieu, mettre une housse de protection
- en veillant à ce que l'élastique ne se coince nulle part, appuyez le couvercle sur le boîtier. Un anneau de fil y est soudé, un mandrin spécial est fourni pour un ajustement uniforme par VAG
-mais vous pouvez vous en passer, l'essentiel est un effort uniforme
- noyer complètement le piston, puis le repousser à l'aide d'air, et s'assurer que la botte est plate, non tordue ou déchirée nulle part
- réenfoncez complètement le piston, et vous pouvez commencer l'assemblage. Cependant, depuis que nous en sommes à la réparation et à l'entretien des freins, tout doit être fait correctement. Donc - on dévisse les supports d'étrier
-et nettoyer soigneusement toutes les surfaces sur lesquelles les plaquettes se déplacent
-s'assurer que le filetage dans lequel sont vissés les guides n'est pas endommagé
* point faible sur VW de dernière génération. Souvent, lors du dévissage du guide, la saleté et la rouille formées sur la partie saillante arrachent les fils derrière eux.
-vissez le support en place (avant réutilisation, nettoyez les boulons et serrez-les avec un couple de 190Nm ),
mettez le bloc en place et assurez-vous qu'il ne reste coincé nulle part
-nettoyez les guides de la saleté. S'il y a des traces de rouille, il vaut mieux les remplacer complètement.
-insérer le bloc intérieur dans le piston avec un ressort, mettre l'étrier sur le support, appâter les guides avec les doigts (!)
assurez-vous que le boulon passe le long du filetage, puis serrez seulement (30 Nm)
-on met les bouchons, pour ne pas oublier plus tard, insérez le ressort
-la durite de frein est fixée sur Etrier de frein boulon creux, et scellé avec deux anneaux.
- nous pouvons les appeler en toute sécurité jetables.
Et ils ne sont supprimés qu'à l'aide d'un outil
-mais en même temps il n'est pas possible de les trouver dans ETKA en tant que pièce séparée. Vous pouvez mettre en toute sécurité des bagues à partir d'un assemblage similaire utilisé dans les voitures domestiques. A moins, avant l'installation, de faire un léger va-et-vient sur une peau fine
- avant le montage, souffler le raccord
-et nettoyer le plan de joint sur le tuyau
-Dévissez le raccord de purge et desserrez la durite de frein
- généralement, après de tels travaux, il n'est pas nécessaire de pomper le circuit, il suffit d'attendre que le liquide s'écoule du raccord, uniformément et sans bulles
-pour les amoureux de l'écologie, vous pouvez accrocher une bouteille et contrôler l'air grâce à un tuyau transparent
- serrez le tireur (30Nm), prenez le volant et réduisez les plaquettes en quelques coups de pédale.
-laver le liquide de frein restant et autres et les traces d'activité
- faites particulièrement attention aux couvercles de soufflet de joint homocinétique, de rotule et d'embout de direction
Si ceux-ci ne sont pas respectés, nous fixons la roue, abaissons le cric. Ouvrez le capot et vérifiez le niveau de liquide de frein dans le réservoir. Rechargez si nécessaire.
Faites un essai routier. Si la pédale tombe en panne lors de la première pression et qu'après quelques coups elle devient plus haute, répétez la procédure pour éliminer l'air.
Il est également possible qu'en raison de l'élasticité différente des poignets de l'étrier ancien et usé, il y ait une différence dans la vitesse des freins. Par conséquent, il est conseillé de réaliser la cloison des deux côtés à la fois.
Eh bien, maintenant vous pouvez vous réjouir des freins utilisables.
Ainsi, maintenant vous avez appris à exécuter réparation étrier de frein avant et arrière
Ensuite, prenez le cylindre et prenez l'anthère. Lubrifier le cylindre et mettre le soufflet sur le cylindre. Regardez la photo de quel côté il faut mettre le coffre sur le cylindre !
Après avoir mis la botte, tirez-la vers le bord opposé du cylindre de sorte qu'une partie de la botte dépasse du cylindre.
Maintenant, nous prenons la «construction» résultante entre nos mains et insérons la partie saillante de la botte dans l'étrier.
Après avoir rentré le soufflet dans les rainures de l'étrier, poussez le cylindre vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'arrête. Maintenant, le cylindre reposait contre le joint torique et une force est nécessaire pour le pousser plus loin.
! Si la gomme et le cylindre sont mal lubrifiés, vous aurez du mal à réussir et il y a un risque de casser la gomme d'étanchéité. J'ai donc eu le premier kit de réparation !
Je n'avais pas la force de pousser le cylindre dans le cylindre avec mes mains, et j'ai utilisé un dispositif pour répartir les cylindres de frein.
L'essentiel est que le cylindre entre sans distorsions. Et s'il ne veut pas du tout grimper, il vaut mieux le retirer et réessayer. Je l'ai fait la troisième fois. Cela a demandé un petit effort et après un moment, le cylindre a dépassé le joint torique en caoutchouc avec peu de persistance.
Nous plaçons les anthères sur les guides d'étrier et installons l'étrier dans l'ordre inverse. N'oubliez pas de lubrifier toutes les pièces en mouvement et en torsion !
KIT DE RÉPARATION ÉTRIER D4648 (SEINSA AUTOFREN) un côté.
GA5R33691 (MAZDA) UNITÉ DE PURGE DE FREIN
PS : l'article en lui-même se trouve ici, allez-y et cliquez sur "j'aime", qui n'est pas difficile =)
Evgen13rus 29 août 2016
Je demande conseil à des experts et à tous ceux qui ont rencontré la réparation d'étriers avant sur la Mazda 3 2.0 2008. Après avoir remplacé les disques de frein et les garnitures, l'étrier avant gauche a commencé à se coincer. Les étriers ont touché les deux, changé les élastiques, rincé les pistons. Juste à gauche, il y avait des marques mineures, il semble que cela n'a pas aidé. Quelles sont les options pour résoudre ce problème ? Quelqu'un peut-il me dire les articles d'analogues de pistons? Dois-je mettre des pistons à partir de gaz 3110 ?
Le message a été édité par vasnet : 29 août 2016 - 23:41
Evgen13rus 29 août 2016
ops .. il y a aussi le russe)
- Comme
- Je n'aime pas
1. Je vous conseille de prendre "l'analogue" d'ATE, c'est le système de ce constructeur que les freins sont sur notre voiture, c'est à dire. original de l'usine. si quelque chose coince, alors il faut prendre non seulement le piston, mais aussi son anthère + joint d'huile, je vous conseille aussi de regarder l'état des doigts,
2. pas besoin de lubrifier vos doigts. nous avons une sorte de téflon "sec" pulvérisé sur nos doigts, eh bien, si vous prenez vos doigts, prenez-leur des anthères et des bouchons en un ensemble.
3. Mais en général je vous conseille d'y regarder, beaucoup de choses vivantes et pas chères s'achètent directement montées, posées, pompées et oubliées pour longtemps.
Le message a été modifiépl84 : 30 août 2016 - 09:17
Evgen13rus 30 août 2016
1. Je vous conseille de prendre "l'analogue" d'ATE, c'est le système de ce constructeur que les freins sont sur notre voiture, c'est à dire. original de l'usine. si quelque chose coince, alors il faut prendre non seulement le piston, mais aussi son anthère + joint d'huile, je vous conseille aussi de regarder l'état des doigts,
2. pas besoin de lubrifier vos doigts. nous avons une sorte de téflon "sec" pulvérisé sur nos doigts, eh bien, si vous prenez vos doigts, prenez-leur des anthères et des bouchons en un ensemble.
3. Mais en général je vous conseille d'y regarder, beaucoup de choses vivantes et pas chères s'achètent directement montées, posées, pompées et oubliées pour longtemps.
Merci pour l'information! Je vais commander selon les articles mentionnés ci-dessus. Je le regarderais avec plaisir, seulement dans RM, c'est un peu difficile avec ça, et je ne veux pas regarder un cochon dans un poke. =)
Evgen13rus 03 sept. 2016
Les pistons sont venus, ils s'adaptent parfaitement aussi bien en diamètre qu'en hauteur. J'ai aussi commandé des guides et des anthères. J'ai tout changé, MAIS le problème est resté.
Lorsque le système de freinage chauffe, les deux étriers se calent. Où creuser ensuite ? Passer par la GTZ ?
- Comme
- Je n'aime pas
les doigts ont regardé? pas d'éraflures ? les bagues sont vivantes ?
Evgen13rus 04 sept. 2016
les doigts ont regardé? pas d'éraflures ? les bagues sont vivantes ?
Les étriers avant ont été complètement triés, pistons, doigts, élastiques. le frein est également remplacé ..
Les pistons sont venus, ils s'adaptent parfaitement aussi bien en diamètre qu'en hauteur. J'ai aussi commandé des guides et des anthères. J'ai tout changé, MAIS le problème est resté.
Lorsque le système de freinage chauffe, les deux étriers se calent. Où creuser ensuite ? Passer par la GTZ ?
si vous avez confiance à 100 pour cent dans les étriers,
alors vous devriez probablement faire attention au bloc abs
c'est-à-dire que le problème est que la pression n'est pas relâchée
Le message a été modifiévasnet : 04 septembre 2016 - 18:20
Mazda 3 Axela. ETRIER DE FREIN AVANT - DEPOSE, REPARATION ET POSE
La nécessité d'effectuer cette opération doit être déterminée lors du contrôle de l'état technique du système de freinage (p. 87, "Système de freinage - contrôle de l'état technique *).
Retrait
1. Préparer la voiture pour le travail. Nous installons des butées sous les roues arrière et suspendons l'avant de la voiture (p. 73, «Préparer la voiture pour l'entretien et la réparation *).
2. Retirez la roue (p. 38, « Roue - remplacement *).
3. Empêchez le tuyau de tourner avec une clé de 14 mm. à l'aide d'une deuxième clé de 13 mm, dévissez le boulon de fixation de l'embout du flexible de frein.
4. Retirez les bouchons et utilisez une clé hexagonale de 7 mm pour dévisser les broches de guidage de l'étrier.
5. Déconnectez le ressort de retenue de plaquette, retirez l'étrier et déconnectez la plaquette de frein intérieure du piston du cylindre de frein (p. 273, "Plaquettes de frein avant - remplacement").
Tous les joints d'étrier en caoutchouc sont fournis dans un kit de réparation et peuvent être remplacés lors du démontage et de l'inspection de cet appareil.
1. Vidangez le liquide de frein restant de l'étrier.
2. À l'aide d'un nettoyant spécial freins (p. 70, "Matériel de fonctionnement et de réparation *), nous nettoyons le corps de l'étrier et le soufflet de la saleté et de la rouille pour éviter qu'ils n'atteignent le piston et le miroir du cylindre lors du démontage.
Soyez prudent lorsque vous effectuez l'opération suivante, le piston peut « tirer ». Afin d'éviter d'endommager le piston et les blessures, nous mettons un chiffon ou un bloc de bois entre le corps du piston et le support.
3. Appliquez une petite pression d'air comprimé à l'orifice d'alimentation en liquide de frein et poussez le piston vers l'extérieur.
4. Faites levier sur le soufflet du piston à l'aide d'un tournevis plat.
8. Avec un nettoyant spécial freins (p. 70, "Matériel d'exploitation et de réparation"), nous nettoyons le piston et le cylindre des résidus de liquide de frein et de saleté.
9. Replacez le soufflet et le brassard retirés, inspectez les surfaces du piston et du cylindre. En cas d'usure, de rayures ou de corrosion, nous remplaçons les pièces.
10. Avant le montage, nous lubrifions les pièces avec du liquide de frein propre.
11. Installez les pièces dans l'ordre inverse. Lors de l'installation du soufflet, avec précaution pour ne pas le casser, remplissez-le dans la rainure de l'étrier à l'aide d'un tournevis plat.
Les manches doivent être fissurées ou cassées et les surfaces des doigts doivent être absolument lisses. Dans le cas contraire, les éléments endommagés doivent être remplacés.
1. Installez l'étrier dans l'ordre inverse. remplacer le joint torique de la durite de frein par un neuf.
2. Retirez l'air du système d'entraînement hydraulique des freins (p. 271, « Entraînement des freins hydrauliques - purge *) et assurez-vous que la connexion entre l'embout du flexible et l'étrier est bien serrée.
Dépose, réparation et installation d'étriers de frein à disque
N'oubliez pas que la poussière générée lors du fonctionnement des freins peut contenir de l'amiante, ce qui est extrêmement nocif pour la santé humaine. Ne jamais souffler la poussière avec de l'air comprimé ou l'inhaler ; lors de l'entretien des mécanismes, porter un masque de protection ou un respirateur. N'utilisez jamais d'essence ou de solvants à base de pétrole pour essuyer les composants du système de freinage, utilisez uniquement des nettoyants de marque ou de l'alcool méthylique !
2.Lors du retrait de l'étrier de frein à disque arrière, retirez la goupille fendue et débranchez le câble de frein de stationnement du levier de commande (voir l'illustration ci-jointe).
3. Débrancher la conduite hydraulique de l'étrier, afin de minimiser la perte de liquide de frein, et aussi, pour empêcher la saleté de pénétrer à l'intérieur du chemin, boucher le raccord union (voir l'illustration ci-jointe).
Etrier de frein avant
étrier Akebono
1 - Vis d'étrier inférieur
2 - le boulon de l'étrier supérieur
3 - Corps d'étrier (étrier)
4 - Housses de protection
5 - la douille
6 - Housse de protection
7 - la douille
8 - Patin de réglage d'un bloc
9 - le bloc extérieur
10 - Bloc intérieur (avec indicateur d'usure)
11 - Ressorts porte-patins
12 - la bague de retenue pour la fixation de l'anthère du piston
13 - le soufflet du piston
14 - le piston
15 - la Manchette du piston
16 - la vanne de pompage
17 - Support d'ancrage
étrier Nissin
1 - Boulons d'étrier
2 - Corps d'étrier
3 - Housse de protection
4 - la garniture de réglage du bloc extérieur
5 - le bloc extérieur
6 - Bloc intérieur (avec indicateur d'usure)
7 - Doublure intérieure
8 - la doublure de réglage du bloc intérieur
9 - Ressorts porte-patins
10 - le ressort d'un bloc
11 - le soufflet du piston
12 - le piston
13 - la Manchette du piston
14 - la vanne de pompage
15 - Support d'ancrage
1. Les options de conception des étriers de frein à disque sont illustrées dans les illustrations ci-dessus.
2. Placez l'étrier sur un établi propre. Si l'étrier a des retenues de plaquettes à ressort, notez leur emplacement sur l'ensemble, puis retirez-les. Si le soufflet du piston est fixé avec un anneau élastique, retirez-le en le soulevant avec un tournevis.
3. Retirez le coffre.
4. Avant de retirer le piston, placez un bloc de bois entre celui-ci et la paroi de l'étrier (pour protéger le piston). Le piston est poussé vers l'extérieur en fournissant de l'air comprimé au raccord du flexible de frein. La pression de l'air doit être aussi faible que possible.
Attention à ne pas mettre les doigts entre le piston et l'étrier !
10. Lubrifiez le piston avec du liquide de frein propre, poussez-le soigneusement à travers un nouveau soufflet et remplissez-le dans le cylindre de l'étrier (le piston doit entrer dans le cylindre avec peu de résistance). Assurez-vous que le soufflet s'insère dans la rainure du piston (voir l'illustration ci-jointe).
Etrier de frein arrière
Pour démonter les étriers de frein de roue arrière, des outils spéciaux sont nécessaires, il serait donc raisonnable de confier les réparations aux spécialistes du service automobile.
En général, le système de freinage comprend : un vérin, un servomoteur hydraulique, des freins à disque avant (parfois arrière), un tambour arrière. Tous les composants du système peuvent être conditionnellement divisés en un mécanisme de freinage (partie exécutive) et un entraînement (une partie qui transfère la force de la jambe lorsque la pédale de frein est enfoncée).
Le rôle de chaque élément du système est strictement défini. Le conducteur enfonce la pédale de frein. Le servofrein, en augmentant la pression, à travers le répartiteur de force de freinage, la transfère au cylindre de chaque roue.
Le maître-cylindre de frein augmente la pression du liquide dans le système de conduite de frein. Grâce à ceux-ci, la pression est transmise à l'étrier de frein. En remplissant le cylindre du mécanisme, la pression du fluide commence à pousser le piston, qui presse le disque avec les plaquettes.
L'étrier est un élément important des freins avant. Il relie la plaquette et le disque de frein lorsque la pédale de frein est enfoncée. Lorsque la pédale de frein est enfoncée, les plaquettes, du fait de la force de frottement, bloquent le disque. Ce qui, à son tour, à travers le moyeu, arrête la roue et toute la machine en général.
Malheureusement, il n'y a pas de mécanisme pour inverser les pastilles une fois la connexion établie. Le travail principal sur le freinage est effectué précisément par l'étrier de frein, qui presse les plaquettes et le disque ensemble. Dans ce processus, le disque et les plaquettes sont des participants passifs.
De par leur conception, il existe deux types d'étriers : rigides (fixes) et flottants.
L'étrier de frein de type fixe était fixé à la fusée d'essieu. Les pistons de type fixe étaient situés un de chaque côté du disque. Chaque piston appuyait sur le bloc de son côté.
Le mécanisme d'un étrier fixe, en raison du grand nombre de pièces, est plus cher qu'un étrier flottant. Les plaquettes de frein d'un étrier fixé de manière rigide peuvent glisser lorsque le dispositif de retenue non appairé est retiré. Lors du remplacement de la chaussure, le mécanisme de freinage n'a pas besoin d'être retiré. Lors du freinage, les plaquettes viennent buter leurs extrémités contre la surface d'appui du support.
L'étrier de frein flottant est assez simple. Habituellement, il est équipé d'un piston (certains modèles de voitures ont deux pistons). Le mécanisme flottant est fixé à la fusée d'essieu avec un support.
Parfois, la plaquette située à l'intérieur est fixée directement sur le support d'étrier de frein. Ce mécanisme est monté dans le support de manière à pouvoir coulisser latéralement par rapport au sens de rotation du disque ou de la fusée d'essieu.
Tout au long de l'histoire de l'industrie automobile, plusieurs modèles d'étriers flottants ont été produits. Les premiers modèles de fabrication soviétique étaient appelés coulissants ou guidés mécaniquement.
Ce type avait un boîtier monté entre des rainures en forme de V ou des rainures dans le support. Ces rainures limitaient considérablement le mouvement du support sur les côtés. L'étrier de frein coulissant se coince davantage entre le corps et le support et provoque ainsi le grippage du frein même dans le cas de rainures en V bien lubrifiées.
Toutes les pièces impliquées dans ce processus sont exposées à des contraintes mécaniques et à l'usure. Malgré la fonctionnalité continue, les défauts existants affectent négativement le reste des composants.
Les défauts de l'étrier avant entraînent une usure inégale du disque et des plaquettes. Un freinage brusque provoque dans ce cas l'apparition d'un grincement et d'une odeur désagréables. En raison de la réduction de la zone d'adhérence, de la surface des plaquettes et des disques de frein, les plaquettes sont soumises à une surchauffe rapide et prononcée, ce qui réduit considérablement l'adhérence.
Il y a trois raisons principales à cet échec. La plus courante et la plus facile à éliminer est la contamination des parties actives du tampon. Cela perturbe leur mouvement normal.
La raison suivante est les guides d'étrier de frein endommagés, sur lesquels il se déplace le long des surfaces de travail.
La troisième raison la plus fréquente est l'usure, la casse de l'étrier lui-même. Un étrier de frein fonctionnel est une condition préalable au bon fonctionnement de l'ensemble du système et à un freinage efficace.
Pour maintenir les étriers Mazda en bon état, un entretien périodique est requis. En général, la réparation des étriers et l'entretien comprennent le démontage, le nettoyage, la lubrification avec une graisse spéciale, le montage et l'installation ultérieurs.
Si des dommages sont constatés, les étriers doivent être réparés. Dans le même temps, il est nécessaire de vérifier l'intégrité des joints en caoutchouc, car la plupart des défauts entraînent leur endommagement.
Le choix du lubrifiant utilisé pour l'entretien est un facteur déterminant de la durée de fonctionnement de l'étrier de frein. La graisse conventionnelle devient trop liquide et s'écoule, car le support s'échauffe fortement pendant son fonctionnement.
Lors de l'entretien du mécanisme de frein, il est recommandé d'utiliser un lubrifiant spécialisé ; presque tous les kits de réparation d'étrier contiennent un lubrifiant de la qualité requise.
Lorsque les étriers sont réparés et entretenus, ils résolvent les tâches suivantes : démontage, nettoyage de l'ancienne graisse restante, lubrification avec de la graisse fraîche spéciale, vérification de l'intégrité des joints en caoutchouc et leur remplacement en cas de dommage, assemblage du tout dans l'ordre inverse .
L'ensemble du mécanisme est derrière le volant. Par conséquent, nous desserrons les écrous fixant la roue avant, soulevons l'avant de la voiture, la fixons sur les supports et retirons la roue avant. Puis il tourne le volant le plus possible du côté à réparer.
Pour changer les plaquettes de frein de l'étrier avant, dévissez le boulon inférieur avec lequel il est fixé à l'étrier et repliez la carrosserie. Retirez les plaquettes usées en vous rappelant leur position. Installez les nouveaux à leur place, en observant la position.
1. la première étape a été discutée ci-dessus - dévissez le boulon inférieur fixant le corps de l'étrier au support et repliez le corps vers le haut, retirez les plaquettes de frein de leurs sièges ;
2. Dévissez le boulon de fixation supérieur et suspendez-le à une ficelle ou à un fil sur l'élément de suspension. Ne pas débrancher la durite de frein en même temps ;
3. Dévissez les boulons fixant le support à l'articulation et retirez le support ainsi que les dispositifs de retenue et les guides de patin.
Il existe plusieurs façons de retirer le piston du corps de l'étrier.
Lorsque vous appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein, le piston sous pression se retire de lui-même et le liquide de frein s'écoule. Par conséquent, pincez le tuyau rapidement. Cette méthode est plus efficace lorsque l'air comprimé n'est pas disponible.
Selon les instructions, soufflez le piston avec de l'air comprimé. Faites attention à ne pas vous blesser avec le piston éjecté.
Débranchez la conduite de frein et branchez-la pour maintenir le niveau de liquide dans le réservoir.
Passons directement à l'analyse de l'étrier et du support. Pour démonter le corps, il reste à retirer le joint torique en acier et le soufflet de piston. Pour éviter d'endommager l'alésage du cylindre, retirez la bague avec un outil non métallique.
Lors de l'analyse des supports, nous rappelons la position des retenues de plaquettes de frein, les enlevons, enlevons les guides et leurs anthères, vérifions la sécurité du fil.
À l'aide de liquides de nettoyage, polissez doucement les composants de l'étrier pour les faire briller. Nous inspectons l'état de la surface du cylindre de frein et du piston à la recherche de rayures et de rayures.
Il est plus correct d'avoir un kit de réparation d'étrier complet pour chaque mécanisme avant de commencer le montage.
Passons au montage des freins à disque avant Mazda.
Mettez du liquide de frein sur le joint torique et installez-le dans la rainure inférieure. Assurez-vous que l'anneau ne se torde pas.
Installez le soufflet de piston dans la rainure supérieure du cylindre et fixez-le avec une bague de retenue. La nouvelle botte contient également un kit de réparation d'étrier.
Installez le piston de frein préalablement lavé du cylindre, en surmontant une légère résistance, dans le cylindre de l'étrier. Le soufflet doit être exactement dans la rainure du piston.
Installez les anthères sur le support. Il est préférable de remplacer les guides présentant des traces de rouille par des neufs. Les tampons nettoyés doivent s'adapter sans se coincer. Installez le bloc intérieur avec le ressort contre la butée avec le piston. Mettez ensuite l'étrier et les guides.
Installez le ressort et mettez les capuchons. Remettez la conduite de frein sur l'étrier et vissez-la sur un boulon plein avec un joint.
Soufflez le raccord et nettoyez le raccord du tuyau. Le liquide de frein doit sortir du tuyau sans air. Nous resserrons le raccord et pompons la pédale de frein. Pour un freinage uniforme, il est conseillé de remplacer toutes les roues.
Le résultat du travail sera une réponse de freinage plus claire et plus informative.
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Dans cet article, nous montrerons une vidéo sur la réparation et le retrait d'un disque et d'un étrier de frein dans Mazda 3. S'ils sont cassés ou si vous avez juste besoin de les remplacer, notre astuce vidéo vous sera certainement utile. Quelles difficultés vous attendent lors de leur remplacement ?
Si vous décidez de remplacer le disque de frein et l'étrier d'une voiture MAZDA 3 de vos propres mains, il est préférable de tout faire dans l'ordre suivant:
- Pour accéder au disque de frein et le changer, vous devez d'abord retirer l'étrier.
- Tout est assez simple, regardez attentivement la vidéo.
Afin de comprendre plus clairement toutes les étapes de la réparation, regardez notre instruction vidéo - pour retirer indépendamment le disque de frein et l'étrier de la Mazda 3.
- Ville : Russie
- Intérêts : Jurisprudence
- Voiture : Mazda 3 MPS
- Ville : Ukhta
- Machine : M3 2.0 Hb * 003 * 11
Après plusieurs freinages puissants, les étriers de frein ne disparaissent pas complètement, c'est pourquoi il y a un grincement au démarrage. Le liquide de frein a déjà été changé n'a pas aidé. Quelqu'un a t-il eu ce problème?
Vous les avez changées depuis longtemps.. Plaquettes de frein ?
S'il y a déjà un hochet et un craquement, alors il n'y a plus de coussinets.
Les pistons rampent pour toujours comme sur nos classiques ne peuvent pas .. alors ils se sont bloqués ..
Récemment changé l'arrière. Donc, après avoir retiré les pistons avec un marteau, j'ai dû cogner en arrière.
Fait =))) Bien qu'ils aient bien fonctionné et ont tenu le frein à main.
Seulement maintenant, après avoir remplacé par de nouvelles plaquettes, il est devenu en quelque sorte plus doux dans la voiture à conduire .. Je ne sais pas pourquoi cela est dû aux plaquettes. Peut-être qu'ils ont également ralenti les roues pendant la conduite et sur les bosses, les roues se sont comportées plus lourdement ou quelque chose du genre.
Mais la consommation a diminué de 1 litre aux 100 km. ça m'a fait plaisir =)
- Ville : heure de Moscou
- Machine : saab 93 SS
Et en général, les freins peuvent roussir ! Bien que si l'usine, alors j'en doute.
Le message a été modifiésasha_59 : 04 juillet 2008 - 20:56
Il est nécessaire de surveiller les plaquettes de frein, de vérifier leur état, surtout après que le véhicule a parcouru une distance de 10 000 km.
Consommables : Plaquettes de frein arrière (13.0460-7195.2)
Outils requis : clé Allen 7 "
- Retirez la roue arrière, puis utilisez un tournevis pour retirer le support.
- Retirez les capuchons arrière du guide.
- Dévissez ensuite tour à tour le guide inférieur, puis le guide supérieur.
- Retirez l'étrier de frein.
- Retirez les anciennes plaquettes de frein et enfoncez le piston. Il est recommandé d'ouvrir le réservoir contenant le liquide de frein.
- Mettez les plaquettes de frein préparées.
- Insérez l'étrier où il était avant et vissez les rails.
La procédure de retrait et de changement des plaquettes Mazda 3 ne prend généralement pas plus de 40 minutes. Souvent après cela, tout le bruit disparaît et les problèmes avec les freins arrière disparaissent.
Le remplacement des plaquettes arrière de la Mazda 3 est nécessaire si le kilométrage de la voiture a dépassé 100 000 km. Le temps de remplacement est d'environ une heure. Nous préparons l'outil de remplacement nécessaire :
- Ensemble hexagonal.
- Jack (s'il n'y a pas d'ascenseur).
- Pinces.
- Plaquettes de frein d'origine.
- Lubrification.
Étape 1 Au départ, nous achetons des plaquettes de frein d'origine ou un analogue économique de haute qualité.
Étape 2 Nous allons au salon de la voiture et démontons la garniture au niveau du frein à main. Nous le soulevons et déplions le plastique vers la droite, l'abaissons dans la position opposée. On y retrouve l'écrou du frein de parking, qui est bien serré. A l'aide d'une clé de 10 mm, dévissez-la au maximum. Cette procédure simplifiera grandement le remplacement des plaquettes.
Étape 3 Maintenant, nous nous tournons vers le capot, l'ouvrons et dévissons plusieurs boulons fixant la capacité de freinage. Nous effectuons cette action pour assembler le piston dans l'ordre inverse.
Étape 4 Soulevez la roue arrière à l'aide d'un cric, desserrez les écrous de fixation et démontez-la.
Étape 5 Nous voyons d'autres freins qui doivent être dévissés. Prenez un tournevis plat et insérez-le entre les supports.Ensuite, avec le même tournevis, retirez les bouchons de la face arrière.
Étape 6 À l'aide d'une clé hexagonale, dévissez les écrous qui fixent l'étrier, en règle générale, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Après les avoir dévissés, nous soulevons l'étrier avec un tournevis ordinaire et le démontons.
Etape 7 On constate l'état déplorable des anciennes plaquettes. Le composant interne s'use beaucoup moins fréquemment.
Étape 8 Installez l'étrier et remarquez que le piston ne sort pas complètement. Il doit être conduit à l'intérieur. Nous utilisons des pinces comme outil.
Étape 9 Sur l'étrier, on remarque deux trous arrondis dans lesquels on coince la pince. Nous menons en direction du disque. Nous prenons l'outil et installons le piston dans la rainure, en appuyant et en tournant immédiatement. Vous n'avez pas besoin de le conduire. Tournez simplement lentement et n'appuyez pas trop fort.
Étape 10 Une fois ce processus terminé, insérez les nouvelles plaquettes dans l'ordre inverse et installez l'étrier. À l'aide d'un fluide lubrifiant, appliquez une fine couche sur les boulons.
Étape 11 Installez les bouchons en plastique dans l'ordre inverse. Voyez comment ils font face au piston.
Étape 12 Après avoir remplacé tout ce dont vous avez besoin, nous resserrons le bouchon du liquide de frein, allons à la voiture, resserrons les boulons, en réglant d'abord le frein à main en quelques clics. Depuis que les pistons ont été retirés, nous appuyons plusieurs fois sur la pédale de frein.
Étape 13 Nous démarrons la voiture et effectuons un essai routier. Au départ, un bruit étrange se fera entendre, mais ne vous inquiétez pas, c'est le bruit du frottement dans les nouvelles plaquettes, qui s'évaporera après des dizaines de kilomètres
Nous avons terminé le processus de remplacement des plaquettes arrière sur la Mazda 3.
Remplacement des plaquettes de frein Mazda Mazda 3
Si votre voiture a un grincement métallique des roues arrière lors du freinage, cela vaut la peine de remplacer les plaquettes. Ces composants doivent être remplacés tous les 30 à 40 000 km. selon le style de conduite. Dans ce manuel, nous allons vous montrer comment retirer et remplacer correctement les plaquettes de frein arrière de votre Mazda 3 de vos propres mains.
Vous aurez besoin de : plaquettes de frein arrière neuves, clé Allen 7", tournevis à tête plate, cric ou lift.
Nous cricons la voiture, retirons la roue et retirons le support avec un tournevis.
Ensuite, vous devez retirer les capuchons à l'arrière de l'étrier.
Dévissez le guide supérieur.
Dévissez le guide inférieur.
L'étrier de frein desserré peut maintenant être retiré.
Nous ouvrons l'étrier et retirons les anciennes plaquettes, appuyons sur le piston de frein.
Installation de nouvelles plaquettes de frein arrière sur Mazda 3.
Fermez l'étrier et installez dans l'ordre inverse, répétez les étapes sur la deuxième roue. Changez les coussinets par paires.
Vidéo de remplacement des plaquettes de frein arrière Mazda 3
