Réparation étrier arrière DIY Lacetti

L'histoire sera d'une troisième personne. Tout le travail a été fait par mon ami Yegor, pour lequel je le respecte et le respecte.

Les symptômes d'un mauvais fonctionnement du cylindre de frein sont l'échauffement du disque de roue. Le piston dans le cylindre de frein ne bouge pas et les plaquettes compriment le disque de frein, ce qui provoque un échauffement.

Nous soulevons la voiture et dévissons la roue.

À l'aide d'une clé de 14, dévissez les 2 boulons « doigt ».

Nous mettons les boulons de côté pour qu'ils ne soient pas perdus.

Nous éliminons le support parce que le piston s'est aigri et ne peut pas revenir à sa position d'origine et ouvrir les plaquettes.

Nous enlevons les plaquettes de frein.

Nous voyons un cylindre de frein défectueux avec un piston grippé.

On dévisse le reste.

Nous saisissons la durite de frein avec des "pinces".

Il existe d'autres options pour le faire. On dévisse la durite de frein.

Boulon dévissé avec un trou pour le liquide de frein.

Rondelle à déplacer vers le nouvel étrier.

Du liquide fuit légèrement du tuyau.

Un nouvel étrier non original coûte environ 3000 roubles.

Le voici sur la photo. Il y a un bouchon à l'endroit où la rondelle et le tuyau avec le boulon doivent être. Nous l'enlevons.

On connecte la durite de frein au nouvel étrier, sans oublier la rondelle.

Nous appuyons sur la pédale de frein et vérifions la course du piston, après quoi nous la repoussons.

Nous mettons le support et le connectons avec les "doigts".

Vérification de l'épaisseur des plaquettes.

Nous insérons une plaque qui empêche les plaquettes de se desserrer.

Nous vérifions comment la roue tourne.

Nous pompons les freins, pour cela nous dévissons l'écrou par 10, mettons un tuyau spécial pour le liquide de frein (un tuyau d'un 9 pour la rondelle convient) et le descendons dans un récipient avec du liquide de frein et libérons l'air en actionnant le pédale de frein. Sur la photo, cet écrou est sur un ancien étrier.

Nous mettons le volant et apprécions le travail accompli.

L'article expliquera comment fonctionne l'étrier de frein et comment effectuer réparation d'étrier faites-le vous-même à la maison.

Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, les plaquettes sont plaquées contre les disques et ainsi la voiture s'arrête. Mais malheureusement, ils n'ont pas encore mis au point de mécanismes qui pourraient rétracter les plaquettes de frein dans leur position d'origine. Ils arrêtent juste d'appuyer fermement contre les disques. Souvent, après un fonctionnement à long terme, le mécanisme de freinage acquiert des dysfonctionnements, ce qui affecte considérablement l'usure rapide ou inégale des plaquettes et des disques de frein, une augmentation du bruit et une odeur désagréable. Les coussinets surchauffent et perdent leur adhérence en même temps. Bref, le système de freinage du véhicule devient inefficace.

En fait, il n'y a pas tellement de raisons pour lesquelles de tels dysfonctionnements sont possibles. Il s'agit soit de guides endommagés le long desquels l'étrier se déplace, soit de saletés sur la surface de travail qui gênent le libre mouvement des plaquettes.

Eh bien, ou l'étrier lui-même. La dernière option sera discutée dans ce document :

-Petit amendement : il y a encore une pièce dans l'étrier qui contribue au mouvement de retour du piston après la perte de pression - c'est la manchette. D'un côté, il assure l'étanchéité, de l'autre, c'est une sorte de ressort. De section carrée, lorsque le piston se déplace, il se déforme, puis tend à prendre la forme de repos, le long du trajet légèrement en retrait du piston dans le corps.

Avec le temps, l'élasticité de la manchette se perd, les plaquettes restent plaquées contre les disques, frottements accrus, échauffements et tous autres délices. Ce n'est pas toujours évident. Comment pouvez-vous dépanner?

Tout d'abord, la roue suspendue doit tourner librement, même immédiatement après avoir appuyé et relâché la pédale de frein.

Les disques de frein ne doivent pas montrer de signes de surchauffe

les coussinets extérieurs et intérieurs ne doivent pas avoir une différence d'épaisseur

piston d'étrier de frein doit être facilement encastré dans le boîtier.

S'il y a lieu de s'inquiéter, nous commençons à chercher un problème. Le plus souvent, cela se produit en raison d'une anthère endommagée.

mais même s'il est extérieurement intact, regarde en dessous

la surface du piston doit être parfaitement plane, sans aucune trace de rouille ou de saleté.

VAG fournit un kit de réparation composé d'élastiques, il existe également de nombreux analogues de fabricants tiers

mais il n'y a pas de piston en vente. Cependant, ce n'est pas du tout un problème, vous pouvez utiliser en toute sécurité des pistons non originaux disponibles en vente libre pour les voitures des générations précédentes.

Et maintenant à propos de la procédure de réparation elle-même :

-sauter la voiture et dévisser le volant, tourner le volant à la position extrême

-retirer le ressort de retenue

- nettoyer soigneusement la surface près du support de durite de frein

- rincer avec une sorte de nettoyant, souffler avec de l'air

-afin de ne pas perdre le niveau de liquide de frein, on pince la durite de frein

- dévisser la vis creuse maintenant la durite,

- pour que la saleté ne pénètre pas à l'intérieur et que le liquide n'inonde pas tout autour, mettez un simple boulon avec un filetage 10 * 1.5 dans le trou

-retirer les capuchons de protection sur les guides

-Dévissez les guides avec un hexagone de 7 mm.

-il faut noyer légèrement le piston, pour cela, à l'aide d'un gros tournevis, on éloigne le corps du disque

-retirer l'étrier en s'aidant d'un tournevis (tournevis)

- un bloc peut rester dans le support, un est fixé avec un ressort à l'étrier

—arrêt de l'assistance dans la main. Retirez le couvercle avec un tournevis plat

- des miracles, mais même avec un bien-être extérieur, l'humidité peut être à l'intérieur

-le piston peut être démonté du corps de trois manières :

- sans toujours débrancher l'étrier de la durite, le retirer du disque, et appuyer sur la pédale de frein jusqu'à ce que le piston tombe. Et pincez immédiatement le tuyau.

- serrer le corps dans un étau, et tirer le piston avec de gros "crocodiles", en faisant simultanément des mouvements circulaires

- mais le moyen le plus simple est de l'enlever avec de l'air. Cependant, n'oubliez pas de fournir un soutien pour la sécurité de vos propres parties du corps.

- après avoir vidangé le liquide de frein restant, retirer l'ancienne manchette

- il est nécessaire de bien nettoyer la surface d'appui du capot de protection

-et aussi des rainures pour la manchette

-Avant le remontage, il faut rincer à nouveau (ELSA recommande de l'alcool, mais pas à l'intérieur) et souffler à l'air.

- avec les mains propres (!) nous mettons une nouvelle manchette

-Le lubrifier légèrement avec du liquide de frein frais

-un peu t. déversement sur la surface du piston (le même ELSA fournit une pâte spéciale pour cela)

- on met le piston dans le corps strictement verticalement, et en le secouant légèrement, avec l'effort de nos doigts, on appuie dessus

-Noyade presque jusqu'au milieu, mettre une housse de protection

- en veillant à ce que l'élastique ne se coince nulle part, appuyez le couvercle sur le boîtier. Un anneau de fil y est soudé, un mandrin spécial est fourni pour un ajustement uniforme par VAG

-mais vous pouvez vous en passer, l'essentiel est un effort uniforme

- noyer complètement le piston, puis le repousser à l'aide d'air, et s'assurer que la botte est plate, non tordue ou déchirée nulle part

- réenfoncez complètement le piston, et vous pouvez commencer l'assemblage. Cependant, depuis que nous en sommes à la réparation et à l'entretien des freins, tout doit être fait correctement. Donc - on dévisse les supports d'étrier

-et nettoyer soigneusement toutes les surfaces sur lesquelles les plaquettes se déplacent

-s'assurer que le filetage dans lequel sont vissés les guides n'est pas endommagé

* point faible sur VW de dernière génération. Souvent, lors du dévissage du guide, la saleté et la rouille formées sur la partie saillante arrachent les fils derrière eux.

-vissez le support en place (avant réutilisation, nettoyez les boulons et serrez-les avec un couple de 190Nm ),

mettez le bloc en place et assurez-vous qu'il ne reste coincé nulle part

-nettoyez les guides de la saleté. S'il y a des traces de rouille, il vaut mieux les remplacer complètement.

-insérer le bloc intérieur dans le piston avec un ressort, mettre l'étrier sur le support, appâter les guides avec les doigts (!)

assurez-vous que le boulon passe le long du filetage, puis serrez seulement (30 Nm)

-on met les bouchons, pour ne pas oublier plus tard, insérez le ressort

-la durite de frein est fixée sur Etrier de frein boulon creux, et scellé avec deux anneaux.

- nous pouvons les appeler en toute sécurité jetables.

Et ils ne sont supprimés qu'à l'aide d'un outil

-mais en même temps il n'est pas possible de les trouver dans ETKA en tant que pièce séparée. Vous pouvez mettre en toute sécurité des bagues à partir d'un assemblage similaire utilisé dans les voitures domestiques. A moins, avant l'installation, de faire un léger va-et-vient sur une peau fine

- Avant le montage, souffler le raccord

-et nettoyer le plan de joint sur le tuyau

-Dévissez le raccord de purge et desserrez la durite de frein

- généralement, après de tels travaux, il n'est pas nécessaire de pomper le circuit, il suffit d'attendre que le liquide s'écoule du raccord, uniformément et sans bulles

-pour les amoureux de l'écologie, vous pouvez accrocher une bouteille et contrôler l'air grâce à un tuyau transparent

- serrez le tireur (30Nm), prenez le volant et réduisez les plaquettes en quelques coups de pédale.

-laver le liquide de frein restant et autres et les traces d'activité

- faites particulièrement attention aux couvercles de soufflet de joint homocinétique, de rotule et d'embout de direction

Si ceux-ci ne sont pas respectés, nous fixons la roue, abaissons le cric. Ouvrez le capot et vérifiez le niveau de liquide de frein dans le réservoir. Rechargez si nécessaire.

Faites un essai routier. Si la pédale tombe en panne lors de la première pression et qu'après quelques coups elle devient plus haute, répétez la procédure pour éliminer l'air.

Il est également possible qu'en raison de l'élasticité différente des poignets de l'étrier ancien et usé, il y ait une différence dans la vitesse des freins. Par conséquent, il est conseillé de réaliser la cloison des deux côtés à la fois.

Eh bien, maintenant vous pouvez vous réjouir des freins utilisables.
Ainsi, maintenant vous avez appris à exécuter réparation étrier de frein avant et arrière

Chevrolet Lacetti Remplacement des capots de protection et des joints toriques des pistons des roues avant et arrière

Nous remplaçons le couvercle de protection du piston s'il est endommagé - fissures, ruptures de caoutchouc ou perte d'élasticité du couvercle.
Le joint torique est remplacé s'il y a des traces de fuite de liquide de frein dans le mécanisme de frein.
Le remplacement du couvercle et du joint torique est indiqué sur le cylindre de frein de roue avant. Le soufflet et le joint torique du cylindre de frein de roue arrière se remplacent de la même manière.
Retirez la roue avant.
Déconnectez l'extrémité inférieure de la durite de frein de l'étrier (voir Remplacement de la durite de frein de roue avant).
Retirez les plaquettes de frein (voir Remplacement des plaquettes de frein des roues avant).

Avec une clé à molette "14", on dévisse le boulon supérieur de l'étrier de fixation à la goupille de guidage ...

Nous retirons le piston de l'étrier.
Pour retirer le piston, vous pouvez souffler de l'air comprimé de la pompe à pneu à travers un trou dans l'étrier.

Nous retirons le couvercle de protection de l'étrier.

Faites levier sur le joint torique avec un tournevis...

… Et retirez la bague de l'étrier.
Installez un nouveau joint torique. Insérez le nouveau capot de protection dans la rainure de l'étrier.
Nous appliquons du liquide de frein sur la surface de travail de la bague d'étanchéité et la surface du piston. Pour installer le piston, nous fixons l'étrier dans un étau avec des mâchoires en métal doux. Afin de mettre un couvercle de protection sur le piston, nous connectons le tuyau de la pompe à pneu ou du compresseur à l'alésage de l'étrier.
Nous fournissons de l'air au cylindre et amenons le bas du piston jusqu'au bord du couvercle, en le centrant par rapport au couvercle.

Sous l'influence de la pression de l'air, le couvercle se dilate et est placé sur le piston, qui est inséré dans le cylindre.
En l'absence de pompe, pour mettre le couvercle sur le piston, un assistant sera nécessaire, qui devra soulever le couvercle (inséré dans la gorge de l'étrier) par le bord et l'étirer pour que le piston puisse être inséré à l'intérieur.
En remettant le couvercle, on centre le piston...

… Et, en appuyant dessus avec un bloc de bois, nous enfonçons le piston dans l'étrier.
Nous assemblons le mécanisme de freinage dans l'ordre inverse.
Nous pompons l'entraînement hydraulique du système de freinage (voir. Purge des entraînements hydrauliques du système de freinage).

Les freins sont un élément très important de toute voiture, car votre sécurité dépend de leurs performances. La charge principale sur n'importe quelle voiture est supportée par la partie avant, comme nous le savons, les freins à disque. Après un long kilométrage, déjà à partir de 60 000 kilomètres et plus, l'efficacité de freinage commence à chuter, cela peut être dû à un mauvais fonctionnement de l'étrier de frein, parfois vous pouvez même attraper un "coin". Cependant, l'appareil est assez simple et peut être réparé à la main. Je pense que cet article vous sera utile, à la fin il y aura une vidéo détaillée...

CONTENU DE L'ARTICLE

Pour commencer, je dirai que la roue avant peut tout simplement se coincer, par analogie comme dans cet article, elle ne fait que s'arrêter de tourner ! Les gars, c'est très dangereux, à grande vitesse cela peut conduire à un accident. Par conséquent, l'étrier doit être diagnostiqué correctement et à temps. Cependant, pour commencer, un peu sur la structure.

Il y aura un article séparé sur l'étrier, mais maintenant je veux montrer sur mes "doigts" quelles sont les pièces mobiles qui souffrent en premier lieu. C'est un appareil assez simple, il n'a que deux éléments de travail - des guides et des pistons.

Ils sont les coupables de toute la "célébration", s'ils échouent, alors le travail est interrompu. Cependant, la structure du piston est maintenant assez solide, les fuites physiques, lorsque vous cassez, disons, la durite de frein, sont maintenant un phénomène rare. Et donc l'étrier tombe en panne à cause de l'acidification des pistons et des guides, mais à ce sujet un peu plus bas.

Si le fonctionnement de cet appareil est perturbé, il s'avère qu'il y a une usure inégale des plaquettes de frein. Il suffit de les sortir et de les regarder, s'ils fonctionnent correctement, ils devraient avoir à peu près la même usure (plus ou moins 10%). Si l'arrière, par exemple, est plus épais que l'avant, il s'avère que l'étrier ne fonctionne pas correctement ! Le disque de frein vaut également la peine d'être examiné - l'usure doit être uniforme. Si l'usure des plaquettes est inégale, et qu'elle est prononcée, par exemple, la plaquette extérieure est beaucoup plus usée que la plaquette intérieure, il faut de toute urgence soit changer soit réparer l'étrier et ne pas attendre qu'il se bloque.

Une telle usure inégale ne parle que de la jante - les pistons appuient fortement sur un patin (il y a une usure maximale), et le second, pour ainsi dire, ne participe pas du tout.

Les raisons, comme toujours, sont banales, ce sont l'"aigreur" ou la "cokéfaction" des pistons ou guides de frein. Cela peut arriver à la fois en raison d'un mauvais entretien et en raison d'une panne banale.

1) Service incorrect. Souvent, du LITOL ou de la graisse de graphite est bourré sur les guides dans les garages des artisans populaires, ce qui conduit au gonflement de l'anthère du guide, et plus tard il "s'aigre".

2) C'est une percée banale d'anthère. L'humidité commence à affluer sur le guide, ce qui tôt ou tard le corrodera et entraînera une acidification.

3) La raison suivante réside dans le piston lui-même. Son corps peut aussi souffrir d'une anthère rompue, de l'eau s'y infiltre.

4) Soit d'un liquide de frein de mauvaise qualité. Il est hydroscopique et, par conséquent, au fil du temps, beaucoup d'eau s'y accumule. S'il n'est pas remplacé, il commence à corroder le piston de l'intérieur, ce qui entraîne également une acidification.

Bon, passons maintenant directement à la réparation de l'étrier. Commençons par le plus simple.

Souvent, les guides sont des sortes de boulons qui sont vissés dans des pattes spéciales du corps. S'ils présentent des foyers de corrosion qui ne peuvent plus être éliminés, ils doivent simplement être remplacés.

Nous le dévissons du support (oreille) et insérons un nouveau guide, un remplacement très simple. Après cela, vous devez utiliser uniquement le bon lubrifiant (généralement fourni dans le kit), et il est également important de ne pas oublier de mettre les anthères, nous les vérifions immédiatement pour les fuites, il ne doit pas y avoir de cassures ni de fissures. Maintenant, je propose de passer aux pistons.

Ici, la tâche est plus difficile, car ils sont situés à l'intérieur du corps de l'étrier et la réparation n'est pas si facile. Je tiens à noter tout de suite - il y a des moments où le piston se coince dans le corps, et il ne bouge pas du tout ! Il peut y avoir deux actions ici :

1) Essayez de faire revivre cet étrier, mettez-le "tremper", disons, dans de l'essence ou de la graisse silicone. Ensuite, essayez avec précaution de retirer le piston du boîtier.

2) Achetez un nouvel étrier ringard. Parfois, il se bloque très fermement, cassant le boîtier ; les réparations ne seront d'aucune utilité ici.

Si les pistons tournent toujours, la première difficulté concerne leur extraction hors du corps. Pour ce faire, la station-service utilise de l'air comprimé, qui est introduit dans le trou de liquide de frein. Ainsi, le piston s'envole tout simplement, si vous effectuez des réparations dans le garage, vous devez alors "presser" à l'aide de liquide de frein, simplement sans les déconnecter du système général. Ne vous inquiétez pas que le "frein" fuit, vous devez encore le changer après réparation.

Examinons maintenant le cas. S'il y a des traces de pliage, de rouille ou de dommages mécaniques, alors il faut absolument le changer, la réparation ne sera pas justifiée ici. Pour ce faire, nous achetons un kit de réparation, avec des joints en caoutchouc et des pistons neufs, qu'il est important de remplacer qu'il doit avoir un lubrifiant spécial, généralement pour les guides et les pistons ! C'EST IMPORTANT!

Sans cela, il ne servira à rien de réparer, car comment peut-on briser de nouveaux sceaux.

Maintenant je vais lister les points :

1) Nous retirons les anciens élastiques et joints.

3) Nous nettoyons le boîtier, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

4) Ensuite, en appliquant un nouveau lubrifiant, nous traitons tous les points de fixation.

5) Installer les joints de gomme

6) Installer les pistons, également pré-lubrifiés.

Après ces manipulations, nous récupérons l'étrier. La réparation est terminée, il peut être installé sur la voiture. N'oubliez pas de changer le liquide de frein puis de purger le système.

Je souhaite maintenant vous fournir une vidéo de réparation détaillée, décrite plus en détail.

C'est tout, je pense que mon article vous a été utile, mettez les likes dans le social. réseaux !

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Les gars, dites-moi où à Donetsk pour faire un audit, (trier, nettoyer) les étriers de frein arrière ?
Et puis les disques sont très chauds, etc.

Le message a été modifié aal – 31.5.2013, 20:19

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Il s'est avéré que les plaquettes ne bougeaient pas librement (étriers arrière). Le piston a pressé les plaquettes contre le disque, il s'est éloigné et il n'y a pas ou un peu de plaquettes. On a l'impression que ça ne frotte pas en roulant, mais ça chauffe. Nettoyez bien les tampons. Les tampons se déplacent le long d'une plaque en acier inoxydable, la nettoient de la rouille en dessous et au-dessus. La photo montre que les plaquettes sont très proches du disque. Nettoyé la rouille et tout est OK.

Le message a été modifié Ura1961 – 31.7.2013, 6:55

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Si je comprends bien, ils viennent de retirer l'étrier sans démontage. (le simple fait d'appuyer sur un levier n'est pas une solution au problème)
J'ai sorti le piston avec un tel problème, changé les anthères et l'ai trempé dans du Coca-Cola (ne rigolez pas) soigneusement nettoyé la rouille dans les sièges de la manchette et l'anthère du piston. résultat - je déplace le piston avec mon doigt.
Oui, j'ai failli oublier, changé les élastiques (manchette, soufflet à piston), j'ai acheté un kit de réparation pour 30 hryvnias sur l'existentiel parait-il.

Au total, 5 tyk est normal à voler, bien que le premier support ait été changé sur les conseils du "maître" de la station-service, je dirai ceci - j'ai jeté 1300 au vent.
Je n'ai pas rencontré de guides, mais le problème avec le piston se résout facilement et sans douleur.

Le message a été modifié IL-86 – 30.7.2013, 21:14

La défaillance de l'étrier entraîne un défaut de fonctionnement normal du système de freinage sur l'une des roues. L'événement le plus courant est le grippage du piston à l'intérieur du cylindre. De ce fait, soit les plaquettes n'entrent pas en contact avec le disque lors du freinage, soit elles agrippent toujours le disque quelle que soit la position de la pédale de frein. Cela fait dériver le véhicule sur le côté, ce qui peut entraîner une urgence. Par conséquent, si des problèmes avec l'étrier surviennent, des mesures urgentes doivent être prises pour les éliminer.

L'étrier avant droit d'origine Chevrolet Lacetti fabriqué par General Motors porte le numéro d'article 96549789. Son prix est de 2500 à 3000 roubles. De bons analogues de l'étrier avant droit sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

ATTENTION! J'ai trouvé un moyen tout simple de réduire la consommation de carburant ! Ne me croyez pas ? Un mécanicien automobile avec 15 ans d'expérience n'y croyait pas non plus jusqu'à ce qu'il l'essaie. Et maintenant, il économise 35 000 roubles par an sur l'essence! Lire la suite"

Tableau - Liste des analogues de l'étrier avant droit de marque Lacetti.

Le numéro d'article de l'étrier avant gauche est 96549788. Son coût est compris entre 2500 et 3000 roubles. Les bons équivalents du produit d'origine de fabricants tiers sont indiqués dans le tableau.

Tableau - Liste des analogues de l'étrier Lacetti avant gauche d'origine.

L'étrier arrière droit d'origine General Motors porte le numéro de catalogue 96800086. Le prix des produits de marque est d'environ 6000-8000 roubles. Pour les meilleures alternatives d'étriers arrière tiers, consultez le tableau ci-dessous.

Tableau - Liste des analogues de l'étrier arrière droit Lacetti d'origine.

L'étrier arrière gauche exclusif de la Chevrolet Lacetti porte le numéro de catalogue 96800085. Le prix d'une pièce d'origine est de 6000 à 8000 roubles. Les analogues de fabricants tiers qui permettent la réparation de l'étrier arrière gauche sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Tableau - Une liste d'analogues de l'étrier Lacetti arrière gauche d'origine.

En cas de défaillance de l'étrier, son remplacement n'est pas toujours nécessaire. Dans la plupart des cas, il suffit d'acheter un kit de réparation spécial et les performances du système de freinage seront entièrement restaurées. Un kit de réparation standard peut inclure les éléments suivants :

• graisse appliquée sur les guides et le piston ;
• dispositif de réglage;
• scellés;
• guides d'étriers;
• boulon de réglage;
• anthère;
• piston.

Le kit de réparation d'origine General Motors porte le numéro d'article 93742635. Le coût par ensemble est de l'ordre de 1 000 à 1 500 roubles. Les fabricants tiers fabriquent également des kits de réparation d'étriers. Les meilleures options sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau - Liste des analogues du kit de réparation d'étrier avant Lacetti.

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25.04.2017
... ... Regardez la vidéo Calipers Rattling. J'écrirai l'article un peu plus tard, sinon c'est trop tard aujourd'hui, et demain je me lèverai tôt pour le boulot. Si quelque chose n'est pas clair - écrivez dans les commentaires, alors je saurai mieux à quoi faire plus attention.

... ... Il fut un temps et j'ai décidé de terminer l'article.
Le support d'étrier sur notre machine est maintenu sur deux guides. Le même système est installé sur la plupart des voitures modernes, mais sur ces voitures, les concepteurs ont prévu des ressorts de maintien pour le support d'étrier afin que lors de la conduite sur des irrégularités sur la route, il ne clique pas, ne secoue pas et ne brise pas les guides. Apparemment, nos concepteurs étaient sûrs que ce qui est nécessaire en Russie coûte cher - comme une carte. Et ces ressorts de maintien d'étrier, en principe, nous n'en avons pas besoin et ne feront qu'augmenter le poids de la voiture. En général, bravo - comme toujours.

... ... J'ai enlevé les guides - il n'y a pas de production. J'ai bourré de graisse spéciale pour les étriers - sur nos routes, cela suffisait pour quelques jours, et à nouveau ils ont tonné. Il semble que le Lacetti n'ait besoin d'être conduit que le long de la rocade de Moscou. Et vous n'avez pas besoin de barbouiller - et ne cassera pas. Mais nous n'avons pas de telles routes, alors j'ai décidé de réfléchir à ce qui peut être fait d'une manière simple et de bon goût. Je l'ai lu sur Internet, ils écrivent que les ressorts sont en vente, mais pour les installer, vous devez percer l'étrier lui-même et insérer les extrémités du ressort dans ces trous. Les étriers cliquettent - ce n'est pas le problème principal. Le support lui-même n'est pas léger et, sous son propre poids, en secouant, il brise les guides et leurs nids. Et l'étrier n'est pas une chose bon marché. En général, je me suis assis, j'ai fumé, j'ai pensé à mon nez et j'ai décidé de faire ceci: