Réparation bricolage x20xev

En détail: réparation x20xev à faire soi-même par un vrai maître pour le site my.housecope.com.

Bonjour à tous les amoureux de l'OOB, voilà j'ai rejoint les rangs.
Alors une petite présentation.
Nous avons une Opel Omega B à partir de 1998, le père d'un ami l'a reconduite en 2000 en Russie, puis au bout de 7 ans il l'a donnée à son fils, et l'aventure a commencé. en 2010, la courroie de distribution s'est cassée. la voiture a duré près d'un an, en raison de la maladie du propriétaire, après quoi elle a heurté à son tour deux super-automobilistes et un bon ami - eh bien, le résultat a été que la voiture a été conduite presque sans antigel ni mines. huiles.
Finalement, il (un ami) s'est fatigué et la voiture est venue chez moi pour un prix symbolique. à ce moment-là, il y avait des problèmes avec l'électricien. Heureusement, je travaille comme électricien automobile. alors il a commencé, maintenant le sien, omezhka et s'est déplacé vers le lieu de réparation.
Qu'on ait une odeur âcre d'huile, de la fumée sous le capot, un échappement comme un ékarus, un démarrage difficile, mais en même temps ça se passe plutôt bien.
Sous le capot, le chaos et une mer de sang qui s'appelle .. Puisqu'il y a de l'expérience dans la réparation de moteurs, un ami a repris cette entreprise.
Mais assez d'émotion, allons-y.
1. ici [attachmentid = 88803]
on dirait le cablage après le miracle des électriciens

Mais une telle image s'est ouverte après ouverture
[identifiant de pièce jointe = 88804] [identifiant de pièce jointe = 88805]
[identifiant de pièce jointe = 88806] [identifiant de pièce jointe = 88807]
Les prévisions ne sont pas très encourageantes, mais il n'y a nulle part où aller.
Comme les fonds, comme toujours, ne suffisent pas pour un cheval de fer dans la famille, il a été décidé de diviser les réparations en plusieurs étapes.

Nous avons décidé de commencer avec un ami avec la culasse.
Le kérosène versé n'était pas pressé de glisser à travers les soupapes, et la mesure du plan de culasse laissait espérer une option de réparation budgétaire, puisque nous n'avons pas de gardiens au service, je vais tout répéter nous-mêmes.
Donc, si le plan de la culasse est normal et que la soupape n'est pas coudée, le budget sera comme ça
1. Joints de soupape d'huile Febi 2741 1.6-2.0 16v 6mm 22 = 00 * 16pcs-352 = 00 roubles
2. Joint d'huile d'arbre à cames Febi 5102 35x48x7 77 = 00 * 2pcs —– 154 = 00 roubles
3. Vannes Shariki Opel 642368 6mm 24 = 00 * 16pcs - 384 = 00 roubles
Au cours du week-end, je vais démonter complètement la culasse avec un reportage photo et continuer à la compléter, je m'excuse auprès des modérateurs si je l'ai mal fait ou mal placé, je suis prêt à accepter les critiques sans offense, ainsi que l'aide à créer un rapport de réparation pour x20xev.

Vidéo (cliquez pour lire).

Merci

Non merci

eskimozzz 21 avr. 2012

Merci

Non merci

eskimozzz 21 avr. 2012

Optimal est enfin rawyatina, les leviers avant ont été complètement tués en un an.
A propos des fabies, alors que leurs os sont relevés et la tige centrale. tandis que les règles.
les casquettes ont aussi un phoebe

mettre de nouveaux boulons. J'ai mesuré les nouveaux avec les anciens, ils s'allongent, les mettent à côté d'eux.

et assurez-vous d'utiliser une clé dynamométrique lors de l'assemblage.

mettre de nouveaux boulons. J'ai mesuré les nouveaux avec les anciens, ils s'allongent, les mettent à côté d'eux.

et assurez-vous d'utiliser une clé dynamométrique lors de l'assemblage.

J'ai emmené la culasse dans l'évier, l'ai lavée à un nouvel état, retiré le MSC avec une sorte d'extracteur développé en Russie pour 200 roubles, j'ai tout changé, frotté le courant pendant une demi-journée, puis l'ai séché avec un ami quand vous le séchez et le remontez, soigneusement avec la surface de travail des élévateurs hydrauliques, afin de ne pas endommager les parois de la tête, j'ai posé un carton épais

oui, 25 nm c'est avant le serrage, vous pouvez serrer le soviétique également, ici les derniers 90 degrés et même les boulons éloignés, le cardan a à peine survécu à un tel extrême, et selon le manuel 90-90-90 + 30 degrés

Le moment est donc venu de réparer le moteur à combustion interne.
Les symptômes sont la consommation et les fuites d'huile, les fringales altérées. En cours de route, la butée de débrayage s'est rompue.
Il a été décidé d'effectuer des réparations sans retirer la boîte de vitesses et le sous-châssis - retirez le moteur par le haut.

Pièces de rechange
- tous les joints du moteur à combustion interne
- tous les joints de moteur à combustion interne
- segments de piston
- roulements de bielle
- disque d'embrayage et roulement
- joint d'huile de la transmission droite de la boîte de vitesses
- pose de la palette du réducteur
- joints de queue de soupape

Après avoir ouvert le moteur, j'ai été surpris par l'horreur qui s'y trouvait - du sable, "de l'argile" de la vieille huile, tous les canaux de la culasse étaient bouchés. Le bac de 1 cm était rempli d'une masse "d'huile noire". Partout il y a de la saleté, de la suie... pouah. Toutes les réparations ont été effectuées par elles-mêmes.

Travail
- laver tout et tout le monde
- soupapes de rodage
- démontage / montage

La cloison du moteur ne représente rien de compliqué, l'essentiel est d'étudier la partie mat au préalable et d'avoir l'outillage nécessaire. Le plus difficile est de remettre le moteur sous le capot (un avec une grue). Le plus simple est de le sortir (à trois mains). Le travail a duré environ deux semaines (après le travail, tranquillement, parfois le week-end).

Du coup, il ne mange pas encore d'huile, la poussée est comme celle d'un avion, même le son est différent. La consommation a légèrement augmenté - je pense, pour la période de rodage. Et la meilleure partie est qu'il n'y a plus de flaque d'eau sous la voiture maintenant)

- brûleur fioul 3 - 3,5 litres de fioul aux 1000 km,
- de l'huile suintait de la plupart des joints,
- il prenait de l'élan lentement, il sentait environ 40 à 50 ch.
- il n'y avait aucune dynamique du tout
- consommation de carburant 14 litres. aux 100 km
- tire périodiquement à l'entrée et à la sortie
- bryat (probablement) la combinaison
- La vanne egr ne fonctionne pas
- le robinet du poêle ne fonctionne pas
- dprv et dpkv ne fonctionnent pas périodiquement
- enrouleurs finis sur le démarreur

Je l'ai mis en réparation.
Malheureusement, toutes les photos ne sont pas de bonne qualité.

j'enlève la ligne d'air

J'enlève le carter de distribution, les barillets d'expansion, l'alimentation des injecteurs, je vidange le liquide de refroidissement

J'enlève le générateur, je signe des fils, sinon je me souviendrai alors de quelque chose où

Sous l'accélérateur

j'ai démonté le couvre culasse

J'ai enlevé les arbres, j'ai constaté que les arbres d'échappement et d'admission étaient inversés. Peux-tu imaginer ??
Il est surprenant que la voiture roule en principe, maintenant il est devenu clair pourquoi l'erreur du capteur d'arbre à cames (92) brûlait, puis elle s'est éteinte, puis l'erreur du capteur de vilebrequin (19) s'est produite.

+ certains empiècements ne sont pas numérotés.

La tête est déjà sans arbres
Je n'ai pas encore trouvé la cause du cliquetis. Il supprima les gidriki, comme tous les intacts. Nous n'avions pas assez de pétrole. découvrons-le

... et s'est vite fatigué

Il a enlevé la culasse - enlevez les faibles de cœur des écrans

Il y a une sensation de jeu de piston dans les cylindres, plus tard les mesures exactes

mais mon robinet de poêle pend non connecté

Je retire le starter : le fil supérieur sur le starter est cassé, donc le CROCHET !! )) (je ne suis pas la ferme collective))

En cours de route, un déshydrateur à valve a été inventé (ici vous pouvez voir un œillet cassé au niveau du démarreur)

L'absorbant attendra, il y a de quoi faire d'autres choses

Je retire la palette. Je l'ai putain de brouillé plus d'une fois, apparemment (pas non plus par moi d'ailleurs). PS, je pense qu'à cause de cela, il y a eu une pénurie de pétrole

Les propriétaires précédents n'étaient que du feu)

Le plateau d'infection n'est pas retiré, vous devez retirer le bloc des oreillers et le soulever un peu

Vue de dessous. Je l'ai enfin enlevé. Je ferai une photo du tuyau d'admission d'huile avec un grillage plus tard, il est également déformé.

Il a enlevé les roulements des racines. Ils sont sans beaucoup d'usure, mais toujours pour le remplacement.

Mais la bielle. Les 4 ressemblent à ça. Pour remplacement.

Une détonation prolongée a usé les anneaux - ils peuvent être remplacés.

Les jupes des pistons sont très endommagées, peut-être à cause d'une surchauffe, quelqu'un dit "à cause du fait qu'ils sont au gaz", quelqu'un dit "un piston de travail ordinaire".

Le piston est estampillé 85.98. Les mesures ont montré

85,95, le 4ème piston est vrai 85,92 - il en a mangé plus.

Remplacerait tout, mais il n'y a pas d'argent (et de bon sens, comme l'a dit mon gourou du moteur). "Ils ressemblent plus", a-t-il déclaré en général.

Il y a de l'usure, mais pas de marches au toucher. Les mesures ont montré 86,03 au PMH.

3 guides fêlés. Le reste est très usé, à remplacer.

Certains camarades ont des pensées ici, disent-ils, l'huile a tellement tiré à travers les guides, et a tiré TELLEMENT, car en raison des arbres à cames confus, les soupapes ont été ouvertes à un moment inutile et à cause du vide créé par le mouvement du piston au BDC, l'huile était simplement aspirée à travers les joints de soupape et les guides. %) à mon avis assez abstrait

l'obtention du diplôme

J'ai sorti le bloc. Lourd.Traîné par quatre

Le volant moteur est très lourd. Je l'ai laissé tomber sur mon petit doigt quand je l'ai enlevé

Il a enlevé le disque d'embrayage - il rongeait déjà les rivets. Aussi pour le remplacement

Coude sans trop d'usure :

Engagé dans l'USR
Il a été déconnecté du vide et scellé avec un joint.

Bien sûr, tout est bloqué. J'ai rempli cette partie de solvant. Je l'ai nettoyé, rempli à nouveau, nettoyé à nouveau. comme si la tige commençait à bouger librement.

E-mail J'ai aussi nettoyé l'électrovanne du mieux que j'ai pu, je l'ai connectée au 12v - ça clique

Il ne reste plus qu'à se connecter correctement à l'aspirateur, j'espère que vous nous aiderez. J'ai déjà posé une question sur le forum, où va le tuyau de l'USR..

Vannes. Tremper dans le solvant

Vannes sans usure, eh bien, on peut

0,005 mm

Pour laver les masses d'huile et de boue, j'ai utilisé la chimie pour Karcher, elle ne l'a pas vraiment bien fait.
Je suis allé acheter un profoam 1000 - une chose solide - ça m'a aidé. La vérité s'est vite épuisée pour moi (

Modifié: radost, 02 août 2012 - 21:07

La moitié des joints d'huile de soupape ne tenaient pas correctement - facilement retirés à la main.

J'ai fait le tour du bloc, de la culasse et des collecteurs avec des buses avec un tas de métal pour une perceuse.

A redressé le carter moteur du mieux qu'il pouvait

Le bloc est terrible. A pris un aérosol de peinture à haute température

Cylindres : les mesures ont montré 86,03 au PMH.
Piston : les mesures ont montré

85,95, le 4ème piston est vrai 85,92 - il en a mangé plus.

Concernant les mesures du cylindre, vous devez mesurer en trois points : au-dessus, en dessous et au centre de la partie travaillante. A partir de ces données pour révéler quel type d'ovalité et de conicité du cylindre. Le maximum autorisé est de 0,013 mm.

Ensuite, regardons le jeu entre le cylindre et le piston. Tolérance - 0,02 - 0,04 mm. Et sur la base de vos mesures, il s'avère que 0,08 mm, ce qui est 2 fois supérieur à la norme. Si vous ne changez que les segments de piston et laissez tout le reste tel quel, le moteur consommera encore plus d'huile qu'avant l'analyse. Parce que les anneaux frotteront longtemps contre l'ancienne surface. Il en va de même pour les anneaux qui sont entrés dans ce moteur. De plus, sur la photo, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de hon dans le cylindre (il s'est usé). S'il est appliqué et que le minimum peut être supprimé en affûtant 0,01 mm, l'écart devient déjà 0,09 mm. Compte tenu du fait que le cylindre aura très probablement une ovalité supérieure à 0,01 mm, le rodage ne peut pas non plus corriger cela.

Il est préférable d'envisager l'option avec alésage du bloc et l'achat d'un nouveau piston. L'option est bonne pour le moteur et son long travail supplémentaire. Comme je suppose, le kilométrage est clairement de l'ordre de 250 à 300 000 et l'usure des pièces sera de toute façon, quelqu'un en a moins, quelqu'un en a plus.

Cylindres mesurés en 3 points, mais données publiées uniquement TDC.

Je connais les tolérances, et moi-même je n'aime pas laisser ces pistons, mais 1600 r pour alésage 4 cylindres + 7 - 8 000 r pour 4 pistons mahle ou kolbenschmidt + rodage restauration - je ne sais pas combien ça coûte, Je n'ai tout simplement plus d'argent (

Tout ce que je perds maintenant, ce sont des bagues pour 1100 (kolbenschmidt) + N-ième quantité d'huile. Après la réparation, je mesurerai la compression, je vous dirai, et l'apport d'huile aussi.

Menace Guru-mechanic a assuré exclusivement que ces pistons ressemblent toujours à la normale,
si c'est vraiment mauvais, je vais encore perdre la tête quand j'aurai déterré la quantité requise.

A propos des coûts. Commandé chez emex

- Disque d'embrayage LUK322 0232 10 2 051 p.
- Jeu de joints, culasse Victor Reinz 023300501 1712 p.
- Jeu de joints, carter moteur Victor Reinz 083196501 1489 p.
- Huile moteur VSI sae5w40 5l Ravenol 4014835630253 1412 p.
- Jeu de segments de piston Kolbenschmidt 800021240000 1216 p.
- Les protège-racines Kolbenschmidt 87 393 600 978 p.
- Guides de soupape d'admission Kolbenschmidt 814200 719 p.
- Ondulation métallique, système d'échappement Bosal 265-567 575 p.
- Guides d'échappement Ae VAG96029 442 p.
- Coussinets de bielle Kolbenschmidt 77 268 600 383 p.
- Filtre à air Kolbenschmidt 50 013 333 296 p.
- Filtre d'habitacle Kolbenschmidt 50 013 722 244 p.
- Filtre à l'huile Kolbenschmidt 50 013 100 119 p.
- Pose m / y sortie et tuyau de réception Bosal 256-919 104 p.

Total 11 740 r

+ montants ultérieurs pour le remplacement des guides, des selles de parage, etc.
Modifié: radost, 03 août 2012 - 23:43

Quelque chose de beaucoup pour ennuyeux. Nous avons 1500 roubles pour le V et 700 roubles pour les rameurs. par cylindre + ce coût comprend l'application du rodage.
Si la réparation était limitée à un budget limité, alors pourquoi le piston a-t-il été démonté ? Le moteur ressemblerait encore à de tels pistons. Nous nous serions limités à réparer la culasse, remplacer les joints et les bagues d'étanchéité, l'huile était déjà moins consommée.

Eh bien, puisque nous avons décidé d'une telle expérience, regardons les résultats. Bonne chance pour la rénovation.

Message Lékhine "14 déc. 2006 17:50

Lorsque le diagnostic a été posé, j'ai réfléchi à l'endroit où le faire. Soit vous-même, soit apportez-le au service.
Le sixième sens m'a dit quoi faire moi-même, pour le développement technique.
Presque immédiatement, l'assistant principal a été trouvé - Ser-G, qui a accepté de faire les réparations avec moi.
Quelques jours plus tard, j'ai trouvé un garage dans le coin et je l'ai loué. Le garage est isolé, avec une fosse, éclairage. Le prix était très attractif, il n'y avait donc pas le choix.
Déplacement de la voiture en remorque jusqu'au garage. Une liste de pièces de rechange et de matériel a été établie. Tous achetés et précipités.
Sur les conseils d'un ami, il a été décidé de réparer la culasse chez MotorTechnology, car il s'est avéré plus tard que non seulement le joint de culasse s'était détérioré, mais que la culasse avait également commencé à surchauffer.

Toutes les pièces détachées ont été achetées uniquement d'origine.
Il est possible que j'aie oublié d'inclure quelque chose sur cette liste.
Il est également nécessaire d'utiliser des clés dynamométriques.

Pièces de rechange:
- Joint de culasse bloc (5607628) = 16.44E
- Joint de collecteur d'échappement (089934) = 17.03E
- Joint de couvercle de soupape = 410p
- Joint collecteur d'admission (0850655) = 2.14E
- Anneaux pour boulons sur le couvercle de soupape - (10pcs) = 8p, 8 * 10 = 80p
- Joints de soupape - (16pcs) = 40r, 16 * 40 = 640r
- Filtre à huile = 75r
- Antigel Opel (2l.) = 100r, 2 * 100 = 200r
-thermostat = 850r
- goujons d'échappement (m8 * 25, 5850764-OE) = 0.78, 10 * 0.78 = 7.8E
- vis de culasse (0607256) = 1.83, 10 * 1.83 = 18.3E
- [13 42 561] Sonde de température = 13,5E
- SÉPARATEUR, HUILE 5656098 = 430r
- JOINT DE BRIDE AU BLOC-CYLINDRES 0656842 = 25r
- JOINT D'ADAPTATEUR DE BOBINE D'ALLUMAGE A CULASSE 1208951 = 2.04E
- JOINT DE BOÎTIER DE DÉRIVATION À CULASSE 0607505 = 1.35E
- JOINT DE CARTER D'HUILE inférieur = 480r
- VIS, M10 X 82, PIGNON A ARBRE A CAMES 0636965 1,3 * 2 = 2,6E
- JOINT, ANNEAU, 35 X 48 X 7, SUPPORT D'ARBRE A CAMES 0636841 5 * 2 = 10E
- [13 04 209] vase d'expansion = 12.31E
- Joint IAC = 1.5E
- Joint d'étanchéité vanne (08 57 550) = 0.4E
- Joint papillon = 20r
- Ecrou du collecteur d'échappement 10*10 = 100r
- joint de tube d'huile = 25r
- Filtre à gaz Mahle = 300r
Total : 105.41E + 3635r

Consommables:
- Acétone (500ml) -2 * 35 = 70r
- Solvant (500ml) = 30r
- Rinçage du système de refroidissement Liqui Moly = 160r
- Eau distillée (1l.) -3 * 10 = 30r
- Huile synthétique Castrol GTS 5w40 (4l.) -1000r + 200r = 1200r
- Pâte pour meulage des soupapes = 35r
- Nettoyant carburateur ABRO -7 * 70r = 490r
Total : = 2015r

Réparation de culasse - Motortechnology :
1. Lavage culasse = 200r
2. Presser la culasse parallèlement. = 920r
3. Suppression des épingles à cheveux solo = 300r
4. Rectification culasse parallèle benz AL = 640r
Total : = 2060r

Garage loué avec une fosse, isolé : = 2000r

Le résultat principal :
10510 RUB + 105,41 euros

Commençons un mini rapport :
1. Compartiment moteur, avant démontage :

2. Nous commençons à démonter le moteur, retirer toutes les soupapes, capteurs, déconnecter le câblage, retirer le calage et pt. En général, tout ce qui peut être supprimé est supprimé :

3. Dévisser la culasse et la retirer.

4. Mais le coupable, le joint de culasse endommagé, comme vous pouvez le voir, un anneau s'est cassé en deux parties :

La photo montre comment l'antigel corrode le joint de la partie centrale en fer, sujette à la corrosion.

5. Passez au lavage des composants du moteur. Il y a beaucoup de saleté.
Couvercle de soupape-DO :

Et après lavage. Je l'ai soigneusement lavé, en particulier la cavité d'où proviennent les gaz de soufflage.

6. Récemment, un différend est survenu qu'il n'y a pas de saleté dans le récepteur. Voici des photos de ce qu'il y a à l'intérieur du récepteur, comme on le voit il y a beaucoup de saleté, il y en a un peu partout. J'ai lavé le récepteur pendant quelques jours, sinon plus.

Mais à quoi il a commencé à ressembler après le lavage (comme vous pouvez le voir, la différence est significative):

Nous remettons le récepteur et enduisons le joint d'un scellant résistant à la chaleur, car ce joint sera très défraîchi, mais où en trouver un nouveau, le même HZ.

Nous fixons l'accélérateur lavé et l'IAC:

7. Soupape d'admission avant (l'échappement est encore plus sale):

Et après nettoyage :

8. Fixation du distributeur jusqu'à :

Et après:

9. Environnement de travail en cuisine :)

10. Ensuite, nous récupérons la culasse lavée, installons de nouveaux MSC, rectifions les soupapes, vissez le collecteur. Nous fixons la tête assemblée à sa place et la fixons avec de nouveaux boulons.
Sur le fond du reste de la culasse, il se détache comme un diamant dans un byaka :)

Nous installons des hydriques, des arbres, des étoiles, versons un peu d'huile sur les parties frottantes :

Nous connectons le récepteur, une partie du câblage, les capteurs, les vannes, installons les buses lavées:

À l'aide de ces marques, nous exposons les arbres, mettons la courroie de distribution, tournons le vilebrequin plusieurs fois pour déterminer le contact entre la soupape et les pistons :

11. Nous réalisons le compartiment moteur, tel qu'il était avant l'analyse, nous connectons tout, vérifions, remplissons d'eau + vidons le système de refroidissement, ajoutons de l'huile.

Débranchez la bobine d'allumage du câblage et commencez à faire tourner le moteur avec le démarreur :) La rotation est bonne.
Nous connectons le câblage à la bobine et démarrons le moteur - démarrage -> très bien.
Parce que J'ai lavé la combinaison, puis pendant environ 30 minutes, ils cognent plus fort qu'un moteur diesel, toute l'humidité s'évapore, incl. il y aura de la fumée, surtout du collecteur.
Au début, le cerveau de la voiture sera réglé, tk. la voiture peut caler.

On mesure la compression : 14 15 15 15. Presque comme un moteur neuf.
Nous vidons tout l'antigel et remplissons le normal-original, et nous allons courir dans la voiture.
Je l'ai couru comme ceci : j'ai couru environ 100 km, ne dépassant pas 3000 tr/min, pendant cette course, j'ai remarqué que le vingtième siècle avait des régimes élevés, 1500-2000. Au début, j'étais paniqué, mais ensuite tout s'est arrangé.
Plus loin environ 50 km, j'ai tourné le moteur jusqu'à 6000 tr/min, après une telle procédure, XX est devenu normal, 900 tr/min.
Après rodage, je change l'ancienne huile pour la nouvelle Castrol 5v40 et c'est tout.
Le moteur tourne, agréable à l'oeil.
J'ai remarqué que la voiture devenait plus facile à conduire, que le moteur tournait régulièrement, qu'elle devenait sensiblement plus rapide. Aucun échec, rien.
En général, les poneys fugueurs sont de retour.

Temps de travailler:
démontage du moteur : environ 5 heures.
La réparation de la culasse chez Motortechnology a pris une semaine (en raison de la délocalisation de la production).
L'assemblage du moteur prend une journée.

J'exprime ma gratitude à tous ceux qui ont encouragé et aidé à participer :
Méga respect : Ser-G
vectra-club : sania, Roman, Sorokin_Vadin, Yastreb-75, pilot_svl.
zrt : Val, ColèrePRO
équipe-rs: Mitay
Pièces détachées : A la commission, pour la sélection des pièces détachées nécessaires.
opel-club : Sergey_
si vous n'avez enregistré personne, alors ne soyez pas offensé, il est difficile de se souvenir de tout le monde.

Sur la recommandation de notre client à nous de Kam.Polyany le propriétaire de la voiture a contacté Opel Vectra B (1999 Année de sortie) 134 chevaux avec moteur X20XEV (le volume 2.0 litres). Il a acheté une voiture récemment, avec les mains.
Initialement, au téléphone, le souhait a été exprimé de changer les joints de tige de soupape (consommation d'huile énorme), la question sur le kilométrage de la voiture a été répondue - 400 mille kilomètres... Ayant entendu parler d'une telle course, nous avons refusé de "changer les casquettes". De plus, nous étions déjà familiarisés avec les problèmes d'Opel en matière de consommation d'huile - en 2009, il y avait eu une expérience de réparation de la tête Opel avec la fabrication de guides en bronze, ce qui n'a pas épargné au propriétaire de retirer à nouveau la tête et de remplacer les segments de piston (malgré une course de 300 mille km , ce client a d'abord ignoré la recommandation selon laquelle "il faudrait aussi ouvrir le fond, voir ce qui est arrivé aux anneaux").
De manière générale, concernant le "remplacement des bouchons", nous avons répondu que "à un tel run, il faut soit tout surveiller, soit on ne touchera même pas à la voiture, pour qu'il n'y ait pas de frustration par manque de résultats" .

Nous avons parlé, et même oublié, et au bout d'une semaine et demie la voiture était déjà garée devant le portail de notre loge.

ACCEPTATION POUR RÉPARATION

Hmm. Je ne voulais pas vraiment m'en occuper, il était évident que la voiture avait été conduite jusqu'au bout et "fuite" à un acheteur inattentif. Le bouquet accumulé de problèmes laissait présager une longue réparation et, surtout, pas bon marché. Le propriétaire de la voiture souhaitait effectuer une réparation approfondie de haute qualité et de préférence rapidement. La voiture a été laissée dans la boîte (ici l'auteur soupira lourdement. ).

DIAGNOSTIQUE

Les diagnostics de base ont fourni une riche matière à réflexion. Liste des erreurs :
- Débitmètre d'air défectueux
- Pas de signal du capteur de vitesse
- Erreur sonde lambda
- Erreur de capteur de vilebrequin (capteur de vilebrequin)
- Erreur de capteur d'arbre à cames (capteur d'arbre à cames)
- Dysfonctionnement de la bobine d'allumage 14 cylindre
- Dysfonctionnement de la bobine d'allumage 23 cylindre

Ainsi, toute la journée a été consacrée au diagnostic. Une liste impressionnante d'erreurs de l'ordinateur de contrôle du moteur a été reçue et le verdict a été rendu - une unité ABS morte.
En plus de réparer le moteur, il a fallu remplacer les capteurs principaux (et assez coûteux), pour régler le problème du compteur de vitesse.

Nous avons lu des rapports sur les forums - des gens ont enlevé des blocs ABS, soudé des pistes pourries (avec un succès variable), des rapports ont également été enregistrés sur des remplacements de capteurs infructueux - les nouveaux capteurs ne fonctionnaient tout simplement pas en raison d'un conflit avec l'ordinateur SimTEC 56.5 - parfois ils étaient changé de 2 à 3 fois avant de trouver le « bon capteur ».

Le propriétaire de la voiture a pris un délai de réflexion de 3 à 4 jours. Puis il a appelé et a dit - faites tout bien.

Bon, on a carte blanche pour le boulot, on commence à démonter le moteur.

DEPOSE DU MOTEUR

Nous retirons le bouclier thermique du collecteur d'échappement et nous voyons un énorme cordon de soudure. C'est le point sensible des moteurs Opel à 16 soupapes - le collecteur d'échappement éclate en deux. Le collecteur est en fonte - cela n'a aucun sens de le cuire ! La soudure a déjà éclaté. Le collecteur doit être remplacé.

Message #1 T-duc »03 sept. 2018, 14:03

Hier, toute la famille revenait d'un mariage, tout si élégant, selon la loi de Murphy, tout était tard dans la soirée et naturellement en dehors de la ville, c'est-à-dire sur l'autoroute, la courroie de distribution casse, j'ai tout de suite réalisé que la courroie a été arrachée par un petit cliquetis métallique du côté du capot et une forte perte de couple de freinage par le moteur. Le moteur à 16 soupapes et la soupape se plie, par conséquent, le remplacement de la courroie ne fera pas l'affaire. En général, la situation où le moteur vivait heureux pour toujours et vivait encore pour voir la réparation.

Comme solution, je vois deux façons jusqu'à présent:

La première consiste à remplacer la culasse complète. Ce sera le moyen le plus rapide si je trouve la culasse en bon état. La solution est rapide, mais partielle. Le moteur a déjà beaucoup tourné et nécessite encore soit du capital, soit au moins des réparations importantes.

La deuxième façon est la révision ou les réparations semi-capitales de vos propres mains. Je suis enclin à cette voie car j'ai longtemps eu envie d'essayer de faire des réparations moteur par moi-même, tout simplement parce que c'est intéressant et parce que les maîtres ne sont plus les mêmes maintenant, encore faut-il chercher les bonnes choses, et parce que ma thèse préférée - si tu veux bien faire quelque chose, fais-le moi-même.

En attendant, j'envisage une option combinée - remplacer la culasse pour que la voiture prenne vie pendant un certain temps, tout en étant prête pour les réparations. J'ai donc décidé de partager mes réflexions et de consulter ici.

Ainsi, le diagnostic préliminaire :

Jusqu'à présent, le moteur ne s'est pas ouvert, mais lorsque le vilebrequin tourne avec le démarreur, il n'y a pas de cliquetis ni de cliquetis métalliques. Cela suggère qu'il n'y a pas de bouchons de valve qui sont tombés, seulement une courbure. Ceci est suivi d'une deuxième hypothèse, plutôt l'espoir que peut-être le piston n'est pas gravement endommagé, surtout pas perforé, peut être légèrement cogné. Bien sûr, l'autopsie montrera l'ensemble du tableau, mais jusqu'à présent, de telles considérations et l'espoir que le remplacement de la culasse donneront l'occasion de voyager un peu plus et de préparer les réparations.

Capacités technologiques :
Les capacités que j'ai jusqu'à présent sont modestes - juste une fraise chinoise FDB DM40 avec une taille de table de 740x210 et une course de plume de 130 mm, il n'y a pas encore de tour. En général, je prévois de faire de l'alésage et du rodage sur ce moulin. Je pense que la course de la plume est encore trop petite pour percer toute la longueur du cylindre, mais il y a deux options :

1. Pour percer dans deux réglages, décalez la tête de toupie et recommencez avec une montre. Une petite zone de transition sur la surface du cylindre après le perçage doit être éliminée dès la phase de rodage. La course du piston est de 86 mm, il y aura donc suffisamment de capacités de plume pour la longueur de course du segment. Et la section où atteint la jupe du piston est moins critique. Si vous le gaspillez dans deux réglages, puis que vous marchez avec un aiguiseur, alors je pense que tout devrait s'arranger.

2. Modifier la fraise pour obtenir la course d'alésage souhaitée, non pas avec une plume, mais avec le mouvement de toute la tête le long de la colonne. La variante est plus compliquée, mais plus correcte. Je vais y réfléchir à nouveau.

Jusqu'à présent, le degré d'usure des pistons n'a pas été déterminé, mais à en juger par le fait que le moteur a patiné plus de 300 000 et commence à manger lentement de l'huile, il est clair qu'un forage est nécessaire. Je ne sais pas encore quoi faire des pistons.Il est clair qu'une réponse précise ne peut être obtenue qu'après avoir mesuré les cylindres avec une jauge interne, mais si l'usure n'est pas si importante, seul un petit alésage fin peut-il suffire à restaurer la rondeur, affûter et remplacer les bagues ? En revanche, si le jeu entre le piston et le cylindre est trop important, alors même avec des segments neufs et sur un cylindre alésé, le piston peut encore être boudin. Eh bien, c'est moi qui réfléchis à haute voix, la jauge intérieure en dira plus. Bien que je sois enclin à remplacer les pistons de la taille de réparation la plus proche.

Une histoire séparée avec des inserts. À la fois indigène et bielle. Jusqu'à ce que je puisse imaginer l'image et quoi en faire. Selon l'esprit, vous devez rectifier les tourillons de vilebrequin à une taille de réparation et installer des chemises de réparation. D'un autre côté, tout dépend encore une fois du degré d'usure et des mesures avec un micromètre montreront la vraie image. Et si l'usure des cous n'est pas terrible ? Peut-être alors ne rien toucher et tout cela suffira pour un autre kilométrage de 150 à 200 000?

L'avant-propos de celui que j'ai étudié une fois pour devenir programmeur. Je n'étais pas particulièrement amical avec qui que ce soit à l'université, eh bien, je ne suis pas intéressé à communiquer avec des gens qui jouent à LineAge toute la nuit, et puis tous les couples parlent de lui. Eh bien, je ne suis pas informaticien dans ma vie. Il y avait un bon gars Dimka parmi ses camarades de classe, qui ne représentait vraiment rien, ben, il s'achètera un Lacetti à crédit et patinera, pensai-je. Et puis dans la classe il me déclare : il a acheté une voiture ! Oui quoi! Puis j'ai un peu changé d'avis sur lui.
Ainsi, par hasard, il est devenu propriétaire d'une Opel Omega B Caravan (c'est-à-dire un break) avec un moteur X20XEV. En conséquence, il a obtenu :
- une voiture de la taille d'une Mark2 et de même catégorie : propulsion, moteurs 2 à 3L et un coffre universel sain.
- suspension arrière indépendante avec freins à disque
- intérieur en velours
- climatisation séparée (panneau électronique), air séparé pour les sièges droit et gauche, il y a un conduit d'air séparé pour le canapé arrière (pas dans les jambes, mais juste dans l'accoudoir), respectivement, climatisation
- direction assistée
- ordinateur de bord
- jantes alliage natives 16 pouces
- un moteur simple et peu puissant (138cv) avec une transmission manuelle
- année relativement fraîche, voiture 98g. importé dans la Fédération de Russie en 04g.
Et tout cela est amusant pour 100 000r (3 000 $).

Vous pouvez imaginer dans quel état il était. Tout le salon est souillé, la carrosserie est soudée de manière mordante et de travers, et surtout le moteur ! Il fumait de l'antigel et cracha du beurre.
La première chose que j'ai dite à Dimka : rincer trois systèmes avec des fluides spéciaux : l'huile, le refroidissement et l'électricité. Mais il ne l'a pas fait. Mais il a commencé à verser de l'huile bon marché, un moteur de figue l'a mangée pendant 1 500 à 2 000 km. Il a commencé à verser de l'eau, une feuille d'antigel de figue. Je lui ai dit : il faut toucher le moteur. Et Dimka est parti. Et j'ai parcouru environ 50 000 km dans ce mode.
Eh bien, en général, j'y suis arrivé. Je suis venu voir mes amis à la datcha, mais je ne pouvais pas partir - la voiture n'a pas démarré. Comme il s'est avéré plus tard, le cylindre a pris de l'eau. Bon au moins ils n'ont pas essayé de démarrer, aucune bielle tordue n'a été trouvée. Le kilométrage à l'époque était de 330 000 km, le moteur n'avait jamais été ouvert avant moi.

J'étais occupé à tordre un morceau de fer toute la journée, je m'étirais, fatigué, je vais me coucher, Dimka appelle : allez, dit-il, on va traîner Omega de la datcha à ton garage. Bon sang, au milieu de la nuit. Nous nous sommes assis et sommes allés. Dans un demi-sommeil, j'ai vu la voiture, je n'ai pas voulu la démarrer et je n'ai même pas essayé. Prise en égalité, conduite, 60 km au total. Dima sur le Zafira de ma mère me traîne, à moitié endormie essayant de rattraper la voie, les phares ne brillent pas, les essuie-glaces ne fonctionnent pas, la bande d'urgence clignote pour que les flics ne s'attardent pas. D'une manière ou d'une autre, ils l'ont poussé dans le garage et sont allés se coucher.

De là, en fait, l'histoire de la cloison commence.
Ainsi, le couvercle de soupape est fixé avec 10 boulons par le haut, afin de le retirer, le carter de distribution à l'avant et les fils qui y sont tirés dans une boîte en plastique interfèrent. Lorsque j'ai essayé de retirer le boîtier, il s'est fissuré en toute sécurité avec moi, en se pliant, son couvercle est retiré :

Effacer directement l'état du moteur :

Si elles n'étaient pas visibles, les cames n'étaient pas du tout lubrifiées ou lavées avec de l'antigel. Horrible rouillé. Un peu plus d'entraînement et ils auraient fonctionné :

Et voici l'émulsion antigel, boulonnée.

On sort la culasse :

Renversés, les poussoirs hydrauliques tombent d'eux-mêmes :

Quelques angles, pour comprendre dans quel état il se trouve :

Nous vidons l'huile du moteur. A gauche, comme vous le savez, le filtre à huile :

Un autre angle, tout est boueux :

Malgré le volume d'huile de 5,5l, près de 8l mélangés à de l'eau se sont déversés :

Bref, nous commandons des pièces détachées, à savoir :
Elring 403.730 Bouchon racleur d'huile 1 12.58
Elring 164.350 Jeu inférieur de joints moteur 1 1818.20
Elring 304.000 Jeu de joints de moteur, supérieur 1 1870.09
Elring 403.730 Bouchon racleur d'huile 15 188.70
Opel 06 56 014 Tuyau ventilation carter 1 197.79
Filtre à air SCT SB 641
Bosch 0 242 229 654 Bougie 4 485,88
Gates 5408 XS Courroie crantée 1 878,10
SKF VKPC 85611 Pompe de liquide de refroidissement 1 1432,74
Mahle Kolben 011 58 N1 Segments de piston, jeu de 4 1600.76
Glyco 71-3626 / 4 0.25MM Bagues de bielle, jeu 1 660.58
Glyco H982 / 5 0.25MM Jeu de roulements principaux 1 1306.88
Dello 1006520477 Bouchon de vidange de carter d'huile 1 29,89
Opel 06 50 401 Filtre à huile 1 93,19
Jp Group 880854933 Joint d'échappement 1 25,18
Opel 08 28 466 Joint corps papillon 5 116.20

Quelque chose a été mal commandé. Il n'y avait tout simplement pas assez d'argent pour quelque chose, donc si, à votre avis, il était nécessaire de changer quelque chose d'autre, le propriétaire m'a quand même dit quoi changer et quoi ne pas changer. Il ne sait pas où il a acheté des pièces telles que des pistons Mopisan et une bobine d'allumage chinoise. Comme vous pouvez le voir, Mopisan, malgré le prix de 4000r, a exigé un achat séparé de segments Mahle d'une valeur de 1600r, bien que l'assemblage du piston + segment Mahle coûte 2000r, pour un total de 8000r pour le moteur. Enregistré 1500r sur les pistons turcs.
Comme vous pouvez le voir, j'ai commandé séparément un ensemble de bouteilles d'huile, mais je me suis trompé de numéro, j'ai dû en commander une de plus. Pourquoi le responsable ne m'a-t-il pas prévenu que l'huile est déjà incluse dans le kit de récupération des culasses, je ne sais pas, mais une huile ne peut pas être retournée - la quantité est trop petite. Le responsable n'a pas non plus prévenu que j'avais commandé le joint d'accélérateur à partir d'un lot en gros et que je devais prendre au moins 5 pièces. L'original pour ce prix n'est pas si cher, le reste traîne encore dans le garage.
Eh bien, le directeur a repris les bougies de la deuxième fois, le premier ensemble pour un moteur à 8 soupapes est toujours là.

Inomotor, cependant, a bien fait son travail. Le bloc a été gaspillé pour +0,5 réparations, les 3 premiers cylindres atteignant +0,25, le quatrième était pire, le vilebrequin était percé sous 0,25 chemises. L'insert central est en forme de U, c'est-à-dire comme si un tout avec des demi-anneaux persistants. En conséquence, les contrepoids du vilebrequin doivent également être affûtés sous le revêtement de réparation. Une encoche a été retirée du côté du joint d'huile frontal, littéralement 0,07 a été percé. Le plan du bloc a dû être poncé, la culasse a également été poncée, et par 0,35. Ils ont le service "meulage d'avion" jusqu'à 0,25, j'ai dû payer un supplément. Eh bien, les épingles à cheveux arrachées dans la culasse ont été retournées. Idéalement sur la machine, le fil reste intact. Nous avons réimprimé les nouveaux pistons sur les anciennes bielles, en respectant l'ordre. 12000r pour tout.

Pendant que les pièces tournaient, je nettoyais les soupapes. L'essence est simple, nous serrons le piston dans la perceuse à travers un morceau de papier, l'allumons et amenons le papier de verre de grossier à fin.
Résultat du nettoyage de la vanne de sortie :

Mais le fond n'a pas été nettoyé nifiga, il y a de la rouille durcie :

Admission nettoyée normalement :

L'admission est déduite de moitié, l'échappement n'est pas complètement nettoyé :

Vidéo (cliquez pour lire).

Papa a suggéré la solution. Sun dit que les valves sont acides. L'acide orthoporique était à l'origine rouge, regardez comment il s'est transformé après la nuit :