Machine de réparation vyatka à faire soi-même

En détail: la machine de réparation vyatka à faire soi-même d'un vrai maître pour le site my.housecope.com.

Le principal avantage de la machine est l'automatisation complète des modes de lavage, y compris le prélavage et le lavage principal, le rinçage, le traitement spécial et l'essorage du linge. Avec un circuit électrique assez simple (sans éléments électroniques) et fiable, la machine effectue toutes les opérations sans l'aide d'une personne. Ceci est réalisé en utilisant un dispositif de commande dans cette conception, qui contient un programme de 36 cycles. Le rythme de lavage est réglé par le moteur électrique MT, qui est relié mécaniquement au tambour du dispositif de commande (Fig. 1).

Riz. un Schéma de principe d'une machine à laver domestique "Vyatka-avtomat-12-01"

Afin de mieux comprendre le principe de fonctionnement du circuit électrique et de simplifier la recherche d'éventuels dysfonctionnements, sa description est fournie. Une description du fonctionnement du circuit électrique de la machine est donnée pour le premier programme du modèle "Vyatka-automat-12-01".

Pour régler le programme requis, tournez le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre, en alignant le numéro du programme avec le pointeur marqué sur le panneau avant.

La machine est démarrée en tirant le bouton de réglage des programmes vers lui jusqu'au déclic, en même temps les contacts 13-T, 14-T du dispositif de commande se ferment et le voyant s'allume. Le traitement séquentiel des cycles commence.

Le cyclogramme sous forme de tableau peut être visualisé sur la Fig. 2, ou d'une autre source dans la Fig. 3, et sa description est donnée ci-dessous.

Riz. 2 Cyclogram Vyatka-machine automatique

Riz. 3 Cyclogram Vyatka-machine automatique

Cycle 2. Au moment initial du cycle, les contacts du contrôleur 8-T, 5-T, 4-T s'ouvrent et les contacts 7-B, 4-B se ferment, tandis que le circuit d'alimentation du réchauffeur électrique R est fermé par les contacts 7-B, et le chauffage de l'eau commence. L'ouverture du contact 8-T arrête l'alimentation en tension des moteurs électriques des entraînements du dispositif de commande et du tambour MT et ML. Après que l'eau dans le réservoir se soit réchauffée à + 40C, le relais-capteur de température TN-1 est déclenché, la tension est fournie aux moteurs électriques ML et MT par ses contacts fermés. Le commandant et les entraînements à tambour commencent à fonctionner. Le tambour tourne à un rythme doux (7 secondes - mouvement, 48 secondes - pause, 7 secondes - mouvement, 13 secondes - pause, puis la séquence est répétée). La durée du cycle, hors temps nécessaire au chauffage de l'eau, est de 2,5 minutes.

Vidéo (cliquez pour lire).

Cycle 3. Le contact 4-T se ferme, et dans les 5 minutes. le lavage est effectué avec un rythme intensif, tandis que le chauffage de l'eau continue.

Cycle 4. Le chauffage de l'eau continue. Le contact 4-B se ferme, et dans les 5 minutes. le tambour tourne avec un cycle de lavage doux.

Cycle 5. Le prélavage se termine et l'eau commence à s'écouler. Cela se fait en fermant la borne 6-T du circuit d'alimentation du moteur de la pompe MPS. En même temps, le contact 7-B s'ouvre, coupant l'alimentation du préchauffeur R. Pendant tout le cycle, égal à 2,5 minutes, le tambour tourne avec un mode de lavage doux.

Cycle 6. Le lavage principal commence à partir du sixième cycle. En même temps, à travers les contacts 11-V et 12-T, une tension est appliquée aux bobines des électrovannes EV3 et EV4, le remplissage du réservoir avec de l'eau froide et chaude commence. Lorsque l'eau dans le réservoir atteint le niveau inférieur, les contacts 1-2 du relais P se ferment, l'alimentation en eau du réservoir est arrêtée, les moteurs électriques MT, ML sont allumés. Dans les 2,5 minutes. le tambour tourne avec un rythme intense.

Cycle 7. Le contact 8-T s'ouvre, les moteurs électriques des entraînements des tambours et du dispositif de commande sont hors tension et ils s'arrêtent.À travers les contacts fermés 7-V et 10-V, la tension est appliquée au réchauffeur R, le chauffage de l'eau commence et se poursuit jusqu'à ce que la température atteigne + 40C. Dans ce cas, le relais-capteur TN-1 est déclenché et par ses contacts fermés, la tension est fournie aux moteurs électriques des entraînements de tambour et du dispositif de commande. Le tambour commence à tourner avec un rythme doux et continue pendant 5 minutes.

Cycle 8, 9 Le tambour continue de tourner à un rythme doux pendant 10 minutes. Le chauffage de l'eau continue.

Cycle 10, 11, 12. Le contact 4-T se ferme et le tambour commence à tourner avec un rythme intense. La durée de trois cycles est de 15 minutes. Le chauffage de l'eau se poursuivra jusqu'à la fin du cycle 21 ; si la température de l'eau atteint + 90C plus tôt, alors les contacts ТН-2 et ТН-3 fonctionneront et le chauffage s'arrêtera.

13e cycle La rotation du tambour, due à la fermeture du contact 4-B, passe en mode de lavage doux.

Cycle 14, 15, 16. Le contact 4-B s'ouvre, 4-T se ferme, la rotation du tambour se poursuit à un rythme intense pendant 15 minutes.

Cycle 17, 18, 19. La rotation du tambour passe à un cycle de lavage doux, la durée du cycle est de 15 minutes.

Cycle 20, 21. Poursuite de la rotation du tambour avec un rythme intense pendant 10 minutes.

Cycle 22. Les contacts 7-V et 10-V s'ouvrent, coupant la tension d'alimentation du chauffe-eau R et arrêtant ainsi le chauffage de l'eau. Grâce aux contacts fermés 2-B, 1E, 5-T et 11-B, l'électrovanne EV3 est activée, ce qui fournit deux remplissages supplémentaires d'eau froide. La durée du cycle est de 2,5 minutes.

Cycle 23. Les opérations répertoriées lors du 5ème cycle sont effectuées. Le lavage principal est terminé.

Cycle 24. La tension est fournie aux moteurs électriques MT et ML par les contacts 8-Т et 4-Т, contact inverseur 1, contacts 9-Т, 3-Т. Le tambour tourne avec un rythme intense pendant 5 minutes. Le remplissage d'eau commence par la vanne EV3 ouverte, qui est alimentée par les contacts fermés 1-3 des relais de niveau P et 11-B du contrôleur.

Cycle 25. Idem cycle 5 et 23. Fin du premier rinçage.

Cycle 26. L'eau est injectée par la vanne EV3 ouverte. Après le déclenchement du commutateur de niveau P, les moteurs électriques de l'entraînement du tambour et du dispositif de commande commencent à tourner. Le tambour tourne avec un rythme intense pendant 2,5 minutes. Pendant cette période de temps, lorsque le contact 2-B est fermé, un remplissage d'eau supplémentaire se produit.

Cycle 27. Le contact 6-T se ferme, la pompe MPS se met en marche, l'eau est vidangée simultanément à la rotation du tambour à un rythme intensif. La durée du cycle est de 2,5 minutes. Fin du deuxième rinçage.

Cycle 28. Lors du passage du cycle 27 au cycle 28, le tambour tourne lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Au début du 28ème cycle, le tambour est mis en marche en mode centrifuge et le linge est pré-essoré. La tension à travers les contacts 1-3 du relais de niveau P, 5-V, 9-V, 3-V du dispositif de commande, les condensateurs C1 et C2 connectés en parallèle, est fournie à la borne MC-2 du moteur. En même temps, une tension est fournie au moteur de la pompe MPS via les contacts 10-Т, 8-Т, 6-Т. La durée du cycle est de 2,5 minutes.

Cycle 29. C'est similaire au 26ème cycle, mais le rythme de lavage est doux (le contact 4-B est fermé).

Cycle 33 - similaire au 26, mais le remplissage se fait par la vanne EV2, puisque le contact 11-Т se ferme. Un moyen de traitement spécial du linge est introduit dans le réservoir avec de l'eau.

Cycle 35 - similaire à 28, mais la durée d'essorage est augmentée à 5 minutes.

Cycle 36 - les contacts 13-T et 14-T du contrôleur s'ouvrent, la tension d'alimentation est retirée du circuit. Le programme est terminé.

Comme indiqué précédemment, l'élément principal du circuit électrique, son "centre cérébral" est l'appareil de commande. Cet appareil se compose d'un entraînement électrique, de groupes de contacts et d'un tambour sur lequel le programme est appliqué. Lorsque le moteur électrique de l'entraînement du commandant est allumé, son tambour commence à tourner, fermant (ouvrant) à certains intervalles l'un ou l'autre groupe de contacts, qui à son tour allume (éteint) l'unité de la machine, ce qui est nécessaire au moment pour se conformer à la technologie de lavage. La séquence de fermeture des contacts du contrôleur, qui doit être respectée lors de la détermination de la cause du dysfonctionnement du premier programme et essentiellement de l'ensemble du programme, est décrite ci-dessus.

Pour trouver la cause de la panne de la machine, il est nécessaire d'analyser son fonctionnement.La première chose à déterminer est à quel cycle et ce qui ne fonctionne pas exactement. De plus, sur la base de la description du schéma de principe, il est nécessaire de déterminer quel circuit (contact) comprend actuellement la tension d'alimentation de l'unité au repos. Ensuite, le contrôle élément par élément de ce circuit est lancé. Il est plus pratique de commencer par tester l'unité elle-même, en rétrécissant progressivement le cercle de recherche pour identifier un contact ou une section de circuit défectueux.

Trouver un dysfonctionnement du circuit est beaucoup plus difficile que le réparer. Pour ce faire, il faut soit remplacer les éléments défaillants, soit, si cela n'est pas possible, les réparer. Par conséquent, les méthodes de remplacement ou de réparation des articles défectueux ne sont pas décrites ici. Vous trouverez ci-dessous les signes extérieurs de dysfonctionnements possibles et les circuits à vérifier conformément à sa séquence. Dans le même temps, lors de la détermination de l'état de fonctionnement d'un contact ou d'une unité avec une sonde, il est nécessaire, au moment de la vérification, de déconnecter tous les fils allant au circuit de l'une de ses bornes. Cela est dû au fait que le circuit du contact testé peut être fermé à travers d'autres nœuds du circuit, ce qui conduira à de graves erreurs de calcul dans l'identification d'un élément invalide.

Salutations à tous les membres du forum!

Le sujet est le suivant, j'ai loué un appartement dans lequel se trouve une machine à laver Vyatka - une machine automatique.
Il doit être réparé, car il ne se branche même pas sur le secteur et la porte de chargement du linge est verrouillée.

Si quelqu'un a rencontré ce problème, merci d'indiquer où il est possible de le réparer ou de me dire qui peut venir et le coût de cet événement (visite à domicile).

Merci d'avance.

09.02.09 16:52 Répondre au message Vyatka doit être réparé ! utilisateur yad

Pourquoi une personne ne trouve-t-elle pas les vidéos qu'elle souhaite sur Youtube ? Le fait est qu'une personne ne peut pas proposer quelque chose de nouveau et le rechercher. Il n'avait plus de fantasme. Il a déjà regardé beaucoup de chaînes diverses, et il ne veut plus rien regarder (de ce qu'il regardait plus tôt), mais que faire dans cette situation ?
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L'une des raisons les plus courantes de la défaillance de la machine à laver Vyatka-Avtomat est la défaillance de l'enroulement du moteur électrique (EM) dans l'entraînement du dispositif de commande. Dans les ateliers de réparation, un tel dysfonctionnement est généralement éliminé par remplacement. De plus, ils préfèrent ne pas s'occuper du renouvellement d'un bobinage bon marché grillé et même pas d'un moteur électrique « moqueur », mais d'un appareil de commande coûteux (KA), qui comprend tout cela comme un « monolithe » qui ne peut être démonté. .

Une unité complexe est entièrement remplacée, personne ne se soucie des dépenses financières du client.Il n'est pas surprenant que le propriétaire d'une machine à laver détériorée cherche à la réparer lui-même, indépendamment du temps ou du manque d'expérience.

Mais L1, qu'il suffit de rembobiner, n'est rien d'autre qu'une bobine (Fig. 1a) d'un électro-aimant multipolaire, montée sur un axe et qui est le rotor d'un moteur électrique. Vous devez également prendre en compte d'autres facteurs qui compliquent la réparation. En particulier, il y a un engrenage à l'extrémité du rotor. Bien sûr, l'ED a également un stator - un type estampé. Le moteur électrique est fixé au contrôleur (Fig. 16) avec trois broches entrant dans les trous du corps de l'engin spatial et légèrement évasées par l'arrière.

Lors du démontage de cet appareil, assurez-vous que les conducteurs porteurs de courant ne sont pas déconnectés des bornes. Cette précaution est dictée non seulement et non pas tant par les tracas de la restauration de contacts ouverts par inadvertance, que par les difficultés à retrouver elles-mêmes les bornes déconnectées.

Avant de retirer le corps ED, il est conseillé d'appliquer des repères de contrôle sur celui-ci et sur le corps de l'engin spatial, ce qui permettra par la suite d'assembler correctement l'ensemble de la structure avec un nouveau L1 enroulé indépendamment. En insérant un tournevis dans l'espace entre les unités déconnectées et en appuyant légèrement dessus, vous pouvez séparer le moteur du contrôleur et obtenir l'enroulement grillé. Mais cela doit être fait avec précaution pour ne pas perdre la roue libre - une petite pièce en plastique située entre le corps de l'ED et l'ancre.

Le plus gros inconvénient est que le bobinage est rempli de plastique. Et vous devez faire beaucoup d'efforts pour, après avoir supprimé tout ce qui est inutile, préserver le cadre lui-même avec un minimum de dommages.
Si cela ne réussit pas, vous devrez alors coller le nouveau cadre selon les dimensions de l'ancien standard (voir Fig. 1a). Et comme matériau de départ, utilisez un getinax fin ou de la fibre de verre. Carton électrique dense - le carton pressé est également tout à fait acceptable.

La bobine d'usine (grillée) est enroulée avec un fil très fin. La reproduction est absolument la même, n'a probablement aucun sens. De plus, la faible épaisseur du fil de bobinage standard était très probablement la cause de la défaillance.
Une nouvelle bobine est enroulée (jusqu'à ce que le cadre soit rempli) avec du fil PETV2-0.14. Les conclusions sont assez solides et flexibles, pour lesquelles ils utilisent un MGShV multicœur ou ses analogues. Sinon, les extrémités de L1 peuvent se casser sous l'influence de fortes charges vibratoires résultant du fonctionnement du lave-linge. Pour la même raison, les conducteurs longs et affaissés ne doivent pas être laissés en vrac.

Étant donné que la résistance du nouveau L1 est bien inférieure à celle du précédent, qui avait une valeur nominale d'environ 10 kΩ, l'ED réparé est connecté via un circuit RC limitant le courant (Fig. 2). Le condensateur et la résistance sont fixés (par exemple avec du ruban isolant) au faisceau de câbles adapté au contrôleur. Ceci est fait en tenant compte de la résistance aux vibrations et de la résistance mécanique nécessaires, caractéristiques des unités qui sont affectées négativement par des vibrations intenses pendant le fonctionnement. Une attention particulière est portée à assurer une fiabilité adéquate des connexions électriques.

Nous devons également prendre en compte d'autres "nuances". En particulier, les axes du corps ED sont légèrement râpés avant assemblage, puis rivés pour apporter la solidité nécessaire à l'ancien « monolithe » : le moteur-commandant. Bien sûr, nous ne devons pas oublier l'installation en temps opportun de l'embrayage à roue libre en place.
Un moteur auto-réparé fonctionne aussi bien qu'un nouveau, assurant le fonctionnement normal du contrôleur et de l'ensemble de la machine à laver.

L'urgence naissante est aggravée par un radiateur puissant. Le courant de 10 ampères qu'il consomme est commuté directement par le capteur - relais de température TNZ type DRT-6-90. Peut-être que ce dernier est conçu pour une telle charge, mais il semble qu'il ne dispose d'aucun stock de sécurité.Le fonctionnement dans un mode de courant extrêmement élevé entraîne un frittage des contacts du capteur et le chauffage ne s'éteint normalement pas lorsque l'eau atteint une température de 90 ° C. D'où la surchauffe inacceptable du réservoir ainsi que de son contenu. De plus, les contacts de l'appareil de commande eux-mêmes deviennent également peu fiables.
Les problèmes énumérés peuvent être évités en modifiant le schéma de raccordement du réchauffeur en y introduisant le triac VS1 (Fig. 4a).

Comme lorsqu'on travaille sur ce dernier, une puissance importante est dissipée, il faut l'installer sur un radiateur d'une surface d'émission de chaleur d'environ 500 cm2. Il est conseillé de choisir le triac lui-même avec une marge de courant et de tension de fonctionnement maximale, car il devra fonctionner à un régime de température assez sévère, lorsque l'environnement se réchauffe souvent jusqu'à 90 ° C. En plus des 122-20 (ТС122-25) indiqués sur le schéma de principe, des dispositifs à semi-conducteurs moins puissants peuvent être considérés comme tout à fait acceptables ici. Par exemple, les triacs TC112-16 des groupes 7 (12).

Dans tous les cas, le triac est monté sur un radiateur, qui est vissé avec deux vis M5 sur une plaque en fibre de verre de 4 mm. Et cela, à son tour, est installé sur le support (support) du moteur principal. En conséquence, deux trous MB sont pratiqués dans le support à cet effet (Fig. 46). Le radiateur est solidement isolé du carter du moteur. Et ceci est important, car la tension entre le boîtier et le radiateur peut atteindre jusqu'à 220 V.
Une résistance supplémentaire de 510 ohms a une puissance de 2 W. Pour son dessoudage, des crémaillères spéciales sont prévues, fixées sur une plaque diélectrique.

L'ensemble de la structure doit être conçu pour fonctionner dans des conditions de vibrations et de températures élevées, jusqu'à 90 ° C lors de l'ébullition du linge. Exigences pour la connexion des conducteurs : section (en cuivre) - pas moins de 1,5 mm2, fixation - solide, serrage dans les bornes - fiable, assurant un bon contact électrique.
Une machine à laver avec une telle amélioration n'est pas différente de ses homologues standard. Elle travaille de manière fiable pour moi depuis plus de sept ans.

L'une des raisons les plus courantes de la défaillance de la machine à laver Vyatka-Avtomat est la défaillance de l'enroulement du moteur électrique (EM) dans l'entraînement du dispositif de commande. Dans les ateliers de réparation, un tel dysfonctionnement est généralement éliminé par remplacement. De plus, ils préfèrent s'occuper non pas du renouvellement d'un bobinage bon marché grillé et même pas d'un moteur électrique « moqueur », mais d'un coûteux appareil de commande (KA), qui contient tout cela comme un « monolithe » indémontable. .

Une unité complexe est entièrement remplacée, personne ne se soucie des dépenses financières du client. Il n'est pas surprenant que le propriétaire d'une machine à laver détériorée cherche à la réparer lui-même, indépendamment du temps ou du manque d'expérience.

Mais L1, qu'il suffit de rembobiner, n'est rien d'autre qu'une bobine (Fig. 1a) d'un électro-aimant multipolaire, montée sur un axe et qui est le rotor d'un moteur électrique. Vous devez également prendre en compte d'autres facteurs qui compliquent la réparation. En particulier, il y a un engrenage à l'extrémité du rotor. Bien sûr, l'ED a également un stator - un type estampé. Le moteur électrique est fixé au contrôleur (Fig. 1b) avec trois broches entrant dans les trous du corps de l'engin spatial et légèrement évasées par l'arrière.

Riz. 1. La bobine (a) grille, mais elle n'est pas réparée en atelier, mais ils préfèrent remplacer l'ensemble du "monolithe" complexe et coûteux (b) par un nouveau commandant avec un moteur électrique inclus:

1 - cadre de bobine; 2 - enroulement; 3 - sortie (2 pièces); 4 - moteur électrique; 5 - le corps du contrôleur ; 6 - axe du bouton de sélection de programme ; tailles d, D et H - selon le modèle spécifique de la machine à laver

Lors du démontage de cet appareil, assurez-vous que les conducteurs porteurs de courant ne sont pas déconnectés des bornes.Cette précaution est dictée non seulement et non pas tant par les tracas de la restauration de contacts ouverts par inadvertance, que par les difficultés à retrouver elles-mêmes les bornes déconnectées.

Si cela ne réussit pas, vous devrez alors coller le nouveau cadre selon les dimensions de l'ancien standard (voir Fig. 1a). Et comme matériau de départ, utilisez un getinax fin ou de la fibre de verre. Carton électrique dense - le carton pressé est également tout à fait acceptable.

Une nouvelle bobine est enroulée (jusqu'à ce que le cadre soit rempli) avec un fil PETV2-0.14. Les conclusions sont assez solides et flexibles, pour lesquelles ils utilisent un MGShV multicœur ou ses analogues. Sinon, les extrémités de L1 peuvent se casser sous l'influence de fortes charges vibratoires résultant du fonctionnement du lave-linge. Pour la même raison, les conducteurs longs et affaissés ne doivent pas être laissés en vrac.

Étant donné que la résistance du nouveau L1 est bien inférieure à celle du précédent, qui avait une valeur nominale d'environ 10 kΩ, le ME réparé est connecté via un circuit RC limitant le courant (Fig. 2). Le condensateur et la résistance sont fixés (par exemple avec du ruban isolant) au faisceau de câbles adapté au contrôleur. Ceci est fait en tenant compte de la résistance aux vibrations et de la résistance mécanique nécessaires, caractéristiques des unités qui sont affectées négativement par des vibrations intenses pendant le fonctionnement. Une attention particulière est portée à assurer une fiabilité adéquate des connexions électriques.

Riz. 2. Caractéristiques de l'inclusion d'une bobine auto-fabriquée L1, dans laquelle le fil est plus épais et moins de tours que les homologues standard

Riz. 3.Avec le choix du programme - pas de problème

Un moteur auto-réparé fonctionne aussi bien qu'un nouveau, assurant le fonctionnement normal du contrôleur et de l'ensemble de la machine à laver.

En plus de l'épuisement de l'enroulement ED de l'entraînement du commandant, un autre dysfonctionnement très délicat se produit dans la "machine automatique Vyatka": si le capteur tombe en panne, le commutateur de température commence à faire bouillir intensément l'eau dans le réservoir. En conséquence, le panneau avant et un certain nombre d'autres pièces de la machine à laver, en plastique peu résistant à la chaleur, se déforment et tombent en panne.

L'urgence naissante est aggravée par un radiateur puissant. Le courant de 10 ampères qu'il consomme est commuté directement par le capteur - relais de température TNZ type DRT-6-90. Peut-être que ce dernier est conçu pour une telle charge, mais il semble qu'il ne dispose d'aucun stock de sécurité. Le fonctionnement dans un mode de courant extrêmement élevé entraîne un frittage des contacts du capteur et le chauffage ne s'éteint normalement pas lorsque l'eau atteint une température de 90 ° C. D'où la surchauffe inacceptable du réservoir ainsi que de son contenu.De plus, les contacts de l'appareil de commande eux-mêmes deviennent également peu fiables.

Les problèmes énumérés peuvent être évités en modifiant le schéma de raccordement du réchauffeur en y introduisant le triac VS1 (Fig. 4a). Comme lorsqu'on travaille sur ce dernier, une puissance importante est dissipée, il faut l'installer sur un radiateur d'une surface d'émission de chaleur d'environ 500 cm2. Il est conseillé de choisir le triac lui-même avec une marge de courant et de tension de fonctionnement maximale, car il devra fonctionner à un régime de température assez sévère, lorsque l'environnement se réchauffe souvent jusqu'à 90 ° C. En plus du 122-20 (ТС122-25) indiqué sur le schéma de principe, des dispositifs semi-conducteurs moins puissants peuvent être considérés comme tout à fait acceptables ici. Par exemple, les triacs TC112-16 des groupes 7 (12).

Dans tous les cas, le triac est monté sur un radiateur, qui est vissé avec deux vis M5 sur une plaque en fibre de verre de 4 mm. Et cela, à son tour, est installé sur le support (support) du moteur principal. En conséquence, deux trous M6 sont pratiqués dans le support pour cela (Fig. 4b). Le radiateur est solidement isolé du carter du moteur. Et ceci est important, car la tension entre le boîtier et le radiateur peut atteindre jusqu'à 220 V.

Riz. 4. Incorporation du triac VS1, qui étend les ressources opérationnelles du chauffage et du thermostat, dans le schéma de circuit (a) et dans la structure réelle (6) de la machine à laver Vyatka-automat :

1 - support du moteur principal; 2 - vis М6 (2 pièces); 3 - panneau isolant (fibre de verre s4); 4 - vis М5 (2 pièces); 5 - radiateur; 5 - triac

Riz. 5. La machine à laver ne vous laissera plus tomber

Une résistance supplémentaire de 510 ohms a une puissance de 2 W. Pour son dessoudage, des crémaillères spéciales sont prévues, fixées sur une plaque diélectrique.

Une machine à laver avec une telle amélioration (Fig. 5) ne diffère en rien de ses homologues standard. Elle travaille de manière fiable pour moi depuis plus de sept ans.

Ma machine à laver est morte ici. Vyatka Automatic 16, si quelqu'un d'autre se souvient de ce cercueil. Pendant 16 ans, elle a parfaitement fonctionné, mais ensuite elle a été dépassée. A en juger par les symptômes, l'appareil de commandement était couvert.

Si quelqu'un ne le sait pas, l'appareil de commande est l'arrière-arrière-grand-père des microcontrôleurs. Un petit moteur fait tourner un arbre avec des saillies à travers une boîte de vitesses et ferme ou ouvre les contacts. Orgue électromécanique.

Le système est fiable, chêne, mais pas éternel - les groupes de contact dans l'orgue de Barbarie sont morts, la mélodie de lavage a été interrompue. J'ai cherché sur Google et déniché le cyclogramme du programme de lavage pour Vyatka-16, où littéralement chaque seconde il était écrit quand et quel contact est fermé. Eh bien, là où le nôtre n'a pas disparu !

Tout est simple, mega8, plusieurs tampons ULN2003 et une douzaine de bobines, ainsi qu'une télécommande avec un indicateur et quelques boutons. Au cours de la soirée, avec de la bière, la structure suivante a été assemblée :

Le lendemain, le design, dont le but est de commuter les relais par ordre de l'ordinateur et des boutons, a été vendu au client. L'ancienne Vyatka a été jetée dans une décharge et, avec le produit du développement de l'appareil, une nouvelle machine à laver moderne, économique et compacte a été achetée.

Et quel est le lien entre ce circuit et la machine à laver ? Et non! Je n'allais pas subir de conneries pour tenter de restaurer des ordures désespérément obsolètes. Mieux vaut consacrer son temps à une activité plus productive 🙂 Ce que je vous conseille aussi.

ZY
Il y aura sûrement des questions sur l'endroit où trouver une clientèle. Je ne garderai pas de secret. D'abord sur internet. Il y a des fils sur les forums.
Par exemple, j'ai des sujets sur le forum pour les développeurs potentiels, où ils peuvent laisser leur CV et leurs coordonnées et pour ceux qui ont besoin de développer quelque chose d'électronique.Mais un client sur Internet peut habiter géographiquement loin, et développer à distance un morceau de matériel, et même en l'absence d'une spécification technique claire (et rarement quelqu'un ne l'a pas sous la forme "Je veux qu'il tourne ici, et puis pots-de-vin et fait clignoter une ampoule").

Et si dans ma ville natale, alors, au début, j'ai attrapé la majeure partie des clients dans les magasins de pièces radio. Vous entrez dans une sorte de stockage et regardez attentivement qui s'y trouve. Si vous voyez que quelqu'un essaie d'expliquer au vendeur sur ses doigts ce dont il a besoin, mais pas parce que le vendeur est des bottes, mais parce que cet acheteur lui-même ne tâtonne pas vraiment sur le sujet, alors vous devriez écouter la conversation. Peut-être notre client ! Immédiatement, vous pouvez accidentellement entrer dans la conversation, aider à déterminer ce qui est encore nécessaire, puis il est facile de soulever le problème en cours de résolution et immédiatement, après avoir pensé à une solution dans votre tête, étendre vos considérations à un potentiel client. Si vous peignez tout correctement et magnifiquement, le client est à vous

La deuxième place de pain est les mises en page et les catalogues du Master Kit. Tu regardes, il y a un certain paysan debout et gêné, avec un regard pensif (c'est important !) parcourt ces décors ternes en essayant de résoudre son problème technique. Également potentiellement notre client 🙂 Bien sûr, ici, vous devez pomper au maximum la compétence "Communication", et également être capable d'exprimer clairement vos pensées. Donc, cette méthode ne brille pas pour les hêtres dans la vie.

Eh bien, cela ne fait jamais de mal de se lier d'amitié avec les vendeurs dans les magasins à thème afin qu'ils alimentent votre carte de visite pour toute demande de développement. Étonnamment, ce sont les vendeurs de composants radio qui sont souvent approchés pour tenter de créer une solution technique étroite.

Et j'ai trouvé un client régulier généralement cool. Ils ont mis une signalisation dans mon appartement. Les installateurs CHOP sont arrivés, ont sorti leurs déchets ... ici je vois qu'ils ont une planche d'apparence terrible - des pistes à la main, mais tout est taché de colophane. Je demande ce que c'est que la merde, si vous voulez que je le rende plus cool pour vous - je montre mes planches Jedi. Eh bien, les mecs sont foutus, mais j'ai un client régulier.

Et puis le bouche à oreille, les clients réguliers et la vie est devenue plus facile, la vie est devenue plus amusante 🙂

.З.Ы.
Oui, et je me suis déjà éloigné des commandes privées. Je les prends de moins en moins, plutôt comme une exception - je mets l'accent sur le site et sur ma propre production. Le même tableau Pinboard est déjà proche de son centième vendu. Et le développement privé, bien qu'étant une tâche cool, me prend beaucoup de temps que j'aimerais consacrer à mes projets. Mais pour sortir du cercle maison-travail-maison-travail, il mourra parfaitement.

C'est sur la base d'ordres privés que j'ai un jour quitté hardiment mon travail pour mon oncle et suis parti en voyage libre. Je ne le regrette pas du tout.

Z.Z.Z.Y.
Quelque part j'ai soufflé comme l'enfer, alors ma tête craque, un nez qui coule et ça ressemble à une température. Il ne faut donc rien attendre de grave de moi dans les deux ou trois prochains jours. Je vais dormir et conduire 🙂

Riz. un... La conception de la machine à laver Mini-Vyatka

a - construction : 1 - palette ; 2, 6, 12, 16 - vis; 3 - came; 4 - socle; 5 - murs; 7, 9 - pinces; 8.10 - condensateurs; 11 - couvercle d'entraînement; 13, 21, 33 - écrous, 14 - poignée; 15 - liège; 17 - relais temporisé; 18 - couvercle de réservoir; 19 - réservoir; 20 - bouchon; 22 - roulement d'activateur; 23, 24, 30, 31 - rondelles; 25 - activateur; 26 - bornier ; 27 - support; 28 - moteur électrique; 29 - tuyau; 32 - poulie d'activation; 34 - entraînement par courroie; 35 - bague de retenue; 36 - poulie de moteur; 37 - boulon

La machine à laver Mini-Vyatka SM-1.5 se compose d'un réservoir de lavage 19 (Fig. 1), d'un entraînement électrique, d'un couvercle de réservoir 18, d'un activateur 25 et d'un cordon de raccordement. La cuve de lavage a un évidement dans le fond pour installer un activateur et des saillies sur la paroi intérieure indiquant les niveaux d'eau maximum et minimum pour le lavage et le rinçage. L'activateur est entraîné par un moteur électrique par l'intermédiaire d'un entraînement par courroie 34. L'entraînement de la machine à laver se compose d'un moteur électrique 28, d'un relais temporisé 17 et de condensateurs 8 et 10.Le démarrage et l'arrêt de l'entraînement de l'activateur s'effectuent à l'aide d'un relais temporisé dont le bouton 14 est affiché sur le panneau de commande. Le temps de lavage est régulé par un relais temporisé de 0 à 6 minutes. Cycle de travail : 50 s - rotation dans un sens, 10 s - pause, 50 s - rotation dans l'autre sens, 10 s - pause, etc. Au bas de la machine se trouve un raccord de vidange avec un tuyau de vidange 29.

C1, C2 - condensateurs, K - relais temporisé cyclique RVTs-6-50; R - résistance; M - moteur électrique AVE-071-4S

Démontage de la voiture. Retirez le bouchon 15 (voir Fig. 1), dévissez la vis 16 et retirez la poignée 14. Dévissez l'écrou 13, retirez le couvercle d'entraînement 11, dévissez la vis 2 fixant la came 3 et retirez la paroi 5 avec l'équipement électrique. Retournez la machine, desserrez les vis et retirez la palette 1. Montez la machine dans l'ordre inverse. Il convient de garder à l'esprit que l'écart admissible entre le réservoir 19 et la paroi 5 n'est pas supérieur à 0,5 mm. Le jeu se règle en fixant la came 3 avec la vis 2.

Remplacement du roulement de l'actionneur... Desserrez les boulons de fixation du moteur. Retirer la courroie 34 de la poulie 32. Dévisser l'écrou 21 fixant la poulie, faire tomber la butée 20, retirer l'activateur 25, retirer les rondelles 23 et 24, dévisser l'écrou 33 et retirer le roulement 22. Installer le roulement à l'envers ordre. La projection admissible de la surface de l'activateur au-dessus du plan du fond du réservoir ne doit pas dépasser 2 mm. L'installation de l'activateur est réglée par la rondelle 23 entre l'activateur et la rondelle 24. Le déplacement axial admissible de l'activateur n'est pas supérieur à ± 0,5 mm. Le déplacement admissible de la gorge de la poulie 32 de l'activateur par rapport à la gorge de la poulie 36 du moteur électrique n'est pas supérieur à 1 mm. Avec un grand déplacement, régler la position des rainures en installant les rondelles 23 et 24. Le déplacement radial de la poulie sur l'axe de l'activateur n'est pas autorisé.

Remplacement du moteur électrique... Desserrez les boulons 37 fixant le moteur électrique, retirez la courroie, retirez le circlip 35. Utilisez un extracteur pour retirer la poulie de l'arbre du moteur. Débranchez les fils électriques des pinces 26. Retirez le moteur électrique. Installez le nouveau moteur dans l'ordre inverse.

Remplacement du relais temporisé... Débranchez les fils électriques. Dévisser les vis 12 de fixation du relais, retirer le relais. Installez le nouveau relais dans l'ordre inverse.

Remplacement des condensateurs... Débranchez les fils électriques. Dévissez la vis b fixant le support 27 et retirez le support des rainures du mur. Dévisser les vis des pinces de fixation 7 et 9 au support. Retirez les condensateurs. Installez de nouveaux condensateurs.

Remplacement de la courroie... Desserrez les boulons 37 fixant le moteur électrique à la base. Retirez la courroie et installez-en une nouvelle. La tension de la femne doit être telle que la déviation de ses branches de 3,4 mm sous l'influence d'une force de 400 gf soit assurée.

Réparation automatique de la machine Vyatka de la serrure de la porte de la trappe

Le client a dit qu'il n'avait pas complètement drainé l'eau et est passé à la rotation à la hâte

après cela, la porte s'est éteinte et la machine a cessé de fonctionner

Le crochet et la poignée de porte sont restés intacts l'interrupteur de fin de course ne s'est pas fermé

Le poignet sans col est simplement tiré d'avant en arrière.

Le couvercle supérieur doit être retiré, dévissez le verrou lui-même, ne perdez pas le couvercle

redressé la plaque plié le culbuteur

Mettre la voiture en place et commencer à travailler

Krasnoïarsk réparation de machines à laver T. 8 902 918 93 34

Si la machine à laver tombe en panne et que le moteur tourne toujours, elle peut être utilisée.
Il convient comme affûteur d'émeri.

Voyons comment donner vie à cela.
Il faut trouver les conclusions des bobinages de démarrage et de travail.Le bobinage de démarrage pour le démarrage, pour son accélération. Enroulement de travail - fonctionne dans la charge et remplit une fonction utile.

Nous trouvons deux paires d'enroulements à l'aide d'un testeur - multimètre et mesurons leur résistance.

La paire avec moins de résistance fonctionne.
À titre d'exemple, nous donnons un dispositif asynchrone triphasé de SM Vyatka-Avtomat. Il y a 6 bornes de contact.

La figure montre les valeurs de résistance :

Le condensateur natif de Vyatka est de 16 uF, 500 volts.

Et le schéma de branchement au 220 volts :

Nous vous recommandons de fixer le curseur de manière à ce qu'il n'endommage pas les fils connectés lors de la rotation.Pour changer le sens du mouvement, on change les bornes du bobinage de démarrage.

Dans les agrégats modernes, il peut y avoir plus de 6 bornes de fils. Schéma approximatif :

La troisième paire est utilisée pour mesurer la vitesse à l'aide d'un tachymètre, qui est situé sur la poulie. Pour plus de commodité, nous connectons l'enroulement de démarrage à travers un condensateur pour décaler la phase.

Après le démarrage, nous vérifions son échauffement.Votre main doit tolérer la température de chauffe. Sinon, la température est élevée et le bobinage peut être endommagé.

- usure des roulements due à un jeu incorrect du stator et du rotor
- il y a de la saleté, de la poussière dans les brosses
- grande capacité de condensateur
- fermetures tour à tour

Vidéo (le moteur collecteur est utilisé à Kandy, Indesite, Ariston et ainsi de suite) :

Le dispositif des machines à laver de type activateur est assez simple, il semblerait qu'il n'y ait rien à casser dedans. Cependant, les pièces sont soumises à une usure physique, et un certain moment vient où se pose la question de savoir comment remplacer telle ou telle pièce dans une telle machine. Dans cet article, nous avons décidé de considérer l'activateur de la machine à laver, le dispositif de cette pièce dans différents modèles de machines et comment le remplacer correctement.

Si vous posez cette question aux utilisateurs de machines à laver semi-automatiques, ils répondront que un activateur est un disque rotatif sur le fond ou la paroi de la cuve de la machine qui mélange le linge pendant le lavage. On ajoutera seulement que les pales sont situées sur la face externe du disque, qui est en plastique. En forme et en taille, ces activateurs peuvent être différents, mais leur objectif principal est le même - mettre en mouvement le contenu du réservoir.

Une machine à laver moderne a également un activateur. Un peu étrange, mais vrai. En fait, il s'agit d'une nervure de tambour, en règle générale, c'est un élément en plastique qui ressemble à une barrière. Il est fixé à l'intérieur du tambour, la tâche du perforateur est de casser et de secouer les morceaux de linge et ainsi d'améliorer la qualité du lavage.

Noter! Un tel activateur a également une autre fonction, il joue le rôle d'une nervure de raidissement du tambour, protégeant cette pièce des dommages et la renforçant.

De petites machines à laver, conçues pour laver 1 à 1,5 kg de linge, se trouvaient dans presque toutes les familles soviétiques. Aujourd'hui, ils sont utilisés par les résidents d'été. La réparation d'une telle machine par un maître dans la plupart des cas n'est pas raisonnable, car elle peut coûter la moitié du coût d'une nouvelle machine de ce type. Par conséquent, les utilisateurs essaient très souvent de réparer l'équipement de leurs propres mains. Et je dois dire que la plupart des gens le font très bien.

Les machines de petite taille sont divisées en deux types. Dans certains cas, l'activateur est situé verticalement. Ces machines incluent "Samara", "Desna". Le deuxième type de machines a un activateur situé horizontalement, par exemple "Malyutka-425M", "Feya-2" ou "Mini-Vyatka". Dans les machines semi-automatiques avec essorage, l'activateur est également situé horizontalement. Lors de l'analyse d'une telle machine, elle a également ses propres caractéristiques. Voyons tour à tour comment retirer et remplacer l'activateur dans différents modèles de voitures.

Les voitures de ce type incluent "Baby", "Samara", "Otrada". L'intérieur de telles machines se compose des éléments principaux : un réservoir, un couvercle, un corps, un moteur électrique, un relais thermique, des condensateurs et un activateur. Il n'y a pas de tambour dans la machine d'activateur, la fonction du tambour sera remplacée par l'activateur, qui fait tourner l'eau dans le réservoir.

Pour retirer l'activateur, vous devez démonter la machine elle-même et préparer la clé dont vous avez besoin pour dévisser l'activateur. Envisageons de fabriquer une telle clé à partir d'une coupe de conduite d'eau de nos propres mains en utilisant l'exemple de la machine à écrire "Baby". Le tuyau doit être plus long de 150 mm que le diamètre du corps de l'activateur. Avec un foret de 6 mm, 2 trous sont percés dans le tuyau, la distance entre eux est de 9,5 cm et les trous seront situés symétriquement par rapport au centre. Ensuite, ils prennent deux boulons et les insèrent dans les trous, les extrémités des boulons doivent dépasser de 10-15 mm. Enfin, fixez les boulons avec des écrous.

Nous allons maintenant décrire comment dévisser l'activateur :

Nous retirons la prise sur le côté de la machine.
Nous tournons l'activateur à la main de sorte que le trou du boîtier coïncide clairement avec le trou de la roue.
Nous prenons un tournevis et l'insérons dans le rotor du moteur, le coinçant ainsi.
Nous insérons la clé maison dans le corps de l'activateur et la dévissons.

Important! L'activateur sur différentes machines est dévissé dans le sens horaire et antihoraire.

Après avoir retiré l'activateur, prenez-en un similaire et assemblez la machine dans l'ordre inverse.

Les machines SM-1.5 incluent "Fairy", "Ivushka", "Mini-Vyatka". Leur particularité réside dans le fait que la rotation de l'activateur s'effectue grâce à la transmission par courroie. Il n'est pas difficile de retirer l'activateur dans de telles machines. Listons la procédure pour l'exemple de la machine Mini-Vyatka:

Après avoir débranché le lave-linge du secteur, retirez la palette (marquée d'un 1 sur la figure).
Desserrez les boulons qui maintiennent le moteur.
Retirez la courroie d'entraînement (34) de la poulie (32).
Ensuite, vous devez dévisser l'écrou maintenant la poulie (21).
Maintenant, après avoir fait tomber le bouchon (20), retirez l'activateur (25).

Lors de l'installation d'un nouvel activateur, il ne faut pas oublier que la distance entre le réservoir et l'activateur ne doit pas dépasser 2 mm, le déplacement axial ne doit pas dépasser 0,5 mm. Pour régler l'installation de l'activateur, posez une rondelle.

Les machines à laver de ce type diffèrent des précédentes par leurs grandes tailles et leur capacité à laver jusqu'à 2,5 kg de linge. Le corps d'une machine à écrire rectangulaire est en métal recouvert de peinture. L'activateur est généralement placé sur le côté. Pour le supprimer et le remplacer, vous devez effectuer la séquence d'actions suivante :

Dévissez le couvercle du boîtier arrière et retirez-le.
Retirez la courroie de la poulie.
Retirez le boulon maintenant la poulie à l'arbre de l'activateur.
Tenez l'activateur d'une main et retirez la poulie.
Enfoncez l'arbre avec le disque d'activation dans le réservoir de la machine à laver.
Obtenez l'activateur.
Assemblez la machine dans l'ordre inverse à l'aide d'un nouvel activateur.

En règle générale, les machines à laver automatiques et semi-automatiques qui n'ont pas de tambour sont appelées activateur, car l'eau dans le réservoir est entraînée par un activateur, et les machines avec des tambours en face de l'activateur n'en ont pas, car elles fonctionnent avec un tambour rotatif. Mais il existe des exceptions à cette règle - les lave-linge à chargement par le haut Daewoo. Ils ont à la fois un tambour et un activateur. Comment pouvez-vous supprimer un activateur cassé sur de telles machines et le remplacer par un nouveau ?

Le démontage du tambour n'est pas nécessaire dans ce cas. Pour retirer l'activateur, vous devrez retirer la jante du tambour, sinon cela interférera. Nous déplaçons les clips en plastique sur les côtés et retirons la jante.
Maintenant, vous devez dévisser l'écrou qui maintient l'activateur. C'est juste au fond du tambour, vous avez donc besoin d'une clé à douille.
Après avoir dévissé l'écrou, nous soulevons l'activateur avec un tournevis, puis le retirons avec l'écrou et la rondelle.
Nous acquérons un nouvel activateur d'origine, le mettons à la place de l'ancien, puis le fixons avec un écrou.

Noter! En dévissant l'écrou maintenant l'activateur, demandez à quelqu'un de tenir le tambour pour qu'il ne tourne pas. Bien entendu, il est possible de coincer le tambour avec une cale en bois, mais dans ce cas il y a un risque d'endommager le mécanisme de rotation.

Le remplacement de l'aileron n'est pas difficile, presque tout le monde peut faire face à cette tâche. Qu'avons nous à faire?

On prend un fil dur (ou ressort).
Nous plions sa pointe avec un crochet.
Nous insérons le fil dans le trou du perforateur, appuyons dessus et le poussons vers nous.
Le poinçon de côtes doit glisser hors du dispositif de retenue et glisser.
Le nouveau finisseur à tambour est mis en place à la main. Nous avançons légèrement la pièce vers le haut, puis nous plaçons la pièce d'accouplement sur les crochets.
Maintenant, les crochets doivent être rentrés, pour cela, nous prenons le poinçon, l'enfilons dans les trous du poinçon et resserrons les crochets de fixation.

En résumé, nous notons que vous pouvez remplacer l'activateur de machine à laver de vos propres mains, sans l'intervention d'un spécialiste. L'essentiel est d'acheter une pièce détachée d'origine et de prendre en compte tous les conseils de spécialistes.Bien sûr, si vous n'êtes pas en bons termes avec la technique et que vous doutez de vos capacités, invitez un maître, et il fera tout en quelques minutes.

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