En détail : Réparation DIY d'un interrupteur voltmètre d'un vrai maître pour le site my.housecope.com.
Pour commencer, s'il y a un dysfonctionnement, le voltmètre doit être ouvert. Pour ce faire, vous devez prendre un couteau et nettoyer ses côtés de la colle ou d'autres matériaux adhésifs. Ensuite, vous devez déterminer son dysfonctionnement. L'appareil ne peut être défaillant que pour les raisons suivantes : déséquilibre, erreur de mesure, écrasement, non retour de la flèche à zéro. Pour régler l'équilibre, vous devez prendre un fer à souder et appliquer uniformément de la soudure sur les antennes de la flèche afin que la flèche soit à zéro dans n'importe quelle position. Cela peut être assez problématique, surtout lorsque le voltmètre a une sensibilité élevée.
Pour éliminer l'erreur de mesure, vous devez choisir une résistance à laquelle les lectures de l'appareil sont exactement dans la classe de précision. Cela peut être fait en utilisant un magasin de résistance spécial. L'écrasement est une condition dans laquelle l'aiguille se coince en se déplaçant le long de l'échelle. Ici, vous devez nettoyer la bague et l'aimant de l'appareil afin qu'il ne reste aucun grain de poussière autour de celui-ci.
Et lors de l'élimination du non-retour de la flèche à zéro, vous devez aligner le cadre ou remplacer la butée. Il arrive que vous ayez besoin de faire les deux en même temps. Cela, en général, est une réparation assez simple. Il n'y a pratiquement aucun autre dysfonctionnement, sauf, bien sûr, qu'il peut y avoir un circuit ouvert quelque part, mais un tel dysfonctionnement est éliminé de la même manière qu'avec tous les autres appareils électroniques.
Auparavant, je ne voyais cet appareil que sur des photos en couleur sur Internet, mais maintenant je le voyais sur le marché ; le verre est cassé, des piles anciennes sont attachées au corps et tout cela est recouvert d'une couche, pour le moins, de poussière. Et je me souviens de l'ampèremètre-voltmètre - un testeur de transistors TL-4M en ce sens que, contrairement à beaucoup d'autres, en plus du facteur d'amplification, on peut également vérifier d'autres caractéristiques des transistors:
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Vidéo (cliquez pour lire). |
- courant inverse des jonctions collecteur - base (Ik.o.) et émetteur - base (Ie.o.)
- courant collecteur initial (Ic.p) de 0 à 100 µA ;
À la maison, j'ai démonté le boîtier - la tête de mesure a éclaté en deux, cinq résistances de fil ont brûlé presque à l'état de charbon, les boules fixant la position du commutateur à cadran sont loin d'être rondes, seuls des grumeaux dépassent du bloc pour la connexion les transistors testés. Je n'ai pas pris de photos - mais maintenant je suis désolé. La comparaison donnerait aussi une confirmation claire de l'opinion assez répandue selon laquelle les appareils de l'époque n'étaient pratiquement pas tués.
De tous les travaux de restauration, le plus long et le plus minutieux fut le nettoyage général de l'appareil. Je n'ai pas remonté les résistances, mais mis l'OMLT habituel (c'est bien visible - la rangée de gauche, toute "sciée"), avec une finition fine à la valeur demandée avec une lime "velours". Le reste des composants électroniques était intact.
Trouver un nouveau bloc d'origine pour connecter les transistors testés, ainsi que restaurer l'ancien, n'était pas réaliste, alors j'ai ramassé quelque chose de plus ou moins approprié et j'ai coupé quelque chose, collé quelque chose et, par conséquent, dans un sens fonctionnel, le remplacement a été un succès. Je n'aimais pas tourner l'interrupteur à cadran à chaque fois après la fin des mesures (couper l'alimentation) - j'ai mis un interrupteur à glissière sur le compartiment d'alimentation. Heureusement, l'endroit a été trouvé. La tête de mesure s'est avérée en bon état, n'a collé que le corps. J'ai mis des balles en plastique de l'interrupteur ("balles" d'un pistolet pour enfants).
Pour connecter des transistors avec des "jambes" courtes, j'ai fabriqué des rallonges avec des pinces crocodiles et, pour plus de commodité, deux paires de fils de connexion (avec des sondes et des "crocodiles"). Et c'est tout. Après la mise sous tension, l'appareil a commencé à fonctionner pleinement. S'il y a des erreurs de mesure, elles sont clairement insignifiantes. Les comparaisons dans la mesure du courant, de la tension et de la résistance avec un multimètre chinois n'ont pas révélé de différences significatives.
Je n'étais pas du tout d'accord pour rechercher des piles ordinaires pour le compartiment d'alimentation à chaque fois. Par conséquent, j'ai inventé ce qui suit : j'ai retiré toutes les plaques de contact, pour que deux piles "doigts" pénètrent dans le compartiment dans le sens de la largeur, j'ai fait une découpe de 9 x 60 mm dans la paroi latérale du côté du compartiment de l'appareil, et supprimé l'excès d'espace libre sur la longueur grâce aux inserts réalisés avec des ressorts de contact.
S'il arrive à quelqu'un de "répéter", alors en utilisant ce croquis, il ne sera pas difficile de le faire.
Il s'est même avéré être en quelque sorte confortable. Il n'est plus question d'alimentation, les piles AA ne manquent pas. Je ne me priverai pas du plaisir d'attirer votre attention sur un circuit d'ampère-voltmètre - un testeur de transistor. Avec une telle simplicité et tellement l'appareil peut le faire.
Ceci est un schéma de l'installation des lamelles (contacts) dans l'interrupteur de l'appareil. Sans cela, il y a un risque de ne pas assembler du tout l'appareil. Voici un manuel d'instructions complet. La rénovation a été faite par Babay.
Une telle réparation s'entend comme des ajustements, principalement dans les circuits électriques de l'appareil de mesure, à la suite desquels ses lectures se situent dans la classe de précision spécifiée.
Si nécessaire, le réglage s'effectue d'une ou plusieurs manières :
changement de résistance active dans les circuits électriques en série et en parallèle de l'appareil de mesure ;
changer le flux magnétique de travail à travers le cadre en réarrangeant le shunt magnétique ou en magnétisant (démagnétisant) un aimant permanent ;
un changement dans le moment opposé.
Dans le cas général, dans un premier temps, l'aiguille est positionnée sur une position correspondant à la limite supérieure de mesure à la valeur nominale de la valeur mesurée. Lorsqu'une telle conformité est atteinte, étalonnez l'appareil de mesure aux repères numériques et enregistrez l'erreur de mesure à ces repères.
Si l'erreur dépasse l'erreur tolérée, il est alors déterminé s'il est possible, au moyen d'un réglage, d'introduire délibérément l'erreur tolérée à la marque de fin de la plage de mesure, de sorte que les erreurs aux autres marques numériques « s'intègrent » dans la limite autorisée. limites.
Dans les cas où une telle opération ne donne pas les résultats souhaités, l'instrument est recalibré avec une rétraction de l'échelle. Cela se produit généralement après une révision majeure du compteur.
Le réglage des dispositifs magnétoélectriques est effectué avec une alimentation en courant continu, et la nature des réglages est définie en fonction de la conception et de la fonction de l'appareil.
De par leur objectif et leur conception, les dispositifs magnétoélectriques sont divisés en les groupes principaux suivants :
- voltmètres avec résistance interne nominale indiquée sur le cadran,
- voltmètres dont la résistance interne n'est pas indiquée sur le cadran ;
- ampèremètres à limite unique avec un shunt interne;
- ampèremètres à plusieurs plages avec un shunt universel ;
- millivoltmètres sans compensation de température ;
- millivoltmètres avec dispositif de compensation de température.
Réglage des voltmètres avec résistance interne nominale indiquée sur le cadran
Le voltmètre est inclus dans un circuit série selon le circuit de commutation milliampèremètre et est réglé de manière à obtenir, au courant nominal, l'écart de l'aiguille à la marque numérique finale de la plage de mesure. Le courant nominal est calculé comme le quotient de la tension nominale divisé par la résistance interne nominale.
Dans ce cas, le réglage du débattement de l'aiguille jusqu'au repère numérique final s'effectue soit en changeant la position du shunt magnétique, soit en remplaçant les ressorts hélicoïdaux, soit en changeant la résistance du shunt parallèlement au châssis, si quelconque.
Dans le cas général, le shunt magnétique évacue à travers lui jusqu'à 10% du flux magnétique circulant dans l'espace interglandulaire, et le déplacement de ce shunt vers le chevauchement des pièces polaires entraîne une diminution du flux magnétique dans l'espace interglandulaire et, en conséquence, à une diminution de l'angle de déviation du pointeur.
Les ressorts en spirale (vergetures) dans les instruments de mesure électriques servent, d'une part, à fournir et à retirer du courant du cadre et, d'autre part, à créer un moment qui s'oppose à la rotation du cadre. Lorsque le cadre est tourné, l'un des ressorts est tordu et le second tourne, en relation avec lequel un moment opposé total des ressorts est créé.
S'il est nécessaire de réduire l'angle de déviation de l'aiguille, les ressorts hélicoïdaux (étirement) de l'appareil doivent être remplacés par des ressorts "plus forts", c'est-à-dire pour installer les ressorts avec un contre-couple accru.
Ce type de réglage est souvent considéré comme indésirable, car associé à un travail minutieux de remplacement des ressorts. Cependant, les réparateurs qui ont une vaste expérience dans la soudure des ressorts hélicoïdaux (vergetures) préfèrent cette méthode. Le fait est que lors du réglage en changeant la position de la plaque de shunt magnétique, dans tous les cas, il s'avère qu'elle se déplace vers le bord et la possibilité de déplacer davantage le shunt magnétique pour corriger les lectures de l'appareil, perturbé par le vieillissement de l'aimant, disparaît.
La modification de la résistance de la résistance shuntant le circuit du châssis avec une résistance supplémentaire ne peut être autorisée qu'à titre de mesure extrême, car une telle dérivation du courant est généralement utilisée dans les dispositifs de compensation de température. Naturellement, tout changement dans la résistance indiquée violera la compensation de température et, dans des cas extrêmes, ne peut être toléré que dans de petites limites. Il ne faut pas non plus oublier qu'une modification de la résistance de cette résistance, associée au retrait ou à l'ajout de spires de fil, doit s'accompagner d'une opération longue mais obligatoire de vieillissement du fil de manganine.
Afin de maintenir la résistance interne nominale du voltmètre, toute modification de la résistance de la résistance shunt doit s'accompagner d'une modification de la résistance supplémentaire, ce qui complique encore le réglage et rend indésirable l'utilisation de cette méthode.
Ensuite, le voltmètre s'allume selon le schéma habituel et est vérifié. Avec des ajustements de courant et de résistance appropriés, des ajustements supplémentaires ne sont généralement pas nécessaires.
Réglage des voltmètres dont la résistance interne n'est pas indiquée sur le cadran
Le voltmètre est allumé, comme d'habitude, en parallèle avec le circuit électrique mesuré et réglé pour obtenir l'écart de l'aiguille par rapport au repère numérique final de la plage de mesure à la tension nominale pour une plage de mesure donnée. Le réglage s'effectue en changeant la position du plateau lors du déplacement du shunt magnétique, ou en changeant la résistance supplémentaire, ou en remplaçant les ressorts hélicoïdaux (vergetures). Toutes les remarques faites ci-dessus sont valables dans ce cas également.
Souvent, tout le circuit électrique à l'intérieur du voltmètre - le cadre et les résistances de fil - est grillé. Lors de la réparation d'un tel voltmètre, retirez d'abord toutes les pièces brûlées, puis nettoyez soigneusement toutes les pièces non brûlées restantes, installez une nouvelle pièce mobile, court-circuitez le cadre, équilibrez la pièce mobile, ouvrez le cadre et, en allumant l'appareil conformément au schéma milliampèremètre, c'est-à-dire en série avec un modèle milliampèremètre, déterminez le courant de déviation total de la partie mobile, réalisez une résistance avec une résistance supplémentaire, magnétisez l'aimant si nécessaire et enfin assemblez l'appareil.
Réglage des ampèremètres à simple limite avec shunt interne
Dans ce cas, il peut y avoir deux cas d'opérations de réparation :
1) il y a un shunt interne intact, et il faut, en remplaçant la résistance par le même châssis, passer à une nouvelle limite de mesure, c'est-à-dire recalibrer l'ampèremètre ;
2) lors de la révision de l'ampèremètre, le cadre a été remplacé, à propos duquel les paramètres de la partie mobile ont changé, il est nécessaire de calculer, d'en fabriquer une nouvelle et de remplacer l'ancienne résistance par une résistance supplémentaire.
Dans les deux cas, le courant de déviation total du châssis de l'appareil est d'abord déterminé, pour lequel la résistance est remplacée par une boîte à résistance et, à l'aide d'un potentiomètre de laboratoire ou portable, la méthode de compensation est utilisée pour mesurer la résistance et le courant de déviation total de le cadre. La résistance du shunt est mesurée de la même manière.
Réglage des ampèremètres multi-limites avec shunt interne
Dans ce cas, un shunt dit universel est installé dans l'ampèremètre, c'est-à-dire un shunt qui, en fonction de la limite de mesure supérieure sélectionnée, est connecté en parallèle au cadre et une résistance avec une résistance supplémentaire en tout ou en partie de l'impédance.
Par exemple, un shunt dans un ampèremètre à trois limites se compose de trois résistances connectées en série Rb R2 et R3. Par exemple, l'ampèremètre peut avoir l'une des trois plages de mesure - 5, 10 ou 15 A. Le shunt est connecté en série au circuit électrique de mesure. L'appareil a une borne commune "+", à laquelle est connectée l'entrée de la résistance R3, qui est un shunt à la limite de mesure de 15 A; les résistances R2 et Rx sont connectées en série à la sortie de la résistance R3.
Lorsque le circuit électrique est connecté aux bornes marquées "+" et "5 A", la tension est supprimée des résistances série Rх, R2 et R3 vers le châssis via la résistance R add, c'est-à-dire complètement de tout le shunt. Lorsque le circuit électrique est connecté aux bornes "+" et "10 A", la tension est supprimée des résistances connectées en série R2 et R3, et la résistance Rx s'avère être connectée en série avec la résistance R add, lorsque connecté aux bornes "+" et "15 A", la tension dans le circuit de trame est retirée de la résistance R3, et les résistances R2 et Rx sont incluses dans le R add.
Lors de la réparation d'un tel ampèremètre, deux cas sont possibles :
1) les limites de mesure et la résistance shunt ne changent pas, mais dans le cadre du remplacement du châssis ou d'une résistance défectueuse, il est nécessaire de calculer, fabriquer et installer une nouvelle résistance ;
2) l'ampèremètre est étalonné, c'est-à-dire que ses limites de mesure changent, en relation avec lesquelles il est nécessaire de calculer, fabriquer et installer de nouvelles résistances, puis d'ajuster l'appareil.
En cas d'urgence, qui se produit en présence de cadres à haute résistance, lorsqu'une compensation de température est nécessaire, un circuit avec compensation de température au moyen d'une résistance ou d'une thermistance est utilisé. L'appareil est vérifié sur toutes les limites, et avec un réglage correct de la première limite de mesure et une fabrication correcte du shunt, des réglages supplémentaires ne sont généralement pas nécessaires.
Réglage des millivoltmètres sans dispositifs spéciaux de compensation de température
L'appareil magnétoélectrique a un cadre enroulé de fil de cuivre et des ressorts hélicoïdaux en bronze étain-Inca ou bronze phosphoreux, dont la résistance électrique dépend de la température de l'air à l'intérieur de l'appareil : plus la température est élevée, plus la résistance est élevée.
Considérant que le coefficient de température du bronze étain-zinc est plutôt faible (0,01) et que le fil de manganine à partir duquel la résistance supplémentaire est fabriquée est proche de zéro, le coefficient de température du dispositif magnétoélectrique est approximativement supposé :
où Xp est le coefficient de température de l'armature en fil de cuivre, égal à 0,04 (4%).Il résulte de l'équation que pour réduire l'effet sur les lectures de l'instrument des écarts de la température de l'air à l'intérieur du boîtier par rapport à sa valeur nominale, la résistance supplémentaire doit être plusieurs fois supérieure à la résistance du cadre. La dépendance du rapport de la résistance supplémentaire à la résistance du cadre sur la classe de précision de l'appareil a la forme
où K est la classe de précision de l'appareil de mesure.
Il résulte de cette équation que, par exemple, pour les appareils de la classe de précision 1.0, la résistance supplémentaire devrait être trois fois supérieure à la résistance du cadre et pour la classe de précision 0,5 - déjà sept fois plus. Cela conduit à une diminution de la tension utile sur le cadre et dans les ampèremètres avec shunts - à une augmentation de la tension sur les shunts. Le premier provoque une détérioration des caractéristiques de l'appareil et le second - une augmentation de la consommation d'énergie du shunt. Evidemment, l'utilisation de millivoltmètres qui n'ont pas de dispositifs spéciaux de compensation de température n'est conseillée que pour les instruments à panneau des classes de précision 1.5 et 2.5.
Les lectures de l'appareil de mesure sont ajustées en sélectionnant une résistance supplémentaire, ainsi qu'en changeant la position du shunt magnétique. Les réparateurs expérimentés utilisent également la polarisation de l'aimant permanent de l'appareil. Lors du réglage, inclure les fils de connexion fournis avec l'appareil de mesure ou tenir compte de leur résistance en se connectant à un boîtier de résistance millivoltmètre avec la valeur de résistance correspondante. Lors de la réparation, ils ont parfois recours au remplacement des ressorts hélicoïdaux.
Réglage des millivoltmètres avec dispositif de compensation de température
Le dispositif de compensation de température vous permet d'augmenter la chute de tension à travers le châssis sans recourir à une augmentation significative de la résistance supplémentaire et de la consommation électrique du shunt, ce qui améliore considérablement les caractéristiques de qualité des millivoltmètres à une limite et à plusieurs plages de classes de précision 0,2 et 0,5, utilisé, par exemple, comme ampèremètre avec un shunt... Avec une tension constante aux bornes du millivoltmètre, l'erreur de mesure de l'appareil due à un changement de la température de l'air à l'intérieur du boîtier peut pratiquement approcher de zéro, c'est-à-dire être si faible qu'elle peut être ignorée et ignorée.
Si, lors de la réparation du millivoltmètre, il s'avère qu'il n'y a pas de dispositif de compensation de température, alors un tel dispositif peut être installé dans l'appareil pour améliorer les caractéristiques de l'appareil.
olsa, Olsa. Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas vrai ! Il y a aussi des indicateurs lumineux. Je n'ai pas besoin de flèches pour eux 
Mais 5066, 5068, 69,71, etc. avec des flèches. Verre. Où acheter ?
Nous avons acheté des appareils à l'usine, mais pendant longtemps, illégalement, contre de l'argent.
Vous pouvez rechercher dans les laboratoires métrologiques, parfois fournis en pièces détachées.
Est-ce que 10 pièces suffisent? je donnerai 
Entrez 
Mais ensuite, vous devez équilibrer.
ponitechCherchez quelqu'un qui va à Truskavets pour soigner les reins - tous les trains passent par Lviv, je donnerai 10 pièces à la gare. 
Malheureusement, la saison de ski se termine déjà.
ponitech, téléchargez le Manuel de réparation des instruments et régulateurs. (Smirnov A.A. 1989) J'ai un tel livre. J'ai dû utiliser les conseils de ce livre.
Nabi, Merci. Smirnov existe depuis longtemps. Livre de bureau.
olsa, Merci pour les mots gentils. Il n'y a pas encore de messager.
S'il vous plait, écrivez moi. Il y a une question.
Maintenant je le répare.
ce gros appareil qui est plus haut.
Cadre dans la falaise
S'est avéré rouillé et est tombé
Eh bien, j'ai cassé la flèche 
C'est une sabaka en verre, c'est bien qu'elle soit creuse.
J'ai inséré une veine du fil à l'intérieur
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- Faire un photomasque pour chacun d'eux avec son application ultérieure;
- Gravure de ces planches en solution de chlorure ferrique ;
- Les bourrer de composants radio ;
- Souder tous les composants placés.
- Il est impératif d'utiliser un flux actif qui favorise un bon étalement de la soudure liquide sur l'ensemble du site d'atterrissage ;
- Essayez de ne pas maintenir la piqûre au même endroit trop longtemps, ce qui exclut la surchauffe de la partie montée;
- Après avoir terminé la soudure, assurez-vous de rincer le PCB avec de l'alcool ou tout autre solvant.
KonstantinXX (08 mars 2013 - 23:41) a écrit :
Arrive.
2166985131.html
2087117861.html
(Et donc, dans nos brocantes, on tombe sur des Ts-eshki soviétiques pour 40,50 UAH)
C'est une affaire de maître, sinon dommage pour l'époque.
Le ressort doit être plat, comme dans une montre.
L'embuscade peut encore être dans la position de l'aimant par rapport au cadre, l'échelle s'avère non linéaire si elle est incorrecte.ZY. Pour que cet appareil mesure le poteau. courant avec les limites indiquées sur l'échelle, il a besoin d'un shunt externe approprié.
Le message a été éditéaluma le : 09 mars 2013 - 02:21
Et bien que nous soyons habitués depuis longtemps aux voltmètres numériques, les comparateurs à cadran sont toujours présents dans la nature.
Dans certains cas, leur utilisation peut être plus pratique et pratique que l'utilisation de modèles numériques modernes.
Si un voltmètre à cadran est tombé entre vos mains, il est conseillé de connaître ses principales caractéristiques. Ils sont facilement identifiables par l'échelle et les inscriptions dessus. Un voltmètre intégré est tombé dans mes mains M42300.
Ci-dessous, sous l'échelle, en règle générale, il y a plusieurs icônes et le modèle de l'appareil est indiqué. Ainsi, l'icône en forme de fer à cheval (ou aimant incurvé) signifie qu'il s'agit d'un dispositif d'un système magnétoélectrique avec un cadre mobile.
Sur la photo suivante, vous pouvez voir un tel fer à cheval.
Une barre horizontale indique que cet appareil de mesure est conçu pour fonctionner en courant continu (tension).
Il convient également de préciser pourquoi nous parlons de courant continu. Ce n'est un secret pour personne que non seulement les voltmètres peuvent être des compteurs analogiques, mais également un grand nombre d'autres instruments de mesure, par exemple le même ampèremètre ou ohmmètre analogique.
Le fonctionnement de tout dispositif de pointage est basé sur la déviation de la bobine dans le champ de l'aimant lorsqu'un courant continu traverse cette même bobine. Pour afficher avec une flèche les lectures sur l'échelle de l'appareil, le courant doit être constant.
S'il est variable, la flèche déviera à gauche et à droite avec la fréquence du courant alternatif qui traverse l'enroulement de la bobine. Pour mesurer l'amplitude d'un courant ou d'une tension alternative, un redresseur est intégré à l'appareil de mesure.
C'est pourquoi, sous l'échelle de l'appareil, le type de courant avec lequel il est capable de fonctionner est indiqué : continu ou alternatif.
De plus, à l'échelle de l'appareil, vous pouvez trouver un nombre entier ou fractionnaire, comme 1,5; 1,0 etc. Il s'agit de la classe de précision de l'instrument, exprimée en pourcentage. Il est clair que plus le nombre est bas, mieux c'est - les lectures seront plus précises.
Vous pouvez également voir un tel signe - deux lignes qui se croisent à angle droit. Ce symbole indique que la position de fonctionnement de l'instrument est verticale.
Les lectures peuvent être moins précises lorsqu'elles sont positionnées horizontalement. En d'autres termes, l'appareil peut « mentir ». Il est préférable d'installer un voltmètre à pointeur avec une telle icône dans l'appareil verticalement et d'exclure une inclinaison significative.
Mais un tel signe indique que la position de travail de l'appareil est horizontale.
Un autre signe intéressant est une étoile à cinq branches avec un nombre à l'intérieur.
Ce panneau avertit que la tension entre le corps de l'appareil et son système magnétoélectrique ne doit pas dépasser 2 kV (2000 volts).Il convient d'y prêter attention lors de l'utilisation d'un voltmètre dans des installations à haute tension. Si vous prévoyez de l'utiliser dans une alimentation de 12 à 50 volts, ne vous inquiétez pas.
Pour ceux qui voient l'échelle de l'appareil pour la première fois, une question tout à fait raisonnable se pose : « Mais comment lire les lectures ? A priori rien n'est clair
.
En fait, tout est simple. Pour déterminer la division minimale de l'échelle, vous devez déterminer le nombre (chiffre) le plus proche sur l'échelle. Comme vous pouvez le voir sur l'échelle de notre М42300, il est de 2.
Ensuite, nous comptons le nombre d'espaces entre les lignes jusqu'au premier nombre ou chiffre - dans notre cas, jusqu'à 2. Il y en a 10. Ensuite, nous divisons 2 par 10, nous obtenons 0,2. C'est-à-dire que la distance d'une petite ligne à la suivante est de 0,2 volt.
Nous avons donc trouvé la division d'échelle minimale. Ainsi, si la flèche de l'appareil s'écarte de 2 petites divisions, alors cela signifiera que la tension est de 0,4V (2 * 0,2 V = 0,4 V).
Le modèle de voltmètre intégré déjà familier M42300 est disponible. L'appareil est conçu pour mesurer une tension continue jusqu'à 10 volts. Le pas de mesure est de 0,2 volt.
Nous attachons deux fils aux bornes du voltmètre (respectez la polarité !), et connectez une batterie de 1,5 volts à plat ou toute autre disponible.
Ce sont les lectures que j'ai vues sur l'échelle de l'appareil. Comme vous pouvez le voir, la tension de la batterie est de 1 volt (5 divisions * 0.2V = 1V). Pendant la photographie, l'aiguille du voltmètre s'est déplacée obstinément vers le début de l'échelle - la batterie dégageait ses derniers "jus".
De plus, je me suis intéressé au courant que consomme le voltmètre à cadran lui-même. Par conséquent, au lieu d'une batterie, j'ai connecté l'alimentation et réglé la sortie sur 10 volts - de sorte que la flèche de l'appareil s'écarte de la pleine échelle. Ensuite, j'ai connecté un multimètre numérique au circuit ouvert et mesuré le courant.
Il s'est avéré que le courant consommé par le voltmètre à cadran n'était que de 1 milliampère (1 mA). Il suffit que la flèche s'écarte de la pleine échelle. C'est très petit. Permettez-moi d'expliquer mon astuce.
Il s'avère qu'un voltmètre à cadran est plus économique qu'un numérique. Jugez par vous-même, tout compteur numérique dispose d'un affichage (LCD ou LED), d'un contrôleur et d'éléments tampons pour contrôler l'affichage. Et ce n'est qu'une partie de son plan. Tout cela consomme du courant, vide la batterie ou l'accumulateur. Et si dans le cas d'un voltmètre à affichage à cristaux liquides, la consommation de courant est faible, alors en présence d'un indicateur LED actif, la consommation de courant sera déjà importante.
Il s'avère donc que pour les appareils portables à alimentation autonome, il est parfois plus judicieux d'utiliser un voltmètre à cadran classique.
Lors de la connexion d'un voltmètre à un circuit, il y a quelques règles simples à garder à l'esprit.
Tout d'abord, un voltmètre (n'importe quel, même numérique, même un pointeur) doit être connecté en parallèle avec le circuit ou l'élément dont la tension est prévue pour être mesurée ou surveillée.
Deuxièmement, la plage de travail des mesures doit être prise en compte. Il est facile de le reconnaître - il suffit de regarder l'échelle et de déterminer le dernier chiffre sur l'échelle. Ce sera la tension limite pour la mesure avec ce voltmètre. Naturellement, il existe des voltmètres universels avec le choix d'une limite de mesure, mais nous parlons maintenant d'un voltmètre à pointeur intégré avec une limite de mesure.
Si vous connectez un voltmètre, par exemple, avec une échelle de mesure allant jusqu'à 100 volts, dans un circuit où la tension dépasse ces 100 volts, alors la flèche de l'appareil ira au-delà de l'échelle, "hors échelle". Cet état de fait entraînera tôt ou tard des dommages au système magnétoélectrique.
Troisièmement, lors de la connexion, il convient de respecter la polarité si le voltmètre est conçu pour mesurer la tension continue. En règle générale, la polarité est indiquée sur les bornes (ou au moins une) - plus "+" ou moins "-". Lors de la connexion de voltmètres conçus pour mesurer la tension alternative, la polarité de la connexion n'a pas d'importance.
J'espère qu'il vous sera désormais plus facile de déterminer les principales caractéristiques d'un voltmètre à cadran, et surtout, de l'appliquer dans vos produits maison, par exemple, en l'intégrant dans une alimentation avec une tension de sortie réglable.
... Et si vous faites un éclairage LED à son échelle, alors il sera généralement magnifique ! D'accord, un tel voltmètre à pointeur aura l'air élégant et impressionnant.
Lorsque vous travaillez avec divers produits électroniques, il est nécessaire de mesurer les modes ou la distribution des tensions alternatives sur des éléments de circuit individuels. Les multimètres conventionnels allumés en mode AC ne peuvent enregistrer que de grandes valeurs de ce paramètre avec un degré d'erreur élevé. S'il est nécessaire de prendre de petites lectures, il est souhaitable d'avoir un millivoltmètre CA qui permet d'effectuer des mesures avec une précision millivolt.
Voltmètre numérique fait maison
Pour fabriquer un voltmètre numérique de vos propres mains, vous devez avoir une certaine expérience des composants électroniques, ainsi que la capacité de bien manipuler un fer à souder électrique. Ce n'est que dans ce cas que vous pouvez être sûr du succès des opérations de montage effectuées de manière autonome à la maison.
Avant de fabriquer un voltmètre, les experts vous recommandent d'étudier attentivement toutes les options proposées dans les différentes sources. La principale exigence pour une telle sélection est l'extrême simplicité du circuit et la capacité de mesurer des tensions alternatives avec une précision de 0,1 volt.
L'analyse de nombreuses solutions de circuits a montré que pour la fabrication autonome d'un voltmètre numérique, il est préférable d'utiliser un microprocesseur programmable de type PIC16F676. Pour ceux qui sont novices dans la technique de reprogrammation de ces puces, il est conseillé d'acheter un microcircuit avec un firmware prêt à l'emploi pour un voltmètre maison.
Lors de l'achat de pièces, une attention particulière doit être portée à la sélection d'un élément indicateur approprié sur les segments LED (la variante d'un ampèremètre à cadran typique dans ce cas est complètement exclue). Dans ce cas, la préférence devrait être donnée à un dispositif avec une cathode commune, car le nombre de composants de circuit dans ce cas est sensiblement réduit.
Information additionnelle. Les radioéléments commerciaux classiques (résistances, diodes et condensateurs) peuvent être utilisés comme composants discrets.
Après avoir acheté toutes les pièces nécessaires, il faut passer au câblage du circuit du voltmètre (fabrication de sa carte de circuit imprimé).
Avant de fabriquer une carte de circuit imprimé, vous devez étudier attentivement le circuit du compteur électronique, en tenant compte de tous les composants qu'il contient et en les plaçant dans un endroit pratique pour le dessoudage.
Schéma de l'appareil électronique
Important! Si vous disposez de fonds libres, vous pouvez commander la production d'une telle planche dans un atelier spécialisé. La qualité de son exécution dans ce cas sera sans aucun doute supérieure.
Une fois la carte prête, vous devez la "remplir", c'est-à-dire placer tous les composants électroniques (y compris le microprocesseur) à leur place, puis les souder avec de la soudure à basse température. Les composés réfractaires ne conviennent pas dans cette situation, car des températures élevées sont nécessaires pour les réchauffer. Étant donné que tous les éléments du dispositif assemblé sont miniatures, leur surchauffe est extrêmement indésirable.
Pour que le futur voltmètre fonctionne normalement, il aura besoin d'une alimentation CC séparée ou intégrée. Ce module est assemblé selon le schéma classique et est conçu pour une tension de sortie de 5 volts. Quant à la composante actuelle de cet appareil, qui détermine sa puissance nominale, un demi-ampère suffit amplement pour alimenter le voltmètre.
Sur la base de ces données, nous préparons nous-mêmes (ou confions à un atelier spécialisé pour la fabrication) une carte de circuit imprimé pour une alimentation électrique.
Noter! Il serait plus rationnel de préparer immédiatement les deux cartes (pour le voltmètre lui-même et pour l'alimentation), sans étaler ces procédures dans le temps.
Si vous le faites vous-même, cela vous permettra d'effectuer plusieurs opérations du même type à la fois, à savoir :
Dans le cas où les cartes sont envoyées en production sur des équipements propriétaires, leur préparation simultanée vous permettra également de bénéficier à la fois en prix et en temps.
Lors de l'assemblage d'un voltmètre, il est important de s'assurer que le microprocesseur lui-même est correctement installé (il doit déjà être programmé). Pour ce faire, il faut retrouver le marquage de sa première patte sur le corps et, conformément à celui-ci, fixer le corps du produit dans les trous de fixation.
Important! Ce n'est qu'après avoir totalement confiance dans l'installation correcte de la pièce la plus critique que vous pouvez procéder à sa soudure ("solder fit").
Parfois, pour installer un microcircuit, il est recommandé de souder une prise spéciale sous celui-ci dans la carte, ce qui simplifie grandement toutes les procédures de travail et de réglage. Cependant, cette option n'est intéressante que si la prise utilisée est de bonne qualité et assure un contact fiable avec les pattes du microcircuit.
Après avoir scellé le microprocesseur, tous les autres éléments du circuit électronique peuvent être bourrés et immédiatement soudés. Dans le processus de soudure, les règles suivantes doivent être suivies :
Au cas où aucune erreur n'aurait été commise lors de l'assemblage de la carte, le circuit devrait commencer à fonctionner immédiatement après avoir été connecté à l'alimentation à partir d'une source externe de tension stabilisée de 5 volts.
En conclusion, nous notons que son propre bloc d'alimentation peut être connecté à un voltmètre prêt à l'emploi après avoir terminé son réglage et sa vérification, effectués selon la méthode standard.
Les radioamateurs novices peuvent être recommandés pour fabriquer un appareil simple qui est le plus souvent utilisé dans la réparation ou le réglage d'appareils radio. L'automètre combine un ampèremètre multigamme et un voltmètre de courant continu et alternatif, un ohmmètre, et parfois aussi un testeur de transistors de faible puissance.
Un schéma de principe d'un tel dispositif de mesure simplifié est illustré à la Fig. au dessous de. Il mesure des courants continus jusqu'à 100mA, des tensions continues jusqu'à 30 V et des résistances de 50 Ohm à 50 kOhm. La commutation des types et des limites de mesure s'effectue en connectant l'une des sondes aux prises Гн1-Гн10. La deuxième sonde, insérée dans la prise Гн11 "Général", est commune à tous les types et plages de mesure.
Ohmmètre à limite unique. Il comprend : microampèremètre IP1, alimentation E1 avec une tension de 1,5 V et des résistances supplémentaires R1 "Set. 0" et R2. Avant de mesurer, les sondes de l'appareil sont connectées et la flèche du microampèremètre est réglée sur le repère de fin de l'échelle, qui est le zéro de l'ohmmètre, avec une résistance variable R1. Ensuite, les sondes touchent les bornes de la résistance, l'enroulement du transformateur ou les conducteurs de la section de circuit dont la résistance doit être mesurée et le résultat de la mesure est déterminé sur l'échelle de l'ohmmètre.
Le voltmètre à quatre limites est formé du même microampèremètre IP1 et de résistances supplémentaires R3 - R6. Avec la résistance R3 (lorsque la deuxième sonde est connectée à la prise Gn2), la déviation totale de l'aiguille du microampèremètre correspond à une tension de 1 V, avec une résistance R4—3 V, avec une résistance R5 — 10 V, avec un résistance R6—30 V.
Milliampèremètre cinq gammes : 0-1, 0-3, 0-10, 0-30 et 0-100 mA. Il est formé d'un shunt universel composé de résistances R7 - R11, auquel un microampèremètre IP1 est connecté avec le bouton Kn1.Ceci est fait pour que lors de la mesure, le microampèremètre soit connecté à un shunt à travers lequel circule la majeure partie du courant mesuré, et non l'inverse.
La conception du compteur combiné recommandé est illustrée à la Fig. Microampèremètre type M49 pour un courant total dévié par flèches de 300 A avec une résistance de trame de 300 ohms. La résistance variable R1 (SPO-0.5), le bouton KN (KM1-1) et toutes les embases de l'appareil se fixent directement sur la face avant, découpée dans de la tôle PCB de 2 mm d'épaisseur. Le rôle des prises Gn1-Gn11 est joué par la partie prise du connecteur à dix broches. Des résistances à faible résistance R9-R11 de type MOI (ou bobinées), le reste sont des MLT pour une puissance de dissipation de 0,5 ou 0,25 W. Les résistances requises des résistances sont sélectionnées lors du réglage en les remplaçant, en connectant plusieurs résistances en parallèle ou en série. Dans le dispositif décrit, chacune des résistances R3 et R6, par exemple, est composée de deux résistances connectées en série, chacune des résistances R5 et R11 étant également de deux résistances, mais connectées en parallèle.
L'étalonnage du voltmètre et du milliampèremètre consiste à ajuster les résistances des résistances supplémentaires et du shunt universel aux tensions et courants maximaux des limites de mesure correspondantes, et l'ohmmètre aux repères d'échelle pour les résistances exemplaires.
Calibrer le voltmètre selon le schéma illustré à la fig. En parallèle de la batterie B1 d'une tension de 13,5 V (ou d'un bloc d'alimentation), connectez une résistance variable Rp d'une résistance de 2-3 kOhm, qui fera office de résistance de régulation, et entre son curseur et le bas (selon le schéma) sortie, montée en parallèle et calibrée par soi-même (VK) et exemplaire (V) voltmètres. Le voltmètre de l'avomètre d'usine peut être exemplaire. Tout d'abord, placez le curseur de la résistance de réglage dans la position la plus basse (selon le schéma) et allumez le voltmètre étalonné jusqu'à la première limite de mesure - jusqu'à 1 V. En augmentant progressivement la tension fournie par la batterie aux voltmètres, réglez la tension sur eux selon le voltmètre de référence, exactement égale à 1 V. Si en même temps la flèche du voltmètre en cours d'étalonnage n'atteint pas le point final de l'échelle, cela indiquera que la résistance de la résistance supplémentaire R3 a tourné est plus que nécessaire, et si cela dépasse l'échelle, alors c'est moins. Lors du choix de cette résistance, assurez-vous qu'à une tension de 1 V, l'aiguille du voltmètre est placée exactement à l'opposé de l'extrémité de l'échelle.
De la même manière, mais à des tensions de 3 et 10 V, enregistrées par un voltmètre de référence, régler les résistances supplémentaires R4 et R5 des deux limites de mesure suivantes. Pour calibrer la quatrième limite de mesure, il n'est pas nécessaire d'appliquer aux voltmètres une tension de 30 V. Vous pouvez fournir 10 V et, en sélectionnant la résistance R6, positionner la flèche du voltmètre à calibrer sur le repère correspondant à la premier tiers de l'échelle. Dans ce cas, l'écart de sa flèche sur toute l'échelle correspondra à une tension de 30 V.
Pour calibrer un milliampèremètre, vous aurez besoin de : un milliampèremètre pour un courant jusqu'à 100 mA, un élément frais 343 ou 373 et deux résistances variables - un film (SP, SPO) avec une résistance de 5-10 kOhm et une résistance de fil de 50-100 Ohms. La première de ces résistances de réglage sera utilisée lors du réglage des résistances R7 - R9, la seconde lors du réglage des résistances R10 et R11 du shunt universel.
Réglez d'abord la résistance shunt R7. Pour cela, branchez en série (Fig. B) : un exemple de milliampèremètre mA, mA étalonnableÀconnecté à la première limite de mesure (jusqu'à 1 mA), élément E1 et résistance variable Rp... Appuyez sur le bouton Kn1 "/" (voir Fig. 17) de l'automètre et, en diminuant progressivement la résistance d'entrée de la résistance de réglage Rv, réglez le courant dans le circuit sur 1 mA. La résistance de la résistance R7 doit être telle qu'avec un tel courant dans le circuit, la flèche du milliampèremètre calibré soit contre la fin de l'échelle.
Ajuster de la même manière : la résistance R8 est à la limite de 3 mA, la résistance R9 est à la limite de 10 mA, puis, en remplaçant la résistance de réglage du film par une résistance filaire, la résistance R10 est à la limite de 30 mA et, enfin, R11 est à la limite de 100 mA. Lors de la sélection de la résistance de la résistance shunt suivante, ne touchez pas celles déjà installées - vous pouvez renverser l'étalonnage de l'appareil aux premières limites de mesure.
Le moyen le plus simple de marquer l'échelle de l'ohmmètre est d'utiliser des résistances fixes avec une tolérance de ± 5% ou plus. Fais-le comme ça. Tout d'abord, court-circuitez les sondes et la résistance de réglage R1 "Set. » placez la flèche du microampèremètre sur la dernière marque de l'échelle correspondant au zéro de l'ohmmètre. Ouvrez ensuite les sondes et connectez-y des résistances avec des résistances nominales : 50, 100, 200, 300, 400, 500 Ohm, 1 "Ohm, etc. à environ 50-60 kOhm, en remarquant à chaque fois sur l'échelle le point auquel le flèche de l'appareil. Et dans ce cas, composez les résistances des résistances requises à partir de résistances d'autres valeurs. Par exemple, une résistance de 40 ohms peut être constituée de deux résistances de 20 ohms, une résistance de 50 k ohms constituée de résistances de 20 et 30 k ohms. Aux points d'écarts de la flèche, correspondant aux différentes résistances des résistances de référence, marquer (graduer) l'échelle de l'ohmmètre.
Les échelles d'un appareil de mesure combiné fait maison doivent être comme indiqué sur la Fig.
Le supérieur est l'échelle de l'ohmmètre, le inférieur est l'échelle générale du voltmètre et du milliampèremètre. Ils doivent être tracés le plus précisément possible sur du papier verni épais en forme d'échelle microampèremétrique. Retirez ensuite délicatement le système magnétoélectrique de l'appareil du boîtier et collez une nouvelle échelle, en alignant précisément l'arc de l'échelle de l'ohmmètre avec l'ancienne échelle. Afin de ne pas démonter le microampèremètre, les échelles d'un appareil fait maison peuvent être dessinées sur du papier épais à une échelle appropriée en lignes droites et collées sur la paroi avant ou latérale avant du tiroir de l'appareil.
Dans le dispositif combiné décrit, un microampèremètre pour le courant Iet= 300 A avec une résistance de trame Ri égale à 300 Ohm. Avec de tels paramètres du microampèremètre, la résistance d'entrée relative du voltmètre ne dépasse pas 3,5 kOhm / V. Il est possible d'augmenter l'impédance d'entrée relative et de réduire ainsi l'influence du voltmètre sur le mode dans le circuit mesuré uniquement en utilisant un microampèremètre plus sensible. Ainsi, par exemple, avec un microampèremètre pour le courant I = 200 A, la résistance d'entrée relative du voltmètre sera de 5, et avec un microampèremètre pour le courant I = 100 A - 10 kOhm / V. Avec de tels appareils, la limite de mesure avec un ohmmètre sera également étendue. Mais lors du remplacement du microampèremètre par un autre plus sensible, il est nécessaire, compte tenu de ses paramètres I et K, de recalculer la résistance de toutes les résistances de l'avomètre.
De cette façon, vous pouvez vérifier ou calibrer n'importe quel cadran ou voltmètre numérique (ampèremètre). Il est recommandé d'utiliser un appareil numérique fabriqué en usine comme exemple.
Un tel dispositif peut également être placé dans la boîte à gants d'une voiture. En voyage, cela peut être utile pour trouver des dommages au câblage électrique, des lampes inutilisables et faire correspondre la tension à bord du véhicule.
Vidéo (cliquez pour lire). Littérature : V.G. Borisov. Cercle d'ingénierie radio et son travail.
La panne principale de ces appareils (à moins que le cadre ne soit endommagé par un courant excessif) est un endommagement mécanique du support de cadre.
Dans ce cas, il faut d'abord s'assurer que le cadre tourne librement, sans coincement sur les aiguilles, sans jeu inutile.
Ensuite, avec des poids, ils s'assurent que la flèche reste immobile pour ne pas renverser l'appareil, seulement après que le ressort est ajusté.
La chose qui met l'appareil à « 0 » s'appelle le verrou.
La description de quoi visser là où ça prend vraiment beaucoup de temps, il vaut mieux trouver une photo.PS Tous les détails ne sont pas affichés sur la photo.
Il n'y a pas de vis de fixation d'aimant et d'écrous de contact externes.Le message a été modifiéAl_ex : 09 mars 2013 - 00:21
