Réparation ampli DIY Vega 10u 120s

En détail : réparation à faire soi-même de l'amplificateur Vega 10u 120s d'un vrai maître pour le site my.housecope.com.

Ils l'ont amené à la réparation assez souvent, principalement avec les mêmes dysfonctionnements, du fait qu'ils ont essayé de tout "extraire" de celui-ci.,

ce qui est possible et même plus. Je vais décrire les pannes que j'ai eu à faire le plus souvent.

En raison de surcharges, les microcircuits DD1, DA2, DA3, DA2.1, DA2,2 ont le plus souvent échoué (k157ud2 - un signal important a été appliqué à l'entrée). Pour accélérer la réparation, des panneaux ont été soudés sous eux. Au lieu d'assemblages de transistors, j'ai sélectionné avec le même gain et des transistors KT3102 soudés.
Les transistors de sortie VT 28-VT30 vérifient l'isolement du radiateur.
Vérifiez les résistances R77-R80 avec les transistors de sortie.

Sergueï Talmenka

malheureusement il n'y a rien dans ma poche, comme toujours. mais je veux le faire.

Phlanger

Ensuite, nous prenons l'avomètre du pointeur sovetskiy, prenons le livre de Borisov, coupons foutrement votre internet. Certes, cela prendra cinq ans et seules les cornes et les jambes sont garanties de rester du sujet Vega en cours de route, mais un bénéfice solide n'est pas exclu à la sortie

K. Gereev

donc il faut étudier, mais alors il vient de demander et tout chante

Bormann

Sergueï Talmenka

J'ai un fer à souder normal et j'ai appris à souder depuis mon enfance, mais ce sont les électrolytes que je les ai tous changés là-bas.

Il n'est pas trop tôt pour étudier et quand il n'est pas trop tard, mais j'ai posé la question et j'ai continué à chanter, je ne compte pas là-dessus, je sais que je ne chanterai pas moi-même,
Bien sûr, je ne suis pas un spécialiste, mais nous n'en avons pas dans le village, alors j'essaie de faire ce que je peux moi-même (Dieu merci, Internet aide),
Alors je demande à tous les profies où s'occuper des conduits et des transistors, car je les ai tous vérifiés aussi.

Vidéo (cliquez pour lire).

marché

malheureusement il n'y a qu'un multimètre numérique, et aujourd'hui je vais chercher un signal avec un écouteur.

Jupiter5700

Si tous les électrolytes sont remplacés par de nouveaux, mais qu'il n'y a toujours pas de son, il est tout d'abord possible que le préamplificateur se soit échappé. Donnez un signal de contournement et vérifiez s'il y aura un son. Deuxièmement, vérifiez les transistors de sortie. S'il n'y a pas d'oscilloscope, vous pouvez piloter tout le chemin du signal à travers le casque en connectant des condensateurs 0,1MKf en série à leur entrée.

Andreïs

Andreï N.

Sergueï Talmenka

Jupiter5700

Merci pour les conseils, au fait, au détriment de beaucoup, nous pensons que c'est généralement correct.

J'ai vérifié le cordon que je connecte depuis Olympus (ils sont tous des câblages standard, semble-t-il) juste au cas où - tout est en ordre, le week-end, je suivrai le schéma expliqué pour regarder et rechercher.

Électron

Pensez-vous que je ne les ai pas regardés? Tout le monde a un problème différent. mais bientôt nous écrirons des légendes sur Vega.

Phlanger

Pensez-vous que je ne les ai pas regardés? Tout le monde a un problème différent. mais bientôt nous écrirons des légendes sur Vega.

Il fallait non pas regarder, mais lire.
Et le problème pour tous ceux qui essaient de réparer un amplificateur primitif en lisant des forums est le même.
Et cela se répétera pendant des ANNÉES.

Pensez par vous-même, il y a deux canaux. Ils ne se cassent pas d'un coup, ce qui signifie que quelque chose en commun s'est brisé.
Par exemple - mauvais câble ou contrôle du volume.

Anton Temnikov

Vidéo (cliquez pour lire).

Sergueï Talmenka

Votre télévision, radio, téléphone portable ou bouilloire est en panne ? Et vous voulez créer un nouveau sujet à ce sujet dans ce forum ?

Tout d'abord, réfléchissez à ceci : imaginez que votre père/fils/frère souffre d'une appendicite et que vous sachiez d'après les symptômes qu'il ne s'agit que d'une appendicite, mais il n'y a aucune expérience pour la couper, ainsi que l'outil. Et vous allumez votre ordinateur, accédez à Internet sur un site médical avec la question : "Aide à couper l'appendicite". Comprenez-vous l'absurdité de toute la situation? Même s'ils vous répondent, il convient de prendre en compte des facteurs tels que le diabète du patient, les allergies à l'anesthésie et d'autres nuances médicales. Je pense que personne ne fait cela dans la vraie vie et risque de faire confiance à la vie de ses proches avec les conseils d'Internet.

Il en va de même pour la réparation des équipements radio, bien que ce soient bien sûr tous les avantages matériels de la civilisation moderne et en cas de réparations infructueuses, vous pouvez toujours acheter un nouveau téléviseur LCD, un téléphone portable, un iPAD ou un ordinateur. Et pour la réparation d'un tel équipement, il faut au moins disposer du matériel de mesure (oscilloscope, multimètre, générateur, etc.) et de soudure approprié (sèche-cheveux, pince à épiler SMD, etc.), un schéma de principe, sans oublier les connaissances et l'expérience de réparation nécessaires.

Considérons la situation si vous êtes un radioamateur débutant/avancé qui soude toutes sortes de gadgets électroniques et possède certains des outils nécessaires. Vous créez un fil de discussion approprié sur le forum de réparation avec une brève description des "symptômes du patient", c'est-à-dire. par exemple « le téléviseur Samsung LE40R81B ne s'allume pas ». Et alors? Oui, il peut y avoir de nombreuses raisons pour ne pas s'allumer - des dysfonctionnements du système d'alimentation, des problèmes avec le processeur ou le flashage du firmware dans la mémoire EEPROM.
Les utilisateurs plus avancés peuvent trouver l'élément noirci sur le tableau et joindre une photo au message. Cependant, gardez à l'esprit que vous remplacez cet élément radio par le même - ce n'est pas un fait que votre équipement fonctionnera. En règle générale, quelque chose a causé la combustion de cet élément et il pourrait « entraîner » quelques autres éléments avec lui, sans parler du fait qu'il est assez difficile pour un non-professionnel de trouver un m / s grillé. . De plus, dans les équipements modernes, les éléments radio SMD sont presque universellement utilisés, en soudant ce qui, avec un fer à souder ESPN-40 ou un fer à souder chinois de 60 watts, vous risquez de surchauffer la carte, de peler les pistes, etc.La restauration ultérieure sera très, très problématique.

Le but de cet article n'est pas une quelconque RP des ateliers de réparation, mais je tiens à vous faire comprendre que parfois l'auto-réparation peut être plus chère que de l'emmener dans un atelier professionnel. Bien que, bien sûr, c'est votre argent et ce qui est mieux ou plus risqué dépend de vous.

Si vous décidez néanmoins que vous êtes en mesure de réparer l'équipement radio de manière indépendante, lors de la création d'un poste, assurez-vous d'indiquer le nom complet de l'appareil, la modification, l'année de fabrication, le pays d'origine et d'autres informations détaillées. S'il y a un schéma, joignez-le à la publication ou donnez un lien vers la source. Notez depuis combien de temps les symptômes se manifestent, s'il y a eu des surtensions dans le réseau de tension d'alimentation, s'il y a eu une réparation avant cela, ce qui a été fait, ce qui a été vérifié, les mesures de tension, les oscillogrammes, etc. En règle générale, à partir d'une photo d'une carte mère, cela n'a pas de sens, à partir d'une photo d'une carte mère prise sur un téléphone portable, cela n'a aucun sens. Les télépathes vivent dans d'autres forums.
Avant de créer un post, assurez-vous d'utiliser la recherche sur le forum et sur Internet. Lisez les sujets pertinents dans les sous-sections, peut-être que votre problème est typique et a déjà été discuté. Assurez-vous de lire l'article Stratégie de réparation

Le format de votre message doit être le suivant :

Les sujets avec le titre « Aidez à réparer le téléviseur Sony » avec le contenu « cassé » et quelques photos floues du couvercle arrière dévissé, prises avec le 7e iPhone, la nuit, avec une résolution de 8000x6000 pixels sont immédiatement supprimés. Plus vous publiez d'informations sur la panne, plus vous aurez de chances d'obtenir une réponse compétente. Comprenez que le forum est un système d'assistance mutuelle gratuite pour résoudre les problèmes et si vous êtes dédaigneux d'écrire votre message et ne suivez pas les conseils ci-dessus, alors les réponses seront appropriées, si quelqu'un veut y répondre. Notez également que personne ne doit répondre instantanément ou dans la journée, disons, pas besoin d'écrire après 2 heures « Que personne ne peut aider », etc. Dans ce cas, le sujet sera supprimé immédiatement.
Vous devriez faire tout votre possible pour trouver une panne par vous-même avant de vous retrouver coincé et de décider d'aller sur le forum. Si vous décrivez l'ensemble du processus de recherche d'une panne dans votre sujet, alors la chance d'obtenir l'aide d'un spécialiste hautement qualifié sera très grande.

Si vous décidez d'apporter votre matériel cassé à l'atelier le plus proche, mais ne savez pas où, alors peut-être que notre service cartographique en ligne vous aidera : ateliers sur la carte (à gauche, appuyez sur tous les boutons sauf « Ateliers »). Vous pouvez laisser et consulter les avis des utilisateurs pour les ateliers.

Pour les réparateurs et ateliers : vous pouvez ajouter vos services à la carte. Trouvez votre objet sur la carte à partir du satellite et cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris. Dans le champ « Type d'objet : » n'oubliez pas de passer à « Réparation d'équipement ». L'ajout est absolument gratuit ! Tous les objets sont vérifiés et modérés. Une discussion sur le service est ici.

En raison du FU et du R97 grillés, vous avez un tel déséquilibre de tension.

Le R64 est-il vraiment roussi ? Il n'y a même rien pour « chauffer » 330 kOhm dans cet amplificateur, sans parler de le brûler.

Pas R64 mais R78. Là, sur le plateau, ils se tiennent côte à côte, et le marquage R64 est à côté de 78.

En raison du FU et du R97 grillés, vous avez un tel déséquilibre de tension.

Le R64 est-il vraiment roussi ? Il n'y a même rien pour « chauffer » 330 kOhm dans cet amplificateur, sans parler de le brûler.

Ce n'est pas effrayant à 40 degrés (en fait, 65. 70 est acceptable) - c'est effrayant en 30 secondes.
J'ai eu une fois - ils ont remplacé un week-end brûlé, ils ont commencé à devenir très chauds et sont bientôt morts à nouveau.
Il s'est avéré que la chaîne offset était OUVERTE. Vérifiez-le de plus près. Dans votre circuit, ce sont T15 et T16, si j'ai bien compris le fragment posté ici.

En général, je pratique souvent une méthode aussi barbare - je soude le week-end, je connecte un haut-parleur avec une impédance plus élevée (de préférence 4A32) et j'écoute le fonctionnement de la pré-sortie.
S'il joue à faible volume sans distorsion clairement audible, j'effectue déjà un lancement à part entière.
Il s'avère donc que le réparer avec un peu de sang, ne brûlez pas les transistors dans les packs.

Cela aurait dû être fait non pas demain, mais hier en essayant de l'allumer après une « réparation » : car sans le contrôler au moment de l'allumer, vous pouvez à nouveau brûler.
Vous êtes inattentif, ou vous ne lisez pas les liens qui vous ont été donnés - il y a déjà cinq jours. Mon premier, le point 9, concerne le courant de repos.

"En général, je pratique souvent une méthode aussi barbare - je soude mes week-ends, je connecte un haut-parleur avec une impédance plus élevée (de préférence 4A32) et j'écoute le fonctionnement de la pré-sortie." - A mon humble avis ce n'est pas barbare, c'est tout à fait normal. Car le week-end brûle d'abord.

Ces joints sont vendus dans différentes parties de roubles pour trois différents. Il est généralement plus facile d'acheter. Apparemment, l'étiquette de prix est appelée « tampon thermique » ou « tampon thermique isolant ». L'essence n'est pas reflétée correctement, mais les gens ne sont pas confus.

La chose est vraiment confortable. Surtout en ce qui concerne le fait que, contrairement au mica, il est très difficile de le déplacer. Récemment j'ai changé mes week-ends en K212, je n'ai même pas pris la peine de mica.

Le réglage affecte-t-il la température ? Le déséquilibre de pouvoir est-il corrigé ? Comment la chute de tension change-t-elle entre R77, R78, R80 ?
Peut-être que le préamplificateur est mort (K57UD2) ?
Les haut-parleurs ne sont-ils pas tués par la constante à la sortie lorsque le défectueux est allumé?

Je m'excuse pour la question dans le sujet de quelqu'un d'autre. J'ai également décidé de restaurer l'amplificateur Vega 10U-120S. Le problème est le suivant, en vous connectant au réseau, dans le canal gauche le fond du haut-parleur, le canal droit joue normalement. A la sortie du canal gauche, il y a une constante de 23 V. Si j'ai bien compris, presque tous les transistors sont morts ? Alimentation après pont de diodes + 26,2 V et - 24,3 V. Aucune partie brûlée évidente n'est visible, une résistance R97 grillée (elle devient très chaude en 30 secondes). L'amplificateur était sous scellé, aucune interférence n'était visible. J'ai remplacé les électrolytes sur la carte, avant que les électrolytes ne soient remplacés, le canal gauche téléphonait également. Si, sans maudire, je demande des indices précis par où commencer la vérification, sinon difficile, dites-moi quels éléments regarder ?

Dans ma pratique, il était tel que le microcircuit de protection K561LA7 était stupide, après son remplacement l'amplificateur a commencé à fonctionner.Et en général, la protection dans l'amplificateur est configurée pour fonctionner à partir d'un court-circuit à la sortie de l'UM.Ressentez le terminal transistors, ils ne chauffent pas.

Ajouté après 2 minutes
Vérifiez que l'alimentation du microcircuit 561 de la 14e branche doit être de +12 volts.

Ajouté après 14 minutes
Il y a aussi une thermistance astucieuse attachée au radiateur, elle doit également être vérifiée.Remplacez immédiatement l'électrolyte C43 dans le circuit du microcircuit D.D1.

Ajouté après 14 heures 48 minutes
Si vous posez des questions, essayez de ne pas disparaître longtemps !

J'ai le même problème avec 5-10 minutes d'arrêt et raccroche. Il fonctionne de la même manière sur la surchauffe (la main ne tolère pas le chauffage des radiateurs).
Avant cela, il était généralement à moitié vivant, un canal fonctionnait dans un milieu en plein essor, le second chantait à peine de manière inaudible, a remplacé tous (sauf 43) les électrolytes, 2 canaux ont commencé à fonctionner, mais ont commencé à réduire. L'astuce montre que quelqu'un l'a déjà re-soudé.
Où creuser ?
Merci d'avance.

PS Je ne serai pas perdu, je lis le forum depuis longtemps, je n'ai pas écrit simplement.

Comment est-ce? Soit entier ou pas. Dans cet ampli, tout est extrêmement simple. Vous l'allumez sans week-end, vérifiez le zéro à la sortie, l'alimentation est normale ou non, vous démarrez la sinusoïde - vous regardez l'oscilloscope, si la limitation démarre uniformément lorsque le niveau augmente. Ainsi, vous évaluez indirectement les performances du circuit, puis vous scellez les extrémités, vérifiez tout soigneusement. Et vous vérifiez le courant de repos, peut-être que vous l'avez tordu au maximum.

zs Cette méthode ne fonctionnera pas avec Vega 122.

Peut-on souder en chauffant un fer à souder au gaz ? s'il n'y a pas de fer à souder.

Pouvez-vous me dire comment faire sans multimètre ?

Le bu OSSCIL coûte 30 à 40 dollars. Des questions?

Respect au garçon ! Faire la bonne chose.

Mogba et canders et souder le shtob dans la planche ne bavardent pas à l'air !! je viens de trouver un espace libre, j'ai percé des trous et je les ai soudés

oui, cela aurait pu être fait, mais il n'y a rien à percer)))))

que devrais-je percer))))

Bravo, malgré votre jeunesse, à en juger par votre voix, vous comprenez bien, mais je ne peux pas encore réparer exactement le même amplificateur, mon erreur a été de ne pas vérifier immédiatement la tension de fonctionnement sur les transistors, mais j'ai cru au propriétaire qu'il fonctionnait parfaitement mais bourdonnait, j'ai changé tous les électrolytes, mis 6800x50 volts sur l'alim, après avoir allumé en sortie sur un canal + 23 volts et sur l'autre -23 volts, alors que rien ne brûle et rien ne chauffe vers le haut, j'ai également mesuré environ 23 volts sur les bases des transistors des unités de sortie, mesuré les transistors et les diodes dans les circuits des étages de sortie, tout semble sonner normalement, mais je ne peux pas entrer dans le mode et je ne peux pas mettre à zéro à la sortie non plus.

D'ailleurs, sur le deuxième canal, la tension constante de 23 volts est la même en sortie, je ne comprends pas du tout comment il a pu travailler avec lui avec une acoustique de 35 AC

Le problème est encore très probablement dans l'amplificateur lui-même, sur presque toutes les bases des transistors de l'étage de sortie et de pré-sortie de 23 volts, j'ai mesuré le +12 -12 préliminaire, il n'y a pas de tension constante à la sortie.

Demain je vais le mesurer moi-même et te dire de t'écrire à ce sujet, mais tu peux voir que le ton sur une jambe est une tension différente

Bonjour, j'ai changé tous les transistors et le micro-assemblage dans un canal, bien que j'aie appelé le testeur plus d'une fois auparavant et que toutes les pièces appelées comme fonctionnant, après avoir remplacé presque tous les modes de tension, n'ont pas changé. Et voici ce que j'ai mesuré sur le montage du transistor
DA 2 DA 3

1 0.0V 1 0.0V
2 0,4V 2 10,8V
3 0.0V 3 4.0V
4 0.0V 4 11.4V
5 0.0V 5 11.4V
6 0.5V 6 12.0V
7 11,4 V 7 11,4 V
8 0.0V 8 0.0V

fatoz
Vos questions rappellent la "Bataille des médiums", réservée aux maîtres radio.

Lors du dépannage, il faut s'efforcer d'obtenir autant d'informations que possible, telles que : la résistance des jonctions p-n dans le sens direct et inverse, l'amplitude de la tension aux points de test, etc. À un moment donné, lorsque la quantité d'informations se transforme en qualité et que l'ensemble du défaut commence à s'éclaircir. Très souvent dans les amplificateurs puissants, certains éléments du circuit, en cas de panne, en « tirent » d'autres.

Dans votre cas, on peut supposer que l'étage de sortie est également en panne dans ce canal, puisque vous n'avez pas dit que le VT14 chauffe, mais que l'ULF fonctionne en même temps.

En plus de l'étage de sortie, il est nécessaire de vérifier tous les éléments du circuit de commande de courant de repos VT16, VT18 et tous les éléments passifs environnants. Assurez-vous également de vérifier le circuit de protection de courant pour VT16, VT20, VT22.
Comment vérifier? C'est une bonne question et j'ai un article sur le sujet en tête. Vous devez d'abord vous procurer un bon ohmmètre à interrupteur avec un courant de mesure relativement important. Il est alors possible avec une forte probabilité de contrôler les pièces sans démontage.

Je n'aime pas trop ce schéma. Pour une raison quelconque, ils ont économisé sur les fusibles penny. Les fusibles doivent être connectés entre les pôles de l'alimentation et chaque ULF de terminaison. Et ici nous avons un fusible inclus dans la rupture du fil commun. Profite de lui comme un cataplasme mort. Je ne sais pas si vous l'avez remplacé.

Eh bien, et surtout, n'oubliez pas qu'il y a des défauts introduits dans l'amplificateur, ce qui a causé sa défaillance. Vous avez dit que tout s'est passé après le remplacement des condensateurs. Il faut donc trouver ces défauts, puisque tout peut se répéter. Vérifiez toutes les soudures pour « snot » et les condensateurs pour la polarité correcte. Gardez à l'esprit que la polarité réelle du condensateur peut différer de celle indiquée sur le marquage. Lorsque le condensateur est neuf, cela peut être déterminé par la longueur des fils et, lorsqu'il est utilisé, uniquement avec un ohmmètre. De plus, les nouveaux condensateurs peuvent fuir trop. Si un tel condensateur pénètre dans le circuit CC de la rétroaction, cela peut perturber le fonctionnement de l'ULF. Dans notre cas, il s'agit de C27, C28.

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Je suis d'accord, mais quand vous l'obtenez presque gratuitement ;-). Je l'ai acheté il y a 4 jours pour un amplificateur 900r + 2 enceintes (50AS-104) et en assez bon état. L'homme ne voulait pas vendre séparément. Et en plus, j'ai une usine VEGA à une distance de 10 minutes. prendre un minibus ;-).

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Je sais je sais! Ils ont parfaitement fait leurs preuves ! Nous les utilisons pour assembler des amplificateurs de voiture pour le grand public. Ils fonctionnent parfaitement ! Prends-le! Si vous avez des problèmes avec le cerclage, demandez-le !

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Je demande ;) : Premièrement, mon VEGA a de la nourriture +/- 25 V. Cela me suffira-t-il ? Et quelle sera la puissance de sortie de cette alimentation? Deuxièmement, donnez un bon schéma de kit de carrosserie, et en un mot sur la configuration du schéma et les éventuels problèmes. Dans le troisième, la puissance de sortie de 50-70W me suffit, mais j'ai entendu dire que ce microcircuit tremblait tous les 100. :

Bonne journée. L'un des amplificateurs les plus populaires en URSS est, bien sûr, le Vega 10u-120s.

Et cette popularité est due au fait que le prix de cet amplificateur n'était pas assez élevé, la qualité (pour cette époque) était acceptable, les dimensions et le poids étaient plutôt petits et la puissance de sortie (2x15) était tout à fait suffisante pour écouter les haut-parleurs. Par conséquent, il est maintenant très facile de se procurer cet appareil, mais le temps et les progrès ne sont pas implacables, puisque cet amplificateur peut être ramené à la vie. Dans cette FAQ, je vais essayer de répondre aux questions les plus fréquentes et passionnantes. =)

1. « J'ai cet amplificateur, dois-je remplacer les condensateurs d'alimentation par de nouveaux ? »

- D'après ma propre expérience, je peux dire : Les condensateurs d'alimentation (4 pièces 5000mF x 25V) sèchent en 20-25 ans et ne sont plus adaptés à l'utilisation. Je vous conseille de dépenser 100 roubles. et acheter 2 électrolytes de 10000mF x 25v chacun et en mettre un sur l'épaule. Je tiens également à dire que ces condensateurs sont responsables de l'absence de rabattements aux fréquences de 50 à 65Hz. Il est conseillé de fournir des condensateurs shunt d'une capacité de 0,1 µF.

2. « J'ai cet amplificateur, dois-je remplacer les condensateurs du sceau par de nouveaux ? »

- Ici, je ne peux dire qu'une chose: c'est à vous de décider, si vous savez tenir un fer à souder et au moins une certaine expérience en soudure, il est conseillé de dépenser 30 à 40 roubles. pour les nouveaux condensateurs.

3. "Lorsque les régulateurs sont tournés, du bruit, des grincements, des grincements sont entendus par le haut-parleur."

-C'est un problème presque inévitable, causé par l'usure sur la piste de la résistance variable. Il y a 2 façons de résoudre ce problème :

La première consiste à souder ces résistances et à souder les plus récentes.

La seconde, plus correcte (de mon point de vue) est d'assembler un nouveau bloc timbre. Personnellement, mon choix s'est porté sur le LM 1036n.

4. « L'amplificateur fonctionne, mais au bout d'un moment, il s'éteint, qu'est-ce que cela signifie ? »

- La protection thermique est déclenchée, ou la diode thermique est recouverte ou les transistors sont recouverts. Le prix de l'émission est de 10 roubles. jusqu'à 120 roubles.

5. « Si des transistors ont volé, est-il utile de les changer ou est-il préférable de les jeter ? »

- Il y a un sens, le prix des transistors 120-130r pour 2 pièces, ce n'est pas dur à souder (pré-fixer au radiateur). Il est conseillé d'acheter de la graisse thermique, un joint entre le transistor et le radiateur, une douille.

7. « Un des canaux de l'amplificateur ne fonctionne pas, les deux fonctionnent en mode mono, quel est le problème ? »

-Le problème se situe très probablement dans la zone allant de l'entrée du signal aux résistances R9, R10-Unité de régulation. Vous avez besoin d'un oscilloscope, ou d'un tel outil :

8. « Quel transformateur est dans cet amplificateur ? »

Transformateur 90 watts. 2 enroulements secondaires. Changement de bobinages 2x18v. Après lissage + - 23-24v.

9. « Sous quel circuit intégré ce transformateur peut-il être utilisé ? »

- Un tas de! 2x TDA7294, LM3886, TDA 2050 (il est recommandé de mettre 2 diodes pour un courant d'au moins 3A après redressement). Vous pouvez "mixer" : disons qu'il vous faut un ampli 2.1 on accroche 2* TDA2050 et 1* TDA7294.

Il y a beaucoup d'options, si vous avez des questions que je pose dans le LC, je suis toujours heureux de vous aider. )

10. « Et si vous remplaciez les embouts natifs par un circuit intégré, le son sera meilleur ? »

-Très probablement pas, mais la puissance peut être augmentée sans ambiguïté, mais si vous essayez, la qualité peut être augmentée de manière significative.

11. "Qu'est-ce qui est mieux pour se restaurer ou se récupérer?"

- Bien sûr, c'est votre choix, tout dépend de votre argent et de votre temps. Pour moi personnellement, l'intérieur idéal et natif de cet amplificateur ressemble à ceci :

Mais c'est à vous de décider. Cela prendra beaucoup de temps, mais vous obtiendrez le retour complet!

12. « Il n'y a pas de son dans les haut-parleurs, seulement une respiration sifflante. Que faire?"

- Très probablement, le problème est dans l'alimentation du signal, ou le préamplificateur est en panne, essayez d'envoyer le signal directement à l'amplificateur de puissance. Si cela ne vous aide pas, alors je vous conseille d'étudier les points 5 et 9. =)

13. « La sortie du canal a subi un court-circuit, la surcharge s'est allumée, lorsque l'amplificateur est« redémarré », le canal a cessé de fonctionner, que dois-je faire ? »

- Cet amplificateur dispose d'une protection contre les courts-circuits en sortie, il est très probablement en panne. Et maintenant, si la lampe de surcharge est allumée, l'étage de sortie est « bloqué ». Si le canal ne fonctionne tout simplement pas et que la surcharge ne brûle pas, la sortie s'est envolée. transistors en sortie. Cascade.

14 "Lorsque vous écoutez tranquillement (15-20% du volume total), augmentez le volume, la surcharge s'allume et le canal est coupé."

- Si l'amplificateur et l'alimentation sont en ordre, alors nous vérifions l'unité de protection (faite sur k561la7 et 4 tnazistors (kt315-361). Habituellement les électrolytes et les petits récipients sèchent, vous devez tous les changer, car il y en a très peu d'entre eux là-bas.

15 "Combien cela coûtera-t-il de réparer cet amplificateur?"

- À partir de 0 frotter. jusqu'à 500r., avec la combustion de 50% de l'amplificateur. =)

Encore une fois, je répète qu'il vaut mieux tout déraciner de cet amplificateur sauf le transformateur et la LED d'allumage.

Rappelez-vous après toutes modifications, altérations de l'amplificateur, vérifiez 7 fois, allumez 1 fois! Je vous conseille de monter une protection pour vos enceintes.

Par expérience personnelle, je peux dire :

Mettez de côté du temps et de l'argent et collectez de nouveaux entrailles.

Le TDA2050 est parfait : plus puissant, le son est plus agréable, plus compact, moins capricieux, et le prix du canal pèsera à peine 80-90 roubles.

Le bloc de tonalité est parfait pour le LM1036n. (100-130 roubles).

Comme vous pouvez le constater, le prix de la restauration est quasiment le même que celui de celui assemblé par vous-même.

En général, bonne chance à tous, j'espère avoir aidé. Des questions peuvent être posées dans le LC.

Amplificateur stéréo VEGA-10U-120S. Schéma de principe de l'amplificateur et de ses blocs, photo et aspect de l'appareil.

1. Les modes CC indiqués dans le schéma sont mesurés par rapport au fil commun (masse) avec un voltmètre universel 37-25.

2. Les éléments individuels du circuit peuvent être modifiés, ce qui ne devrait pas affecter la qualité de l'amplificateur.

3. Les modes de courant alternatif indiqués dans le schéma sont mesurés par rapport au fil commun (terre) avec un millivoltmètre V3-38 lorsque le signal d'entrée (tuner) ou (mf) avec une tension de 300 mV avec une fréquence de 1000 Hz de une réponse en fréquence linéaire avec la position de commande de volume fournissant une tension à la sortie de l'amplificateur 9B.

En général, il n'est pas recommandé d'installer des EH et leurs analogues tels que 7812 (7912) pour alimenter les préamplificateurs et les blocs de timbre. Le fait est que ces stabilisateurs peuvent générer du bruit qui est transmis à l'ampli-op. Il y a plus qu'assez de cas où les gens mettent des amplis op à très faible bruit, les alimentent via 7812 (7912), puis se demandent d'où vient tant de bruit.

Dans le numéro de radio 10 pour 1990, Sukhov a publié un schéma fonctionnel de timbre pour un amplificateur haute fidélité. Dans la pièce jointe se trouve une partie de ce circuit avec un régulateur de puissance pour microcircuits.
Une tension instable +/- 30-45 volts est appliquée aux broches 19.21 (broche 20 - fil d'alimentation commun). Le circuit fonctionnera à une tension plus basse, mais il faudra réduire les résistances R38, R39 pour optimiser le courant de la diode Zener. La tension de +/- 12 volts est retirée des condensateurs C22, C23.
Le schéma est similaire à celui de Veg, uniquement sur d'autres détails.

Étant donné qu'il n'y a que deux amplificateurs opérationnels dans le bloc de tonalité de Veg, le circuit peut être simplifié. Les transistors sont supprimés, les diodes Zener sont remplacées par d'autres avec une tension de 12 volts (vous pouvez également les laisser). La tension des diodes Zener est fournie par des résistances de limitation de courant. Les résistances sont choisies de telle sorte que le courant traversant les diodes Zener soit d'environ 5 mA en fonctionnement. Le chauffage de ces résistances est possible, elles doivent donc être sélectionnées pour une puissance d'environ 0,5-1 watts.

Je propose une variante de l'amélioration de l'amplificateur Vega 10U-120S.Beaucoup de gens se plaignent que cet amplificateur a un niveau de fond accru et qu'un pop se fait entendre lorsqu'il est allumé. Comment réduire le bruit de fond dans Vega 10u120s, comment modifier l'alimentation et se débarrasser de la constante en sortie - je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Et bien sûr, vérifions la puissance maximale du Vega 10U-120S, s'il a les 25 watts déclarés, et un peu d'écoutes téléphoniques.

Je ne critiquerais pas autant les solutions techniques il y a 25 ans. L'usine de Vega avait une production secondaire de « biens de consommation » (il existait un tel terme) et un plafond de coût limité dans la classe d'amplificateurs spécifié par le Comité de planification d'État de l'URSS. En conséquence, nous avons obtenu un amplificateur moyen pour ces années. Si cela se fait sur un tapis roulant dans un ruisseau, comme l'auteur le souhaite dans la vidéo, ce serait un prix différent et un amplificateur d'une classe supérieure, comme Odyssey, Afmiton, Brig. Mais ces amplificateurs étaient fabriqués par d'autres usines de radio du pays. Les usines à l'époque de l'URSS n'avaient pas le choix que faire et dans quelle classe. Cela a été décidé par Moscou, et toutes les entreprises ont été obligées d'exécuter ces plans. Les entreprises n'avaient pas de libertés économiques comme aujourd'hui. Je suis d'accord qu'idéaliser l'URSS n'est pas correct maintenant et qu'il n'y a rien à faire

Horreur. ce n'est pas une révision et une réparation, c'est un bêtisier d'un abandon paresseux.
Mes amis et moi avions de tels amplificateurs dans notre jeunesse, et maintenant nous en avons un dans le garage, et je l'ai peaufiné très spécifiquement. Je considère le circuit amplificateur comme très avancé à l'époque, notamment l'absence de relais et d'un circuit de protection électronique complet. Cet amplificateur présente deux problèmes : le séchage des condensateurs électrolytiques et la perte de contact dans le support de la diode de puissance.
Celui du garage a été spécifiquement retravaillé et même le capot métallique a été repeint et tout le plastique a été lavé et restauré.
Dans mon ampli, j'ai laissé le DIN5 en place, l'étage phono à l'entrée simplement converti en ampli buffer avec Ku = 1, sinon le bloc timbre ne fonctionnera pas correctement. J'ai converti le bouton -6dB en DIRECT - contournement complet des timbres.
J'ai aussi beaucoup retravaillé les amplificateurs de puissance, dans le bloc d'alimentation j'ai installé deux autres conteneurs du genre "avec un twist". J'ai fait une sortie différente - elle va immédiatement aux nouveaux terminaux pour l'acoustique, en contournant l'interrupteur sur le panneau avant.
La puissance de sortie est silencieusement de 2x25x4Ohm pendant longtemps et avec une qualité sonore décente.

tout le monde est si simple "sophistiqué" maintenant. Et quand il n'y avait pas beaucoup de choix, ils écoutaient et louaient davantage ! Combien d'opportunités quelqu'un a-t-il eu à la fin des années 80 et surtout dans les années 90 pour acheter une entreprise ? Il est de bon ton de trouver à redire à tout ce qui est ancien, surtout soviétique. Et c'est à la mode d'utiliser de "grandes" marques avec de la farce chinoise à l'intérieur-))))

Eh bien, la critique ne concerne rien. Ce n'est pas une révision, mais une ferme collective.

Je ne comprends pas pourquoi prendre un amplificateur, le modifier, puis verser de la merde, prendre immédiatement du chinois et dire - "Les gars, un putain d'ampli"

Et remplacez les électrolytes d'il y a 20 (30) ans sur la carte principale.

pas une protection contre la surchauffe est montée sur le radiateur, mais une compensation thermique du courant de repos.

Auteur, ceci n'est pas une révision. En fait, rien n'a beaucoup changé. Faire quelque chose pour « diminuer » le fond et fermer les yeux sur la constante en sortie. Je ne vois pas l'intérêt. Il est bon de lire les informations sur la révision de quelqu'un d'autre, mais vous devez également comprendre pourquoi cette révision améliore la qualité, et pas seulement répéter et errer dans le noir. À mon humble avis, du temps perdu.

Testez l'acoustique sur sans voix. "Chanteurs pop" 0_o - arrrriginal ! De plus, la musique est là. eh bien, comme la musique. du même ordre.

L'amplificateur Vega 10U-120S est un amplificateur économique, il coûte moins de 200 roubles. C'est une continuation améliorée des amplificateurs qui étaient sur les électrophones Vega 104, 108, 109. Les clics à la mise sous tension sont une conséquence du manque de protection du relais. Le fond peut être de nature différente en raison de dysfonctionnements, les raisons peut être externe. Et pour l'argent que cela coûtait, c'était 100% cohérent, celui qui voulait mieux achetait des appareils plus chers. Quant à votre révision, il s'agit très probablement d'une réduction de ses capacités. Le commutateur dans les amplificateurs était nécessaire pour commuter différentes entrées de différentes sources, à l'époque c'était nécessaire, à l'époque moderne, la source ne peut être qu'un ordinateur.L'autre jour, j'en ai acheté un pour moi-même, n'y ai remplacé que le microcircuit K 157-UD2 à l'entrée, vérifié les capacités du bloc d'alimentation et tout l'amplificateur a fonctionné comme il se doit, légèrement seuls les régulateurs sont répétitifs lors du réglage, mais ce n'est pas grave.

Faible capacité des condensateurs redresseurs
Fusible pour masse commune (!)
Fils d'alimentation fins
étage de sortie faible (enfin, il y a assez de place, et la transe a aussi une marge)
mauvais getinax, très mauvais
jacks dash-dot farfelus
Circuits d'entrée incurvés, long chemin de signal
bloc de ton redneck
fils de signaux non blindés
courbe de protection, en fait ne protégeant pas le haut-parleur normalement
Je ne me souviens pas, mais avec la disposition du terrain, c'est pas très bon non plus
à propos du sélecteur d'entrée P2K et de "l'amplificateur correcteur" - je pense que c'est clair
commutation des haut-parleurs via un bouton pour casque (.)

Qu'est-ce que:
Remplacement de tous les fils d'alimentation
Remplacement des condensateurs du redresseur, augmentation de la capacité
Installation d'un pont de diodes moderne
Prises de signal de sortie vers RCA
câbles de signal direct des prises à l'entrée de l'UM (les fils avec un signal de l'amplificateur sont bêtement retirés), c'est-à-dire l'entrée directe
Cavaliers au lieu d'un câble pour casque
Installation du LM7812LM1912 pour stabilisation 12V
Remplacement de tous les électrolytes, augmentation des capacités (si nécessaire)
remplacer les transistors de faible puissance par des importations (ne demandez pas, j'ai expérimenté)
réglage du courant de repos et constant en sortie
remplacement des coupe-bordures par des importés
J'ai remplacé le dot-dash par des borniers ordinaires à vis (qui étaient à portée de main)
Je me souviens aussi des jours de congé pour une raison quelconque j'ai changé, il y avait 8101 et quelques autres, mais j'ai changé pour 818819
Mica et pâte thermique remplacés, fixations modifiées

Après toutes les améliorations, le son est devenu bon.
Mais la puissance n'était toujours pas suffisante.
J'ai fait quelque chose avec l'étage de sortie, mais je n'étais toujours pas aussi intelligent. incendié la défense.
Est resté coincé (
Toutes les bonnes pièces ont été retirées et la carte principale est allée à la poubelle.
J'ai mis le tone block sur les détails.

Ensuite, j'ai dû fabriquer un amplificateur pour les urchilis, mes collègues des urchilis ont déjà fait de bonnes cartes pour le TDA20302050 à l'avance.
Eh bien, je suis allé acheter le TDA2030 d'origine (à 4, 70 UAH à l'époque), un bon cerclage, etc.
J'ai réussi à implémenter le double mono (on ne peut pas interdire de vivre magnifiquement), grâce à des redresseurs et des enroulements séparés.
J'ai fait un nouveau panneau arrière, découpé une assiette en étain (la solution la plus simple).
Pinces à ressort peu coûteuses installées - assez pour cette puissance.
J'ai également finalisé le museau, tout enlevé et soigneusement réparé les trous.
J'ai pris plus clairement les radiateurs pour les TDA, fait un support pour le boîtier.
Le câble de signal était encore une sorte de voleur à portée de main, il est clair qu'il allait directement des prises aux conducteurs d'entrée des cartes UMZCH.
Les fils électriques sont moyennement épais et moyennement courts.

C'était donc mon premier microcircuit VCL.
Et quand j'ai entendu le son des microcircuits pour Kitsya Alisa

Merci pour la vidéo et pour votre critique constructive de l'amplificateur. Et puis les gens ont de la superstition - si "fabriqué en URSS" alors c'est incroyablement cool avec une qualité transcendantale.

J'ai regardé et j'ai réalisé que l'auteur de la vidéo ne connaît rien du tout à l'équipement audio. Ils ont arraché beaucoup de texte et de phrases générales du site et ont effectué des opérations inventées par quelqu'un sous-développé là-bas. J'ai un tel amplificateur associé à des amphitons 007 depuis trois ans maintenant, et ils fonctionnent tous à merveille. Et je ne supporte pas la comparaison des watts chinois avec ceux soviétiques. Clap quand vous allumez c'est tout ce que font les amplificateurs, vous avez juste besoin d'un système de délai à faire. Et le soi-disant « arrière-plan ! » l'esprit mesuré, il n'est pas exposé à 0 à la sortie. Et le câble qu'il en soit ainsi. Les mains doivent être droites et intelligentes pour lire des livres.

comparer l'aaparatura de cette année et le vega du siècle dernier n'est pas adéquat

ce que je lui prendrais, ce sont des radiateurs .. et un transformateur

Ces amplificateurs, malheureusement, ne souffrent pas de la qualité du son, mais de la qualité de fabrication. mais Tda ne traînait pas.

dislik - tu viens de te faire foutre

avant la musique était complètement différente, mais pour l'époque cet amplificateur était bon.C'est idiot de comparer l'amplificateur du début des années 90 avec la Chine moderne.

Eh bien..pa, pas de révision. La seule chose qui a du sens à faire là-bas est de faire une protection sur le relais sans gâcher la conception standard.