Réparation de décodeur numérique cadena bricolage

J'ai deux téléviseurs dans ma maison et les deux fonctionnent via des consoles Cadena dvb-t2 et il s'est avéré qu'à peu près au même moment, les deux ont cessé de fonctionner. La réparation d'un tel décodeur coûte environ 600 à 800 roubles, une nouvelle coûte à partir de 1200, il s'avère que c'est trop cher. Il a été décidé d'essayer de le réparer nous-mêmes, pour cette "googler" l'immensité d'Internet, une solution a été trouvée, que je veux vous montrer. Il s'est avéré que c'est l'une des principales pannes.

Les principaux symptômes d'une panne de la console :
- lorsque le décodeur STB est connecté au réseau, le voyant rouge s'allume et le décodeur STB ne réagit à rien d'autre.

Tout d'abord, nous démontons l'accessoire et examinons soigneusement son intérieur, une attention particulière doit être portée aux condensateurs. Comme le montre la photo (cerclé de rouge), le condensateur est gonflé, contrairement au condensateur (cerclé de bleu), il ne fonctionne donc plus et doit être remplacé.

Ensuite, nous soudons le condensateur, examinons les paramètres et recherchons celui qui convient. Dans ce cas, vous avez besoin de 10 volts et de 1000 microfarads, ainsi que de 105 degrés Celsius. Mais dans mon cas, seuls 10v1000mph et 95Hz étaient disponibles, et sa taille est légèrement plus petite, mais comme la pratique l'a montré, cela fonctionne très bien.

Maintenant, nous soudons le nouveau condo à la place de l'ancien et, comme vous pouvez le voir sur la photo, tout va bien. (marqué en bleu).

Nous vérifions l'opérabilité du préfixe et remettons le boîtier.

Je recommande également de regarder un clip vidéo dans lequel il y a des moments qui n'ont pas été inclus dans le reportage photo.

Information
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Le dysfonctionnement le plus courant des décodeurs de télévision numérique est la panne de l'alimentation électrique. Dans un cas aussi désagréable, c'est très bien si le modèle du décodeur était avec un adaptateur externe, en achetait un nouveau et cherchiez plus loin ! Et sinon! Et l'alimentation a été intégrée dans la boîte elle-même ? Ensuite, vous devez réparer ou en acheter un nouveau. Mais peut-être existe-t-il une solution de facilité !

Bonjour chers lecteurs ! Dans cet article, je souhaite partager une méthode de réparation simple que toute personne sachant tenir un tournevis et un fer à souder peut faire ! De plus, il n'est pas nécessaire de maîtriser ces outils de main de maître.

Je ne vais pas non plus vous dire quelque chose de trop compliqué dans le domaine de la réparation électronique, c'est le lot des professionnels. Au contraire, je vais essayer de tout décrire de telle manière que même un non-spécialiste puisse faire face et éliminer ce dysfonctionnement.

Je fais tout de suite une réserve que cette méthode ne convient pas à tous les modèles de consoles, mais à beaucoup, puisqu'elles sont souvent réalisées selon un schéma très similaire pour ce cas. Tout sera basé sur un exemple spécifique de décodeur de la société D-Color, à savoir le modèle DC1401HD. Ainsi en comprenant cette « haute technologie » vous pourrez réparer vous-même votre box TV numérique.

Navigation rapide dans l'article

Quel est le signe que c'est le bloc d'alimentation qui est en panne dans la console, et pas autre chose ? Si le décodeur connecté à la prise ne montre aucun signe de vie, ni l'indicateur numérique ni la LED sur le panneau avant ne sont allumés, alors avec une probabilité de 99% la raison en est, dans l'alimentation.

Si, en même temps, la période de garantie a déjà expiré, vous pouvez effectuer le démontage en toute sécurité. Comme le disent les maîtres expérimentés, "Une autopsie montrera" je pense que vous traiterez cette partie du travail sans une description détaillée, faites juste attention, généralement deux vis sur le mur du fond, parfois aussi sur les côtés vous permettent de libérer et ouvrez le capot supérieur. Des loquets en plastique sur les côtés et en bas maintiennent le panneau avant, et la carte elle-même est également fixée avec des vis au bas du boîtier et dans la zone des connecteurs à l'arrière du boîtier.

L'accessoire est démonté

Ainsi, le décodeur est démonté, le cordon d'alimentation est également retiré du connecteur, il n'est plus nécessaire. Sur le fond du boîtier, vous pouvez voir des traces d'un "incendie" qui a laissé un bloc d'alimentation grillé.

P.S. L'unité d'alimentation ici n'est pas une unité séparée, comme son nom pourrait le laisser penser, mais la section de la carte sur laquelle se trouvent les éléments radio, fournissant la tension d'alimentation requise pour le décodeur.

Je vais dresser le tableau général, et pour ceux qui connaissent déjà un peu l'ingénierie radio, ce sera déjà suffisant pour saisir la base de l'idée et répéter. Ainsi, les circuits d'alimentation de ce décodeur ne délivrent qu'une seule tension - 5 Volts. Étant donné que ce circuit a grillé et que la réparation peut être peu pratique (en termes de coût total des composants radio et des réparations), c'est une solution simple. Remplacez l'alimentation interne par une externe. Ce n'est pas très difficile !

Remplacement de la source interne par la source externe

Sur la photo ci-dessus, avec un cadre jaune, une section du bloc d'alimentation en panne est mise en évidence. La planche a déjà été lavée, donc aucune trace de brûlure n'est visible. Soit dit en passant - Parmi les réparateurs, l'expression "Burnt out" ne signifie pas toujours littéralement brûler avec carbonisation et autres manifestations similaires, cela signifie seulement que les composants radio sont en panne.

Pour notre réparation, vous devrez acheter une alimentation externe avec une tension de sortie de 5 volts et capable de fournir un courant de 1,5 ou mieux 2 ampères. Maintenant, il y en a beaucoup de similaires et peuvent être achetés pas cher, ou peut-être en avez-vous un similaire, par exemple un chargeur inutilisé d'une tablette ou d'un smartphone.

Lorsqu'un adaptateur approprié est disponible, il reste à trouver le point souhaité sur la carte du décodeur et, en respectant la polarité, lui appliquer une tension à partir de l'alimentation externe. Tout! Il reste à poser et sécuriser le fil, ou vous pouvez organiser une connexion détachable, à votre guise. Je pense que les bases sont claires, passons aux détails.

Juste un peu de base pour ceux qui ne sont pas dans le sujet, afin que vous puissiez le comprendre. Faites attention à la photo. Cliquez pour agrandir.

Alimentation côté montage

Alimentation côté soudure

En bref, l'alimentation se compose de :

• La partie primaire "Hot" - Hot, elle est appelée car elle est dangereuse, connectée à la tension secteur de 220 volts. A noter que même après avoir débranché de la prise, pendant un certain temps, il y a une charge qui peut apporter brr.. des sensations désagréables si vous y grimpez. Mais dans notre cas il n'y a pas besoin d'y grimper et nous ne le connecterons pas non plus à la prise.
• Partie secondaire - Sûr là, il y a une isolation galvanique du secteur. Dans l'exemple donné, aux points indiqués sur la photo, une tension de seulement 5 Volts sort de la diode du redresseur.

Dans l'alimentation externe achetée (au moins 1,5 ampères, 5 volts.) Nous mordons la fiche, nettoyons les extrémités des fils et, après avoir déterminé la polarité, nous les soudons: Positif à la borne de la diode, du côté où la bande est dessinée dessus et le négatif vers le bus commun - le corps du port USB sera un endroit pratique pour cela. Si vous ne savez pas comment déterminer la polarité, même sans appareil, consultez les documents supplémentaires à la fin de l'article.

On soude les fils

Nous connectons la nouvelle alimentation au réseau, la sortons du mode veille, vérifions ce qui s'est passé.

Nous vérifions les performances

Tout va bien ! Il reste à poser et sécuriser le fil pour ne pas le retirer accidentellement, rassembler le tout en tas et l'utiliser. Au final, ça ressemblera à ça.

L'accessoire est prêt à l'emploi

Si vous avez besoin d'idées sur la façon d'attacher le fil à la boîte ? Comment déterminer la polarité sans appareil ? Ou comment souder le fil du bas de la carte ? - Ensuite, ces matériaux supplémentaires sont plus loin dans le texte.

Pour ceux qui ont un multimètre, il ne sera pas difficile de déterminer la polarité de l'alimentation, mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas cet appareil ?

Il existe plusieurs moyens simples :

1. Vous pouvez déterminer la polarité par la couleur des fils. Il y a une règle - le fil rouge est un plus, respectivement, l'autre fil est un moins. C'est presque toujours le cas ! Presque! Parfois, il y a des exceptions, soit les fils ne comprennent pas de quelle couleur, soit la règle a été violée.
2. Il y a un autre moyen, ce sera nécessaire - ne riez pas ... des pommes de terre.Oui, oui, des pommes de terre crues ! La méthode est la suivante. Coupez la pomme de terre en deux et collez-y les fils de cuivre nus de l'alimentation externe, à une distance d'environ 5 mm les uns des autres. Nous branchons le bloc d'alimentation dans une prise et attendons. Avec la tension de l'adaptateur de 5 volts, il a fallu environ trois minutes pour un résultat visible. Cliquer sur la photo pour l'agrandir.

Nous connectons les fils aux pommes de terre

La pomme de terre autour du fil positif commence à devenir verte, vous pouvez donc déterminer avec précision la polarité sans instruments.

Dans la première version, la plus simple, les fils étaient soudés par le haut, directement aux bornes des composants radio, mais vous pouvez le faire un peu différemment, en les passant par le bas.

Fils soudés de l'autre côté de la carte

Dans ce cas, le fil du boîtier passera sous la planche, par le bas.

Le fil posé sous la planche doit également être fixé

A cette occasion, préparé à la hâte un petit reportage photo avec une brève description étape par étape des actions. Espérons que ce sera suffisant.

Nous fixons le fil

D'ailleurs! Une telle modification peut être arrangée afin d'adapter le boîtier décodeur numérique à une utilisation dans une voiture. Il vous suffit d'utiliser un adaptateur de voiture 5 volts 2 ampères.

C'est tout! Succès à tous ! Je serais heureux si cette information vous aide avec quelque chose!

Et maintenant, pour ainsi dire, le manuel de réparation
Condensateurs :

1 - Problèmes avec l'image sur la sortie AV (pas d'image, bruit dans l'image), claquements de son.

8 - Ne démarre pas - se bloque sur le coffre ; l'écran de démarrage apparaît, puis à nouveau l'écran bleu. Dans ce cas, la capacité, lorsqu'elle est mesurée, peut correspondre à la valeur nominale (faible ESR du condensateur).

9 - Ne s'allume pas - il n'y a pas d'image du tout

13 - semble ralentir aussi

14 - l'image ralentit, l'image est jonchée.

15 est la même chose que 14, mais 14 est plus important.

"N'attrape pas les canaux" - quartz entre C13 - C15

Condensateurs dans l'alimentation :

Ces deux capacités affectent les performances de l'alimentation. Le bloc d'alimentation ne fonctionne pas du tout (la tension de sortie est de 0V) ou donne une basse tension de 1,7V.

Le conteneur 2 gonfle - vous pouvez le voir ou l'intérieur sort par le bas.

2. Sortie AMS1117 - 1,8 V, s'il n'y a pas une telle valeur - passez au point 3

3. Il devrait être de 3,3 V, s'il n'y en a pas, le problème réside dans le condensateur à proximité ou dans l'AS11D lui-même

4. Il devrait y avoir 1,34 V, mais même s'il y en a tellement, le problème réside toujours, très probablement, dans le condensateur - il vaut mieux le changer. Dans ce cas, les nœuds 2 et 3 présentent des valeurs de contraintes normales. C'est le cas lorsque le récepteur commence à se charger et ne peut pas le faire complètement - le problème réside dans le condensateur du nœud 4. AS11D dans ce nœud n'est pas non plus exclu, mais la probabilité de son dysfonctionnement est très faible, par rapport à la probabilité de faible capacité.

LE PLUS GRAND NOMBRE DE DÉFAILLANCES LIÉES AUX CAPACITÉS 8 ET 9 (VOIR 1 PHOTO) SI MÊME LE PROBLÈME N'Y EST PAS, NOUS LES MODIFIONS PAR PRÉVENTION.

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Sur la 1ère broche du CI 2.9v., 2-0v. (Boîtier), 3-1.27v., 4-5v. (In.), 6-0.6v., Ce sont des tensions pour 3.3v. IC. le deuxième IC vient d'abaisser la tension sur la 6ème étape - 0,13 V. Élevé le starter, la tension est passée à 4,7 V. à la sortie. IC. Est-ce un talon en défense?

Résistances diviseurs de résistance 56kOhm

sa charge n'est que de 180mA

J'ai essayé de fermer les résistances du diviseur avec des pincettes, ça réagit à la résistance de la sortie, en pédalant la tension à 0.6v. en sortie, qui ne réagit pas au court-circuit sur le boîtier.

Ils ont apporté le récepteur pour réparation. Nous avons allumé l'alimentation 12V au lieu de 5V.
Échec des convertisseurs DC / Dc SY8088 (Sortie courte). Ces puces n'étaient pas à portée de main, j'ai installé des modules de conversion externes réglables, tout a fonctionné.
Pendant la réparation, j'ai esquissé où et à quelles tensions les stabilisateurs et où sur la carte ils se trouvent. T.K. Je n'ai pas trouvé le schéma du châssis, peut-être que quelqu'un sera utile pour les réparations.

P.S. Alimentation 1.2V au noyau, sonnerie 20 ohms pour sonnerie. Ceci est normal, la consommation de base est de 230mA

Cadena SHTA 1511 S2, aperçu en direct.

Plus récemment, nous vous avons montré notre test de ce récepteur, dans lequel nous avons vu son fonctionnement.Aujourd'hui, nous allons analyser le récepteur numérique terrestre Cadena SHTA 1511 S2, nous en avons besoin pour comprendre quels composants sont utilisés dans ce récepteur.

En regardant de près le boîtier en plastique du récepteur, on voit qu'il est fixé avec quatre vis. Les vis sont simples, sans aucun secret, on les dévisse sans efforts et problèmes inutiles.

Boîtier récepteur Cadena SHTA 1511 S2.

Cadena SHTA 1511 S2, couvercle décoratif du récepteur

Le couvercle a été retiré de notre récepteur terrestre, maintenant nous pouvons regarder ce que ce récepteur a à l'intérieur.

Carte principale du récepteur Cadena SHTA 1511 S2, vue générale.

Commençons notre inspection en regardant ce que le récepteur a comme dispositif de décodage et nous pouvons voir un article tout à fait décent et de haute qualité que le fabricant a choisi.

Module de décodage récepteur Cadena SHTA 1511S2.

Voyons maintenant en quoi consiste notre carte mère, comme nous pouvons voir que tout est combiné dessus, l'alimentation et la carte mère principale sont faites dans le même boîtier.

Cadena SHTA 1511S2, alimentation récepteur numérique.

Tournons maintenant notre attention vers le marquage, comment nous pouvons voir les informations. Voici un marquage détaillé du fabricant, appliqué avec de la peinture, comme on le voit, la présence russe n'est pas remarquée ici.

Cadena SHTA 1511S2, informations sur la carte principale.

Une autre caractéristique est le fait que dans ce récepteur le panneau avant est intégré à la carte commune.

Cadena SHTA 1511S2, face avant du récepteur.

Ce moment réduit sans aucun doute le coût du produit final et réduit le nombre de composants utilisés. Cela augmente l'endurance de l'appareil aux influences extérieures.

Cadena SHTA 1511S2, mémoire du récepteur numérique.

Regardons maintenant la mémoire de l'appareil, il existe une pieuvre classique qui, après un certain temps de fonctionnement, peut être remise à zéro.

Cadena SHTA 1511S2, module d'alimentation.

Jetons maintenant un œil à l'alimentation, nous ne parlerons pas en détail, la photo montre clairement ce qui est utilisé dans ce récepteur.

Cadena SHTA 1511S2, circuit intégré de contrôle du panneau avant.

Cadena SHTA 1511S2, mémoire du récepteur numérique terrestre.

Nous avons atteint le processeur central en douceur, pour le regarder, nous devons retirer le radiateur.

Cadena SHTA 1511S2, unité centrale de réception numérique terrestre.

Le dissipateur thermique a été retiré et les numéros du processeur central sont révélés devant nous, car nous voyons une solution assez inhabituelle, peu de fabricants l'utilisent comme pierre angulaire.

Cadena SHTA 1511S2, dissipateur thermique du processeur.

Et voici à quoi ressemble un radiateur, qui est conçu pour évacuer la chaleur du processeur central, bien sûr, quelque chose de plus pourrait être collé.

Cadena SHTA 1511S2, module de contrôle de sortie vidéo du récepteur.

Cadena SHTA 1511S2, carte principale du récepteur, vue générale sans dissipateur thermique.

Cadena SHTA 1511S2, tuner récepteur numérique.

Regardons maintenant de plus près l'affichage principal du récepteur numérique terrestre, il n'y a rien à ajouter, tout est clairement visible.

Cadena SHTA 1511S2, panneau avant, écran du récepteur.

Cadena SHTA 1511S2, bouton de commande, LED.

Dans le même temps, vous pouvez regarder le connecteur pour connecter la mémoire externe à cet appareil, en principe, il sera assez difficile de le casser.

Cadena SHTA 1511S2, connecteur de lecteur externe.

Cadena SHTA 1511S2, vis fixant la carte principale au plateau en plastique

Il vaut également la peine d'examiner de près la façon dont les connecteurs auxquels l'antenne est connectée sont abandonnés. Tout est visuellement normal, mais vous ne devez pas abuser de la force, elle peut être facilement cassée si elle est utilisée avec une force excessive.

Cadena SHTA 1511 S2, connecteurs d'antenne.

Et enfin, je voulais jeter un autre regard sur la façon dont le cordon d'alimentation est connecté à ce récepteur.

Cadena SHTA 1511S2, connecteur de câble secteur.

Cadena SHTA 1511S2, transformateur d'alimentation du récepteur numérique.

Cadena SHTA 1511 S2, capacités sur la carte principale.

Cadena SHTA 1511 S2, module de protection d'alimentation externe.

Eh bien, vous pouvez vous arrêter là.Comme vous pouvez le constater, le préfixe est tout à fait tolérable et de haute qualité. Les composants sont utilisés par les plus grands fabricants, on voit qu'il y a un stock. Tout dépend du logiciel qui sera dessus.

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Que faire si le récepteur DVB-T2 ne s'allume pas ou, comme on l'appelle d'une autre manière, un décodeur TV numérique ? Par expérience personnelle, je peux dire que si un appareil ne s'allume pas du tout, la réparation sera beaucoup plus facile que lorsque l'appareil fonctionne par intermittence. Nous regardons.

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