En détail : réparation de poutre de torsion renault scénique à faire soi-même par un vrai maître pour le site my.housecope.com.
Oui, c'est peut-être le nœud le plus effrayant des Renault d'occasion où de nombreux propriétaires ont peur de grimper seuls. Et cela, je peux vous le dire, non sans minutie.
Je vais essayer de tout décrire dans les moindres détails, ce ne sont pas des enregistrements de remplacement de bougies et d'huile ... il n'y a presque aucun rapport (et particulièrement sensible).
Réfléchissez 100 fois si vous pouvez tout faire vous-même et avoir à portée de main tous les outils nécessaires (presse).
Mon exemple est poubelle)))) En hiver (-12), dans la rue, littéralement à genoux, pendant 12 heures.
L'état de mes silencieux est une usure presque complète (ils ont gardé un peu dans la cage), le caoutchouc a simplement rétréci et n'a pas donné de mouvements de suspension "au ralenti" fragiles === tuant ainsi des amortisseurs flambant neufs ((((((et augmentant le risque de casser les barres de torsion.
J'ai acheté "Sasik" - il y a beaucoup de contrefaçons maintenant, j'espère que je n'ai pas "frappé" 
Allons-y selon le timing des travaux :
(! Je n'ai pris aucune mesure avant l'analyse, car je suis sûr à 100% que les barres de torsion ont été réarrangées lors de l'usure des silencieux = NE PAS LE FAIRE, soulever l'arrière pour quelques Pères Noël, la charge sur la torsion barres augmente ... le confort ne s'améliore pas d'un gramme)
un). Soulevez complètement l'arrière de la voiture. Nous desserrons et déconnectons les points de fixation inférieurs des amortisseurs. (Les supérieurs peuvent être laissés seuls pour l'instant - dans la position entièrement suspendue du maillage
2). Essayer de desserrer les quatre écrous fixant la poutre au corps. Ne vous sentez pas désolé pour le "vadashki" + brosse métallique. J'ai eu de la chance, les écrous sont partis... si les boulons tournent, je devrai démonter le plancher du salon en plastique à l'arrière pour arriver aux têtes de boulons = travail supplémentaire.
3). Débranchez les connecteurs des capteurs ABS (! N'a pas déconnecté la batterie - après le montage, l'erreur ne s'allume pas, le système fonctionne.)
+ Essayer de dévisser le circuit de frein arrière. J'ai choisi l'option de déconnecter les raccords des tuyaux flexibles (! Je n'ai pas fait de cérémonie - les éléments du système ont été remplacés, y compris les tubes ... Je ne les ai pas aimés, eh bien, depuis que je suis entré, pourquoi pas)
Débrancher le câble du frein de parking (pour ne pas démonter les tambours, le débrancher de la barre de levier sous le bas). J'ai déroulé la poutre avec les câbles.
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Vidéo (cliquez pour lire). |
4). On dévisse complètement les écrous qui maintiennent la jambe de force arrière avec la poutre (On l'appelle différemment, et le stabilisateur, et la tige ... pour moi, la jambe de force rectangulaire habituelle).
5) Après avoir complètement débranché le circuit de frein arrière, dévisser les deux écrous restants fixant la poutre par rapport à la carrosserie. Je n'ai pas enfoncé les boulons dans la cabine, mais je l'ai soigneusement retiré.
6) (! Un point important est de mesurer la distance entre les centres des trous dans les leviers) = Cela sera nécessaire lors de l'assemblage et de l'installation facile de la poutre déplacée.)
Nous procédons au plus dégoûtant - éliminer les barres de torsion des paliers des leviers et de la bague centrale. * Il y a déjà un an, j'ai essayé de faire tomber les barres de torsion avec un marteau inversé ... à travers les trous filetés aux extrémités des barres de torsion (M10x1,5) = elles sont mortes.
Il a réchauffé le manchon central avec un petit chalumeau, puis avec une masse, frappant simplement les leviers, il a fait tomber les leviers ainsi que les barres de torsion et les restes de caoutchouc des supports des silentblocs.
7) .Préparation de la poutre pour le pressage en nouveau silencieux. Comme dans mon cas, la partie extérieure des silentblocs était presque complètement séparée du métal - les bagues extérieures sont restées dans le boîtier des cosses. J'ai fait des coupes avec une simple scie à métaux pour le métal (desserrer l'ajustement) = les ai retirées facilement.
(! Ils ne peuvent être sortis que "vers eux-mêmes"... pour une photo, déplacés vers l'intérieur). + En voyant quelques autres coupures sur le boîtier des cosses = j'ai réalisé qu'elles avaient changé plus d'une fois.
! Un instant est resté « dans les coulisses »…Je n'ai pas de presse, j'ai dû envoyer un assistant à un ami commun pour extraire les anciennes bagues silencieuses des leviers des barres de torsion et des bagues internes.
Les barres de torsion ont cédé à basse pression, mais la question est, comment récupérer les bagues des anciens silentblocs ? Nous avons trouvé un moyen relativement simple et rapide = insérer un écrou d'un diamètre convenable (n'importe lequel) à l'intérieur du manchon, l'ébouillanter... et, comme la barre de torsion, le presser (ayant déjà un point d'appui, et pas seulement un tube creux ).
huit). Nous enfonçons de nouvelles barres de torsion dans les pattes de la poutre. Il n'y a pas de positionnement, de caoutchouc solide - sans marques et autres choses. Utilisé une presse à vis auto-fabriquée régulière (boulon long + rondelles + écrou). Enduit de lithol pour faciliter la plantation.
9). Point TRES important, levier d'insertion.
-Il est important de planter le levier par rapport au faisceau le plus précisément possible. Pour qu'à l'état statique (lorsque la voiture est abaissée sur roues) les silentblocs soient aussi détendus que possible (sans torsion et autres - ce qui conduit à leur courte durée de vie).
-Il est important de respecter le paramètre de distance pour les trous de fixation des boulons (nous l'avons mesuré immédiatement lors du retrait de la poutre)
-Il est important d'observer l'uniformité d'actionnement des leviers droit et gauche (afin d'exclure le déplacement de la voie arrière par rapport à l'avant).
Je suis tombé sur des avis 50/50... Il y a un dessin manuel... et le texte ne correspond pas au schéma :
Parce que J'ai une formation en génie mécanique et je sais dessiner de et vers... suivant la loi du dessin et des schémas de construction : toujours la dimension est prise le long des lignes axiales, et non à partir des surfaces d'appui. Je l'ai fait comme je pensais que c'était juste = alors je vais organiser un contrôle pour moi-même (voir la fin du post). Vrai ou faux - décidez par vous-même.
J'ai mesuré les distances axiales données avec une simple barre avec un élément mobile ("en russe" = une barre en bois ordinaire avec une vis autotaraudeuse vissée perpendiculairement à une longueur de 37 mm.) dans la position souhaitée, appuyé sur le levier sur la douille intérieure du silent bloc, tout de même par vissage.
dix). Faites une petite pause dans le volume d'informations
Je n'aimais pas les tuyaux de frein arrière - ils étaient rouillés, grippés… J'ai pris un chemin simple : j'ai mis des cylindres, des tubes neufs en état de marche (80 cm à gauche ; 75 cm à droite). Satisfait.
Onze). Le faisceau est prêt pour l'installation sur une voiture et le réglage ultérieur du jeu.
! Afin de me contrôler (je l'ai mentionné plus haut) j'ai mis des repères au marqueur sur les pattes de la poutre et les leviers eux-mêmes = les silentblocs sont MAXIMUM libres (ne subissent aucune charge).
12). Respecter (en appuyant sur les leviers) la distance entre les trous pour les boulons de fixation = la poutre s'est mise en place sans aucun effort.
Le montage s'effectue en miroir du processus de démontage. J'ai serré les écrous fixant la poutre au corps sans clé dynamométrique... à la main (j'ai utilisé un bouton d'un mètre de long de la firme "Force").
J'ai choisi l'option la plus rapide et la plus abordable pour régler le jeu. Sans se soucier de faire un " semblant d'origine " jambe de force (fixée du support supérieur vers le bas) ==== il faut beaucoup de temps pour démonter les amortisseurs, installer le tendeur, installer les amortisseurs... NAX.
Blocs de bois sciés de différentes longueurs. Pour les points de pivot, j'ai utilisé la surface du plancher du coffre et un boulon vissé dans le support inférieur de l'amortisseur.
faites attention à cette photo et à la photo ci-dessous à travers un !
Pourquoi de tels retards en longueur = fatigue des barres de torsion elles-mêmes. Respectez les réglages d'usine pour le réglage - vraiment uniquement sur les nouvelles barres de torsion ou sur les voitures de 5 ans)))).
! IMPORTANT, je vous ai demandé de faire attention à la différence sur les photos ci-dessus... ERREUR = les barres de torsion ont dû être insérées (pas dans les fentes - il suffit de les mettre) avant que la poutre ne soit serrée sur le corps... Le les seuils ne vous permettent pas de retirer ou d'insérer complètement la barre de torsion dans les trous de montage.
J'ai dû serrer à nouveau les attaches, abaisser la poutre, jeter les barres de torsion, serrer à nouveau la poutre = TRÈS temps et humeur tue.
treize)! IMPORTANT, le réglage doit être effectué avec le support supérieur des amortisseurs relâché.
Tous les joints cannelés de la poutre ont été graissés avec du « graphite ». Les barres de torsion ont été insérées dans les sites d'atterrissage à la main (sans marteau).
Il peut sembler que le dos soit trop relevé - c'est l'illusion de la photographie = hauteur normale.
Vous vous souvenez des repères sur le faisceau du silencieux détendu ? = Véhicule sur roues, réservoir plein aux deux tiers...
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