En détail : Réparation DIY de pompe à essence Toyota Nadia par un vrai maître pour le site my.housecope.com.
Alexandre - 2004-12-09 11:15:59
Une histoire sur la façon dont ils cherchaient un langage commun avec une voiture japonaise.
Tout a commencé lorsqu'un été de juin 2004, j'ai acheté une Toyota Nadia 1999, 44 000 km.
L'achat s'est produit presque spontanément, même si Internet, les forums et les amis étaient à portée de main et tout. mais je l'ai acheté avec un moteur 3S-FSE D4, pour ceux qui ne connaissent pas je vais vous expliquer - il s'agit d'un moteur à essence à injection directe de carburant. Son principal problème est sa caprice accrue envers notre carburant en raison de laquelle une unité très importante - la pompe à carburant haute pression (HPP) - tombe en panne.
Quand j'ai découvert ce que j'avais acheté - je me sentais mal - imaginez mon état - pour rendre l'argent vert et obtenir de telles (comme il me semblait alors) des hémorroïdes. Mais il n'y a rien à faire, ce n'était pas dans mes règles de commencer immédiatement à la vendre, j'ai décidé de TROUVER UNE LANGUE COMMUNE AVEC CETTE VOITURE JAPONAISE.
En été, la voiture s'est montrée formidable, la famille vient de grincer du trajet dans notre nouvelle voiture. Climatisation, transmission automatique, excellente isolation phonique, tout était adapté pour les longs trajets, les déplacements à la campagne et à la campagne.
La première chose qui a été faite (44 800 km), l'huile Castrol GTX 5w40 a été changée 1200 roubles) et le filtre (500 roubles). Et j'ai commencé à chercher une pompe à essence haute pression car il me semblait qu'elle était sur le point de casser. La recherche n'a pas duré très longtemps, la fourchette de prix s'est avérée très décente, de 790 $ à 280 $ pour 280 $, je l'ai achetée - une pompe à injection d'origine Toyota normale.
En août, le premier Trouble (45 600 km) est apparu - la voiture a commencé à manger beaucoup d'essence sur une voiture chauffée, elle a roulé avec des pannes, un peu de troilus, mais pas toujours, cela se manifestait particulièrement souvent par temps chaud. Je suis allé faire le diagnostic à mes gars. Ils ont un service pour les voitures étrangères. Ils m'ont « grondé » d'avoir acheté une voiture avec un tel moteur, mais ils n'ont pas refusé de le faire… ils ont posé un diagnostic et il s'est avéré que le capteur d'oxygène était en train de mourir. Ils l'ont condamné à être remplacé, mais ont déclaré que ces informations pourraient ne pas être exactes, car leur équipement n'est pas conçu pour analyser uniquement un tel moteur. Ensuite, j'ai décidé d'aller au Service Officiel TOYOTA. Le service est excellent mais cher. Là, j'ai été condamné sans condition au capteur d'oxygène. (900 roubles pour le diagnostic).
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Vidéo (cliquez pour lire). |
Je l'ai commandé chez eux. L'achat du capteur d'oxygène a coûté 6 780 roubles. + pour le remplacer, il a fallu re-diagnostiquer (900 roubles) et procéder à son adaptation (1200 roubles). J'ai pensé, j'ai pensé, et je suis retourné à PROPRE. Là, ils l'ont rapidement mis, adapté et renvoyé chez lui avec Mir.
A la fin de l'été, j'ai à nouveau changé l'huile (47 300 km) (Castrol GTX 5w40 1200 roubles) et le filtre (500 roubles). J'ai roulé sans aucun problème jusqu'en octobre, j'ai remarqué que ce n'est qu'avec l'arrivée du froid que l'appétit de la voiture a augmenté (14-15 litres en ville), mais j'ai péché sur mon style de conduite et je n'ai rien reproché à Nadyukha.
Mais ensuite le gel est venu. Mon Nadyukha a commencé à être capricieux.(51 000 km.) B -0, a démarré la première fois, mais il a fallu beaucoup de temps pour faire tourner le démarreur. B -5, à partir du troisième. A -10, de 5-7. à -12 n'a pas commencé du tout. À ce moment-là, la commande contenait déjà des bougies, des filtres à carburant, à air et à huile, et il y avait une pompe à carburant haute pression, pour laquelle j'ai, bêtement, surtout péché et j'étais déterminé à la changer.
J'ai attendu quand tout cela est arrivé, j'ai appelé une dépanneuse et je suis allé au service. À ce moment-là, j'avais accumulé beaucoup d'articles et juste des critiques sur la voiture, j'ai transmis tout cela aux gars. Les a particulièrement aidés dans leur travail Essai sur J-4 Par Eugenio77 ("). MERCI BEAUCOUP. Bouchons changés, filtres à carburant et à air, enlevé et nettoyé (EGR) Système de recirculation des gaz d'échappement, nettoyé la buse de démarrage à froid, vérifié la pression dessus, c'était 3,2 kg.
L'effet du travail n'a pas été donné. alors je cite la correspondance avec Eugenio77 dans le Forum sur le site
Nous avons lu les réponses et les gars se sont mis au travail :
Buse de démarrage à froid - propre, pression d'entrée 3,2 kg.
(EGR) Recirculation des gaz d'échappement - Nettoyez, la vanne EGR est bien vivante.
Corps de papillon - propre
Nous avons connecté un scanner à froid et avons pris les données :
L'unité a vu la température correctement (il faisait 0 degré à l'extérieur)
Le temps de fonctionnement de la buse de démarrage à froid est de 13,2 ms.
Degré d'ouverture du papillon - 17 degrés
Nous commençons:
Vide (MAR) aucune réclamation
Le temps de fonctionnement de la buse de démarrage à froid lors de la première tentative de démarrage a été réduit - 4,2 ms.
Degré d'ouverture du papillon - 7 degrés
... puis quand il a démarré ... mais cela a fonctionné de manière très instable. le système a tenté de corriger le fonctionnement en augmentant l'angle d'ouverture du papillon et le temps de fonctionnement des injecteurs... ... mais la voiture a quand même calé. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas assez de carburant [TC - en fait d'air] ? Où est-il allé?
Nous avons décidé de retirer le collecteur d'admission, ce qui y a été trouvé défie toute description verbale. tout était dans de la suie très dense, et elle ne voulait pas du tout le nettoyer, elle a dû utiliser un liquide de lavage spécial, un bâton en bois et l'aide d'une mère kuzken pour gratter cette merde des parois du collecteur à un éclat métallique. À cause de cette suie, le fonctionnement des volets du collecteur d'admission [TC - il y avait une chance de le voir dans DataStream, par le capteur de position SCV] a été perturbé (pas complètement fermé). Le travail s'est avéré infernal, pour sa mise en œuvre grâce notamment au Maître diagnosticien Vitaly. Dans le même temps, la pompe à essence a été changée pour qu'elle ne traîne pas.
Nettoyé. tous réunis. jeté dans la rue. le matin mise en route dès la seconde seconde de défilement par le démarreur ! la température à la mer était de -1-2. La consommation de carburant en ville a diminué, elle est maintenant de 9 à 10 litres. (je conduis comme avant)
Les gars du service ont dit que la voiture est devenue plus claire et que le plus important est que nous ayons trouvé une LANGUE COMMUNE AVEC CETTE VOITURE JAPONAISE, Nadyukha peut vivre en Russie, mais elle a besoin de soins attentifs.
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1. Capacité à éliminer les fuites du joint d'huile de la pompe sur la route (et pas seulement) en 10 minutes. et une étanchéité garantie de plusieurs milliers de km. (nous avons conduit, nous savons)))
2. Le deuxième point est plus utile aux réparateurs :
La vérification du joint de pompe à carburant haute pression «natif» pour détecter les fuites est une méthode précise à 100 %.
Je vais faire une réservation, ma conception s'est avérée fiable, à certains égards meilleure que celle de la pompe d'origine.
Il n'y a rien de nouveau dans ma conception, mais, comme on dit, Dieu est dans les détails.
Je vais essayer de rendre le rapport clair et détaillé, avec une description de la reprise de A à Z.
L'ensemble de la modification vous prendra un maximum de 2 soirées et 500-700r. sans compter la bière), je rentre dans une heure et demie.
Alors allons-y!
Dans un magasin qui vend des consommables pour les peintres automobiles, nous achetons ;
-Toute colle bon marché pour coller les vitres de voiture (ci-après je l'appellerai mastic) (250r)
-Feuille de papier de verre imperméable R-500 (15r)
-Feuille de microabrasif ZM n° 2000 (20r)
-Pâte abrasive Farekla G-3. 50 grammes (40r)
-Solvant 650 0.5l (50r)
Dans un magasin de pièces automobiles, nous achetons un jeu de bouchons d'huile pour le "classique". J'ai pris "Réserve" (80r)
On passe au point 18, on porte le croquis au tourneur.
Pour deux cas du joint d'huile, j'ai donné 150r.
2. En appuyant le verre sur le coin d'un bloc de bois, pliez doucement les antennes (0,5-1 mm, pas plus) et détendez lentement le ressort.
3. Retirez le piston, le ressort, la rondelle fendue.
4. Extraire le joint d'huile standard à travers le trou dans le boîtier de la pompe d'injection.
Cela se fait facilement avec un tournevis droit, en le faisant glisser sur le presse-étoupe et en le frappant avec un marteau.
5. Nous prenons le bouchon d'huile du "classique" (j'ai pris le "Réserve", ne tombez pas sur un faux) à la main, mais le plaçons fermement sur le guide de soupape du même "classique", et enlevons le dépassement collier en métal avec émeri
6. Vous avez besoin d'une plaque de réglage en aluminium avec un modèle Lada 08-15 (monté sur le corps sous le patin de la serrure) d'une épaisseur d'environ 1-1,5 mm. Je ne l'ai pas mesuré, mais à mon avis ils ont la même épaisseur.
7. Nous nous intéressons aux trous LATÉRAL de la plaque - nous la coupons avec des ciseaux et la conduisons sur de l'émeri jusqu'au diamètre extérieur de la glande "Zhiguli"
huit.Nous nous retrouvons avec une telle rondelle, mettez-la de côté.
10. Modification du piston. La photo montre clairement le développement sur la surface de travail, aux endroits de contact avec le joint d'huile. D'elle
besoin de se débarrasser.
11. Enveloppez la moitié du piston avec du ruban adhésif transparent (5-6 couches)
12.nous fixons cette pièce dans une perceuse (sans fanatisme, n'endommagez pas le piston lui-même)
14. Appliquez du papier de verre P500 sur une raclette en caoutchouc dur et humidifiez toute la surface inégale avec de l'eau. Ni plus ni moins. La perceuse est naturellement incluse, à environ vitesse moyenne.
Nous obtenons une surface uniforme mate.
15. De plus, sans raclette, mais avec de l'eau, du papier de verre R-2000, nous réduisons le risque.
16. En conclusion, nous prenons le vernis Farekla G-3, également, en humidifiant avec de l'eau avec un chiffon en flanelle douce, nous le faisons briller (environ 5-7 minutes)
En cours de rodage, le vernis change de couleur du beige au gris - la pâte fonctionne.
17. Nous obtenons un tel "nouveau piston", mettez-le de côté pour le moment.
18. Nous dessinons ce croquis et le portons au tourneur. J'ai aussi pris le joint d'huile, pour plus de clarté.Nous expliquons au tourneur : le joint d'huile doit être étanche. Les autres tailles peuvent être arrondies au dixième près.
19. Nous réglons légèrement la partie supérieure du corps du presse-étoupe avec de légers coups de marteau obliques, créant un épaulement, juste au cas où, pour empêcher le presse-étoupe de sortir du corps du corps. Vous pouvez le commander tout de suite avec un collier, mais je n'ai pas pris la peine.
20. Dégraissez les surfaces du presse-étoupe et du boîtier avec un solvant et enduisez uniformément le presse-étoupe de produit d'étanchéité.
21. Avec une tige métallique d'un diamètre approprié, enfoncez le presse-étoupe dans le corps jusqu'à ce que la partie métallique du presse-étoupe repose contre notre collier fait maison
22. Nous enduisons le haut du presse-étoupe avec du mastic, mettons une rondelle maison à la place du ressort, enlevons soigneusement l'excès de mastic.
23. Le bas du joint d'huile, après l'avoir enfoncé, peut dépasser un peu de l'autre côté
24. Si vous n'avez pas une telle chose)))
puis retirez quelque part 1-1,5 mm de la hauteur du presse-étoupe avant de l'enfoncer dans le corps du presse-étoupe.
25. Après avoir dégraissé le « penny » du corps et son siège dans la pompe à carburant haute pression, étalez finement mais uniformément le mastic
26. Mettez le joint d'huile en place, insérez le piston huilé. Le piston est nécessaire pour le centrage.
27. Nous mettons en place le ressort, le verre, et pendant une journée nous pressons la pompe dans une pince impromptue.
28. On prend la clé à 14 et on dévisse la sortie vers la ligne de retour
29. Nous sortons notre propre ressort, en mettons un autre, de diamètre approprié, mais 2 fois plus puissant. Le but est de s'assurer que la soupape de pression de carburant ne s'ouvre jamais))
30. Le vingt-neuvième point est très important (l'astuce principale). En fermant la vanne basse pression carburant, on RÉDUIT LA PRESSION D'ESSENCE DANS L'ESPACE SOUS-PLONGEUR AVEC 4 ATM. À ZÉRO.
Et maintenant, environ 1 goutte d'essence par seconde s'écoulera de la conduite de retour ! C'est elle qui devra enlever le joint d'huile !
La soupape de pression de carburant bourdonnera comme un simple 3 dans le réservoir.
31. Après une journée, nous retirons la pince, la desserrons, vérifions l'étanchéité de notre structure
32 En enveloppant la pompe d'injection de ruban isolant, ou simplement à l'aide d'un doigt, nous éliminons le trou technologique par lequel nous avons retiré notre propre joint d'huile. Nous insérons le piston, versons de l'essence dans le récipient résultant.
Nous fournissons de l'air au raccordement de retour (j'ai fourni du dioxyde de carbone, qui était à portée de main, de l'oxygène, je pense, n'est pas nécessaire),
33. Amener la pression à 5 atm. et voyez s'il y a des " gargouillis " en conjonction avec la lèvre du joint d'huile - le piston
Si vous souhaitez augmenter la pression d'essai, vous devez assembler la pompe, car la pression a arraché une fois le corps de la boîte à garniture de la pompe.
Mais à mon avis, il n'est pas nécessaire de vérifier avec une telle pression, car nous n'aurons aucune pression dans l'espace sous-plongeur.
34. Ça y est, on met en place le ressort, la rondelle fendue, la vitre, ainsi qu'au démontage, on presse le ressort contre le coin de la barre, tapote les antennes avec un marteau,
Personnellement, je ne comprends pas deux points ;
- dans quel but les ingénieurs japonais ont-ils appliqué la pression dans l'espace sous-piston,
- l'utilisation d'une double arête de travail entraîne une usure accrue de la tige, car il n'y a pas de lubrifiant entre les arêtes.
Chez nous, d'une part, le bord est lubrifié à l'essence, d'autre part à l'huile.
J'ai aussi besoin de mettre un régulateur de basse pression de carburant dans le réservoir, toutes mes mains n'atteignent pas, mais pendant que je conduis comme ça, je n'ai rien révélé de criminel, tous les paramètres sont normaux.
J'ai essayé de mettre mon propre ressort en place, rétablissant ainsi le fonctionnement du régulateur de pression. L'essence ne se transforme pas en pétrole, mais il est en quelque sorte inconfortable de vivre, de savoir quoi huiler, sous une pression de 4 atm. L'essence "cogne")))))
Plus de 7 t.km ont déjà passé sur cette pompe, sans régulateur de pression d'essence, tout est OK.
Avant de publier le rapport, j'ai spécialement démonté :
- stocker idéalement
- air lancé 5 atm dans l'espace sous-plongeur - tout est hermétiquement scellé !
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Les accidents ne sont pas accidentels.
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