Réparation bricolage de pompe d'injection de carburant toyota nadia

Alexandre - 2004-12-09 11:15:59

Une histoire sur la façon dont ils cherchaient un langage commun avec une voiture japonaise.

Tout a commencé lorsqu'un été de juin 2004, j'ai acheté une Toyota Nadia 1999, 44 000 km.

L'achat s'est produit presque spontanément, même si Internet, les forums et les amis étaient à portée de main et tout. mais je l'ai acheté avec un moteur 3S-FSE D4, pour ceux qui ne connaissent pas je vais vous expliquer - c'est un moteur essence à injection directe. Son principal problème est sa caprice accrue envers notre carburant en raison de laquelle une unité très importante - la pompe à carburant haute pression (HPP) - tombe en panne.

Quand j'ai découvert ce que j'avais acheté - je me sentais mal - imaginez mon état - pour rendre l'argent vert et obtenir de telles (comme il me semblait alors) des hémorroïdes. Mais il n'y a rien à faire, ce n'était pas dans mes règles de commencer immédiatement à la vendre, j'ai décidé de TROUVER UNE LANGUE COMMUNE AVEC CETTE VOITURE JAPONAISE.

En été, la voiture s'est montrée formidable, la famille vient de grincer du trajet dans notre nouvelle voiture. Climatisation, transmission automatique, excellente isolation phonique, tout était adapté pour les longs trajets, les déplacements à la campagne et à la campagne.

La première chose qui a été faite (44 800 km), l'huile Castrol GTX 5w40 a été changée 1200 roubles) et le filtre (500 roubles). Et j'ai commencé à chercher une pompe à essence haute pression car il me semblait qu'elle était sur le point de casser. La recherche n'a pas duré très longtemps, la fourchette de prix s'est avérée très décente, de 790 $ à 280 $ pour 280 $, je l'ai achetée - une pompe à injection d'origine Toyota normale.

En août, les premiers ennuis sont apparus (45 600 km) - la voiture a commencé à manger beaucoup d'essence sur une voiture chauffée, elle a roulé avec des pannes, un peu de troilus, mais pas toujours, cela se manifestait particulièrement souvent par temps chaud. Je suis allé faire le diagnostic à mes gars. Ils ont un service pour les voitures étrangères. Ils m'ont « grondé » d'avoir acheté une voiture avec un tel moteur, mais ils n'ont pas refusé de le faire… ils ont posé un diagnostic et il s'est avéré que le capteur d'oxygène était en train de mourir. Ils l'ont condamné à être remplacé, mais ont déclaré que ces informations pourraient ne pas être exactes, car leur équipement n'est pas conçu pour analyser uniquement un tel moteur. Ensuite, j'ai décidé d'aller au Service Officiel TOYOTA. Le service est excellent mais cher. Là, j'ai été condamné sans condition au capteur d'oxygène. (900 roubles pour le diagnostic).

Je l'ai commandé chez eux. L'achat du capteur d'oxygène a coûté 6 780 roubles. + pour le remplacer, il a fallu re-diagnostiquer (900 roubles) et procéder à son adaptation (1200 roubles). J'ai pensé, j'ai pensé, et je suis retourné à OWN. Là, ils l'ont rapidement mis, adapté et renvoyé chez lui avec Mir.

A la fin de l'été, j'ai à nouveau changé l'huile (47 300 km) (Castrol GTX 5w40 1200 roubles) et le filtre (500 roubles). J'ai roulé sans aucun problème jusqu'en octobre, j'ai remarqué que ce n'est qu'avec l'arrivée du froid que l'appétit de la voiture a augmenté (14-15 litres en ville), mais j'ai péché sur mon style de conduite et je n'ai rien reproché à Nadyukha.

Mais ensuite le gel est venu. Mon Nadyukha a commencé à être capricieux.(51.000 km.) B -0, a démarré la première fois, mais il a fallu beaucoup de temps pour faire tourner le démarreur. B -5, à partir du troisième. A -10, de 5-7. à -12 n'a pas commencé du tout. À ce moment-là, la commande contenait déjà des bougies, des filtres à carburant, à air et à huile, et il y avait une pompe à carburant haute pression, pour laquelle j'ai, bêtement, surtout péché et j'étais déterminé à la changer.

J'ai attendu quand tout cela est arrivé, j'ai appelé une dépanneuse et je suis allé au service. À ce moment-là, j'avais accumulé beaucoup d'articles et juste des critiques sur la voiture, j'ai transmis tout cela aux gars. Les a particulièrement aidés dans leur travail Essai sur J-4 Par Eugenio77 ("). MERCI BEAUCOUP. Bouchons changés, filtres à carburant et à air, enlevé et nettoyé (EGR) Système de recirculation des gaz d'échappement, nettoyé la buse de démarrage à froid, vérifié la pression dessus, c'était 3,2 kg.

L'effet du travail n'a pas été donné. alors je cite la correspondance avec Eugenio77 dans le Forum sur le site

Nous avons lu les réponses et les gars se sont mis au travail :
Buse de démarrage à froid - propre, pression d'entrée 3,2 kg.
(EGR) Recirculation des gaz d'échappement - Nettoyez, la vanne EGR est bien vivante.
Corps de papillon - propre

Nous avons connecté un scanner à froid et avons pris les données :
L'unité a vu la température correctement (il faisait 0 degrés à l'extérieur)
Le temps de fonctionnement de la buse de démarrage à froid est de 13,2 ms.
Degré d'ouverture du papillon - 17 degrés

Nous commençons:
Vide (MAR) aucune réclamation
Le temps de fonctionnement de la buse de démarrage à froid lors de la première tentative de démarrage a été réduit - 4,2 ms.
Degré d'ouverture du papillon - 7 degrés
... puis quand il a démarré ... mais cela a fonctionné de manière très instable. le système a tenté de corriger le fonctionnement en augmentant l'angle d'ouverture du papillon et le temps de fonctionnement des injecteurs... ... mais la voiture a quand même calé. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas assez de carburant [TC - en fait d'air] ? Où est-il allé?

Nous avons décidé de retirer le collecteur d'admission, ce qui y a été trouvé défie toute description verbale. tout était dans de la suie très dense, et elle ne voulait pas du tout le nettoyer, elle a dû utiliser un liquide de lavage spécial, un bâton en bois et l'aide d'une mère kuzken pour gratter cette merde des parois du collecteur à un éclat métallique. À cause de cette suie, le fonctionnement des volets du collecteur d'admission [TC - il y avait une chance de le voir dans DataStream, par le capteur de position SCV] a été perturbé (pas complètement fermé). Le travail s'est avéré infernal, pour sa mise en œuvre grâce notamment au Maître diagnosticien Vitaly. Dans le même temps, la pompe à essence a été changée pour qu'elle ne traîne pas.

Nettoyé. tous réunis. jeté dans la rue. le matin mise en route dès la seconde seconde de défilement par le démarreur ! la température à la mer était de -1-2. La consommation de carburant en ville a diminué, elle est maintenant de 9 à 10 litres. (je conduis comme avant)
Les gars du service ont dit que la voiture est devenue plus claire et que le plus important est que nous ayons trouvé une LANGUE COMMUNE AVEC CETTE VOITURE JAPONAISE, Nadyukha peut vivre en Russie, mais elle a besoin de soins attentifs.

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1. Capacité à éliminer les fuites du joint d'huile de la pompe sur la route (et pas seulement) en 10 minutes. et une étanchéité garantie de plusieurs milliers de km. (nous avons conduit, nous savons)))
2. Le deuxième point est plus utile aux réparateurs :
La vérification du joint de pompe à carburant haute pression «natif» pour détecter les fuites est une méthode précise à 100 %.
Je vais faire une réservation, ma conception s'est avérée fiable, à certains égards meilleure que celle de la pompe d'origine.
Il n'y a rien de nouveau dans ma conception, mais, comme on dit, Dieu est dans les détails.
Je vais essayer de rendre le rapport clair et détaillé, avec une description de la reprise de A à Z.
L'ensemble de la modification vous prendra un maximum de 2 soirées et 500-700r. sans compter la bière), je rentre dans une heure et demie.
Alors allons-y!

Dans un magasin qui vend des consommables pour les peintres automobiles, nous achetons ;
-Toute colle bon marché pour coller les vitres de voiture (ci-après je l'appellerai mastic) (250r)
-Feuille de papier de verre imperméable R-500 (15r)
-Feuille de microabrasif ZM n° 2000 (20r)
-Pâte abrasive Farekla G-3. 50 grammes (40r)
-Solvant 650 0.5l (50r)

Dans un magasin de pièces automobiles, nous achetons un jeu de bouchons d'huile pour le "classique". J'ai pris "Réserve" (80r)
On passe au point 18, on porte le croquis au tourneur.
Pour deux cas du joint d'huile, j'ai donné 150r.

2. En appuyant le verre sur le coin d'un bloc de bois, pliez doucement les antennes (0,5-1 mm, pas plus) et détendez lentement le ressort.

3. Retirez le piston, le ressort, la rondelle fendue.

4. Extraire le joint d'huile standard à travers le trou dans le boîtier de la pompe d'injection.
Cela se fait facilement avec un tournevis droit, en le faisant glisser sur le presse-étoupe et en le frappant avec un marteau.

5. Nous prenons le bouchon d'huile du "classique" (j'ai pris le "Réserve", ne tombez pas sur un faux) à la main, mais le plaçons fermement sur le guide de soupape du même "classique", et enlevons le dépassement perle en métal à l'aide d'émeri

6. Vous avez besoin d'une plaque de réglage en aluminium avec un modèle Lada 08-15 (monté sur le corps sous le patin de la serrure) d'une épaisseur d'environ 1-1,5 mm. Je ne l'ai pas mesuré, mais à mon avis ils ont la même épaisseur.

7. Nous nous intéressons aux trous LATÉRAL de la plaque - nous la coupons avec des ciseaux et la conduisons sur de l'émeri jusqu'au diamètre extérieur de la glande "Zhiguli"

huit.Nous nous retrouvons avec une telle rondelle, mettez-la de côté.

10. Modification du piston. La photo montre clairement le développement sur la surface de travail, aux endroits de contact avec le joint d'huile. D'elle
besoin de se débarrasser.

11. Enveloppez la moitié du piston avec du ruban adhésif transparent (5-6 couches)

12.nous fixons cette pièce dans une perceuse (sans fanatisme, n'endommagez pas le piston lui-même)

14. Appliquez du papier de verre P500 sur une raclette en caoutchouc dur et humidifiez toute la surface inégale avec de l'eau. Ni plus ni moins. La perceuse est naturellement incluse, à environ vitesse moyenne.
Nous obtenons une surface uniforme mate.

15. De plus, sans raclette, mais avec de l'eau, du papier de verre R-2000, nous réduisons le risque.

16. En conclusion, nous prenons le vernis Farekla G-3, également, en humidifiant avec de l'eau avec un chiffon en flanelle douce, nous le faisons briller (environ 5-7 minutes)
En cours de rodage, le vernis change de couleur du beige au gris - la pâte fonctionne.

17. Nous obtenons un tel "nouveau piston", mettez-le de côté pour le moment.

18. Nous dessinons ce croquis et le portons au tourneur. J'ai aussi pris le joint d'huile, pour plus de clarté.Nous expliquons au tourneur : le joint d'huile doit être étanche. Les autres tailles peuvent être arrondies au dixième près.

19. Ajuster légèrement la partie supérieure du corps du presse-étoupe avec de légers coups de marteau obliques, en créant un épaulement, juste au cas où, pour empêcher le presse-étoupe de sortir du corps du corps. Vous pouvez le commander tout de suite avec un collier, mais je n'ai pas pris la peine.

20. Dégraissez les surfaces du presse-étoupe et du boîtier avec un solvant et enduisez uniformément le presse-étoupe de produit d'étanchéité.

21. À l'aide d'une tige métallique d'un diamètre approprié, enfoncez le presse-étoupe dans le corps jusqu'à ce que la partie métallique du presse-étoupe repose contre notre collier fait maison

22. Nous enduisons le haut du presse-étoupe avec du mastic, mettons une rondelle maison à la place du ressort, enlevons soigneusement l'excès de mastic.

23. Le bas du joint d'huile, après l'avoir enfoncé, peut dépasser un peu de l'autre côté

24. Si vous n'avez pas une telle chose)))
puis retirez quelque part 1-1,5 mm de la hauteur du presse-étoupe avant de l'enfoncer dans le corps du presse-étoupe.

25. Après avoir dégraissé le « penny » du corps et son siège dans la pompe à carburant haute pression, étalez finement mais uniformément le mastic

26. Mettez le joint d'huile en place, insérez le piston huilé. Le piston est nécessaire pour le centrage.

27. Nous mettons en place le ressort, le verre, et pendant une journée nous pressons la pompe dans une pince impromptue.

28. On prend la clé à 14 et on dévisse la sortie vers la ligne de retour

29. Nous sortons notre propre ressort, en mettons un autre, de diamètre approprié, mais 2 fois plus puissant. Le but est de s'assurer que la soupape de pression de carburant ne s'ouvre jamais))

30. Le vingt-neuvième point est très important (l'astuce principale). En fermant la vanne de basse pression de carburant, nous RÉDUISONS LA PRESSION D'ESSENCE DANS LE SOUS-ESPACE AVEC 4 ATM. À ZÉRO.
Et maintenant, environ 1 goutte d'essence par seconde s'écoulera de la conduite de retour ! C'est elle qui devra enlever le joint d'huile !

La soupape de pression de carburant bourdonnera comme un simple 3 dans le réservoir.

31. Après une journée, nous retirons la pince, la desserrons, vérifions l'étanchéité de notre structure

32 En enveloppant la pompe d'injection de ruban isolant, ou simplement à l'aide d'un doigt, nous éliminons le trou technologique par lequel nous avons retiré notre propre joint d'huile. Nous insérons le piston, versons de l'essence dans le récipient résultant.
Nous fournissons de l'air au raccordement de retour (j'ai fourni du dioxyde de carbone, qui était à portée de main, de l'oxygène, je pense, n'est pas nécessaire),

33. Amener la pression à 5 atm. et voyez s'il y a des " gargouillis " en conjonction avec la lèvre du joint d'huile - le piston
Si vous souhaitez augmenter la pression d'essai, vous devez assembler la pompe, car la pression a arraché une fois le corps de la boîte à garniture de la pompe.
Mais à mon avis, il n'est pas nécessaire de vérifier avec une telle pression, car nous n'aurons aucune pression dans l'espace sous-plongeur.

34. Ça y est, on met en place le ressort, la rondelle fendue, la vitre, ainsi qu'au démontage, on presse le ressort contre le coin de la barre, tapote les antennes avec un marteau,

Personnellement, je ne comprends pas deux points ;
- dans quel but les ingénieurs japonais ont-ils appliqué la pression dans l'espace sous-piston,
- l'utilisation d'une double arête de travail entraîne une usure accrue de la tige, car il n'y a pas de lubrifiant entre les arêtes.
Chez nous, d'une part, le bord est lubrifié à l'essence, d'autre part à l'huile.

J'ai aussi besoin de mettre un régulateur de basse pression de carburant dans le réservoir, toutes mes mains n'atteignent pas, mais pendant que je conduis comme ça, je n'ai rien révélé de criminel, tous les paramètres sont normaux.
J'ai essayé de mettre mon propre ressort en place, rétablissant ainsi le fonctionnement du régulateur de pression. L'essence ne se transforme pas en pétrole, mais il est en quelque sorte inconfortable de vivre, sachant ce qu'est le pétrole, sous une pression de 4 atm. L'essence "cogne")))))
Plus de 7 t.km ont déjà passé sur cette pompe, sans régulateur de pression d'essence, tout est OK.
Avant de publier le rapport, j'ai spécialement démonté :
- stocker idéalement
- air lancé 5 atm dans l'espace sous-plongeur - tout est hermétiquement scellé !

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ZY Je ne vais pas vous parler de la question, je ne connais que le 3S-FSE, il faut le fuir comme le diable de l'encens

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ZY Je ne vais pas vous parler de la question, je ne connais que le 3S-FSE, il faut le fuir comme le diable de l'encens

Merci pour le lien. Bien sûr, le contrat est un chat dans un poke. Il faut vérifier.

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Merci, je vais peut-être le faire)))

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La situation est la suivante :
La voiture (3S-FSE) est stockée au garage pendant un an et demi. Il est peu utilisé, principalement uniquement l'été (j'habite dans une autre ville, je ne le cherche qu'à mon arrivée). Il y a deux ans, j'ai été confronté à un tel problème: par temps très chaud, il a calé (rarement, mais a calé), après quelques mois, il a commencé à caler lors de l'arrêt aux feux de circulation, puis n'a plus du tout ralenti. Nous avons nettoyé les gicleurs, le collecteur d'admission, tout semblait être normalisé. J'ai voyagé, mettez-le dans le garage. Au cours de l'été de cette année-là, après avoir essayé de démarrer le moteur, rien ne s'est produit. Sur une dépanneuse jusqu'à la station-service. Bougies, bobines, joint de couvercle de soupape remplacés. Ajout d'un litre d'huile. Avec la station-service sous son propre pouvoir jusqu'au garage, tout est normal. J'ai voyagé pendant une semaine - ensemble. En hiver, il viendrait et démarrerait, ce serait serré, mais il démarrerait. Et en cette saison estivale, je suis venu - j'ai commencé, à partir de 3 fois où j'y suis allé. Départ pendant environ une semaine, a commencé à trembler aux feux de circulation. Il y avait une odeur d'essence, je pensais peut-être après avoir fait le plein comme ça. Le lendemain, j'ai sorti la jauge et il y avait un niveau d'huile de 1,5. Je suis allé à la station-service. Nous avons regardé, personne ne comprend ce qui est quoi. Sur la jauge, le même niveau est indiqué, mais le liquide est plus clair en haut, plus foncé en bas. Ça sent l'essence, que ce soit de la jauge ou du haut de l'huile. En conduite, les révolutions flottent parfois, après 70 km/h ça commence à tressauter.

Je l'ai lu, tous les signes indiquent une pompe à carburant haute pression, mais est-ce le cas ? Cela vaut-il la peine d'essayer de changer l'huile, puis de regarder déjà? Une voiture est nécessaire, mais ce n'est pas non plus le cas pour la conduire.

Pouvez-vous s'il vous plaît me dire comment ce problème est résolu? S'agit-il vraiment de la pompe à essence haute pression (je n'aimerais pas débourser une telle somme pour une nouvelle, mais le problème n'est pas là-dedans) ?

Les voitures changent, les amis et le forum restent. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Message Nikolag "03 fév 2008, 20:46

Message ynuch »03 fév 2008, 21:19

Message Nikolag »03 fév 2008, 21:41

Message Kostyan »03 fév 2008, 21:45

Message ynuch »03 fév 2008, 21:50

Message ynuch 03 févr. 2008 22:04

Message Nikolag 04 février 2008 03:35

Message ynuch »04 fév 2008, 09:58

Message Fourrure "04 fév 2008, 13:24

Message ynuch "04 fév 2008, 15:35

Message Fourrure »04 févr. 2008, 18:02

Message oueds »18 novembre 2009, 21:22

Message Kot_777 »18 juin 2014, 21:15

Message kolyane 38 »19 juin 2014, 05:48

Message Kot_777 »19 juin 2014, 21:02

Dans le sujet Lucida 1995 / TD-2.2 L. mauvais départ à chaud était à ce sujet. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit au mauvais endroit.

sergluc: Je l'ai aussi pensé une fois, et les lomasters locaux des stations-service diesel ont assuré que le problème était dans la pompe à carburant haute pression, ils ont proposé d'en acheter une sous contrat. Acheté. Ensemble. Mais les choses sont restées là encore maintenant. Ensuite, j'ai vérifié ma pompe d'injection retirée, et quoi - elle appuie sur 300 bars ! Mais il s'est avéré que c'était une mauvaise compression. Moteur de la capitale. J'ai mis une vieille pompe à injection. Le vol commence.

Une bouteille d'eau froide et trompée. Vous l'arrosez comme une tête avec une paire de pistons, refroidissez, démarrez. Il semblerait que le piston se soit assis. Mais non, frères ! Cette eau froide tombe également sur la sonde de température qui est vissée dans le bloc. La résistance du capteur augmente, ce qui signifie que le calculateur pense que le moteur est froid et donne plus de volume d'injection aux injecteurs. Donc le moteur démarre. Ensuite, j'ai fabriqué un interrupteur à bascule avec une résistance connectée de 10 ohms à ce capteur. J'ai donc conduit jusqu'à la capitale : cliquez sur l'interrupteur à bascule - a commencé - cliquez sur la bascule - est allé. Maintenant, avec cet interrupteur à bascule, j'augmente la vitesse à XX en hiver - cependant, il fait plus chaud.
L'interrupteur à bascule a été placé sous le siège du conducteur, à côté du levier d'ouverture du réservoir d'essence.

Donc, dans mon cas, la résistance a aidé. Je m'occupe donc de la compression, et non de la pompe à injection. Je n'ai pas encore mesuré la compression. Mais tu dois.

PS : Pouvez-vous m'indiquer comment insérer une image dans le texte d'un message ? Et puis je ne peux qu'investir, et ils sont tous un tas à la fin.

Pompe à essence haute pression (Pompe à injection) d'un moteur diesel, un mécanisme assez complexe et, en règle générale, n'est remis en réparation qu'à des spécialistes. Mais pour savoir dispositif de pompe d'injection et comment le démonter sera utile à la fois pour les propriétaires de voitures à moteur diesel et pour les réparateurs de pompes à carburant eux-mêmes. Puisque chaque type a ses propres caractéristiques. Dans ce cas, nous considérons le cas du fonctionnement et du fonctionnement de la pompe à injection Toyota avec un moteur 2L-TE.

A propos de la pompe d'injection sur la vidéo, les principaux points suivants seront pris en compte :

1. Dispositif de pompe à carburant haute pression ;
2. Fonctionnalité de la pompe d'injection du moteur diesel ;
3. Démontage étape par étape de la pompe à essence Toyota.

L'élément le plus basique de la pompe est une paire de pistons montés sur le corps de la pompe d'injection denso. De quels autres éléments se compose la pompe à carburant, voir la vidéo. La structure de base de la pompe à injection est similaire à celle de tous les moteurs diesel.

Le démontage de la pompe à carburant haute pression doit commencer par dévisser les raccords. Pendant le processus de démontage, l'assistant vous expliquera en détail les fonctions d'une pièce de pompe particulière.

Afin de ne rien rater, mais de découvrir son fonctionnement et le principe de fonctionnement Pompe à injection, vidéo regarde jusqu'au bout.

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Cher diagnostiqueur ! aide pliz. Est-ce que l'un d'entre vous peut avoir eu affaire à ce genre d'hémorroïdes ..

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Vous concentrez votre attention au mauvais endroit ! Eh bien, c'est l'algorithme du système d'injection.

Les packs ne partent qu'au tout début et la buse de démarrage fonctionne après un démarrage de quelques secondes supplémentaires. D4 démarre à basse pression.
Vérifiez la pression à basse pression, vous n'avez jamais dit un mot à ce sujet. Et en général, il n'est pas clair si le moteur est noyé ou à court de carburant, c'est là que vous concentrez votre attention. C'est quoi l'étincelle, la synchro, les marques de chronométrage ?

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Oleg Igorovich a écrit
============================================================================================================
Vous concentrez votre attention au mauvais endroit ! Eh bien, c'est l'algorithme du système d'injection.
———————————————————————-
FackD4 a écrit : Si c'est le mode de démarrage, pourquoi alors la buse de démarrage.
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Les packs ne partent qu'au tout début et la buse de démarrage fonctionne après un démarrage de quelques secondes supplémentaires. D4 démarre à basse pression.
Vérifiez la pression à basse pression, vous n'avez jamais dit un mot à ce sujet. Et en général, il n'est pas clair si le moteur est noyé ou à court de carburant, c'est là que vous concentrez votre attention. C'est quoi l'étincelle, la synchro, les marques de chronométrage ?
—————————————————–
FackD4 a écrit : c'est peut-être pour ça que la pression ne peut pas être gagnée.
————————————————————–
3,5 à 4 bars de la pompe dans le réservoir doivent être au moment du défilement, cela suffit pour démarrer.

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Pour ce faire, vous devez trouver un revendeur Avensis 250 gaucher (2003 - .. et au-delà) ils ont le même D-4 ..
C'est juste (pas un supporter lui-même), à ​​propos de la pompe à injection .. Je l'ai lu sur les forums diesel.
Pourquoi sur le diesel, car les TDCI / HDI / TD4 modernes sont encore plus exigeants sur la qualité et la pureté de la filtration du carburant que le D-4, et le principe de conception de la pompe d'injection est le même piston.
Ajouté après 15 minutes 20 secondes :

Dernière modification par rammstein.72 le 17 avril 2011 17h19, modifiée 1 fois au total.

Andrey, c'est ce qui ne me sourit pas le plus ! ... serait avec lui, pour faire une expérience sur la pompe d'injection avec des convulsions et condamnée au remplacement, mais derrière elle il y a aussi une valve et .. des buses à un prix de 9 roubles chacune !

Ajouté après 9 minutes 34 secondes :
Et le même "Suprotek" décrit avec délice "L'INTELLIGENCE DE LA LUBRIFICATION .. Evolution de la construction ATOM du réseau cristallin" MAX pour la pompe d'injection, mais uniquement dans une note en minuscules écrit :
-Non recommandé pour une utilisation avec les systèmes de carburant à rampe commune et les injecteurs-pompes. - peut altérer les performances des injecteurs défectueux. Par conséquent, si après le traitement de la pompe à carburant haute pression, les performances se sont fortement détériorées.

Dernière modification par rammstein.72 le 19 avril 2011 à 16 h 06, modifiée 1 fois au total.

Un obstacle inattendu pour les automobilistes sur l'autoroute Sedanka - Patroclus à Vladivostok.

Tout a commencé lorsqu'un été de juin 2004, j'ai acheté une Toyota Nadia 1999, 44 000 km.

L'achat s'est produit presque spontanément, même si Internet, les forums et les amis étaient à portée de main et tout. mais je l'ai acheté avec un moteur 3S-FSE D4, pour ceux qui ne connaissent pas je vais vous expliquer - c'est un moteur essence à injection directe. Son principal problème est sa caprice accrue envers notre carburant en raison de laquelle une unité très importante - la pompe à carburant haute pression (HPP) - tombe en panne.

Quand j'ai découvert ce que j'avais acheté - je me sentais mal - imaginez mon état - pour rendre l'argent vert et obtenir de telles (comme il me semblait alors) des hémorroïdes. Mais il n'y a rien à faire, ce n'était pas dans mes règles de commencer immédiatement à la vendre, j'ai décidé de TROUVER UNE LANGUE COMMUNE AVEC CETTE VOITURE JAPONAISE.

En été, la voiture s'est montrée formidable, la famille vient de grincer du trajet dans notre nouvelle voiture. Climatisation, transmission automatique, excellente isolation phonique, tout était adapté pour les longs trajets, les déplacements à la campagne et à la campagne.

La première chose qui a été faite (44 800 km), l'huile Castrol GTX 5w40 a été changée 1200 roubles) et le filtre (500 roubles). Et j'ai commencé à chercher une pompe à essence haute pression car il me semblait qu'elle était sur le point de casser. La recherche n'a pas duré très longtemps, la fourchette de prix s'est avérée très décente, de 790 $ à 280 $ pour 280 $, je l'ai achetée - une pompe à injection d'origine Toyota normale.

En août, les premiers ennuis sont apparus (45 600 km) - la voiture a commencé à manger beaucoup d'essence sur une voiture chauffée, elle a roulé avec des pannes, un peu de troilus, mais pas toujours, cela se manifestait particulièrement souvent par temps chaud. Je suis allé faire le diagnostic à mes gars. Ils ont un service pour les voitures étrangères. Ils m'ont « grondé » d'avoir acheté une voiture avec un tel moteur, mais ils n'ont pas refusé de le faire… ils ont posé un diagnostic et il s'est avéré que le capteur d'oxygène était en train de mourir. Ils l'ont condamné à être remplacé, mais ont déclaré que ces informations pourraient ne pas être exactes, car leur équipement n'est pas conçu pour analyser uniquement un tel moteur. Ensuite, j'ai décidé d'aller au Service Officiel TOYOTA. Le service est excellent mais cher. Là, j'ai été condamné sans condition à un capteur d'oxygène (900 roubles pour le diagnostic).

Je l'ai commandé chez eux. L'achat du capteur d'oxygène a coûté 6 780 roubles. + pour le remplacer, il a fallu re-diagnostiquer (900 roubles) et procéder à son adaptation (1200 roubles). J'ai pensé, j'ai pensé, et je suis retourné à OWN. Là, ils l'ont rapidement mis, adapté et renvoyé chez lui avec Mir.

A la fin de l'été, j'ai à nouveau changé l'huile (47 300 km) (Castrol GTX 5w40 1200 roubles) et le filtre (500 roubles). J'ai roulé sans aucun problème jusqu'en octobre, j'ai remarqué que ce n'est qu'avec l'arrivée du froid que l'appétit de la voiture a augmenté (14-15 litres en ville), mais j'ai péché sur mon style de conduite et je n'ai rien reproché à Nadyukha.

Mais ensuite le gel est venu. Mon Nadyukha a commencé à être capricieux.(51.000 km.) B -0, a démarré la première fois, mais il a fallu beaucoup de temps pour faire tourner le démarreur. B -5, à partir du troisième. A -10, de 5-7. à -12 n'a pas commencé du tout. À ce moment-là, la commande contenait déjà des bougies, des filtres à carburant, à air et à huile, et il y avait une pompe à carburant haute pression, pour laquelle j'ai, bêtement, surtout péché et j'étais déterminé à la changer.

J'ai attendu quand tout cela est arrivé, j'ai appelé une dépanneuse et je suis allé au service. À ce moment-là, j'avais accumulé beaucoup d'articles et juste des critiques sur la voiture, j'ai transmis tout cela aux gars. Surtout aidé avec leur travail Essais sur D-4 Écrit par Eugenio77. MERCI A LUI. Nous avons changé les bougies, le filtre à carburant et à air, enlevé et nettoyé (EGR) le système de recirculation des gaz d'échappement, nettoyé la buse de démarrage à froid, vérifié la pression dessus, elle était de 3,2 kg.

L'effet du travail n'a pas été donné. puis je cite la correspondance avec Eugenio77 dans le Forum sur le site

Nous avons connecté un scanner à froid et avons pris les données :
L'unité a vu la température correctement (il faisait 0 degrés à l'extérieur)
Le temps de fonctionnement de la buse de démarrage à froid est de 13,2 ms.
Degré d'ouverture du papillon - 17 degrés

Nous commençons:
Vide (MAR) aucune réclamation
Le temps de fonctionnement de la buse de démarrage à froid lors de la première tentative de démarrage a été réduit - 4,2 ms.
Degré d'ouverture du papillon - 7 degrés
... puis quand il a démarré ... mais cela a fonctionné de manière très instable. le système a tenté de corriger le fonctionnement en augmentant l'angle d'ouverture du papillon et le temps de fonctionnement des injecteurs... ... mais la voiture a quand même calé. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas assez de carburant [TC - en fait d'air] ? Où est-il allé?

Nous avons décidé de retirer le collecteur d'admission, ce qui y a été trouvé défie toute description verbale. tout était dans de la suie très dense, et elle ne voulait pas du tout le nettoyer, elle a dû utiliser un liquide de lavage spécial, un bâton en bois et l'aide d'une mère kuzken pour gratter cette merde des parois du collecteur à un éclat métallique. À cause de cette suie, le fonctionnement des volets du collecteur d'admission [TC - il y avait une chance de le voir dans DataStream, par le capteur de position SCV] a été perturbé (pas complètement fermé). Le travail s'est avéré infernal, pour sa mise en œuvre grâce notamment au Maître diagnosticien Vitaly. Dans le même temps, la pompe à essence a été changée pour qu'elle ne traîne pas.

Nettoyé. tous réunis. jeté dans la rue. le matin mise en route dès la seconde seconde de défilement par le démarreur ! la température à la mer était de -1-2. La consommation de carburant en ville a diminué, elle est maintenant de 9 à 10 litres. (je conduis comme avant)
Les gars du service ont dit que la voiture est devenue plus claire et que le plus important est que nous ayons trouvé une LANGUE COMMUNE AVEC CETTE VOITURE JAPONAISE, Nadyukha peut vivre en Russie, mais elle a besoin de soins attentifs.

Camarades, diagnosticiens et juste membres du forum, aidez-moi à faire face à 3s-fse Tyam ne suffit pas. La voiture a une injection accrue en termes de paramètres, pourquoi je ne peux pas comprendre. Au début, j'ai supposé que la bobine fonctionnait. C'est ce que montre la date. Malheureusement, il n'y a pas d'oscilloscope. avoir un déjeuner toko. Il n'y a pas d'erreurs. Selon le propriétaire, cela a commencé progressivement. Il n'y a aucune présence d'essence dans l'huile. La pompe tombe. la pression sur ce moteur ne se voit pas, mais je pense que s'il y avait une petite pression, il n'y aurait pas de démarrage du tout. Le collecteur a enlevé le sale, bien sûr, mais pas déplorable, les bougies ont été changées dans un autre service, et la pompe dans le réservoir n'a pas aidé, dans un autre service ils ont changé le réservoir d'oxygène n'a pas aidé. P. a essuyé la façade, les phares aussi, a dansé avec un tambourin pendant quelques jours, le chien n'a pas été soigné et je veux donc le vaincre. Quoi d'autre à danser)))) avec un tambourin

désolé pour la photo de mauvaise qualité

voici ce qui est étrange d'autre lorsque vous appuyez sur la pédale pour le diagnostic, pour une raison quelconque, elle ne s'ouvre pas

Lorsque USR est fermé - 0 - pas, MAC semble être de 50 kPa. peut-être que les tubes ou les connecteurs sont confondus - sur le MAC et le capteur de pression dans l'amplificateur à vide - cela s'est produit très souvent - les gens pensent qu'il n'y a pas de connecteurs identiques sur Toyota - il suffit d'échanger les connecteurs et de voir combien de MAC devient.

Une telle correction pour ces moteurs est pour le bonheur - et rien ne conduit et ne conduit et ne conduit)))

J'ai regardé la température - je doutais - sur l'écran, le moteur n'a pas encore réchauffé - 79 degrés et le régime n'est peut-être pas encore descendu à xx - eh bien, montrez-nous combien MAP semble être complètement réchauffé - 83- 89 degrés
Le message a été édité vitoks : 06 octobre 2012 - 23:59

Quant aux labels, j'ai compris et exposé. Mais je n'ai pas complètement débranché la poulie du vilebrequin. Je regarderai probablement demain.

L'USR ne s'ouvre ici que lorsque la voiture passe en mode économie, ceci est signalé par un voyant au tableau de bord.
Tiens, lis-le.

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3007 07 oct. 2012

D'ailleurs c'est ce que je veux faire demain pour enlever le collecteur et le nettoyer. Avec le collecteur, il est clair comment ils ont nettoyé et les vannes, comment ont-elles été nettoyées ?

Les catalyseurs sont-ils détruits ? Découvrez-en deux. L'un au début de la descente, l'autre à la fin. Knock out sans ambiguïté.

il y a trois catalyseurs mais ils n'ont rien à voir avec J'ai vérifié la voiture sans tuyau avant
Le message a été modifié toyoter : 08 octobre 2012 - 03:03
citer le post suivant

je veux faire demain pour enlever le collecteur et nettoyer

La partie inférieure doit être retirée et nettoyée. Si tout se passe bien, alors il sera possible de se passer de démonter la culasse

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ALTX 08 oct. 2012

Eh bien, si un cylindre ne fonctionne pas (dans votre cas, n ° 4) et que la bobine des bougies est exclue, alors mesurez la compression - s'il y en a un, supprimez la force, je fournis généralement de l'air à la force, et si au moins la "sueur" de l'essence sort - pour le remplacement.

il y a compression. alors je retirerai les buses.

A 700 tr/min, vide 50 kPa. Qu'est-ce que les bougies ont à voir avec ça ?
1. Aspiration
2. Absence de purge.

Les fuites d'air sont absentes. complètement enlevé le collecteur et éliminé toutes les fuites !