Réparation du rétroéclairage LED du moniteur DIY

Jusqu'en 2004-2005, les moniteurs et téléviseurs CRT, ou, en d'autres termes, ayant un kinéscope dans leur composition étaient distribués en masse. Ils sont aussi, comme les téléviseurs, appelés moniteurs et moniteurs de type CRT (tube à rayons cathodiques). Mais les progrès ne s'arrêtent pas, et à un moment donné, les téléviseurs LCD ont été lancés, qui comprenaient une matrice LCD (cristaux liquides). Une telle matrice doit être bien éclairée par 4 lampes CCFL situées de part et d'autre, en haut et en bas.

Ceci s'applique aux moniteurs et téléviseurs de 17 à 19 pouces. Les téléviseurs et les moniteurs plus grands peuvent avoir six lampes ou plus. Ces lampes ressemblent en apparence à des lampes fluorescentes ordinaires, mais, en revanche, elles sont beaucoup plus petites. Parmi les différences, ces lampes n'auront pas 4 contacts, comme les lampes fluorescentes, mais seulement deux, et leur fonctionnement nécessite une haute tension - plus d'un kilovolt.

Connecteur de rétroéclairage du moniteur

Ainsi, après 5 à 7 ans de fonctionnement, ces lampes deviennent souvent inutilisables, les dysfonctionnements sont typiques des lampes fluorescentes ordinaires. Voici quelques informations supplémentaires. Tout d'abord, des teintes rougeâtres apparaissent dans l'image, un démarrage lent, pour que la lampe s'allume, elle doit clignoter plusieurs fois. Dans les cas graves, la lampe ne s'allume pas du tout. La question peut se poser: eh bien, une lampe s'est éteinte, elles se trouvent au-dessus et en dessous de la matrice, généralement deux pièces installées parallèlement l'une à l'autre, n'en laissez que trois brûler et l'image ne sera que plus faible. Mais tout n'est pas si simple.

Le fait est que lorsqu'une des lampes s'éteint, la protection du contrôleur PWM de l'onduleur fonctionnera et le rétroéclairage, et le plus souvent l'ensemble du moniteur, seront éteints. Par conséquent, lors de la réparation d'écrans LCD et de téléviseurs, en cas de suspicion d'un onduleur ou de lampes, il est nécessaire de vérifier chacune des lampes avec un onduleur de test. J'ai acheté un onduleur de test sur Aliexpress comme sur la photo ci-dessous :

Testez l'onduleur avec Ali express

Cet onduleur de test a un connecteur pour connecter une alimentation externe, des fils avec des crocodiles en sortie et des connecteurs pour connecter des fiches, des lampes de contrôle. Il existe des informations sur le réseau selon lesquelles l'opérabilité de ces lampes peut être vérifiée, à l'aide d'un ballast électronique à partir de lampes à économie d'énergie, avec une spirale de lampe grillée, mais dont l'électronique fonctionne.

Ballast électronique d'une lampe à économie d'énergie

Et si, à l'aide d'un onduleur de test ou d'un ballast électronique d'une lampe à économie d'énergie, vous découvriez qu'une des lampes est devenue inutilisable et ne s'allume pas du tout lorsqu'elle est connectée ? Vous pouvez bien sûr commander des lampes sur Aliexpress, à la pièce, mais étant donné que ces lampes sont très fragiles, et connaissant la poste russe, vous pouvez facilement supposer que la lampe viendra cassée.

Moniteur LCD matriciel cassé

Vous pouvez également retirer la lampe d'un donneur, tel qu'un moniteur avec une matrice cassée. Mais ce n'est pas un fait que de telles lampes dureront longtemps, car elles ont déjà partiellement épuisé leurs ressources. Mais il existe une autre option, une solution non standard au problème. Vous pouvez charger une des sorties des transformateurs, et il y en a généralement 4, selon le nombre de lampes sur les moniteurs 17 pouces, charge résistive ou capacitive.

Alimentation et moniteur carte onduleur

Si tout est clair avec un résistif, il peut s'agir d'une résistance puissante ordinaire, ou de plusieurs connectées en série ou en parallèle, afin d'obtenir le calibre et la puissance requis.Mais cette solution présente un inconvénient important - les résistances génèrent de la chaleur lorsque le moniteur fonctionne, et étant donné qu'il fait généralement chaud à l'intérieur du boîtier du moniteur, un chauffage supplémentaire peut ne pas plaire aux condensateurs électrolytiques, qui, comme vous le savez, n'aiment pas les surchauffes prolongées et gonfler.

Les condensateurs gonflés surveillent l'alimentation

En conséquence, s'il s'agissait, par exemple, d'un condensateur électrolytique de réseau de 400 volts, ce même gros baril connu de tous sur la photo, nous pourrions obtenir un mosfet grillé ou un microcircuit de contrôleur PWM avec un élément d'alimentation intégré . Il existe donc une autre solution: éteindre la puissance requise à l'aide d'une charge capacitive, d'un condensateur 27 - 68 PicoFarad et d'une tension de fonctionnement de 3 Kilovolts.

Cette solution présente certains avantages : il n'est pas nécessaire de placer des résistances chauffantes encombrantes dans le boîtier, mais il suffit de souder ce petit condensateur aux contacts du connecteur auquel la lampe est connectée. Lors du choix d'un calibre de condensateur, veillez à ne souder aucun calibre, mais strictement selon la liste en fin d'article, en respectant la diagonale de votre moniteur.

Nous soudons le condensateur au lieu du rétro-éclairage

Si vous soudez un condensateur plus petit, votre moniteur s'éteindra car l'onduleur passera toujours en protection en raison du fait que la charge est faible. Si vous soudez un condensateur plus gros, l'onduleur fonctionnera avec une surcharge, ce qui affectera négativement la durée de vie des mosfets à la sortie du contrôleur PWM.

Si les mosfets sont cassés, le rétroéclairage, et éventuellement l'ensemble du moniteur, ne pourront pas non plus s'allumer, car l'onduleur passera en protection. L'un des signes de surcharge de l'onduleur sera des sons parasites provenant de la carte de l'onduleur, tels que des sifflements. Mais avec le câble VGA déconnecté, parfois un léger sifflement provenant de la carte de l'onduleur est normal.

Sélection des valeurs nominales des condensateurs pour le moniteur

La photo ci-dessus montre des condensateurs importés, il existe également leurs homologues nationaux, qui ont généralement une taille légèrement plus grande. Une fois, j'ai soudé le nôtre, domestique à 6 kilovolts - tout a fonctionné. Si votre magasin de radio n'a pas de condensateurs pour la tension de fonctionnement requise, mais qu'il y a, par exemple, 2 KiloVolts, vous pouvez souder 2 condensateurs 2 fois plus gros en série, tandis que leur tension de fonctionnement totale augmentera et permettra de les utiliser pour notre fins.

De même, si vous avez des condensateurs 2 fois plus petits, 3 Kilovolts, mais pas au calibre requis, vous pouvez les souder en parallèle. Tout le monde sait que la connexion série et parallèle des condensateurs est considérée selon la formule inverse de la connexion série et parallèle des résistances.

Connexion en parallèle de condensateurs

En d'autres termes, lorsque les condensateurs sont connectés en parallèle, nous utilisons la formule pour la connexion en série des résistances ou leur capacité est simplement ajoutée, avec une connexion en série, la capacité totale est calculée à l'aide d'une formule similaire à la connexion en parallèle des résistances. Les deux formules sont visibles sur la figure.

Réparation de moniteur de bricolage

De nombreux moniteurs étaient déjà orientés de la même manière, la luminosité du rétroéclairage a légèrement diminué, du fait que la deuxième lampe en haut ou en bas du moniteur ou de la matrice TV fonctionne toujours et donne, bien que moins, mais un éclairage suffisant pour que l'image reste assez lumineux.

Condenseurs dans la boutique en ligne

Une telle solution pour un usage domestique pourrait bien convenir à un radioamateur novice, comme moyen de sortir de cette situation, si l'alternative est de réparer dans un service coûtant un mille et demi à deux mille, ou d'acheter un nouveau moniteur. Ces condensateurs ne coûtent que 5 à 15 roubles par pièce dans les magasins de radio de votre ville, et toute personne sachant tenir un fer à souder dans ses mains peut effectuer de telles réparations. Réparations réussies à tous ! Surtout pour Radioskot.ru - AKV.

Dans les précédents articles consacrés à la réparation des alimentations informatiques, nous avons appris à repérer et réparer des pannes simples. Examinons simplement en quoi les alimentations à découpage diffèrent des alimentations à transformateur conventionnelles ? Le bloc d'alimentation à découpage est capable de fournir une puissance importante à la charge avec une taille plutôt modeste. Pour cette raison, presque toutes les technologies modernes, à l'exception de la technologie audio (c'est un tabou là-bas), sont alimentées par des impulsions.

Oh ouais, c'est quoi tout ça ? Le fait est qu'une alimentation à découpage est installée dans les moniteurs. Et les connaissances que nous avons acquises grâce aux articles précédents sur la réparation des alimentations sont pleinement applicables à la réparation des alimentations pour moniteurs. La différence réside uniquement dans les dimensions et la disposition des composants radio.

Les abats d'une alimentation pour un ordinateur ressemblent à ceci :

Et l'alimentation du moniteur ressemble à ceci :

Mais il y a aussi une différence significative. Dans les alimentations pour moniteurs avec rétroéclairage LCD, vous pouvez voir la partie haute tension. C'est un onduleur. Sa présence est indiquée par des inscriptions telles que "Haute Tension" et des bornes pour le raccordement des lampes. Veuillez noter que la tension fournie aux lampes est supérieure à 1000 volts ! Par conséquent, il vaut mieux ne pas toucher et encore plus ne pas lécher cette partie lorsque vous allumez la Monica dans le réseau.

Au fait, quelle est la différence entre les moniteurs rétroéclairés LCD et les moniteurs rétroéclairés LED ? Dans les moniteurs LCD, nous utilisons des lampes fluorescentes pour le rétroéclairage. C'est presque la même chose que les lampes fluorescentes, juste réduites plusieurs fois.

Ces lampes sont situées en haut et en bas de l'écran et illuminent l'image.

Si vous les désactivez, l'image sera si sombre que vous penserez que l'affichage est complètement éteint. Seule une inspection minutieuse sous éclairage peut montrer qu'il y a encore une image sur l'écran. Cette astuce nous sera utile pour déterminer les dysfonctionnements de la lampe.

Les moniteurs à LED utilisent des LED pour le rétroéclairage, qui sont situées soit sur les côtés de l'écran, soit derrière celui-ci.

Désormais, tous les fabricants de moniteurs et de téléviseurs sont passés au rétroéclairage LED, car il réduit la consommation d'énergie de près de moitié et est beaucoup plus durable que l'écran LCD.

Un moniteur LCD moderne se compose de seulement deux cartes : un scaler et une alimentation

Écailleur Est une carte de contrôle de moniteur. Son cerveau. Ici, le monik convertit le signal numérique en couleurs sur l'écran et contient également divers paramètres. Il contient le processeur, la mémoire flash, où le micrologiciel du moniteur est écrit, et la mémoire EEPROM, dans laquelle les paramètres actuels sont enregistrés.

Source de courant, en fait, alimente le circuit du moniteur. Comme je l'ai dit, il peut contenir un onduleur pour monics avec rétroéclairage LCD. Dans les moniteurs avec rétroéclairage LED, il n'y a pas d'onduleur.

Alors, quelles sont les pannes de moniteur les plus courantes et quelles en sont les causes ? Il s'agit bien entendu de condensateurs électrolytiques dans le filtre d'alimentation.

C'est l'une des pannes de moniteur LCD les plus courantes. Conder peut être re-soudé facilement et facilement. Parfois, les cartes n'ont pas de capacité nominale de condensateur standard, par exemple 680 ou 820 microfarad x 25 volts. Si vous êtes confronté à des condensateurs gonflés de cette dénomination et qu'ils n'étaient pas dans votre magasin de radio, ne vous précipitez pas pour faire le tour de tous les magasins de radio de votre ville à la recherche d'exactement la même dénomination. C'est exactement le cas lorsque "beaucoup n'est pas nocif". N'importe quel électronicien vous le dira. N'hésitez pas à mettre 1000 microfarads x 25 volts et tout ira bien. Encore plus est possible.

En raison du fait que l'alimentation émet de la chaleur pendant le fonctionnement, ce qui nuit à la durée de vie des condensateurs, veillez à placer des condensateurs portant la désignation "105C" sur le boîtier. De plus, après avoir ressoudé les condensateurs, cela ne fait pas de mal de vérifier le fusible du circuit secondaire, qui est souvent une simple résistance SMD à résistance nulle, taille 0805, située à l'arrière de la carte du côté du routage.

Et encore une nuance, en sortie de l'alimentation, devant le connecteur d'alimentation lui-même allant au détartreur, une diode zener SMD est souvent placée

Si la tension sur celui-ci dépasse la valeur nominale, il entre en court-circuit et déconnecte ainsi notre moniteur à travers les circuits de protection. Vous pouvez le remplacer par celui qui convient à la tension nominale. Peut même être utilisé avec des épingles

Une fois que tout est fait et réparé, nous vérifions avec un multimètre la tension au connecteur d'alimentation, qui va au détartreur. Toutes les tensions y sont signées. Assurez-vous qu'ils correspondent aux lectures du multimètre

Problèmes dans la partie haute tension de l'alimentation (onduleur).

Si possible, recherchez tout d'abord les schémas de l'appareil en réparation. Jetons un coup d'œil à la partie haute tension de l'un des moniteurs.

Si vous voyez que le fusible d'alimentation du moniteur est grillé, cela signifie que la résistance entre les fils d'alimentation du cordon du moniteur (résistance d'entrée) est devenue très faible à un moment donné (court-circuit). Quelque part autour de 50 ohms ou moins, ce qui à son tour, selon la loi d'Ohm, a provoqué une augmentation du courant dans le circuit. En raison du courant élevé, les fils du fusible ont grillé.

Si le fusible est dans un boîtier métal-verre, nous pouvons insérer absolument n'importe quel fusible dans la monture et sonner la résistance entre les broches de la prise avec un multimètre en mode 200 Ohm Ohmmètre. Si notre résistance est de zéro et jusqu'à 50 ohms, ce qui est le plus souvent le cas, alors nous recherchons un élément radio cassé qui sonne à zéro ou à la masse.

Insérez le fusible, réglez le multimètre sur 200 ohms et connectez-le à la prise d'alimentation. Nous nous assurons que la résistance est très faible. De plus, nous ne sommes pas pressés de retirer le fusible. Voyons donc, d'après le schéma, quels composants radio peuvent être court-circuités chez nous. Sur la photo, les pièces à contrôler en cas de court-circuit dans la partie haute tension sont mises en évidence dans des cadres colorés

Toutes ces procédures de mesure de résistance sont effectuées afin d'appeler les pièces répertoriées une par une. C'est-à-dire que nous soudons et mesurons à nouveau la résistance à travers la fiche. Dès que nous obtenons une résistance élevée à l'entrée de la prise, remplaçant l'élément radio défectueux, nous pouvons alors brancher la prise en toute sécurité dans la prise.

Le rétroéclairage du moniteur disparaît

Le problème est le suivant : notre moniteur s'allume, il fonctionne pendant 5 à 10 secondes et s'éteint. Cela indique que l'un des voyants du rétroéclairage de l'écran est devenu inutilisable. Avant cela, une partie de l'écran peut clignoter un peu. Dans ce cas, l'onduleur entrera en protection, ce qui se manifestera par l'arrêt automatique du rétroéclairage du moniteur.

Afin que nous puissions vérifier les lampes et exclure celle qui est défectueuse, nous achetons un condensateur haute tension 27 picofarads x 3 kilovolts pour les moniteurs 17 ", 47 pF pour les moniteurs 19" et 68 pF pour les moniteurs 22 " dans un magasin de radio.

Ce condensateur doit être soudé aux broches du connecteur auquel le rétro-éclairage est connecté. La lampe elle-même, bien sûr, doit être éteinte. En connectant tour à tour le condensateur à chaque connecteur, on s'assure que l'onduleur arrête de se mettre en protection.

Le moniteur fonctionnera, même s'il sera un peu faible. Ceci est utile comme solution temporaire alors que la lampe doit être livrée, par exemple de Chine, ou comme solution permanente s'il est impossible pour une raison ou une autre de remplacer le rétroéclairage.

Bien sûr, personne ne le fait rarement. L'astuce consiste à désactiver la protection sur la puce PWM elle-même))). Pour ce faire, google "supprimer la protection de l'onduleur xxxxxxx" Au lieu de "xxxxxx" nous mettons la marque de notre microcircuit PWM. D'une manière ou d'une autre, j'ai désactivé la protection du moniteur avec le microcircuit TL494 PWM selon le schéma ci-dessous en soudant une résistance de 10 kiloohms. Monique travaille pour la deuxième année maintenant. Aucune plainte).

téléviseurs avec écrans LED à cristaux liquides capable de fournir des images nettes, des conceptions sophistiquées et de nombreuses fonctionnalités utiles. Dans ces modèles, l'image est transmise à l'écran à l'aide d'un rétroéclairage LED, uniformément espacé sur la zone de la matrice.

Une chaîne de lampes à LED, composée de nombreux maillons, est responsable de la fonction de rétroéclairage. Par conséquent, des pannes de ses éléments individuels se produisent souvent. En cas de panne du rétroéclairage, Téléviseur à DEL il se peut qu'il n'y ait pas d'image, bien qu'il y ait du son et que l'appareil réagisse aux commandes de la télécommande : les chaînes sont commutées, le niveau de volume change. Si vous regardez attentivement l'écran, vous pouvez voir une image sombre et même distinguer les silhouettes des personnages, mais le rétroéclairage endommagé rend impossible la reproduction de l'image comme prévu.

Il est assez difficile d'identifier la cause de la panne, car vérifier tous les maillons de la chaîne de rétroéclairage est un travail long et minutieux. Le technicien doit mesurer la tension à chaque LED et ainsi trouver celle qui est endommagée.

Il y a une autre façon de vérifier Rétro-éclairage LED - alimenter indépendamment chaque barrette de rétroéclairage, découvrir ainsi la barrette sur laquelle se situent les LED défectueuses, puis contrôler séparément chaque diode de cette barrette.

Si tous les éléments sont en ordre, alors la cause de la panne réside dans Pilote de LEDgénéralement installé sur l'alimentation du téléviseur.

Si l'image semble déformée ou tremblante, la cause de la panne est un dysfonctionnement du pilote, des dommages mécaniques aux boucles ou une perte de contact. En outre, l'image peut être déformée avec une image de luminosité normale, l'apparition de rayures et de stries dans certaines zones de l'écran. Il convient de noter que les mêmes symptômes se produisent lorsque les contacts de la boucle sont cassés, il est donc important d'identifier correctement le problème. Si, lorsque vous appuyez sur l'écran, l'image est restaurée ou, au contraire, de nouvelles rayures apparaissent, alors le problème est dans la boucle et Rétro-éclairage LED ça n'a rien à voir avec ça.

Lumières LED sort souvent de la position debout, même sur les téléviseurs avec écrans LCD de grandes marques. La principale raison de l'échec est accablante : les fabricants ajustent par défaut l'image à une clarté et une luminosité maximales afin d'augmenter l'attractivité du produit. En règle générale, les acheteurs utilisent les paramètres prédéfinis et, par conséquent, le courant est fourni à LED dépasse le niveau admissible et les éléments brûlent rapidement.

Pilote de LED est une alimentation pour le rétro-éclairage. Avec une charge constamment augmentée, les condensateurs électrolytiques de l'unité se rompent et le rétroéclairage est éteint. La casse est facile à réparer si vous remplacez la pièce par une pièce plus puissante. Il y a des cas fréquents où des surtensions se produisent dans le réseau électrique. Dans ce cas, l'un des éléments peut tomber en panne. Pilote de LED:

Si un ou plusieurs éléments de l'appareil tombent en panne, l'écran du téléviseur s'allume brièvement puis s'éteint. Dans ce cas, le rétroéclairage LED clignote pendant quelques secondes, puis le circuit est surchargé et le driver est complètement éteint. Cela se produit en cas de surchauffe : le boîtier hermétiquement fermé de l'appareil n'a pas de ventilation et peut mal fonctionner lorsque la température augmente.

Lorsque le pilote est surchargé, la protection contre les surtensions est déclenchée et l'alimentation en courant du circuit de rétroéclairage est coupée. Dans ce cas, un circuit ouvert se produit dans le circuit et le rétroéclairage s'éteint.

Si une alimentation surpuissante est fournie aux LED, les lampes grillent rapidement. Dans ce cas, même à l'œil nu, vous pouvez remarquer un assombrissement à l'arrière de la chaîne. Le driver de LED est responsable de la stabilisation de la tension et, lorsque la charge recommandée est dépassée, interrompt l'alimentation en courant. Avec un courant standard de 400mA, la charge sur les lampes LED dépasse la norme et elles tombent en panne après un court laps de temps. Pour éviter des dommages, il est nécessaire de limiter le passage du courant électrique jusqu'au moment où la charge devient excessive. Avec une puissance de 300 mA, la luminosité de l'écran LCD diminuera légèrement, mais la température de chauffe de la LED baissera de 35°C : de 95 à 60 degrés.

Pour réparer une telle panne, il est nécessaire de remplacer les condensateurs électrolytiques et de faire plusieurs trous de ventilation dans le boîtier du bloc.

Afin de prévenir le problème à l'avance et d'augmenter la durée de vie du téléviseur, il est nécessaire de réduire la luminosité du rétroéclairage de l'écran défini par le fabricant. Cela n'affectera pas la qualité et la clarté de l'image, l'image deviendra plus naturelle et plus facile à lire, et un téléviseur coûteux durera beaucoup plus longtemps.

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Bonjour Victor, j'espère que vous me direz quoi faire TV ruby ​​55 m10, passe en mode veille, vous appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande, le voyant rouge passe au vert, cela dure environ 5 secondes et il passe en mode veille , tout a commencé par le fait qu'il s'est allumé longtemps depuis le début, puis s'est allumé mais l'image s'est rétrécie verticalement avec des rayures horizontales en haut et en bas, puis en se réchauffant, tout est devenu normal, je l'ai démonté et tous les détails étaient intacts seulement 1 des 2 grandes manettes 2 la manette qui est située dans la zone du cadre. cela a donné, j'ai essayé de clouer le raster et le téléviseur allumé, je l'ai éteint et remis le raster à sa place et il ne s'est pas encore allumé

Hey! Condensateurs très probablement défectueux dans le balayage horizontal. remplacer tous les électrolytes pour l'alimentation de la ligne et du châssis.

Salut Victor ! Bonne année à vous, joyeux Noël ! Une telle question : le téléviseur LG42pc3rv s'allume normalement (avec une luminosité normale), après environ 5 minutes de fonctionnement, la luminosité devient de moins en moins (l'image est à peine visible dans l'obscurité). Celles. l'image s'assombrit fortement. Probablement que les électrolytes dans le pilote Led peuvent être de la camelote ? Qu'en penses-tu? Merci d'avance pour votre réponse.

Bonjour Victor, je n'ai pas rencontré le téléviseur lg32lf560v, les 18 lumières se sont éteintes, du conducteur se précipitant 222v (2 fois exagéré) 3s111 changé, toute la tension flotte également sur les diodes du week-end.

Bonjour Victor ! J'ai besoin de l'aide d'un spécialiste de la réparation de téléviseurs, veuillez me dire comment démonter le lg49lb620v pour remplacer les LED de la face avant, ou vous pouvez retirer la goulotte de la face arrière en insérant des plaques en plastique là où se trouvent les loquets, quoi il y a des nuances comment retirer la matrice correctement, je n'ai aucune expérience, donc je suis intéressé, je l'ai déjà changé une fois dans le service un an plus tard est tombé à nouveau en panne. ils l'ont fait exprès pour qu'ils brûlent et se rendent à leur service))).
J'ai pris la série 6 de Samsung et je travaille depuis 3 ans.
Merci d'avoir répondu.
Merci d'aider les débutants.

Vous devez retirer la matrice pour accéder au rétroéclairage. Dans la plupart des cas, vous devez démonter par l'avant. Pour éviter que les LED ne s'éteignent à l'avenir, vous devez réduire le courant de rétroéclairage dans l'alimentation du téléviseur. Ce site contient quelques articles sur ce sujet. Vous pouvez également accéder à la chaîne il y a aussi une vidéo sur la façon de réduire le courant de rétroéclairage.

Merci Victor pour la réponse, merci d'avoir réduit le courant, dites moi comment démonter correctement la matrice 49, avez vous besoin de ventouses ou pouvez vous vous en passer, la matrice restera sur le châssis et la démontera hors du châssis sur une autre table. Des plaques en plastique à la place des loquets n'endommageront pas la matrice de cette manière.
Merci encore pour les réponses.

S'il y a des ventouses, cela facilite la tâche - si vous les utilisez correctement. La matrice devra être retirée complètement et transférée sur une autre table. vous devrez également supprimer les filtres. Ne confondez pas l'ordre des filtres lors du montage !

Merci beaucoup Victor pour l'information. Dites-moi, j'ai aussi appelé le centre là-bas, ils m'ont dit quoi démonter par l'arrière, une autre question sur le capteur de courant de rétroéclairage est-il nécessaire d'ajouter une résistance supplémentaire pour réduire la charge sur le diodes ? Ou simplement supprimer le rétroéclairage de moitié dans le menu l'aidera-t-il?

Vous pouvez réduire la luminosité du rétro-éclairage dans le menu, c'est la même chose. Il suffit de réduire la « Luminosité du RÉTROÉCLAIRAGE »

Merci pour vos réponses et pour votre aide.

Salut Victor ! Il n'y a pas de rétroéclairage sur les téléviseurs LED Hitachi ! La tension à l'entrée du rétroéclairage lorsqu'elle est allumée est de 24 volts. Que pourrait être? Merci!

Ou rétro-éclairage ou pilote led. Vérifiez également les condensateurs de l'alimentation.

Bonne journée. Dis-moi s'il te plaît. Téléviseur Samsung UE46C5100. il y a une salle de garde lorsque l'alimentation est connectée. Et puis, au démarrage, les clics du reliushki commencent et c'est tout. Dans ce cas, la tension aux bornes des condensateurs d'entrée peut atteindre 390 V. Si je comprends bien, le PFC fonctionne. Ce qui peut provoquer un retrait de la défense. Et comment le vérifier. Merci d'avance.
Bien cordialement, Maxime.

Tout peut provoquer une protection. vérifier les circuits secondaires, la puissance du rétro-éclairage, le rétro-éclairage lui-même, les stabilisateurs sur la voie

Bonsoir! TV lg43uh603 des taches bleues sont apparues sur l'écran qui restent même si l'image est faite en noir et blanc. Que pourrait être? Merci d'avance

Probablement, il y a eu des coups ou des appuis sur la matrice à ces endroits

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Ils m'ont donné un moniteur LCD LG L1753S de 17 pouces pour les pièces de rechange, un ancien. Comme j'aime beaucoup les écrans 4:3, je n'avais plus qu'à le ressusciter. Ces vieux moniteurs LCD ont également un deuxième avantage : des couleurs agréables pour les yeux. J'allume le monik dans le réseau, le rétro-éclairage s'allume pendant 1 seconde, et s'éteint. C'est clair, alors la protection de l'onduleur est activée. Démontage du moniteur.

Je regarde, tout semble être en ordre avec l'onduleur, mais quelqu'un a à peu près fouillé dans le moniteur. Au dos de la carte, je vois un condensateur soudé à la place d'une des lampes, et les fils sont coupés de cette lampe. Je ne voulais pas m'embêter avec l'onduleur, a fortiori pour acheter des lampes, j'ai donc décidé de démonter le module d'affichage et de remplacer les lampes par des bandes LED.

Après avoir démonté le module d'affichage et retiré les lampes, il s'est avéré que l'une d'entre elles avait des fils grillés, l'autre était fissurée et les deux lampes restantes étaient intactes. Nous sortons les lampes des «rainures» et les jetons, collons la bande LED dans les rainures. Il est également impératif de mettre hors tension l'onduleur qui alimentait les lampes. Pour ce faire, nous recherchons un circuit 12 volts (il y a généralement un couple de condensateurs électrolytiques le long de ce circuit), puis nous traçons la piste qui va en direction du microcircuit de l'onduleur et coupons cette piste. Cette action DOIT ÊTRE EFFECTUÉE.

Il est préférable de prendre le ruban avec une lueur blanc neutre, et aussi dans sa largeur, vous devez le prendre aussi étroit que possible (la largeur du ruban sur la photo est de 8 mm). Le nombre de LED est également important - au moins 120 LED par mètre de ruban.

Une fois les rubans collés, nous retirons les fils et vérifions le fonctionnement de l'appareil.

Ensuite, le module d'affichage peut être assemblé. Les bandes peuvent être alimentées par le circuit "12v", les conclusions sont signées au tableau.

Sur la carte, vous pouvez trouver des cavaliers sur lesquels il y a une alimentation 12 volts, et souder les fils de rétroéclairage à ces cavaliers.

Après cette modification, un problème survient - le rétroéclairage est allumé en permanence et même la luminosité n'est pas réglable. Commençons à chercher un circuit de contrôle de la luminosité du rétroéclairage. Nous examinons attentivement les inscriptions près du connecteur. La broche "ON" allume et éteint le rétro-éclairage, lorsque le rétro-éclairage est allumé, la broche "ON" a une tension d'environ 3 volts. Lorsque le rétroéclairage est éteint, il n'y a pas de tension sur la broche « ON ». La broche DIM ajuste la luminosité du rétro-éclairage en modifiant le rapport cyclique du signal PWM. Lorsqu'il est réglé sur une luminosité presque maximale, le rapport cyclique PWM est de 80,90 %, l'amplitude du signal est de 5 volts. Lorsque le rétroéclairage est éteint, il n'y a pas non plus de signal à la sortie « DIM », il n'est donc pas nécessaire d'utiliser la broche « ON ». A la fois pour activer/désactiver et pour régler la luminosité, il suffit d'utiliser la broche « DIM ». Afin de régler la luminosité, vous devez connecter la bande LED via le champ du canal N et envoyer un signal de la broche "DIM" à la porte du champ via une petite résistance (100.200 ohms).

J'ai pris le travailleur sur le terrain d'une carte mère grillée, une AP9T18GH à canal N, avec une tension drain-source maximale de 20 volts et un courant de 10 ampères. Soit dit en passant, chacun des segments de la bande consomme environ 180 milliampères, vous pouvez donc utiliser presque n'importe quel travailleur sur le terrain avec un courant d'au moins 0,5 ampère.De plus, par souci d'intérêt, j'ai mesuré la tension d'alimentation le long du circuit de 12 volts. La tension était dans la plage normale.

Après l'assemblage final du module d'affichage, j'ai testé l'uniformité du rétroéclairage LED. Le résultat m'a beaucoup plu, l'uniformité s'est avérée correcte, seulement tout en haut et tout en bas, si vous regardez de près, la lumière inégale de la bande est légèrement perceptible. Voici l'uniformité du rétroéclairage LED sur la photo après la retouche :

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Pour ajouter votre montage, une inscription est requise

Manuel d'entretien : ELENBERG CTV-1515.pdf (32 pages)
Si vous l'avez connecté comme ceci : (1.jpg), alors tout devrait fonctionner.

Lorsqu'il est connecté sans contrôle, il brille de mille feux, mais. clignote et le téléviseur ne se lève pas dans la "salle de garde" ... ..

La protection BIT3193 est-elle déclenchée ? Comment désactiver la protection : (BIT3193 supprime protection.jpg).

Au fait, c'est quoi cette résistance de 120 ohms ? Dans quelle chaîne est-il ?

Au détriment du pilote que vous utilisez, au cas où, lisez les messages sur 3 pages. à partir de:
speedboy 13/08/2017 10:14
Youri 16/08/2017 19:43
speedboy 22/08/2017 10:32

2,5-2,8 volts (je crois que c'est la tension du signal pour démarrer la deuxième bobine pour alimenter l'onduleur). Et à partir du deuxième connecteur, 12 volts 3 ampères vont à l'onduleur. En conséquence, le circuit de commutation du moniteur fonctionne à peu près comme ceci - à la mise sous tension, la carte principale recherche un signal d'entrée sur l'une des entrées du moniteur, après l'avoir détecté, elle envoie un signal à l'alimentation pour démarrer le onduleur, l'onduleur, ayant reçu l'alimentation, démarre les lampes et envoie un signal à la carte principale via un autre connecteur et seulement après cela, la carte principale affiche l'image sur la matrice.
C'est-à-dire que le problème est que l'onduleur éteint ne donne pas de signal à la carte principale et n'affiche pas l'image à l'écran, même s'il ne se met pas en veille (l'indicateur indique le fonctionnement du moniteur et les microcircuits de la carte principale sont chauffées pendant le fonctionnement). Il y a cinq fils de l'onduleur à la carte principale, à propos desquels j'ai d'abord pensé qu'il ne s'agissait que d'un signal concernant la protection de l'onduleur et le contrôle de la luminosité, mais il s'est avéré qu'il y avait un ou deux contacts supplémentaires qui déclenchent le sortie d'image vers la matrice.

Si quoi que ce soit, alors aucun contact sur aucune carte n'est signé (il n'est pas clair où se trouve DIM, où est ON / OFF, etc.), toutes les désignations des contacts qui vont à l'onduleur à partir de la carte principale sont écrites comme suit TP271, TP272, TP273, TP274, TP275.
Veuillez m'excuser si j'ai mal écrit les noms, car je suis autodidacte et non ingénieur en radioélectronique professionnel.
Veuillez également écrire si vous avez besoin de plus de photos ou si vous devez mesurer les tensions d'entrée de la carte de l'onduleur à la carte principale lorsque le rétroéclairage est allumé.
Un grand merci d'avance, car il n'y a pas d'autre moyen de restaurer ce moniteur rare et merveilleux, et il n'y a pas d'alternative à cela dans les moniteurs modernes, il n'y a qu'un moniteur avec la même matrice, qui a un remplissage électronique pire et, comme tous moniteurs non grand écran sur La matrice VA est abandonnée, il s'agit du Samsung 214T. La matrice PVA est très probablement également abandonnée en tant que norme, en raison de son coût élevé (IPS en production n'est pour ainsi dire pas moins cher et la demande est colossale), seules les matrices VA les moins chères et les plus primitives sont restées , c'est MVA.

J'ai regardé avec une loupe cinq pistes qui vont de la carte principale au connecteur de l'onduleur, il s'est avéré que deux d'entre elles sont connectées ensemble directement sur la carte principale et que le moins ou la masse (GRN) leur vient de l'onduleur.
Je suppose que les trois autres contacts sont DIM, ON / OFF, et que seul le contact de signal qui informe la carte principale du rétroéclairage est allumé, alors il doit être simulé pour que la carte principale sans onduleur affiche l'image sur la matrice.

Les captures d'écran sont jointes au message ci-dessus.

Je crois que "BRTP" et "BRTC" sont la luminosité (en traduction, luminosité), c'est-à-dire ajustent la luminosité des lampes, et "DET-INVT" est détecter l'onduleur (en traduction, détection de l'onduleur), c'est-à-dire , le contact que vous devez simuler pour que la carte principale affiche l'image sur la matrice.

Pour une raison quelconque, l'archive avec le programme d'installation de StduViewer n'est pas ajoutée, je vais essayer de la joindre à ce message, ainsi que le djvu converti en pdf, même le plus compressé pèse 35 mégaoctets, je l'ai donc téléchargé sur le disque Yandex , vous pouvez le télécharger à partir du lien

P.S. Les archives sont en fait en 7zip, pas en simple ZIP, puisque vous ne pouvez joindre que des archives zip.

pendant une seconde, j'ai donc fait la mauvaise conclusion que l'image est affichée après le signal de démarrage de l'onduleur.Et bien sûr, l'image sans rétroéclairage est pratiquement invisible, c'est un euphémisme. Avant cela, j'ai vu des captures d'écran avec des lampes de rétroéclairage d'ordinateurs portables avec une matrice TN. Sur ces captures d'écran, à l'aide d'une simple lampe de poche en lumière directe, une image monochrome clairement distinguable était visible. Immédiatement, pratiquement rien n'est visible du tout, apparemment la couche antireflet se fait sentir, ou est-ce une caractéristique des matrices VA.

5-10 watts). Alimentation certifiée GOLD, Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. Par conséquent, j'ai besoin de savoir à quoi sert le signal « PMS », serait-il critique si son absence sur l'alimentation du moniteur ?

J'ai aussi fait une expérience avec "PMS" aujourd'hui. Ce contact fournit 2,794 volts et uniquement lorsque le moniteur fonctionne. Si le moniteur se met en veille ou est éteint via un bouton sur le panneau avant, alors "PMS" tombe immédiatement à zéro. Et il s'est également avéré que la première bobine produit 5 volts 1,5 ampères et la seconde produit simultanément 12 volts 1,2 ampères (pour alimenter la carte principale) et 12 volts 3 ampères (pour alimenter l'onduleur). C'est-à-dire qu'avec toute déconnexion ou veille du moniteur, 12 volts disparaissent des deux lignes, et 5 volts sont fournis tout le temps pendant que le moniteur est branché sur la prise et que l'interrupteur principal fournit 220 volts à l'alimentation (apparemment 5 volts va à la fois comme alimentation à la carte principale et en même temps, ils sont nécessaires pour sortir le moniteur du mode veille).
Donc, très probablement, "PMS" vient toujours de la carte principale à l'alimentation et est nécessaire pour faire fonctionner une bobine haute puissance, mais je veux toujours connaître l'opinion de l'expert, car je ne juge que par la pratique et des suppositions logiques.

Et si possible, j'ai trois autres demandes à vous soumettre.
1) Vous ne pouvez pas regarder le circuit 12 volts qui va de l'alimentation à la carte principale, il est normal que 12 volts soient fournis en permanence pendant le sommeil ou lorsque le moniteur est éteint via le bouton du panneau principal. Comme déjà mentionné ci-dessus, 5 volts fonctionnent en permanence à partir du bloc d'alimentation intégré, mais 12 volts ne sont fournis que pendant le fonctionnement du moniteur. Je veux juste être sûr que le 12 volts n'endommagera pas la carte principale pendant que vous dormez ou que vous éteignez le moniteur.

2) En plus de l'alimentation de l'unité centrale, je souhaite implémenter un rétroéclairage LED avec une résistance dimmable utilisant une résistance variable afin d'éviter les diodes PWM à faible luminosité (scintillement). Je comprends que les diodes vont chauffer davantage, l'efficacité va baisser (la consommation d'énergie va légèrement augmenter), mais la santé des yeux est plus importante. Je ne sais pas moi-même comment calculer correctement le type de résistance variable de puissance à mettre dans le circuit. Selon le fabricant, la consommation d'énergie du ruban est de 9,6 watts par mètre. Les rubans sont coupés à une distance de 5 cm, et ma matrice a besoin de deux bandes de 45 cm chacune, soit un total de 90 cm 10% = 720 milliampères. Mais il vaut mieux prendre une résistance avec une bonne marge de puissance, au moins 2-3 ampères. Je voudrais également mettre une résistance ordinaire supplémentaire dans le circuit, de sorte qu'à la luminosité maximale (où la résistance variable alimente la ligne), non pas 12 volts, mais 10,5 - 11 volts, plus les diodes ne soient plus utilisées. Cela est nécessaire pour que les diodes ne surchauffent pas à la luminosité maximale et pour augmenter leur durée de vie, car encore une fois, démonter complètement le moniteur et le boîtier matriciel est toujours un plaisir.

Si ce n'est pas difficile, alors écrivez le numéro ou le modèle (je ne sais pas comment faire correctement) de la résistance variable (il vous faut une poignée, comme le volume des haut-parleurs, car il y a un bon endroit au fond du moniteur où il peut être mis en évidence) et de combien d'ohms (encore plus tôt kOhm) et de watts prennent une résistance "simple", ce qui réduira encore la tension de 12 volts à 10-11 volts.

3) Vous devez également trouver un endroit dans le circuit d'alimentation de la carte principale, d'où vous pouvez prendre 12 volts pour alimenter le rétroéclairage à diode, où l'alimentation sera perdue lorsque le moniteur est éteint à partir de son bouton d'arrêt et de veille. Je peux moi-même trouver du 12 volts avec un testeur, qui disparaissent lorsque le moniteur est éteint et en veille, mais je crains qu'ils ne passent soudainement à travers une sorte de résistance ou de transistor, qui peut griller à cause d'une charge supplémentaire de 0,7-08 ampères .

Depuis plusieurs semaines, j'assemble l'ordinateur le plus compact avec des composants standard (c'est-à-dire une alimentation standard, une carte mère standard, un processeur, une mémoire OP, même un lecteur DVD pour ordinateur portable est disponible).Il a sorti le bouton "RESET" manquant, les indicateurs manquants, a remplacé la terrible indication bleue du fonctionnement de l'ordinateur par une orange chaude, a mis l'interrupteur du lecteur de DVD (afin qu'il ne fasse pas de bruit inutilement lors de la mise sous tension de l'ordinateur) et l'amplificateur avec haut-parleurs, et également attaché l'amplificateur lui-même au contrôle du visage et du volume. Il ne restait plus qu'à attendre l'arrivée des filtres anti-poussière sur le boîtier et le bloc d'alimentation et d'un connecteur 6 broches pour retirer les haut-parleurs du boîtier et signaler leur fonctionnement. Je prévois de visser les haut-parleurs au bas du boîtier du moniteur et d'afficher leur indication de fonctionnement au bas du boîtier du haut-parleur (les deux auront le plexiglas inférieur qui brille pendant le fonctionnement). J'étais déjà content qu'il reste une petite hémorroïde avant que l'assemblage de ce Frankenstein ne soit terminé, puis ils m'appellent et me disent que le moniteur a cessé de fonctionner. C'était une forte embuscade :(
Par conséquent, je veux tout faire de la manière la plus fiable possible, afin que cela fonctionne longtemps et ne cause plus de problèmes pendant au moins 10 ans o_O.

Bon après-midi.
Cet avis s'adresse principalement aux personnes qui savent tenir un fer à souder dans leurs mains et utiliser un multimètre, car sans comprendre ce que vous faites et où le brancher, vous risquez d'avoir un tas de fer inutile.

Le colis est arrivé rapidement (10 jours),
Tout est parfaitement emballé, des bandes dans un tube en plastique et tout cela est emballé dans plusieurs couches de carton.

Tout d'abord, nous démontons le moniteur, retirons la matrice, la démontons soigneusement et retirons les anciennes lampes.
Ne cassez pas les lampes lorsque vous les retirez, elles sont à décharge de gaz, c'est-à-dire qu'elles contiennent du mercure.

L'installation du ruban est extrêmement simple, vous avez besoin d'un ruban adhésif double face mince de 4 à 5 mm de large,
J'ai utilisé du scotch pour coller des lunettes dans les téléphones portables d'un magasin pro, l'épaisseur du ruban est de 0,05 mm, la largeur est de 1 mm et plus, il est vendu en rouleaux de 50 mètres

Après avoir installé le ruban, nous essayons de ne pas faire glisser de poussière sur le répartiteur de lumière lors de l'assemblage de la matrice.

Passons à la chose la plus intéressante, la connexion de l'onduleur.
Le tableau de bord ressemble à ceci :

Nous nous intéressons au connecteur qui va de la carte d'alimentation (à droite) au cerveau du moniteur.
plus précisément, pas même le connecteur lui-même, mais le brochage.

Ici, nous nous intéressons aux signaux marche/arrêt et luminosité, jambes 8 et 9, respectivement.
Nous nous armons d'un multimètre et trouvons d'où ils viennent sur l'unité de contrôle des anciennes lampes, en même temps nous trouvons une alimentation en tension appropriée à côté des onduleurs, j'ai pris l'alimentation standard de l'ancien onduleur.
nous dessoudons les cavaliers des endroits trouvés (sans dessouder, mon rétro-éclairage s'est allumé lorsque l'alimentation a été appliquée au moniteur)

Nous leur soudons un nouvel onduleur.

L'onduleur est monté sur du ruban adhésif double face dans n'importe quel endroit pratique où les fils peuvent atteindre.

Assembler notre nouveau moniteur led 🙂

après l'assemblage, la caractéristique du moniteur est devenue claire, le signal de luminosité est de 3,3 v et inverse, en conséquence, la luminosité est ajustée de 100 à 0.
ça ne me dérange pas au minimum la luminosité du rétro éclairage est largement suffisante