Réparation de lampe de poche LED Réparation bricolage

Les Chinois ont appris à fabriquer des biens de consommation et, en particulier, des lampes de poche. Il n'y a pas une telle abondance de formes, de tailles, de couleurs, peut-être, dans aucun autre groupe de produits. Il y en a au moins cinq à la maison, mais j'en ai acheté un autre. Et pas du tout par curiosité, je l'ai regardé et mon imagination a dessiné une image de la façon dont dans le noir j'allume le panneau latéral, je l'attache avec la partie terminale avec un aimant à une porte de garage en métal et j'ouvre les serrures la lumière, avec mes mains pas occupées. Service - "cinq étoiles" ! Mais il a été proposé d'acheter une lanterne en état de non-fonctionnement.

• 6 LED (3 dans le réflecteur + 3 dans le panneau latéral)
• 2 modes de fonctionnement
• mémoire intégrée
• aimant pour la fixation
• dimensions : 11x5x5cm

Extérieurement, un produit absolument utilisable et attrayant n'a pas créé de flux lumineux. Eh bien, est-il possible qu'une chose aussi merveilleuse ait été absolument inutile pour rien ? Ce modèle était en un seul exemplaire, mais l'amateur d'électronique en moi "diffusion" que tout est surmontable.

Le fil s'est détaché lorsque le boîtier a été ouvert, mais le plastique était déjà brûlé et suggérait que les composants électroniques du circuit du chargeur étaient brûlés et que la batterie pourrait être tout à fait utilisable.

Et j'ai commencé à vérifier avec. Le voltmètre a montré la tension aux bornes égale à un volt. Ayant déjà une certaine expérience avec de telles batteries, il a commencé par ouvrir la barre de sécurité supérieure dessus, a retiré les bouchons en caoutchouc, a rempli chaque "pot" avec un cube d'eau distillée et l'a mis en charge. Tension de charge 12 V, courant 50 mA.

La charge en mode haute tension (au lieu du 4,7 V standard) a duré deux heures, plus de 4 volts étaient disponibles.

Comme la batterie est réparable, elle a besoin d'un chargeur assemblé selon un schéma plus décent et sur des composants électroniques plus fiables que celui d'un fabricant chinois, dans lequel la résistance d'entrée "grillé", l'une des deux diodes 1N4007 du redresseur a été cassé et fumé lorsqu'il est allumé Le chargeur est une résistance pour la LED. Tout d'abord, vous avez besoin d'un condensateur fiable d'au moins 400 volts, d'un pont de diodes et d'une diode Zener appropriée en sortie.

Le circuit compilé a montré ses performances, un condensateur d'une capacité de 1 F et 400 V a trouvé MBGO (beaucoup plus fiable et s'intègre bien dans le cas prévu), le pont de diodes est assemblé à partir de 4 pièces de diodes 1N4007, la diode zener a pris le d'abord importé pour les tests (la tension de stabilisation a été déterminée par le préfixe du multimètre, mais son nom n'a pas pu être lu).

De plus, le circuit a été assemblé par soudure et utilisé pour produire un cycle de charge normal d'une batterie préalablement déchargée (milliampèremètre avec un shunt, donc en réalité une déviation complète de la flèche se produit à un courant de 50 mA). La diode Zener est déjà utilisée avec une tension de stabilisation de 5 V.

Circuit imprimé pour l'assemblage final du chargeur avec les dimensions de l'étui de chargement du téléphone portable. Il n'y a pas de meilleur cas ici.

Vue d'une planche vraiment assemblée et fonctionnelle. Le corps du condensateur est collé à la carte avec de la colle « master ». Mais j'étais trop paresseux pour empoisonner un mouchoir, je blâme, je me suis retrouvé accidentellement à portée de main un usagé de pratiquement la bonne taille et cette circonstance a tout décidé.

Mais je n'étais pas trop paresseux pour remplacer l'autocollant d'information sur le boîtier de charge. Avec une batterie complètement chargée, dans l'obscurité, le panneau latéral éclaire assez décemment une pièce de 10 mètres carrés. mètres, et la lumière du réflecteur de phare rend les objets clairement visibles à une distance allant jusqu'à 10 mètres.

À l'avenir, je propose de choisir une batterie plus fiable et plus puissante pour la lampe de poche. Publié par Babay de Barnaula.

Après avoir travaillé pendant environ un an, ma lampe frontale LED Headlight XM-L T6 a commencé à s'allumer une fois sur deux, voire à s'éteindre complètement sans aucune commande. Bientôt, il a cessé de s'allumer complètement.

La première chose que j'ai pensé était la batterie dans le compartiment à piles.

La boîte elle-même est conçue pour les batteries lithium-ion 18650 avec un panneau de protection. Et j'ai utilisé des batteries sans protection et les ai chargées avec un chargeur universel Turnigy Accucell 6 (analogue d'IMAX B6).

Par conséquent, j'ai dû construire les contacts avec une goutte de soudure. Comme vous le savez, l'alliage de soudure est mou et avec le temps, la soudure sur le contact pourrait s'user et la connexion avec la batterie pourrait être rompue.

Mais, après vérification, il s'est avéré que la cause du dysfonctionnement ne réside pas du tout dans un mauvais contact, mais dans le remplissage électronique de la lampe de poche.

Toute réparation commence par un diagnostic et un démontage. La lanterne est facile à démonter. Nous sortons la batterie au lithium du compartiment à batterie. Ensuite, dévissez les quatre vis.

Il y a une petite carte de circuit imprimé sous le plateau de batterie.

Il n'y a que dix éléments sur le sceau. La fonction de contrôle est assurée par un microcircuit miniature dans le boîtier SOT-23-6 avec le marquage 819L 24 (U1). Il s'est avéré qu'il s'agit d'un microcircuit FM2819 - un contrôleur spécialisé (pas un driver !) pour les LED. Appeler ce microcircuit un pilote en quelque sorte ne s'avère pas être un langage.

Ce microcircuit prend en charge quatre modes de contrôle des LED, dont un stroboscope, dont tout le monde veut se débarrasser. Les modes sont commutés de manière cyclique par commande du bouton tactile sans verrouillage.

Si ma lampe de poche ne s'était pas cassée, je n'aurais pas connu le quatrième mode SOS, qui s'active en appuyant longuement sur le bouton (environ 3 secondes). Lorsque j'ai acheté, il n'y avait que trois modes mentionnés sur la page de vente.

Lorsque j'ai commencé à étudier la fiche technique du FM2819, il s'est avéré que ce microcircuit prend en charge quatre modes.

Je parlerai du microcircuit FM2819 un peu plus tard, mais pour l'instant, voyons de quoi sont responsables les autres éléments du circuit.

Le condensateur céramique jaune est soudé à la place du condensateur natif, qui est tombé lorsque j'ai démonté le compartiment à piles. À en juger par les photos de lampes similaires, la capacité du condensateur, qui est installé entre la borne KEY et le moins « - » de l'alimentation, peut se situer dans des limites assez importantes. Le mien avait un condensateur à puce de 10pF (100), et dans d'autres lampes de poche, ils peuvent être soudés à 10nF (103) et 100nF (104), voire même absents.

La fonction de l'interrupteur d'alimentation, qui fournit la tension d'alimentation de la batterie au lithium à la LED haute puissance, est assurée par le MOSFET à canal P FDS9435A dans le boîtier SO-8. La photo montre qu'il y a un marquage abrégé sur son corps. 9435A.

Le plus de l'alimentation du drain du transistor FDS9435A est fourni à la puissante LED non pas directement, mais via trois résistances de limitation de courant (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Ils sont connectés en parallèle. Leur résistance totale est inférieure à la plus petite résistance du circuit (c'est-à-dire inférieure à 0,2 ohms). Si vous comptez, alors il est égal à 0,13 ohms.

J'ai expliqué comment connecter les résistances et calculer leur résistance totale ici.

Pour éclairer l'indicateur LED HEADLIGHT arrière, une LED SMD rouge conventionnelle est utilisée. Il est marqué comme LED sur la carte. Il éclaire une plaque en plastique blanc.

Le compartiment des piles étant situé à l'arrière de la tête, un tel indicateur est clairement visible la nuit.

Évidemment, cela n'interférera pas avec le cyclisme et la marche le long des routes.

Grâce à une résistance de 100 Ohm, le fil positif de la LED SMD rouge est connecté au drain du MOSFET FDS9435A. Ainsi, lorsque la lampe de poche est allumée, la tension est fournie à la fois à la LED principale Cree XM-L T6 XLamp et à une LED SMD rouge de faible puissance.

Nous avons compris les principaux détails. Maintenant, je vais vous dire ce qui s'est cassé.

Lorsque j'ai appuyé sur le bouton pour allumer la lampe de poche, j'ai pu voir que la LED SMD rouge commençait à briller, mais elle était très faible. Le fonctionnement de la LED correspondait aux modes de fonctionnement standard de la lampe torche (luminosité maximale, faible luminosité et stroboscope). Il est devenu clair que le microcircuit de commande U1 (FM2819) fonctionne très probablement correctement.

Puisqu'il répond régulièrement à la pression d'un bouton, le problème réside peut-être dans la charge elle-même - une puissante LED blanche.Après avoir dessoudé les fils allant à la LED Cree XM-L T6 et l'avoir connecté à une alimentation maison, je me suis assuré qu'il fonctionnait correctement.

Ensuite, j'ai décidé de mesurer la tension sur la carte elle-même afin de savoir où les précieux volts de la batterie ont été perdus.

Lors de la mesure, il s'est avéré qu'en mode de luminosité maximale, le drain du transistor FDS9435A n'est que de 1,2 V. Naturellement, cette tension n'était pas suffisante pour alimenter la puissante LED Cree XM-L T6, mais la LED SMD rouge était suffisante pour faire briller faiblement son cristal.

Il est devenu clair que le transistor FDS9435A, qui est utilisé dans le circuit comme clé électronique, est défectueux.

Je n'ai rien ramassé pour remplacer le transistor, mais j'ai acheté le PowerTrench MOSFET FDS9435A à canal P d'origine de Fairchild. Voici son apparence.

Comme vous pouvez le voir, ce transistor a des marquages ​​complets et la marque distinctive Fairchild (F) qui a produit ce transistor.

En comparant le transistor d'origine avec celui installé sur la carte, l'idée s'est glissée dans ma tête qu'un transistor factice ou moins puissant était installé dans la lanterne. Peut-être même le mariage. Pourtant, la lanterne n'a pas eu le temps de servir même un an, et l'élément de puissance avait déjà "rejeté ses sabots".

Le brochage du transistor FDS9435A est le suivant.

Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un seul transistor à l'intérieur du boîtier SO-8. Les conclusions 5, 6, 7, 8 sont combinées et sont la sortie du drain (répluie). Les broches 1, 2, 3 sont également connectées ensemble et sont la source (Source). La 4ème broche est la porte (ga mangé). C'est à lui que vient le signal du microcircuit de commande FM2819 (U1).

En remplacement du transistor FDS9435A, vous pouvez utiliser APM9435, AO9435, SI9435. Ce sont tous des analogues.

Vous pouvez évaporer le transistor en utilisant à la fois les méthodes habituelles et des méthodes plus exotiques, par exemple l'alliage Rose. Vous pouvez également utiliser la méthode de la force brute - couper les fils avec un couteau, démonter le boîtier, puis dessouder les fils restants sur la carte.

Après avoir remplacé le transistor FDS9435A, la lampe frontale a commencé à fonctionner correctement.

Ceci conclut l'histoire de la réparation. Mais si je n'avais pas été un mécanicien radio curieux, j'aurais tout laissé tel quel. Ça marche et c'est bon. Mais j'ai été hanté par certains moments.

Comme au départ je ne savais pas que le microcircuit étiqueté 819L (24) est FM2819, armé d'un oscilloscope, j'ai décidé de voir quel signal le microcircuit envoie à la grille du transistor sous différents modes de fonctionnement. C'est intéressant.

Lorsque le premier mode est activé, -3,4 est appliqué à la grille du transistor FDS9435A du microcircuit FM2819. 3.8V, ce qui correspond pratiquement à la tension sur la batterie (3.75. 3.8V). Naturellement, une tension négative est appliquée sur la grille du transistor, puisqu'il s'agit d'un canal P.

Dans ce cas, le transistor s'ouvre complètement et la tension aux bornes de la LED Cree XM-L T6 atteint 3,4. 3,5 V.

En mode de luminescence minimale (1/4 de luminosité), environ 0,97 V parvient au transistor FDS9435A du microcircuit U1. C'est si vous prenez des mesures avec un multimètre ordinaire sans cloches ni sifflets.

En effet, dans ce mode, un signal PWM (modulation de largeur d'impulsion) arrive au transistor. Après avoir connecté les sondes de l'oscilloscope entre le "+" de l'alimentation et la borne de grille du transistor FDS9435A, j'ai vu cette photo.

Image d'un signal PWM sur l'écran de l'oscilloscope (temps / division - 0,5 ; V / division - 0,5). Temps de balayage - mS (millisecondes).

Puisqu'une tension négative est appliquée à la porte, l'« image » sur l'écran de l'oscilloscope est inversée. C'est-à-dire que maintenant la photo au centre de l'écran ne montre pas une impulsion, mais une pause entre eux !

La pause elle-même dure environ 2,25 millisecondes (mS) (4,5 divisions de 0,5 mS). A ce moment, le transistor est fermé.

Le transistor passe alors à 0,75 mS. Cela applique une tension à la LED XM-L T6. L'amplitude de chaque impulsion est de 3V. Et, on s'en souvient, je n'ai mesuré que 0.97V avec un multimètre. Ce n'est pas surprenant, puisque j'ai mesuré une tension constante avec un multimètre.

Ce moment est sur l'écran de l'oscilloscope. Le commutateur temps/division a été réglé sur 0,1 pour mieux déterminer la largeur d'impulsion. Le transistor est ouvert. N'oubliez pas qu'un moins « - » vient à l'obturateur. L'impulsion est inversée.

Vous pouvez maintenant calculer le rapport cyclique (S).

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Où,

S - rapport cyclique (valeur sans dimension) ;

Τ - période de répétition (millisecondes, mS). Dans notre cas, la période est égale à la somme de l'allumage (0,75 mS) et de la pause (2,25 mS) ;

τ - durée d'impulsion (millisecondes, mS). Nous l'avons 0.75mS.

Vous pouvez également définir facteur de remplissage (D), qui dans l'environnement anglophone est appelé Duty Cycle (souvent trouvé dans toutes sortes de fiches techniques pour les composants électroniques). Il est généralement indiqué en pourcentage%.

D = / Τ = 0,75 / 3 = 0,25 (25 %). Ainsi, en mode atténué, la LED n'est allumée qu'un quart de la période.

Lorsque j'ai fait les calculs pour la première fois, mon facteur de remplissage était de 75 %. Mais ensuite, quand j'ai vu une ligne d'environ 1/4 de luminosité dans la fiche technique du FM2819, j'ai réalisé que j'avais merdé quelque part. J'ai juste confondu la pause et la largeur d'impulsion par endroits, car par habitude j'ai pris le moins "-" sur l'obturateur pour le plus "+". Par conséquent, il s'est avéré le contraire.

En mode "STROBE", je ne pouvais pas voir le signal PWM, car l'oscilloscope est analogique et assez ancien. Je n'ai pas réussi à synchroniser le signal sur l'écran et à obtenir une image claire des impulsions, même s'il était évident qu'il était là.

Circuit de commutation typique et brochage du microcircuit FM2819. Peut-être que quelqu'un sera utile.

Certains moments liés au fonctionnement de la LED ne m'ont pas laissé de repos. Avant, je ne m'occupais pas des lumières LED, mais j'ai ensuite voulu comprendre.

Lorsque j'ai parcouru la fiche technique de la LED Cree XM-L T6, qui est installée dans la lampe de poche, j'ai réalisé que la résistance de limitation de courant est trop petite (0,13 Ohm). Oui, et sur le plateau un siège pour la résistance était libre.

Lorsque je surfais sur Internet à la recherche d'informations sur le microcircuit FM2819, j'ai vu une photo de plusieurs cartes de circuits imprimés de lampes similaires. Certains avaient quatre résistances de 1 Ohm soudées, et certains avaient une résistance SMD marquée « 0 » (cavalier), ce qui, à mon avis, est généralement un crime.

Une LED est un élément non linéaire, et donc une résistance de limitation de courant doit être connectée en série avec elle.

Si vous consultez la fiche technique des LED de la série Cree XLamp XM-L, vous constaterez que leur tension d'alimentation maximale est de 3,5 V et la tension nominale de 2,9 V. Dans ce cas, le courant traversant la LED peut atteindre 3A. Voici un graphique de la fiche technique.

Le courant nominal pour ces LED est considéré comme étant de 700 mA à 2,9 V.

Plus précisément, dans ma lampe de poche, le courant à travers la LED était de 1,2 A avec une tension à ses bornes de 3,4. 3.5V, ce qui est clairement un peu trop.

Pour réduire le courant direct à travers la LED, j'ai soudé quatre nouvelles résistances de 2,4 Ohm (taille de châssis 1206) au lieu des anciennes résistances. Reçu une résistance totale de 0,6 ohms (dissipation de puissance 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Après avoir remplacé les résistances, le courant direct à travers la LED était de 800 mA à une tension de 3,15V. De cette façon, la LED fonctionnera dans un mode thermique plus doux et, espérons-le, durera longtemps.

Étant donné que les résistances de taille 1206 sont conçues pour une dissipation de puissance de 1/8W (0,125 W), et en mode luminosité maximale, environ 0,5 W de puissance est dissipée sur quatre résistances de limitation de courant, il est conseillé d'en éliminer l'excès de chaleur.

Pour ce faire, j'ai nettoyé le polygone de cuivre à côté des résistances du vernis vert et j'ai soudé une goutte de soudure dessus. Cette technique est souvent utilisée sur les cartes de circuits imprimés des équipements électroniques grand public.

Après avoir finalisé le remplissage électronique de la lampe torche, j'ai recouvert le circuit imprimé de vernis PLASTIK-71 (vernis acrylique isolant électrique) pour le protéger de la condensation et de l'humidité.

Lors du calcul de la résistance de limitation de courant, j'ai rencontré quelques subtilités. La tension au drain du MOSFET du transistor doit être prise comme tension d'alimentation de la LED. Le fait est que sur le canal ouvert du transistor MOSFET, une partie de la tension est perdue en raison de la résistance du canal (R_{(ds) sur}).

Plus le courant est élevé, plus la tension « s'installe » le long du chemin source-drain du transistor. Pour moi, à un courant de 1,2 A, c'était 0,33 V et à 0,8 A - 0,08 V. De plus, une partie de la tension chute sur les fils de connexion qui vont des bornes de la batterie à la carte (0,04 V). Cela semblerait une bagatelle, mais au total, il monte à 0,12 V. Depuis sous charge, la tension sur la batterie Li-ion s'affaisse à 3,67. 3,75 V, alors le drain du MOSFET est déjà de 3,55. 3.63V.

Un autre 0,5. 0.52V éteint un circuit de quatre résistances parallèles. En conséquence, une tension de l'ordre de 3 avec un petit volt arrive à la LED.

Au moment d'écrire ces lignes, une version mise à jour de la lampe frontale révisée est en vente.Il possède déjà une carte de contrôle de charge/décharge intégrée pour une batterie Li-ion, ainsi qu'un capteur optique qui permet d'allumer la lampe de poche d'un geste de la paume.

Une lampe de poche électrique fait en quelque sorte référence à un outil auxiliaire supplémentaire permettant d'effectuer tout travail en présence d'un éclairage faible ou nul. Chacun de nous choisit le type de lampe torche à sa discrétion :

• Lampe frontale;
• lampe de poche;
• lampe de poche

etc.

Le schéma électrique d'une lampe torche simple sur la figure 1 se compose de :

• cellules de batterie;
• ampoules;
• interrupteur à clé.

Le schéma dans son exécution est simple et ne nécessite pas d'explications à cet égard. Les raisons du dysfonctionnement de la lampe de poche avec ce schéma peuvent être:

• oxydation des connexions de contact avec les batteries;
• oxydation des contacts du porte-lampe ;
• oxydation des contacts de l'ampoule elle-même;
• dysfonctionnement de la clé de l'interrupteur d'éclairage ;
• un dysfonctionnement de l'ampoule elle-même, l'ampoule est grillée ;
• manque de connexion de contact avec le fil;
• manque de puissance de la batterie.

D'autres raisons du dysfonctionnement peuvent être des dommages mécaniques au corps de la lampe de poche.

lampe frontale à LED BL - 050 - 7C

La lampe de poche BL - 050 - 7C est en vente avec un chargeur intégré ; lorsqu'une telle lampe de poche est connectée à une source de tension alternative externe, la batterie est rechargée.

Les batteries rechargeables, ou plutôt les accumulateurs électrochimiques, - le principe de charge de telles cellules repose sur l'utilisation de systèmes électrochimiques réversibles. Les substances formées lors de la décharge de la batterie sous l'influence d'un courant électrique sont capables de restaurer leur état d'origine. C'est-à-dire que nous avons rechargé la lampe de poche et pouvons continuer à l'utiliser. De telles batteries électrochimiques ou cellules individuelles peuvent consister en une certaine quantité, en fonction de la tension consommée :

• le nombre d'ampoules;
• type d'ampoules.

Le nombre, l'ensemble de ces éléments individuels de la lampe de poche, est une batterie.

Le circuit électrique de la lampe torche de la figure 2 peut être considéré à la fois constitué d'une simple ampoule à incandescence et d'un certain nombre d'ampoules LED. Pour tout circuit de lampe de poche, qu'est-ce qui est exactement important ? - Il est important que l'énergie consommée par les ampoules dans le circuit électrique - corresponde à la tension de sortie de la source d'alimentation de la batterie, constituée de cellules individuelles.

La résistance R1 avec une résistance de 510 kΩ et une puissance nominale de 0,25 W dans le circuit électrique est connectée en parallèle, en raison de cette grande résistance, la tension dans la section supplémentaire du circuit électrique est considérablement perdue, ou plutôt, une partie de la l'énergie électrique est convertie en énergie thermique.

Avec une résistance R2 d'une résistance de 300 ohms et d'une puissance nominale de 1 W, le courant circule vers la LED VD2. Cette LED sert de voyant pour indiquer la connexion du chargeur de lampe de poche à une source de tension alternative externe.

Le courant est fourni à l'anode de la diode VD1 à partir du condensateur C1. Le condensateur dans le circuit électrique est un filtre de lissage, une partie de l'énergie électrique est perdue avec un demi-cycle positif de la tension sinusoïdale, car pendant ce demi-cycle le condensateur est chargé.

Avec un demi-cycle négatif, le condensateur est déchargé et le courant passe à l'anode de la cathode VD1. Une chute de tension externe pour un circuit électrique donné se produit lorsqu'il y a deux résistances et une ampoule dans le circuit électrique. En outre, il peut être pris en compte que lorsque le courant passe de l'anode à la cathode - dans la diode VD1 - il existe également sa propre barrière de potentiel. C'est-à-dire qu'il est également courant qu'une diode subisse un échauffement dans une certaine mesure, auquel se produit une chute de tension externe.

Sur la batterie GB1, qui se compose de trois cellules, un courant de deux potentiels + - est fourni par le chargeur lorsque la lampe de poche est connectée à une source externe de tension alternative. Dans la batterie, la composition électrochimique de la batterie est restaurée à son état d'origine.

Le schéma suivant de la Fig. 3, qui se trouve dans les lampes de poche à LED, se compose des éléments électroniques suivants :

• deux résistances R1 ; R2 ;
• pont de diodes composé de quatre diodes ;
• condensateur;
• diode;
• LED;
• clé;
• batteries;
• ampoules.

Pour un circuit donné, la chute de tension externe se produit en raison de tous les éléments constitutifs de l'électronique - connectés dans ce circuit. Une diagonale du pont de diodes du circuit en pont est connectée à une source externe de tension alternative, l'autre diagonale du pont de diodes est connectée à la charge - constituée d'un certain nombre de diodes électroluminescentes.

Toutes les descriptions détaillées sur le remplacement des éléments électroniques lors de la réparation d'une lampe de poche, ainsi que les diagnostics de ces éléments - vous pouvez les trouver sur ce site, qui contient des sujets similaires dans lesquels la réparation d'appareils électroménagers est vue.

Pour mon travail, je dois parfois utiliser une lampe frontale. Environ six mois après l'achat, la batterie rechargeable de la lampe de poche a cessé de se charger après avoir été allumée pour être rechargée via le cordon d'alimentation.

Lors de l'établissement de la cause de la panne du phare, la réparation était accompagnée de photographies afin de présenter ce sujet dans un exemple illustratif.

La cause du dysfonctionnement n'était pas claire au début, car lorsque la lampe de poche a été allumée pour la recharge, le voyant s'est allumé et la lampe de poche elle-même, lorsque le bouton de l'interrupteur a été enfoncé, a émis une lumière faible. Alors quelle pourrait être la raison d'un tel dysfonctionnement ? La batterie fonctionne-t-elle mal ou pour une autre raison ?

Il a fallu ouvrir le corps de la lampe de poche pour l'inspecter. Sur les photographies de la photo n°1, la pointe du tournevis indique les endroits où la connexion du corps est fixée.

Si le corps de la lampe de poche ne peut pas être ouvert, vous devez inspecter soigneusement pour voir si toutes les vis ont été retirées.

La photo n° 2 montre un convertisseur abaisseur en tension et en courant.

Vous ne devez pas rechercher la cause du dysfonctionnement dans le circuit, car lorsqu'il est connecté à une source externe, le voyant est allumé, la photo n ° 2 est une lumière LED rouge. Nous vérifions d'autres connexions.

Devant nous sur la photo n°3 montre l'interrupteur d'éclairage de la lampe de poche LED. Les contacts de la borne du bouton-poussoir de l'interrupteur sont un dispositif d'interrupteur à double lumière, où, pour cet exemple, s'allument :

• six lampes LED,
• douze ampoules LED

lampe de poche. Comme on peut le voir, deux contacts de l'interrupteur sont court-circuités et un fil commun est soudé à ces contacts. Deux fils sont soudés aux deux contacts suivants de l'interrupteur - séparément, à partir desquels le courant circule vers l'éclairage :

Lors de la commutation, il suffit de vérifier les contacts de l'interrupteur d'éclairage avec une sonde comme indiqué sur la photo #4. On touche le contact commun avec deux contacts court-circuités avec un doigt et on touche alternativement les deux autres contacts avec une sonde.

Si l'interrupteur est en bon état de fonctionnement, la lampe LED de la sonde s'allume photo #4. L'interrupteur d'éclairage est réparable, nous effectuons d'autres diagnostics.

Le cordon d'alimentation peut également être vérifié ici avec une sonde photo #5. Pour ce faire, avec votre doigt, vous devez court-circuiter les broches de la fiche et connecter alternativement la sonde aux premier et deuxième contacts du connecteur du câble. Si le voyant de la sonde s'allume, il n'y a pas de coupure dans le cordon d'alimentation.

Le cordon d'alimentation pour recharger la batterie fonctionne correctement, nous effectuons un diagnostic complémentaire. Vous devriez également vérifier la batterie de la lampe de poche.

Sur l'image agrandie de l'accumulateur, photo n°6, on voit qu'une tension constante de 4 Volts est fournie pour la recharger.La force actuelle de cette tension est de - 0,9 ampère-heure. Nous vérifions la batterie.

Le multimètre de cet exemple est réglé sur une plage de mesure de tension continue de 2 à 20 volts afin que la tension mesurée corresponde à la plage spécifiée.

Comme nous pouvons le voir, l'écran de l'appareil indique la tension constante de la batterie - 4,3 Volts. En fait, cet indicateur devrait prendre une valeur plus élevée, c'est-à-dire que la tension est insuffisante pour alimenter les lampes à LED. Les lampes à LED prennent en compte la barrière potentielle pour chacune de ces lampes, comme nous le savons de l'ingénierie électrique. Par conséquent, la batterie ne reçoit pas la tension requise lors de la recharge.

Et voici toute la raison du dysfonctionnement de la photo n°8. Cette cause du dysfonctionnement n'a pas été immédiatement établie - dans la rupture de la connexion de contact du fil avec la batterie.

Les fils de ce schéma ne sont pas fiables pour la soudure, car la section mince du fil ne leur permet pas d'être solidement fixés au point de soudure.

Mais même cette cause de panne est amovible, le câblage a été remplacé par une section plus fiable et la lampe torche LED est actuellement opérationnelle, elle fonctionne parfaitement.

Je considère le sujet présenté comme inachevé, ils vous seront donnés en exemples - réparations d'autres types de lampes de poche.

Je l'appellerais « Notes d'un électricien merdique » ! L'auteur ne comprend tout simplement pas comment fonctionne le circuit, ses éléments, il confond les concepts. En utilisant l'exemple du fonctionnement du circuit de la Fig. 2 : R1 sert à décharger le condensateur C1 après avoir débranché la lampe torche du secteur pour des raisons de sécurité. Il n'y a pas de "perte" de tension "dans la section suivante", laissez l'Auteur connecter un voltmètre et le regarder pour s'en assurer. La résistance R2 sert de limiteur de courant. La LED VD2 sert non seulement d'indicateur, mais fournit également un potentiel positif à la batterie +.
Le condensateur C1 de ce circuit est un amortisseur (et non un filtre de lissage), c'est donc sur lui que l'excès de tension alternative est éteint.
À propos de la barrière potentielle aussi, accumulez-le - c'est ridicule à lire. Et le courant "courant de deux potentiels" ?! Selon la physique classique, le courant passe du potentiel positif au potentiel négatif et les électrons se déplacent en sens inverse.
L'auteur est-il allé à l'école ?
Et il a ça partout. Triste. Mais quelqu'un prend ses « révélations » pour argent comptant.

Bonjour povaga ! J'ai arrêté de charger la lampe de poche "Oblic 2077" sur une LED. Je ne trouve pas les schémas, mais c'est quelque chose comme dans la figure 3. Différence : il n'y a pas de condensateur C2, la diode VD5, deux résistances et une carte à trois broches sont soudées au commutateur SA1. J'ai mesuré la tension après le pont - 2 volts, la batterie est de 4 volts, comment peut-elle être chargée ? S'il vous plaît aider avec le schéma de fonctionnement et le circuit électrique. Merci d'avance, Cordialement, Doldin.

Bonjour Mikhaïl. C'est-à-dire que vous avez mesuré la tension à la sortie du circuit en pont et que votre appareil de mesure affiche 2 volts, - bien sûr, cela ne suffit pas pour charger la batterie. Vous devez vérifier les résistances (pour la résistance) et le reste de l'électronique qui se trouvent sur la carte, ou vous pouvez le confier à un atelier pour vérifier - la carte de circuit imprimé et les résistances, et y obtenir des conseils (sur le remplacement de l'une ou l'autre partie).
Victor.

Salut Victor ! 2 volts après le pont, c'est lorsque la charge est complètement déconnectée, seul l'indicateur de mise sous tension HL1 est connecté. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, j'ai vérifié la résistance - une entière et une capacité d'environ 1 F. Comment augmenter la tension après le pont? Existe-t-il un circuit électrique "Oblique 2077", ou dites-moi où le trouver ? Cordialement, Doldin.

Bonjour, j'ai bien une lampe torche "Era", et au dos sur l'étiquette collée il est écrit FA 18 E, 182W - 1500614, le soucis c'est que quand j'ai utilisé par inadvertance le mauvais chargeur au lieu de 6 volts, je n'ai pas chargé, J'ai démonté sur le schéma, la résistance est carbonisée ou sinon la résistance, si vous savez alors dites moi quelle est la résistance sur cette lampe torche

Bonjour Nikolay. Si la résistance est carbonisée, vous devez vérifier le reste de l'électronique, comme le condensateur et les diodes. Si je ne me trompe pas, il y a deux diodes. Ils pourraient également perdre leurs propriétés de conduction actuelles. Vous feriez mieux de faire réparer ce petit circuit pour réparer le dysfonctionnement. Si un schéma électrique avec les valeurs nominales des éléments électroniques dans le "Manuel d'utilisation de la lampe de poche" était joint, l'élimination du dysfonctionnement ne poserait aucun problème.
Victor.

Bonjour, aidez-moi à assembler la lampe de poche comme sur la photo #2, mon frère a réparé le bouton et a arraché le câblage, nous ne pouvons pas assembler le circuit si vous pouvez donner des photos en détails de l'endroit où souder.

Bonjour Valéry. Dès que j'aurai du temps libre, je répondrai immédiatement à votre question (sur les connexions des fils dans le circuit de la lampe de poche). Le sujet aura un titre : « Comment assembler une lampe de poche. Photo et description".
Victor.

Bonjour Valéry. Je vous ai dit le nom du sujet, le sujet sera publié aujourd'hui.
Victor.

Comment connecter le câblage d'une lampe de poche échappée comme sur la photo #2, vous avez besoin d'un schéma, s'il vous plaît.

Tiré deux résistances R1 R2 dans la lampe ERA FA35M. S'il vous plaît dites-moi leurs données à remplacer.

Bonjour. Je n'ai pas trouvé de données sur la résistance de deux résistances pour votre lampe de poche sur Internet. Essayez d'aller dans un magasin qui vend des pièces électroniques à un conseiller de vente. Je pense que le conseiller commercial pourra sélectionner les résistances par résistance.

Bandeau chinois oytventyre pas de vis s'il vous plaît dites-moi comment ouvrir

Bonjour. Je crois qu'il est impossible d'ouvrir une lampe de poche avec un motif d'estampage.

Souvent, il n'y a pas de contact sur la prise rétractable pour charger la lampe de poche. Il est nécessaire de démonter et de plier les contacts.

Bon après-midi. J'ai inséré les mauvaises piles, la lampe de poche a clignoté et c'est tout, y a-t-il une possibilité de la réparer ?

Bonjour. Bien sûr, il est possible de réparer la lampe de poche. Vous devez sonner le circuit et déterminer la cause du dysfonctionnement.

• Réparation de lampe LED bricolage
• Caractéristiques de la réparation des lumières LED
• Quels sont les dysfonctionnements des lumières LED
• Ce dont vous avez besoin pour réparer les lumières LED

Chaque propriétaire de voiture essaie de régler sa voiture d'une manière ou d'une autre. En particulier, cela s'applique aux phares, aux rétro-éclairages, c'est-à-dire à tout ce qui concerne la lumière dans la voiture. L'option la plus courante consiste à installer des LED. Mais ces lampes ont leurs propres caractéristiques, notamment celles liées au fonctionnement et à la réparation.

Les LED sont quelque peu universelles - une combinaison de qualité et de fonctionnalité. D'un point de vue pratique, ce sont les LED et les phares au xénon qui sont rivaux. Quelqu'un donne la préférence à la première option, et quelqu'un à la seconde. On ne peut nier que les optiques LED sont plus puissantes du fait que la lumière diverge dans un faisceau, mais extérieurement, cette option a l'air plus élégante. De plus, le conducteur venant en sens inverse ne sera pas aveuglé par une telle lumière. Les inconvénients de cette méthode d'éclairage doivent également être mentionnés. Les lampes LED sont équipées d'un système de refroidissement assez sophistiqué.

Bien que les lampes LED soient positionnées comme très durables, de nombreux automobilistes se plaignent des interruptions de travail. Par exemple, après 2 à 3 mois après l'installation des LED dans la voiture, les lampes peuvent commencer à clignoter. Que faire dans ce cas ? Tout d'abord, vous devez comprendre le fonctionnement des ampoules LED. Ces lampes doivent recevoir un courant d'autant de courant que celui spécifié par le fabricant. Moins, mais pas plus.

Par conséquent, en plus des bandes lumineuses, il est nécessaire d'installer un dispositif qui stabilise le courant. C'est-à-dire que lorsque l'éclairage tombe en panne, cet appareil devra être vérifié. De plus, pour réparer les lampes LED, vous devez comprendre comment elles sont installées. C'est de l'électricité, il faut faire attention.

Intéressons-nous maintenant spécifiquement aux raisons pour lesquelles les lampes LED cessent de brûler. Il peut y avoir plusieurs raisons. Si une ampoule grille, elle est souvent simplement remplacée par une nouvelle. De nombreux propriétaires de voitures qui ont installé des LED au lieu de lampes à incandescence, quelque temps après le début du fonctionnement, commencent à remarquer que les lumières clignotent de temps en temps. La première pensée à la vue d'une telle "action" est la mauvaise installation de lampes à LED. Mais cela n'est pertinent que si vous avez effectué l'installation vous-même.

Afin de vérifier l'installation correcte des diodes, prenez les lampes standard qui ont été précédemment installées, installez-les en place et vérifiez la réaction. Si les lampes standard brûlent normalement sans clignoter, alors tout est en ordre avec le câblage. Il a déjà été dit qu'un stabilisateur de courant est installé avec les LED.

Souvent, une résistance agit comme un stabilisateur. Il peut donc y avoir des problèmes avec lui. Afin de vérifier son fonctionnement, démontez le dispositif d'éclairage. Différentes diodes ont des résistances différentes, souvent avec une résistance de 390 à 560 ohms... Dans l'état actuel des choses, la puissance déclarée ne sera pas suffisante pour un éclairage normal. Mais la tension dans le réseau de bord de la voiture saute souvent, il n'est donc pas toujours possible d'y installer du 12V. Afin d'éviter d'endommager les LED en raison de ces incohérences, vous devez suivre quelques étapes simples qui devraient éliminer le scintillement des lampes.

Démonter la diode. Vous devrez utiliser sa base. Préparez une résistance plus puissante (860 - 1000 Ohm) et insérez-la dans la base. Connectez la lampe au système. Cela devrait fonctionner en douceur. Si vous avez inséré une ampoule et qu'elle ne s'est toujours pas allumée, cela vaut la peine de vérifier les fusibles. Le problème peut être dans la soudure sur le socle. Si elle est plus petite que sur une ampoule ordinaire qui était allumée auparavant, la LED ne s'allumera que si vous appuyez dessus.

Si vous lâchez la lampe, elle jaillira vers le haut, ce qui rompra la connexion. De plus, les bandes LED peuvent cesser de fonctionner en raison d'une dégradation thermique. Cela se produit si la chaleur des lampes n'est pas complètement éliminée.

N'oubliez pas non plus le câblage lui-même. Sous l'influence de la même chaleur ou en raison de simples dommages mécaniques, certains petits câbles peuvent ne pas conduire le courant, c'est-à-dire que les lampes ne brûleront pas. Vous pouvez courir imprudemment au magasin pour de nouvelles bandes, mais après les avoir installées, vous verrez toujours qu'il n'y a aucune réaction des lampes. Ensuite, il vaut la peine d'examiner attentivement le câblage - tout à coup, quelque part, l'isolation est cassée ou le fil est serré. En fonction de la raison, vous devez choisir un moyen de réparer l'éclairage LED.

Pour réparer les LED de voiture, vous aurez besoin d'un ensemble spécial d'outils et de matériaux utilisés pour réparer le câblage de voiture :

- un ensemble de fils avec une section du diamètre correspondant

- des fils aux bornes pour vérifier une étincelle sur les bougies

- indicateur pour vérifier le câblage pour une rupture

Tout cela devra être approvisionné, car sinon il vous sera plus difficile de déterminer la cause de la panne. Les LED sont une invention unique, mais elles nécessitent une attention particulière. Par conséquent, ne laissez pas les réparations d'éclairage de votre voiture pour plus tard.

Comment réparer vous-même votre lampe de poche LED chinoise. Instructions de réparation des lumières LED DIY avec photos et vidéos visuelles

Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de réparer vous-même une lampe de poche chinoise à LED. Nous examinerons également les instructions pour réparer les lumières LED de nos propres mains avec des photos et des vidéos visuelles

Comme vous pouvez le voir, le schéma est simple. Les éléments principaux : un condensateur de limitation de courant, un pont redresseur de diodes sur quatre diodes, une batterie, un interrupteur, des LED super lumineuses, une LED d'indication de charge de batterie de lampe torche.

Eh bien, maintenant, dans l'ordre, à propos du but de tous les éléments de la lampe de poche.

Condensateur limiteur de courant.Il est conçu pour limiter le courant de charge de la batterie. Sa capacité peut varier pour chaque type de lampe torche. Un condensateur au mica non polaire est utilisé. La tension de fonctionnement doit être d'au moins 250 volts. Dans le circuit, il doit être shunté, comme indiqué, avec une résistance. Il sert à décharger le condensateur après avoir débranché la lampe de poche du chargeur. Sinon, vous pourriez subir un choc électrique si vous touchez accidentellement les bornes secteur 220 volts de la lampe de poche. La résistance de cette résistance doit être d'au moins 500 kOhm.

Le pont redresseur est monté sur des diodes au silicium avec une tension inverse d'au moins 300 volts.

Une simple LED rouge ou verte est utilisée pour indiquer que la batterie de la lampe de poche est en charge. Il est connecté en parallèle avec l'une des diodes du pont redresseur. Certes, dans le schéma, j'ai oublié d'indiquer la résistance connectée en série avec cette LED.

Cela n'a aucun sens de parler du reste des éléments, donc tout devrait être clair de toute façon.

Je souhaite attirer votre attention sur les principaux points de réparation d'une lampe torche LED. Considérez les principaux dysfonctionnements et comment les corriger.

1. La lampe de poche a cessé de briller. Il n'y a pas tellement d'options ici. La raison peut être la défaillance des LED ultra-lumineuses. Cela peut arriver, par exemple, dans le cas suivant. Vous avez mis la lampe de poche en charge et accidentellement allumé l'interrupteur. Dans ce cas, une forte surtension se produira et une ou plusieurs diodes du pont redresseur peuvent être perforées. Et derrière eux, le condensateur ne pourra peut-être pas y résister et se fermera. La tension de la batterie augmentera fortement et les LED tomberont en panne. Donc, dans tous les cas, n'allumez pas la lampe de poche lors de la charge, si vous ne voulez pas la jeter.

2. La lampe de poche ne s'allume pas. Eh bien, ici, vous devez vérifier le commutateur.

3. La lampe de poche s'épuise très rapidement. Si votre lampe de poche est "expérimentée", il est fort probable que la batterie ait épuisé sa durée de vie. Si vous utilisez activement la lampe de poche, après un an de fonctionnement, la batterie ne tient plus.

Problème 1. La lampe de poche LED ne s'allume pas ou scintille pendant le fonctionnement

C'est généralement la raison d'un mauvais contact. Le traitement le plus simple consiste à serrer fermement tous les fils.
Si la lampe de poche ne fonctionne pas du tout, commencez par vérifier la batterie. Peut-être qu'il est déchargé ou en panne.

Dévissez le couvercle arrière de la lampe et utilisez un tournevis pour fermer le boîtier avec le contact négatif de la batterie. Si la lampe de poche s'allume, le problème vient du module avec le bouton.

90% des boutons de toutes les lumières LED sont fabriqués selon le même schéma :
Le corps du bouton est en aluminium avec un filetage, un capuchon en caoutchouc y est inséré, puis le module de bouton lui-même et une bague de pression pour le contact avec le corps.

Le problème est le plus souvent résolu dans un anneau de pression mal serré.
Pour éliminer ce dysfonctionnement, il suffit de trouver une pince à becs ronds avec des piqûres fines ou des ciseaux fins qui doivent être insérés dans les trous, comme sur la photo, et tournés dans le sens des aiguilles d'une montre.

Si l'anneau bouge, le problème est résolu. Si la bague est en place, alors le problème réside dans le contact du module bouton avec le corps. Dévissez la bague de retenue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirez le module de boutons vers l'extérieur.
Souvent, un mauvais contact se produit en raison de l'oxydation de la surface en aluminium de l'anneau ou de la jante sur la carte de circuit imprimé. Indiqué par des flèches)

Il suffit d'essuyer ces surfaces avec de l'alcool et la fonctionnalité sera restaurée.

Les modules de boutons sont différents. Certaines dans lesquelles le contact traverse le circuit imprimé, d'autres dans lesquelles le contact traverse les lobes latéraux jusqu'au corps de la lanterne.
Il suffit de plier un tel pétale sur le côté pour que le contact soit plus étroit.
Alternativement, vous pouvez souder l'étain pour rendre la surface plus épaisse et mieux presser le contact.
Toutes les lumières LED sont fondamentalement les mêmes.

Le plus passe par la borne positive de la batterie jusqu'au centre du module LED.
Le moins traverse le corps et se ferme avec un bouton.

Il ne sera pas superflu de vérifier l'étanchéité du module LED à l'intérieur du boîtier. C'est également un problème courant avec les lumières LED.

À l'aide d'une pince à becs ronds ou d'une pince, faites pivoter le module dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête. Attention, il est facile d'endommager la LED à ce stade.

Ces actions devraient suffire à restaurer la fonctionnalité de la lampe de poche LED.

C'est pire lorsque la lampe de poche fonctionne et que les modes sont commutés, mais que le faisceau est très faible ou que la lampe de poche ne fonctionne pas du tout et qu'il y a une odeur de brûlé à l'intérieur.

Problème 2. La lampe de poche fonctionne bien, mais faiblement ou ne fonctionne pas du tout et il y a une odeur de brûlé à l'intérieur

Très probablement, le pilote est en panne.
Le driver est un circuit électronique transistorisé qui contrôle les modes de la lampe torche et est également responsable d'un niveau de tension constant, quelle que soit la décharge de la batterie.

Vous devez dessouder le pilote grillé et souder un nouveau pilote, ou connecter la LED directement à la batterie. Dans ce cas, vous perdez tous les modes et ne restez qu'au maximum.

Parfois (beaucoup moins souvent) la LED tombe en panne.
Cela peut être vérifié très simplement. porter la tension 4,2 V/ aux plots de contact de la LED. L'essentiel est de ne pas confondre la polarité. Si la LED est allumée, le pilote est en panne, si au contraire, vous devez commander une nouvelle LED.

Dévissez le module LED du boîtier.
Les modules sont différents, mais ils sont généralement en cuivre ou en laiton et

Le point le plus faible de ces lumières est le bouton. Ses contacts sont oxydés, ce qui fait que la lampe de poche commence à briller faiblement, puis elle peut cesser de s'allumer complètement.
Le premier signe est qu'une lampe de poche avec une batterie normale brille faiblement, mais si vous cliquez plusieurs fois sur le bouton, la luminosité augmente.

Le moyen le plus simple de faire briller une telle lanterne est de procéder comme suit :

1. Prenez un fil torsadé mince, coupez une veine.
2. Nous enroulons le câblage sur le ressort.
3. Pliez le fil de manière à ce que la batterie ne le casse pas. Le fil doit dépasser légèrement
sur la partie tourbillonnante de la lampe de poche.
4. Serrez fermement. Nous cassons le fil en excès (déchirure).
En conséquence, le fil offre un bon contact avec la partie négative de la batterie et la lampe de poche.
brillera avec la luminosité due. Bien sûr, le bouton avec une telle réparation n'est pas beaucoup, donc
allumer - éteindre la lampe de poche en tournant la tête.
Mon homme chinois a travaillé comme ça pendant quelques mois. Si vous devez changer la batterie, l'arrière de la lampe de poche
ne doit pas être touché. Nous détournons la tête.

RESTAURATION DES PERFORMANCES DU BOUTON.

Aujourd'hui, j'ai décidé de redonner vie au bouton. Le bouton est dans un boîtier en plastique, qui
simplement enfoncé dans le dos de la lumière. En principe, ça peut être repoussé, mais je l'ai fait un peu différemment :

1. Faites une paire de trous avec un foret de 2 mm sur une profondeur de 2-3 mm.
2. Vous pouvez maintenant dévisser le boîtier avec le bouton avec une pince à épiler.
3. Nous extrayons le bouton.
4. Le bouton est assemblé sans colle ni loquets, il peut donc être facilement démonté avec un couteau de papeterie.
La photo montre que le contact mobile s'est oxydé (connerie ronde au centre, comme un bouton).
Vous pouvez le nettoyer avec une gomme ou du papier de verre fin et remettre le bouton en place, mais j'ai décidé d'irradier en plus cette partie et les contacts fixes.

1. Nous nettoyons avec du papier de verre fin.
2. Nous servons avec une fine couche les endroits marqués en rouge. Nous essuyons le flux avec de l'alcool,
ramasser le bouton.
3. Pour augmenter la fiabilité, j'ai soudé un ressort au contact inférieur du bouton.
4. Tout remettre en place.
Après rénovation, le bouton fonctionne très bien. Bien sûr, l'étain s'oxyde aussi, mais comme l'étain est un métal assez mou, j'espère que le film d'oxyde sera
facile à décomposer. Ce n'est pas pour rien que le contact central des ampoules est en étain.

Qu'est-ce qu'un "hotspot", mon chinois en avait une idée très vague, alors j'ai décidé de l'éclairer.
On dévisse la partie tête.

1. La planche a un petit trou (flèche). A l'aide d'un poinçon, on dévisse la garniture,
en même temps, appuyez légèrement votre doigt sur le verre de l'extérieur. Cela permet de sortir plus facilement.
2. Retirez le réflecteur.
3. Prenez du papier de bureau ordinaire, percez 6 à 8 trous avec une perforatrice de bureau.
Le diamètre du trou de la perforatrice correspond parfaitement au diamètre de la LED.
Découpez 6 à 8 rondelles en papier.
4. Placer les rondelles sur la LED et appuyer avec le réflecteur.
Ici, vous devez expérimenter avec le nombre de rondelles. De cette façon, j'ai amélioré la mise au point dans une paire de lampes de poche, le nombre de rondelles était de l'ordre de 4 à 6. Il en a fallu 6 sur le patient actuel.

AUGMENTEZ LA LUMINOSITÉ (pour ceux qui connaissent un peu l'électronique).

Les chinois économisent sur tout. Quelques détails inutiles - une augmentation du prix de revient, donc ils ne le mettent pas.

La partie principale du diagramme (marquée en vert) peut être différente. Sur un ou deux transistors ou sur un microcircuit spécialisé (j'ai un circuit en deux parties :
self et microcircuit à 3 pattes, semblable à un transistor). Mais sur la partie marquée en rouge - ils économisent. J'ai ajouté un condensateur et une paire de diodes 1n4148 en parallèle (je n'ai pas trouvé de Schottky). La luminosité de la LED a augmenté de 10 à 15 %.

1. Voici à quoi ressemble la LED dans un chinois similaire. De côté, vous pouvez voir qu'il y a des jambes épaisses et fines à l'intérieur. Une jambe fine est un plus. Vous devez naviguer sur cette base, car les couleurs des fils peuvent être complètement imprévisibles.
2. Voici à quoi ressemble la carte, à laquelle la LED est soudée (à l'arrière). La feuille est marquée en vert. Les fils du conducteur sont soudés aux pieds LED.
3. Coupez le film sur le côté positif de la LED avec un couteau tranchant ou une lime triangulaire.
On ponce toute la planche pour enlever le vernis.
4. Souder les diodes et le condensateur. J'ai pris les diodes d'une alimentation d'ordinateur cassée, le condensateur au tantale est tombé d'un disque dur grillé.
Le fil positif doit maintenant être soudé au plot avec des diodes.

En conséquence, la lampe de poche émet (à l'œil nu) 10-12 lumens (voir photos avec hotspots),
à en juger par le phénix, qui produit 9 lumens en mode minimum.