Gaz de réparation d'étrier à faire soi-même 3110

ici l'essentiel est d'utiliser les lubrifiants nécessaires et il n'y aura rien à caler

J'ai utilisé de la graisse GTZ Toit, dans les deux cas, la gomme la plus febest, au fur et à mesure que je les ai sortis, doublée

le piston lui-même est enduit d'ATE 03.9902-0501.2, et les guides TRW PFG 110, le premier est certes cher, mais rien ne va gonfler, et le second coûte environ 200r mais c'est l'un des meilleurs pour les guides

Compris, mais je n'ai pas utilisé de merde non plus #

Je n'ai pas dit que tu utilisais de la merde, j'ai juste suggéré une option éprouvée

le piston lui-même est enduit d'ATE 03.9902-0501.2, et les guides TRW PFG 110, le premier est certes cher, mais rien ne va gonfler, et le second coûte environ 200r mais c'est l'un des meilleurs pour les guides

« J'ai raconté une blague à deux Estoniens sur le type de freins que sont les Estoniens. Battu. Le lendemain…"

Comme d'habitude avec la Volga - nous démontons, défectuons, évaluons l'état ... "réjouissez-vous" ...

Et donc, pour cela nous avons besoin de pièces détachées :

1) Etrier avant Seinsa : D4197 - 2 pcs. (les élastiques ne sont rien, mais ils l'ont apporté comme s'ils l'avaient obtenu d'un SPOT -

tout est dans le sable, la boite est froissée.)

2) la goupille de guidage de l'étrier Hyundai Kia d'origine : 581622F300, le boulon y est votre 8 * 20 * 1 - 4 pcs.

3) Ate 03.9902-0501.2 graisse silicone pour la zone de travail du piston

4) graisse pour les guides MS-1600 (comme une universelle, ce dont je doute fortement - les responsables la positionnent, qu'il est également possible de salir la partie travaillante du piston.

Applications : pièces d'étrier de frein à disque, joints et joints toriques, embouts de bougies, raccords de tuyauterie, batteries, glissières et rails de roulement, contacts électriques, équipement de piscine, essuie-glaces de voiture, bagues et revêtements, contrôleurs de mouvement, équipement de transformation des aliments.

Caractéristique:
Plage de température de fonctionnement : de -46° à +299° С
Couleur : Blanc transparent
Huile de base : Synthétique
Épaississant : Synthétique
Texture : Collante

5) Supports anti-chocs pour étrier 3110 105 3302 : TRW : Kit PFK397 des deux côtés
pour l'installation, vous devez couper l'étrier du côté du disque de frein et affûter un peu du côté des plaquettes.

6) durite de frein avant 3110-105 : Herzog : HW6 6025 - 2 pièces

Après avoir démonté l'étrier, j'ai vu que le cylindre ressemble toujours, il faut le nettoyer un peu.

Par conséquent, j'ai enveloppé la surface de travail avec du ruban adhésif pour ne pas gâcher le miroir. J'ai serré le piston dans le tour et j'ai passé au papier de verre - oui, toutes les opérations sans fanatisme ...

Les anthères sont toutes les deux déchirées, mais elles remplissent leur fonction.
Bien sûr, le corps des étriers est usé, nous le nettoyons donc avec la femme du bulgare, sans endommager les rainures à l'intérieur. L'endroit sous le piston était bouché avec un chiffon.

on peint le tout, j'ai utilisé de la peinture résistante à la chaleur Kudo pour les étriers, mais mieux que CERTA

Lubrifier avec de la pâte ATE la surface intérieure où sera inséré le piston, les rainures (pré-nettoyées) pour le joint spi et le soufflet, l'intérieur du soufflet, la surface de travail du piston. Pourquoi enduire la partie intérieure où ira le piston, car il n'entre pas en contact avec la surface ? Oui, car tout le frein est hydroscopique, il accumule de l'eau avec le temps, des dépôts peuvent apparaître sur les parois, qui à leur tour tomberont tôt ou tard sous le joint d'huile et briseront l'étanchéité, boucheront les canaux.
Et le frein n'est pas un lubrifiant !
Ensuite, insérez le joint d'huile, pré-lubrifié avec ATE. Nous mettons la botte dans la rainure.
Ensuite, la partie la plus difficile - insérer le piston ! J'ai lu que beaucoup de gens utilisent des crochets. Après 15 minutes de tentatives, j'ai appelé ma femme à l'aide - pour écarter la botte, elle était glissante entre des mains inexpérimentées. Ensemble, ils l'ont maîtrisé. Il souffle l'air sous la botte, vérifie l'étanchéité en aspirant le piston par le trou. Tout est bon!

Les trous pour les rails sont nettoyés.Lubrifier l'intérieur du soufflet de guidage et le guide lui-même avec de la pâte MS-1600, également un peu à l'intérieur.

Vérification de l'état des surfaces de travail du disque de frein

L'état des surfaces de travail du disque de frein est vérifié sans retirer le disque de la voiture.

1. Nettoyez le disque de frein.

2. Mesurez l'épaisseur du disque avec un pied à coulisse. L'épaisseur minimale admissible du disque est de 19 mm. Si l'épaisseur du disque est moins qu'acceptable, le disque doit être remplacé. S'il y a des marques, le disque peut être retiré et poncé, mais en tenant compte du fait que son épaisseur finale n'est pas inférieure à celle autorisée. Il est recommandé de remplacer les disques de frein des deux côtés.

1. Retirez les deux boulons de fixation, retirez l'étrier de frein complet et suspendez-le à un fil à la carrosserie, en vous assurant que le flexible de frein n'est pas tordu et ne subit pas de contrainte excessive.

Installez le disque de frein dans l'ordre inverse de la dépose. Avant l'installation, nettoyez les surfaces de contact du moyeu de roue et du disque de frein. Serrez les deux boulons fixant l'étrier de frein à un couple de 32 à 39 N · m (3,2 à 3,9 kgf · m). Après l'installation, appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein pour mettre le piston en position de travail.

1. Retirez le boulon 1 fixant le support 2 de l'embout du flexible de frein. Dévisser le boulon de connexion 3, déconnecter l'embout 4 de la durite de frein de l'étrier et boucher le trou de la durite de frein. Dévisser les deux boulons 5 fixant le corps du support à sa base, tout en maintenant les goupilles de guidage 6 avec une clé, et retirer le corps du support.

1. Retirez le joint d'isolation thermique du piston, s'il est destiné à être installé tel qu'il est fourni.

2. Retirez le couvercle de protection 1 du piston. Serrez le corps du support dans un étau avec des mâchoires en métal doux. Retirez le piston 2 du cylindre en fournissant de l'air comprimé à travers le raccord du flexible de frein et en tenant le piston avec votre main.

3. Retirez le joint torique du cylindre à l'aide d'une spatule en bois.

L'utilisation d'objets métalliques n'est pas recommandée, car cela peut endommager l'alésage du cylindre sous le joint torique.

4. Dévisser la vanne d'amorçage.

5. Rincez le piston et le cylindre avec du liquide de frein frais.

1. Inspectez les surfaces de travail du piston et du cylindre. S'il y a des traces d'usure, de corrosion, de piqûres et d'entailles sur les surfaces de travail du piston et du cylindre, remplacer le corps de l'étrier complet avec le piston.

Le joint torique et le capuchon de protection du piston doivent être remplacés.

1. Lubrifiez la surface intérieure du cylindre avec du liquide de frein neuf.

2. Lubrifiez un joint torique neuf avec du liquide de frein neuf et insérez-le dans l'alésage du cylindre.

3. Lubrifiez le nouveau soufflet de protection avec du liquide de frein neuf et insérez-le dans la rainure du piston.

4. Insérez le piston dans le cylindre à l'aide de vos doigts, sans utiliser d'outils, et à l'aide d'un tournevis, insérez soigneusement le bord extérieur du couvercle de protection dans l'alésage du cylindre.

5. Lubrifiez la soupape de pompage avec du liquide de frein frais et vissez-la dans le boîtier de l'étrier.

6. Installez un joint d'isolation thermique sur le piston, s'il doit être installé tel qu'il est fourni.

Installez le corps du support dans l'ordre inverse de la dépose. En même temps, serrez les deux boulons du corps du support à un couple de 32–39 N · m (3,2–3,9 kgf · m), tout en maintenant la goupille de guidage avec une clé. Il est impératif de remplacer les joints toriques en laiton à l'extrémité du flexible de frein. Après l'installation, purgez le frein réparé.

Bref historique :
Janvier 2012 - achat d'une voiture (3110, 1997).
Mai 2012 - remplacement complet du support droit (goutte à goutte, il y avait de l'argent, le temps de comprendre pourquoi il n'y a pas de goutte à goutte).
Juin 2012 - remplacement de toutes les plaquettes arrière
Octobre 2012 - passage au CT. Freins 5+.
Mars 2013 (dégel, beaucoup de flaques) - lors du freinage, il a commencé à se jeter à gauche. J'ai pensé que l'eau est entrée, freinée à sec, a commencé à ralentir uniformément.
Avril 2013 - Direction plus fréquente vers la gauche lors du freinage.

La première pensée est de pomper les freins, mais ensuite j'ai pensé que l'année était passée, les freins étaient tous en place,
Il souleva les roues une à une et se tordit la main.Tous sauf l'avant gauche tournent facilement et tournent davantage par inertie. L'avant gauche tourne à la main, mais s'arrête immédiatement. J'ai oublié de tourner l'avant droit et d'appuyer sur le frein (vérifier les performances), pour l'instant nous supposerons qu'il fonctionne. Je vais aller voir ça l'autre jour. A l'avant gauche, j'ai repoussé l'étrier (à sec) et j'ai appuyé sur le piston par dessous le brassard un peu de frein s'est échappé (ça me parait un peu permis). Il a remis l'étrier en place, a appuyé sur le frein, l'a renvoyé en arrière, a déplacé le cylindre, encore une fois un peu coulé. Il ne semble pas avoir aigri. J'ai tout mis en place, j'ai roulé un peu, ça a l'air de ralentir normalement. J'ai sorti l'ancien étrier droit, je l'ai démonté (pratique). D'un côté, il y a une éraflure décente et la surface polie est rayée. Tout le reste est en miroir. (regarde la photo)

Si, en vérifiant le côté droit, vous découvrez qu'il fonctionne, vous devez faire quelque chose avec le côté gauche.

La première option consiste à remplacer l'étrier. Cher et dans le budget de réparation de ce printemps, ce dysfonctionnement n'était pas pris en compte.
La deuxième option est de tout pomper (remplacer le liquide). C'était prévu, car bien que l'ancien propriétaire ait suivi la voiture, je pense que cette procédure est rarement effectuée par quiconque, voir l'année de fabrication. Mais en même temps, attendez que ce jambage ressorte ou non.
Option trois. Démontez l'étrier et le défaut (j'ai déjà mis la voiture au garage pour qu'il soit pratique de ramper jusqu'à cet appareil). En conséquence, le remplacement des élastiques, éventuellement un piston.

Attention à la question. La question s'adresse à ceux qui sont seuls ou avec l'aide de quelqu'un, ainsi qu'à ceux qui ont des connaissances, frère, marieur, ami, etc. changé les élastiques, le piston. Quel est le résultat après remplacement (tout fonctionne et ne coule pas, a dû être changé à nouveau, etc.). C'est juste que lorsque l'ensemble est assemblé, il est en quelque sorte plus fiable, en règle générale, tout est ajusté en taille. Mais pas toujours séparément, alors les dimensions ne sont pas les mêmes, alors les tolérances.

Les freins de roue avant sont des freins à disque, avec un étrier flottant à piston unique (lors du freinage, le piston presse la plaquette intérieure contre le disque et l'étrier, se déplaçant dans le sens opposé, presse l'extérieur).

L'épaisseur minimale autorisée des plaquettes de frein avant lorsqu'elles sont usées est de 3 mm. Disques - ventilés, montés sur des moyeux et fixés à ceux-ci avec des boulons de roue.

L'épaisseur minimale admissible du disque pendant l'usure est de 19 mm. Le support est fixé avec deux boulons à la fusée d'essieu. Le cylindre de frein est réalisé dans le boîtier de l'étrier ; de l'extérieur pour le protéger de la saleté, il est recouvert d'une botte en caoutchouc (botte).

Il y a une rainure à l'intérieur du cylindre dans laquelle un joint torique (manchette) est inséré.

Lorsque, lors du freinage, le piston est sorti du cylindre, cette bague se tord légèrement et après la fin du freinage elle cherche à ramener le piston dans sa position d'origine.

Cela maintient un jeu minimum constant entre les disques et les plaquettes de frein. Le cylindre a une valve de pompage.

Le dispositif de frein avant est illustré à la figure 1

Remplacement des plaquettes de frein

1. Serrez le frein de stationnement sur le véhicule.

2. Installez les blocs de support sous les roues arrière.

3. Desserrez les boulons de la roue avant.

4. Soulevez et soutenez l'avant du véhicule.

6. Rincer le frein à l'eau tiède et sécher. L'utilisation d'essence, de carburant diesel ou de tout autre solvant minéral pour nettoyer les freins n'est pas autorisée.

7. Vérifiez l'usure des plaquettes de frein à travers le trou dans le boîtier de l'étrier. Si l'épaisseur des plaquettes de friction est inférieure à 3 mm, les plaquettes doivent être remplacées des deux côtés du véhicule.

8. Dévissez le boulon inférieur fixant le corps du support tout en maintenant la goupille de guidage avec une clé.

9. Faites pivoter le corps du support vers le haut autour de l'axe de la goupille supérieure.

Marquez les plaquettes de frein si les anciennes plaquettes doivent être réinstallées, car il est inacceptable de remplacer les plaquettes intérieures et extérieures les unes avec les autres, ainsi qu'entre les roues gauche et droite. Cela peut entraîner un freinage inégal.

11. Nettoyez les pièces de frein de la saleté et de la rouille, en particulier les sièges des plaquettes de frein.L'utilisation d'essence, de carburant diesel ou de tout autre solvant minéral pour nettoyer les freins n'est pas autorisée.

12. Si de nouvelles plaquettes de frein sont installées, il est nécessaire d'enfoncer soigneusement le piston dans le cylindre. Lors de cette opération, assurez-vous que le piston ne bascule pas.

Il y a 2 mécanismes de freinage sur la Gazelle - freins à tambour et à disque. Ces derniers sont les plus prometteurs en raison de nombreux avantages. Mais il y a un détail très important dans la conception globale - c'est l'étrier de frein. C'est un disque qui tourne.

On dirait un support pour une Gazelle

L'étrier de frein de la Gazelle est une unité qui fixe les plaquettes de frein aux disques lorsqu'une personne appuie sur la pédale et que la voiture commence à freiner. Seul cet élément se déplace dans l'ensemble du système de freinage. Cette pièce est installée uniquement sur les freins à disque. Le système de tambour, en revanche, fonctionne très différemment.

L'étrier est un élément extrêmement important. Il est recommandé de le considérer avec les plaquettes, car ce sont elles qui supportent la charge principale dans l'ensemble du système de freinage. 90% des pannes des freins avant dépendent des étriers.

Etrier monté sur disque de frein

L'étrier de frein est une conception simple qui n'est pas complexe. Il est utilisé dans presque toutes les voitures particulières. Le design sera similaire partout, mais les changements eux-mêmes dans les différents modèles seront au minimum. La fonction est basée sur la pression hydraulique.

Après qu'une personne appuie sur la pédale de frein, un certain piston dans le cylindre principal du système de freinage commence à appuyer sur le liquide de frein. Ensuite, il passe par certains tuyaux et canaux jusqu'à l'étrier de frein.

Pieds à coulisse composés techniques pour Gazelle

Il contient un piston qui avance sous pression. D'un côté, il y a un bloc qui pousse le disque d'un côté. Le deuxième bloc est simplement fixé à l'étrier et ne bouge pas. De ce fait, les deux patins serrent le disque : ils frottent d'abord contre la pièce, puis arrêtent complètement son mouvement.

Ce disque est interconnecté avec la roue du véhicule, de sorte que la vitesse de la voiture diminue progressivement. Avec un tel contact, les plaquettes, si elles sont mal faites, commencent à grincer, car elles ne peuvent pas supporter la température élevée (un échauffement se produit en raison du frottement).

Il ressemble au mécanisme de frein avant de la Gazelle

L'étrier peut être de conception simple ou de grande taille. Dans le second cas, il comprend des plaquettes de frein, qui sont assez longues et larges. C'est la forme utilisée dans les véhicules modernes.

Si le fonctionnement de l'ensemble de l'unité du système de freinage est altéré, une usure inégale des plaquettes est observée. Pour vérifier le fonctionnement du système, il suffira juste de les sortir et de regarder. Si l'usure est pratiquement la même (l'erreur peut aller jusqu'à 10 %), alors l'appareil fonctionne correctement. Si l'épaisseur est plus importante à l'arrière qu'à l'avant, alors tout l'étrier ne fonctionne pas correctement.

Aspect étrier usé

Il faut regarder le disque. Son usure doit également être uniforme. Si ce n'est pas le cas et que les écarts sont prononcés (par exemple, à l'extérieur plus qu'à l'intérieur), il est alors nécessaire de remplacer d'urgence l'étrier ou de réparer cette structure. Vous ne pouvez pas attendre que l'étrier se bloque. Une usure inégale indique que les pistons appuient trop fort sur une plaquette et que l'autre ne participe tout simplement pas au travail.

Nous vous conseillons de voir : comment réparer l'étrier.

Il y a plusieurs raisons principales qui peuvent causer de telles violations. Ceci s'applique aux guides et aux pistons. Ils coke ou tournent au vinaigre. Cela peut arriver pour les raisons suivantes :

• Mauvais service, non-respect des règles. De nombreux artisans de garage versent de la graisse de graphite ou du lithol dans les guides. Cela conduit au fait que les anthères de ces parties gonflent et commencent plus tard à se dégrader.
• L'anthère éclate. Cela peut faire entrer de l'eau dans les guides.Cela conduit à davantage de corrosion et d'acidification de la pièce. Si la botte est rompue, le piston peut également en souffrir, qui commence également à mal fonctionner en raison de la pénétration d'humidité.

• Utilisation de liquide de frein de mauvaise qualité. Il se distingue par ses propriétés hydroscopiques. Pour cette raison, après un certain temps, l'eau commence à s'y accumuler, et en grande quantité. Si vous ne changez pas le liquide de frein, il corrodera simplement tout le piston à l'intérieur, ce qui provoquera également le processus d'acidification.

Avant de commencer les travaux de réparation, vous devez d'abord déterminer ce qui s'est cassé exactement et ce qui l'a causé.

Une réparation est nécessaire sur les pistons et les guides. Quant à ces derniers, ce sont des boulons inhabituels. Ils doivent être vissés directement dans les ergots spéciaux du corps. Si de la corrosion apparaît (même sous la forme de petits foyers), les boulons ne peuvent pas être restaurés, il suffit de les retirer et de les remplacer par des neufs.

Voici à quoi ressemble la réparation des guides d'étrier

Pour ce faire, dévissez le guide de la monture (souvent appelé œillet) et insérez-en un nouveau. Le processus de remplacement est très simple, donc tout le monde peut gérer la tâche. Après de tels travaux, il est impératif de n'utiliser qu'un lubrifiant de qualité et correct (il est inclus dans le kit). Il est très important de ne pas oublier les anthères, qui doivent également être portées. Après cela, vous devez vérifier s'ils sont hermétiquement installés. Les fissures, éruptions et autres défauts ne doivent pas être laissés.

Nous vous conseillons de voir : comment réparer un étrier et des plaquettes de frein sur une gazelle.

Quant aux travaux de réparation concernant les pistons, ce sera un peu plus difficile, car ces pièces sont situées à l'intérieur de l'étrier lui-même. Il y a des cas où cette partie à l'intérieur du corps se coince simplement et s'arrête de bouger. Dans une telle situation, il y a 2 options d'action :

• Faites revivre l'étrier lui-même. Transférez-le dans de la graisse de silicone ou de l'essence. Après cela, retirez soigneusement le piston de toute la structure.
• Achetez un nouvel étrier de frein. Dans certains cas, il se bloque très fort. En conséquence, il ne reste plus qu'à casser le boîtier, donc la réparation dans ce cas n'est certainement pas en mesure de corriger la situation.

Regardez la vidéo : comment remplacer les anthères et les poignets sur l'étrier.

Si les pistons sont toujours en mouvement, la première difficulté est de les retirer de toute la structure. Pour cela, il est recommandé d'utiliser de l'air comprimé en atelier. Il est dirigé dans le trou, qui est destiné spécifiquement au liquide de frein. En conséquence, le piston lui-même s'envolera simplement. Si les travaux de réparation sont effectués à la maison (par exemple, dans le garage), vous devez alors extraire soigneusement cette pièce à l'aide du liquide de frein, mais ne déconnectez pas les éléments de toute la structure. Ne vous inquiétez pas, après cela, le liquide de frein commencera à fuir. Il devra être changé de toute façon à la fin des travaux de réparation.

Les freins sont un élément très important de toute voiture, car votre sécurité dépend de leurs performances. La charge principale sur n'importe quelle voiture est supportée par la partie avant, comme nous le savons, les freins à disque. Après un long kilométrage, déjà à partir de 60 000 kilomètres et plus, l'efficacité de freinage commence à chuter, cela peut être dû à un mauvais fonctionnement de l'étrier de frein, parfois vous pouvez même attraper un "coin". Cependant, l'appareil est assez simple et peut être réparé à la main. Je pense que cet article vous sera utile, à la fin il y aura une vidéo détaillée...

CONTENU DE L'ARTICLE

Pour commencer, je dirai que la roue avant peut tout simplement se coincer, par analogie comme dans cet article, elle ne fait que s'arrêter de tourner ! Les gars, c'est très dangereux, à grande vitesse cela peut conduire à un accident. Par conséquent, l'étrier doit être diagnostiqué correctement et à temps. Cependant, pour commencer, un peu sur la structure.

Il y aura un article séparé sur l'étrier, mais maintenant je veux montrer sur mes "doigts" quelles sont les pièces mobiles qui souffrent en premier lieu. C'est un appareil assez simple, il n'a que deux éléments de travail - des guides et des pistons.

Ils sont les coupables de toute la "célébration", s'ils échouent, alors le travail est interrompu.Cependant, la structure du piston est maintenant assez solide, les fuites physiques, lorsque vous cassez, disons, la durite de frein, sont maintenant un phénomène rare. Et donc l'étrier tombe en panne à cause de l'acidification des pistons et des guides, mais à ce sujet un peu plus bas.

Si le fonctionnement de cet appareil est perturbé, il s'avère qu'il y a une usure inégale des plaquettes de frein. Il suffit de les sortir et de les regarder, s'ils fonctionnent correctement, ils devraient avoir à peu près la même usure (plus ou moins 10%). Si l'arrière, par exemple, est plus épais que l'avant, il s'avère que l'étrier ne fonctionne pas correctement ! Le disque de frein vaut également la peine d'être examiné - l'usure doit être uniforme. Si l'usure des plaquettes est inégale, et qu'elle est prononcée, par exemple, la plaquette extérieure est beaucoup plus usée que la plaquette intérieure, il faut de toute urgence soit changer soit réparer l'étrier et ne pas attendre qu'il se bloque.

Une telle usure inégale ne parle que de la jante - les pistons appuient fortement sur un patin (il y a une usure maximale), et le second, pour ainsi dire, ne participe pas du tout.

Les raisons, comme toujours, sont banales, ce sont l'"aigreur" ou la "cokéfaction" des pistons ou guides de frein. Cela peut arriver à la fois en raison d'un mauvais entretien et en raison d'une panne banale.

1) Service incorrect. Souvent, du LITOL ou de la graisse de graphite est bourré sur les guides dans les garages des artisans populaires, ce qui conduit au gonflement de l'anthère du guide, et plus tard il "s'aigre".

2) C'est une percée banale d'anthère. L'humidité commence à affluer sur le guide, ce qui tôt ou tard le corrodera et entraînera une acidification.

3) La raison suivante réside dans le piston lui-même. Son corps peut aussi souffrir d'une anthère rompue, de l'eau s'y infiltre.

4) Soit d'un liquide de frein de mauvaise qualité. Il est hydroscopique et, par conséquent, au fil du temps, beaucoup d'eau s'y accumule. S'il n'est pas remplacé, il commence à corroder le piston de l'intérieur, ce qui entraîne également une acidification.

Bon, passons maintenant directement à la réparation de l'étrier. Commençons par le plus simple.

Souvent, les guides sont des sortes de boulons qui sont vissés dans des pattes spéciales du corps. S'ils présentent des foyers de corrosion qui ne peuvent plus être éliminés, ils doivent simplement être remplacés.

Nous le dévissons du support (oreille) et insérons un nouveau guide, un remplacement très simple. Après cela, vous devez utiliser uniquement le bon lubrifiant (généralement fourni dans le kit), et il est également important de ne pas oublier de mettre les anthères, nous les vérifions immédiatement pour les fuites, il ne doit pas y avoir de cassures ni de fissures. Maintenant, je propose de passer aux pistons.

Ici, la tâche est plus difficile, car ils sont situés à l'intérieur du corps de l'étrier et la réparation n'est pas si facile. Je tiens à noter tout de suite - il y a des moments où le piston se coince dans le corps, et il ne bouge pas du tout ! Il peut y avoir deux actions ici :

1) Essayez de faire revivre cet étrier, mettez-le "tremper", disons, dans de l'essence ou de la graisse silicone. Ensuite, essayez avec précaution de retirer le piston du boîtier.

2) Achetez un nouvel étrier ringard. Parfois, il se bloque très fermement, cassant le boîtier ; les réparations ne seront d'aucune utilité ici.

Si les pistons tournent toujours, la première difficulté concerne leur extraction hors du corps. Pour ce faire, la station-service utilise de l'air comprimé, qui est introduit dans le trou de liquide de frein. Ainsi, le piston s'envole tout simplement, si vous effectuez des réparations dans le garage, vous devez alors "presser" à l'aide de liquide de frein, simplement sans les déconnecter du système général. Ne vous inquiétez pas que le "frein" fuit, vous devez encore le changer après réparation.

Examinons maintenant le cas. S'il y a des traces de pliage, de rouille ou de dommages mécaniques, alors il faut absolument le changer, la réparation ne sera pas justifiée ici. Pour ce faire, nous achetons un kit de réparation, avec des joints en caoutchouc et des pistons neufs, qu'il est important de remplacer qu'il doit avoir un lubrifiant spécial, généralement pour les guides et les pistons ! C'EST IMPORTANT!

Sans cela, il ne servira à rien de réparer, car comment peut-on briser de nouveaux sceaux.

Maintenant je vais lister les points :

1) Nous retirons les anciens élastiques et joints.

3) Nous nettoyons le boîtier, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

4) Ensuite, en appliquant un nouveau lubrifiant, nous traitons tous les points de fixation.

5) Installer les joints de gomme

6) Installer les pistons, également pré-lubrifiés.

Après ces manipulations, nous récupérons l'étrier. La réparation est terminée, il peut être installé sur la voiture. N'oubliez pas de changer le liquide de frein puis de purger le système.

Je souhaite maintenant vous fournir une vidéo de réparation détaillée, décrite plus en détail.

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Club de Nijni Novgorod Volgovodov

numéros de catalogue
3302-35001136 - droite
3302-35001137 - gauche

visuellement, la différence réside uniquement dans l'emplacement du reniflard, c'est-à-dire il devrait être au dessus.

Je dois remplacer celui de droite, mais à en juger par la photo, ils ont vendu celui de gauche (le vendeur de l'équipement a dit à Lénine qu'il ne savait pas lequel c'était)

la question est, puis-je changer ou puis-je mettre celui qui est?

nonickname a écrit : visuellement la différence n'est que dans l'emplacement du reniflard c'est à dire il devrait être au dessus.

Je dois remplacer celui de droite, mais à en juger par la photo, ils ont vendu celui de gauche (le vendeur de l'équipement a dit à Lénine qu'il ne savait pas lequel c'était)

la question est, puis-je changer ou puis-je mettre celui qui est?

sashak3110 le trou pour le tuyau est fait pour qu'il n'y ait pas de différence

En général, je vais décrire la situation: je me suis retourné, je n'ai pas calculé qu'il le pousserait un peu vers l'avant dans la neige et, avec une roue droite inversée, j'ai couru dans le trottoir, après quoi il a coulé du support droit.
aujourd'hui, les gars au travail ont regardé l'ascenseur, ont serré le raccord de tuyau et ont dit de piétiner otsedova

il s'est avéré que lorsque la roue est complètement tournée vers la gauche, avec le débattement complet de la suspension vers le haut (jusqu'à la butée), le raccord de l'étrier heurte l'angle de la cloche à ressort

dans mon cas, le raccord s'est simplement dévissé d'un demi-tour.

ps et le pompage, probablement, pourraient être dans l'état supprimé

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porshe 14 déc. 2010

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porshe 14 déc. 2010

porshe, je ne me souviens pas de la séquence, je me souviens du crochet en fil de cuivre fin plié en deux aidé. Vous l'accrochez par le collier et le démarrez.

Le piston doit-il être inséré ou après avoir inséré le soufflet, le piston est-il inséré ?

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choura 60 14 décembre 2010

Qui est passé par l'étrier de frein avant sur la GAZelle, je n'arrive pas à installer le coffre, quelqu'un peut-il me dire comment installer le coffre et dans quel ordre faut-il changer le kit de réparation, la suite ? Quel outil est nécessaire, avez-vous besoin de mandrins spéciaux pour installer le cache-poussière ?

Dès le début, chaussez une botte sur le bord inférieur du piston, sur le bord même du piston, ne lubrifiez avec rien que le cylindre à l'intérieur du frein,
puis étirez un peu la botte puis abaissez-la directement dans le cylindre de manière à ce que d'abord les bords de la botte pénètrent et poussez doucement le piston, en contrôlant que la botte s'emboîte.

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Timur 14 décembre 2010

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porshe 15 déc. 2010

J'insère d'abord la botte dans le cylindre, puis j'étire la botte au diamètre du piston et insère le piston. Ils s'étirent car il vaut mieux le faire ensemble, une fois que j'ai souffert pendant 2 heures jusqu'à ce qu'un voisin dans le garage vienne, ils l'a poussé ensemble en 5 minutes.

Merci pour le conseil.Nous avons également fait la même chose ensemble, mais pour étirer la botte, nous avons fabriqué un mandrin à partir d'une cloche en plastique d'un extincteur. J'insère d'abord le soufflet dans le cylindre, puis je le mets sur le mandrin et j'insère le piston à l'intérieur.Avec le mandrin, c'est bien de voir comment le soufflet est relevé.

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tolmachev 15 déc 2010

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Burchenok 02 mars 2011

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Knufis 20 oct. 2011

Quoi qu'il en soit, peut-on changer le « soufflet » du piston sans démonter le piston ? Il est dans le support, il est assis tout dehors. Il semble que le sujet soit confondu avec le joint de piston. Ou ai-je tort?

La manchette est plus profonde et la partie inférieure de la botte s'insère dans une rainure à l'intérieur de l'étrier au-dessus de la manchette, épousant le piston. La partie supérieure de la botte repose sur le piston. Pour remplacer le soufflet, il faudra démonter le piston. en retirant la botte, vous venez de couper son bord inférieur, et comment allez-vous en mettre une nouvelle en place ?

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Knufis 21 octobre 2011

J'insère d'abord la botte dans le cylindre, puis j'étire la botte au diamètre du piston et insère le piston. Ils s'étirent car il vaut mieux le faire ensemble, une fois que j'ai souffert pendant 2 heures jusqu'à ce qu'un voisin dans le garage vienne, ils l'a poussé ensemble en 5 minutes.

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NIK1966 27 févr. 2012

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animal787 28 févr. 2012

Bonjour à tous, le problème est que l'étrier avant se dévisse tout le temps, peut-être que quelqu'un a eu un tel problème, mais il en avait déjà marre d'acheter de nouveaux guides.

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GAZ2752Sobol 24 mars 2012

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Mycoyan 24 mars 2012

Les gars, quel genre de bedakura pourrait arriver à l'étrier, en général, j'étais engagé dans un tel malheur en remplaçant les entretoises en caoutchouc au-dessus des ressorts par des renforts, eh bien, pour une chose, j'ai changé les doigts de l'étrier, maintenant j'ai constamment du bruit de sous les plaquettes de l'étrier gauche, on a l'impression que la plaquette frotte constamment contre Le disque ne semble pas battre, mais le disque ne mord pas, et quand je freine il semble que le disque ronge le bloc, enfin, ou vice versa, disons une sorte de crunch. Que faire.

Quelque chose est tordu, et c'est, une randonnée, un support.

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GAZ2752Sobol 24 mars 2012

Bonjour à tous, le problème est que l'étrier avant se dévisse tout le temps, peut-être que quelqu'un a eu un tel problème, mais il en avait déjà marre d'acheter de nouveaux guides.

Et que faire si le doigt de stress supérieur se casse avec une certaine fréquence, et s'il est resserré avec le remplacement, alors après quelques jours le deuxième se casse également

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alex134 24 mars 2012

J'ai constamment du bruit sous les plaquettes de l'étrier gauche, j'ai l'impression que la plaquette frotte constamment contre le disque, comme si elle ne semblait pas battre, mais le disque ne mord pas, et quand je freine, il semble que le le disque ronge bien le pad, ou vice versa, disons une sorte de craquement Que faire ?

peut-être, comme toujours, je dirai bêtise, mais j'ai moi-même une fois garé le bloc avec l'envers du disque

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GAZ2752Sobol 24 mars 2012

Quelque chose est tordu, et c'est, une randonnée, un support.

Pour le moment, bien sûr, je ne peux pas le dire, mais en théorie, si l'étrier était tordu, je ne serais pas en mesure de serrer les boulons entre mes doigts

Les gars, mais l'étrier lui-même ne peut pas bien troit, dans le sens d'un cylindre de frein

peut-être que je dirai de la stupidité comme toujours, mais j'ai moi-même une fois garé le bloc avec la face arrière sur le disque https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3317/forum/public/s.

Il semble que j'étais déjà debout à droite et regardais à travers la roue

Le mécanisme de freinage avant est illustré à la fig. 6.2.

6.30. Serrez le frein de stationnement sur le véhicule.

6.31. Installez des blocs de support sous les roues arrière.

6.32. Desserrez les boulons de la roue avant.

6.33. Soulevez et soutenez l'avant du véhicule.

6.35. Rincer le frein à l'eau tiède et sécher. L'utilisation d'essence, de carburant diesel ou de tout autre solvant minéral pour nettoyer les freins n'est pas autorisée.

6.36. Vérifiez l'usure des plaquettes de frein à travers le trou dans le boîtier de l'étrier. Si l'épaisseur des plaquettes de friction est inférieure à 3 mm, les plaquettes doivent être remplacées des deux côtés du véhicule.

6.37. Dévissez le boulon inférieur fixant le corps du support tout en maintenant la goupille de guidage avec une clé.

6.38. Faites pivoter le corps du support vers le haut autour de l'axe de la goupille supérieure.

6.39. Marquez les plaquettes de frein si les anciennes plaquettes doivent être réinstallées, car il est inacceptable de remplacer les plaquettes intérieures et extérieures les unes avec les autres, ainsi qu'entre les roues gauche et droite. Cela peut entraîner un freinage inégal. Retirez les plaquettes de frein.

6.40. Enlevez la saleté et la rouille des pièces de frein, en particulier des sièges de plaquette de frein. L'utilisation d'essence, de carburant diesel ou de tout autre solvant minéral pour nettoyer les freins n'est pas autorisée.

6.41. Si de nouvelles plaquettes de frein sont installées, le piston doit être soigneusement enfoncé dans le cylindre. Lors de cette opération, assurez-vous que le piston ne bascule pas.

6.42. Placez les plaquettes de frein sur la base de l'étrier, en vous assurant que les ressorts de pression sont verticalement vers le haut et parallèles au bord supérieur des plaquettes de frein. Les anciennes plaquettes sont installées conformément aux marquages ​​précédemment effectués.

6.43.Abaissez le corps du support.

6.44. Serrez le boulon de fixation inférieur à un couple de 32 à 39 N · m (3,2 à 3,9 kgf · m), tout en maintenant la goupille de guidage avec une clé.

6.45. Appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein pour mettre le piston en position de travail.

6.46. Installez la roue avant et serrez les boulons de fixation.

6.47. Abaissez la voiture au sol et serrez les boulons de roue uniformément en diagonale à un couple de 100 à 120 N · m (10,0 à 12,0 kgf · m).

6.48. Vérifiez le niveau de liquide de frein dans le réservoir et faites l'appoint si nécessaire.

Vérification de l'état des surfaces de travail du disque de frein

L'état des surfaces de travail du disque de frein est vérifié sans retirer le disque de la voiture.

6.49. Effectuez les étapes 6.30-6.34.

6,50. Nettoyer le disque de frein.

6.51. Mesurez l'épaisseur du disque avec un pied à coulisse. L'épaisseur minimale admissible du disque est de 19 mm. Si l'épaisseur du disque est moins qu'acceptable, le disque doit être remplacé. S'il y a des marques, le disque peut être retiré et poncé, mais en tenant compte du fait que son épaisseur finale n'est pas inférieure à celle autorisée. Il est recommandé de remplacer les disques de frein des deux côtés.

6.52. Effectuez les étapes 6.30-6.34.

6.53. Dévissez les deux boulons de fixation, retirez l'étrier de frein complet et suspendez-le à un fil de la carrosserie, en veillant à ce que la durite de frein ne soit pas tordue et ne subisse pas de contraintes excessives.

Installez le disque de frein dans l'ordre inverse de la dépose. Avant l'installation, nettoyez les surfaces de contact du moyeu de roue et du disque de frein. Serrez les deux boulons fixant l'étrier de frein à un couple de 32 à 39 N · m (3,2 à 3,9 kgf · m). Après l'installation, appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein pour mettre le piston en position de travail.

6,55. Effectuez les étapes 6.30-6.34.

6.56. Retirez le boulon 1 fixant le support 2 pour l'embout du flexible de frein. Dévisser le boulon de connexion 3, déconnecter l'embout 4 de la durite de frein de l'étrier et boucher le trou de la durite de frein. Dévisser les deux boulons 5 fixant le corps du support à sa base, tout en maintenant les goupilles de guidage 6 avec une clé, et retirer le corps du support.

6.57. Retirez le joint d'isolation thermique du piston s'il est destiné à être installé tel qu'il est fourni.

6.58. Retirer le couvercle de protection 1 du piston. Serrez le corps du support dans un étau avec des mâchoires en métal doux. Retirez le piston 2 du cylindre en fournissant de l'air comprimé à travers le raccord du flexible de frein et en tenant le piston avec votre main.

6.59. Retirez le joint torique du cylindre à l'aide d'une spatule en bois. L'utilisation d'objets métalliques n'est pas recommandée, car cela peut endommager l'alésage du cylindre sous le joint torique.

6,60. Dévisser la vanne d'amorçage.

6.61. Rincer le piston et le cylindre avec du liquide de frein frais.

Inspection et dépannage des pièces du support et du corps du piston

6.62. Inspectez les surfaces de travail du piston et du cylindre. S'il y a des traces d'usure, de corrosion, de piqûres et d'entailles sur les surfaces de travail du piston et du cylindre, remplacer le corps de l'étrier complet avec le piston.

Le joint torique et le capuchon de protection du piston doivent être remplacés.

6.63. Lubrifiez la surface intérieure du cylindre avec du liquide de frein neuf.

6.64. Lubrifiez un nouveau joint torique avec du liquide de frein neuf et insérez-le dans l'alésage du cylindre.

6.65. Lubrifiez un nouveau soufflet de protection avec du liquide de frein neuf et insérez-le dans la rainure du piston.

6.66. Insérez le piston dans le cylindre avec les doigts, sans utiliser d'outils, et à l'aide d'un tournevis, insérez soigneusement le bord extérieur du couvercle de protection dans l'alésage du cylindre.

6.67. Lubrifiez la soupape de purge avec du liquide de frein frais et vissez-la dans le boîtier de l'étrier.

6.68. Installez un joint d'isolation thermique sur le piston, s'il est destiné à être installé tel que fourni.

Installez le corps du support dans l'ordre inverse de la dépose. Dans ce cas, serrez les deux boulons fixant le corps du support à un couple de 32 à 39 N · m (3,2 à 3,9 kgf · m), tout en maintenant la goupille de guidage avec une clé. Il est impératif de remplacer les joints toriques en laiton à l'extrémité du flexible de frein. Après l'installation, purgez le frein réparé (voir 6.136–6.143).