Réparation de bateau en fibre de verre bricolage étape par étape

Les propriétaires de bateaux à moteur, de bateaux et de yachts en fibre de verre se plaignent souvent de la décoloration de la surface initialement brillante et brillante, des bulles et des fissures sur le fond qui augmentent la résistance de l'eau au mouvement, augmentent la consommation de carburant (voir cette page pour les méthodes d'économie de carburant).

Ces dommages se produisent dans la couche de liant décorative extérieure (pigmentée), à ​​laquelle les constructeurs navals se réfèrent parfois gelcoat (de l'anglais gelcoat). Cette couche est un film d'une épaisseur d'environ 0,6 mm, qui est formé après la polymérisation de la couche de liant coloré appliquée d'abord sur la surface de la matrice - avant que les couches principales renforcées de fibre de verre ou de tissu de verre ne soient posées.

En plus de peindre le corps d'une certaine couleur, le gelcoat remplit également une autre fonction encore plus importante - protéger le stratifié, c'est-à-direles couches principales internes du verre de la pénétration de l'eau dans celles-ci, de la formation de solutions acides de substances qui composent le liant dans des vides et des canaux microscopiques, qui sont toujours présents dans l'épaisseur du verre. Pour cette raison, dans des conditions de stockage particulièrement défavorables du navire (principalement sur l'eau, à des températures d'eau élevées en été et au gel en hiver), ainsi que avec une attention insuffisante à l'état de la couche décorative, la durée de vie de la coque en plastique du bateau peut être considérablement réduite - jusqu'à 8-10 ans.

Le principe principal de l'entretien de la couche décorative pendant le fonctionnement du navire est l'élimination rapide des foyers de développement de l'osmose et la restauration des fonctions de protection contre l'eau du gelcoat.

Le phénomène d'osmose est une modification de la concentration d'une solution acide dans les vides de la fibre de verre (cavernes) due à la filtration des molécules d'eau de mer à travers un film de gelcoat semi-perméable. Rappelons que lors de l'osmose, une solution de forte concentration dans les cavernes, pour ainsi dire, aspire les molécules du solvant - l'eau de mer. En conséquence, la pression à l'intérieur des cavernes augmente jusqu'à 5-6 atmosphères (la pression dite osmotique), le film de gelcoat gonfle d'abord - sous forme de bulles, puis éclate, formant des fissures cruciformes. À travers les fissures, l'eau de mer pénètre dans les couches du stratifié et le processus continue de se développer déjà dans les fortes couches de fibre de verre. La couche décorative s'effrite et se décolle progressivement.

Ce processus se développe sur une période assez longue - de plusieurs mois à 5-8 ans. Au stade initial, les bulles sur la couche décorative peuvent être assez petites : par exemple, elles auront le diamètre d'une tête d'épingle. De telles bulles n'interfèrent pas avec la fonction protectrice de la couche décorative, à moins qu'elles ne couvrent des surfaces importantes. Il n'est pas nécessaire de les retirer immédiatement et de restaurer la couche décorative, mais pas plus de 4 à 5 mois plus tard, il est nécessaire d'examiner attentivement les mêmes endroits et d'évaluer l'évolution de la taille des bulles et de la surface totale sur laquelle elles ont été trouvés.

Dans la suite du processus, les bulles sont disposées sous forme de chaînes ou combinées sous forme de rouleaux, et les chaînes et les rouleaux sont généralement orientés le long des fibres de la couche supérieure du stratifié. Ensuite, une fissure se forme dans la couche décorative, ce qui nécessite déjà une réparation immédiate.

Il faut également faire attention à séparer les grosses bulles d'un diamètre de 5 à 15 mm. Ils sont facilement détectés à la surface de la coque immédiatement après que le bateau a été soulevé à terre, en particulier par temps chaud. Si vous percez une telle bulle (par exemple, avec un poinçon), une solution acide en sort. Lors d'un long séjour sur le rivage, la solution peut s'évaporer partiellement à travers les pores de la couche décorative, les bulles sont lissées et au printemps, les taches endommagées peuvent passer inaperçues.

Le besoin de réparations peut être jugé par l'état de la fibre de verre sous les bulles, pour lesquelles elles doivent être enlevées avec du papier de verre avant d'ouvrir la cavité. Une réparation immédiate est requise si de la fibre de verre sèche et sans liant se trouve dans la cavité. Parfois, même une fine poussière blanche est présente. En règle générale, ces cavités pénètrent profondément dans la couche principale de fibre de verre; la solution qu'elles contiennent peut rester longtemps après que le bateau est sorti de l'eau. Si ces défauts sont laissés sans surveillance, après un certain temps, le revêtement extérieur à leurs emplacements sera affaibli et un délaminage du stratifié peut même se produire (en particulier après une exposition à des températures négatives).

Les bulles de diamètre supérieur à 5 mm doivent être éliminées, même si l'ouverture laisse apparaître un stratifié suffisamment bien imprégné du liant. Ceci est d'autant plus important si des fissures apparaissent dans le gelcoat.

Dommages plus inoffensifs pour la couche décorative dans la partie supérieure. Le gelcoat blanc se salit avec le temps, jaunit sous l'influence des rayons ultraviolets. Le gelcoat d'autres couleurs est recouvert d'une floraison blanche, la surface devient terne et d'apparence désordonnée.

La surface brillante peut être restaurée par un nettoyage et une peinture périodiques, sans empiéter sur la couche décorative. La préparation d'un corps en fibre de verre pour la peinture ne diffère pas en principe d'un travail similaire sur des corps en bois ou en métal, mais il convient de noter certaines spécificités.

Lors de la formation du corps, la surface de la matrice avant l'application du gelcoat est recouverte d'une couche de séparation - une suspension spéciale de cire, d'alcool polyvinylique, etc. Cette couche n'est nécessaire que pour que la structure moulée ne colle pas et qu'elle puisse être facilement retiré de la matrice. Cependant, des traces de cette couche anti-adhérente restent assez longtemps sur la face avant de la structure ; s'ils ne sont pas enlevés, aucune peinture ne collera.

Pendant l'exploitation du bateau, des propriétaires attentionnés polissent soigneusement la surface extérieure de la coque à l'aide de divers types de pâtes contenant de la cire ou du silicone. Ces substances sont incrustées dans les pores et les microfissures de la couche décorative, elles doivent également être éliminées avant de peindre.

Les surfaces à peindre doivent d'abord être lavées à l'eau chaude savonneuse et nettoyées de la saleté grossière à l'aide de white spirit, de solvant ou d'un autre solvant à séchage lent. L'acétone ou l'alcool industriel ne conviennent pas, car lors de leur utilisation, la substance de la couche de séparation ne sera pas éliminée, mais simplement redistribuée sur la surface. Pour les mêmes raisons, il faut souvent changer le chiffon imbibé de solvant, et enfin essuyer la surface avec un chiffon propre et sec.

A l'aide d'une toile émeri de granulométrie moyenne, il est nécessaire de poncer la zone à peindre afin qu'elle acquière une surface uniforme mate et légèrement poudrée.

Gardez à l'esprit la faible épaisseur de la couche décorative ! Vous ne devriez pas faire trop d'efforts. Si une perceuse électrique est utilisée pour faciliter le travail, il est préférable de mettre un disque en caoutchouc sous la toile abrasive. Après le ponçage, vous devez soigneusement enlever la poussière de la surface (avec un aspirateur, puis essuyer la surface avec un chiffon propre imbibé de solvant).

Lors des travaux de dépouillement, les règles de sécurité doivent être respectées. Il est nécessaire de travailler avec des lunettes, une coiffe et un masque en gaze, ce qui empêche la poussière de pénétrer dans les voies respiratoires; il n'est pas recommandé de fumer, boire ou manger. Ceci est particulièrement important si vous devez retirer l'ancienne couche de peinture antifouling de la partie sous-marine, qui contient des composés de cuivre toxiques. A la fin du travail, les vêtements sont soigneusement nettoyés de la poussière, il est préférable de les laver immédiatement.

Si du papier abrasif imperméable est disponible, il est préférable d'appliquer un ponçage manuel humide. Les petites rayures s'enlèvent avec une peau; les petites bulles peuvent être ignorées.

S'il reste de la saleté dans la fissure après le ponçage et le dépoussiérage, cela indique que la fissure est profonde. Dans ce cas, il vaut mieux le couper soigneusement (dans l'épaisseur de la couche décorative), bien le sécher (par exemple à l'aide d'un sèche-cheveux), le dégraisser, puis le mastic. Ce n'est qu'une fois que le mastic a complètement polymérisé que la zone réparée peut être à nouveau poncée.

Parfois, des fissures profondes recouvrent également les couches du stratifié. Typiquement, de telles fissures apparaissent en raison de la concentration de contraintes locales dans la peau ou de tout défaut de conception.Dans de tels cas, il est important de rechercher d'abord la cause de la formation de fissures et de l'éliminer en répartissant la charge sur une grande surface ou en moulant des éléments structurels supplémentaires, puis de fermer la fissure elle-même. Vous devrez peut-être élargir légèrement la zone de réparation et approfondir le stratifié. Pour restaurer la résistance endommagée, plusieurs couches de verre - des fibres ou des bandes de tissu devront être posées à l'endroit coupé.

Les bulles d'un diamètre supérieur à 5 mm dans la partie sous-marine de l'étui doivent dans tous les cas être ouvertes, la cavité retirée du liquide, rincée à l'eau douce et séchée. Avec de gros renflements dans le gelcoat, vous devez déterminer les limites de la cavité (à l'aide d'un poinçon), puis ouvrir la couche décorative et, après nettoyage, séchage et dégraissage, enduire la zone endommagée avec un liant époxy. Si un délaminage du stratifié est constaté, après un séchage complet, un liant avec un durcisseur est injecté dans la cavité existante à travers un trou soigneusement percé à l'aide d'une seringue. Tout excès de résine qui est sorti doit être immédiatement éliminé avec un chiffon sec.

Là où le gelcoat s'est décollé du stratifié, retirez tous les bords fissurés et lâches, c'est-à-dire adhérant faiblement au stratifié, en les soulevant avec une spatule.

Après le traitement de l'évier, il est rempli de mastic, un film cellophane ou plastique est appliqué sur le dessus et le mastic est lissé à l'aide d'une spatule à travers le film. De cette façon, il est possible d'obtenir une surface lisse et brillante qui nécessite un minimum de travail pour le meulage. Si possible, le film doit être bien pressé à la surface et ne pas être retiré avant la fin de la polymérisation du liant.

Divers mastics polyester (charges) peuvent être utilisés pour sceller les joints du revêtement décoratif. Ce sont des compositions polymères à deux composants (base et durcisseur) qui sont très faciles à utiliser et permettent d'obtenir une réparation de haute qualité.

Avant utilisation, la charge est d'abord soigneusement mélangée jusqu'à l'obtention d'une masse homogène. Ajouter ensuite le durcisseur MEK (méthyl éthyl cétone) et mélanger à nouveau soigneusement. Le mastic est maintenant prêt à être appliqué, mais n'oubliez pas que sa durée de vie en pot est limitée à 20-30 minutes (à température normale), donc le travail doit être effectué rapidement.

Une fois le liant durci, l'endroit à réparer est d'abord poncé avec un papier de verre à grain moyen, puis poncé à l'eau avec un papier de verre fin imperméable jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Après avoir terminé le traitement, lavez la surface à l'eau tiède savonneuse, séchez-la, essuyez-la avec un chiffon imbibé de white spirit. Une heure plus tard, vous pouvez commencer à peindre le boîtier.

Notez que tous les travaux de réparation de la couche décorative et de la peinture doivent être effectués par temps chaud et sec, protégez les surfaces à réparer de l'humidité. S'il n'est pas possible de placer le bateau dans un hangar à bateaux ou sous un auvent, vous devez veiller à la protection locale de la partie réparée du revêtement contre l'humidité et la poussière en la recouvrant d'une pellicule plastique. Il doit être peint dans un délai maximum de 24 heures après la fin de la préparation de la surface, sinon il devra être à nouveau essuyé et dégraissé.

Pour protéger le fond des navires qui sont la plupart du temps dans l'eau, une couche de peinture antifouling XB-53 ou XB-79 ou de peintures importées - "antifoulings" est appliquée sur deux couches de peinture ordinaire.

Bien mélanger la peinture avant utilisation. Pendant le fonctionnement, la peinture est périodiquement ajoutée au récipient d'alimentation et mélangée à chaque fois. Les petites surfaces sont peintes au pinceau. Avec une grande surface de la surface peinte, il est préférable de travailler ensemble: l'un applique la peinture avec un rouleau et l'autre l'égalise avec un pinceau plat - une flûte.

Vous ne devriez pas essayer de couvrir la surface en une seule fois.Le revêtement sera plus durable et fiable si vous appliquez non pas une, mais deux ou trois couches minces avec un séchage intermédiaire.Avec un séchage naturel, une pause entre les couches pouvant aller jusqu'à 24 heures est nécessaire; lors de l'utilisation de lampes à réflecteur, 2-3 heures suffisent pour sécher.

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Les bateaux à rames en fibre de verre "Pella" de 4,3 mètres ont été produits par l'usine "Pella" (région de Leningrad) pendant de nombreuses années, à partir de 1971, et la dernière - la troisième modification ("Pella-fiord") en petite série a été produite jusqu'à récemment... Dans de nombreuses stations de location, bases touristiques et de chasse, des milliers de ces bateaux sont encore en activité et des mesures décisives sont prises chaque année pour prolonger leur durée de vie. Le plus souvent, par exemple, ils protègent la quille usée et la partie inférieure de la tige en appliquant un canal en acier, et le bord supérieur du bourrelet au niveau des dames de nage, qui "respire" en ramant, est renforcé avec un morceau d'équerre sur trois ou quatre boulons. A la demande de la rédaction, deux spécialistes qui ont participé à ces travaux au camping Priozerskaya partagent leur expérience de la réparation des bateaux Pella.

"Le bateau n'est pas une charrette, il ne saute pas par-dessus les rochers", - c'est la règle que le concepteur suit généralement, ne voulant pas prendre en compte le fait que le plus souvent un petit bateau à rames est utilisé près de la terre avec des débarquant sur un rivage non équipé, parfois rocheux, et le plus souvent sans traîneaux ou chariots spéciaux. Conditions d'exploitation particulièrement difficiles pour les bateaux dans les stations de location et les centres touristiques, où le bateau n'a pas de propriétaire permanent.

Un concepteur raisonnable, naturellement, s'occupera de la maintenabilité de son idée. Cependant, l'usine - le constructeur d'une grande série - essaie tout d'abord de simplifier considérablement la structure, en veillant à réduire le coût de construction.

La lutte pour la "fabrication" a touché, en particulier, le bateau "Pella", qui est populaire chez nous. Considérons successivement ses points « douloureux » et les modalités de leur traitement, en gardant à l'esprit principalement le deuxième modèle du bateau (une série de plus de 25 000 pièces). Nous supposerons également que des opérations de réparation telles que des trous de scellement, des coupures profondes et des bosses ne causent généralement pas de difficultés (et, de plus, elles ont été examinées à plusieurs reprises dans les pages de "KiYa").

1. Le profilé de protection en plastique ne tient pas sur la bride de talon moulée vers l'extérieur, il saute; puis la bride elle-même commence à s'effondrer, de manière particulièrement intensive - dans la partie la plus large de la coque, où se trouvent les nids des dames. Lors de l'amarrage à la bôme, lorsque des personnes embarquent, le bateau, en se balançant, touche les brides saillantes pour d'autres bateaux, les attaches du profilé de protection sont desserrées, et en même temps ce à quoi il est attaché. Cette bride n'a pas de renforts avant et arrière.

Il y a deux solutions. La première et la plus réussie consiste à retirer cette bride (coupée avec de l'émeri) et à installer à la place une barre de garde-boue à partir de lattes de bois collées de l'intérieur. Après un broyage soigneux, cette barre doit être recouverte de fibre de verre, en chevauchant le bord extérieur supérieur du cordon avec de la fibre de verre. Le garde-boue doit avoir des entretoises horizontales fiables - des poils reliant les deux branches à l'extrémité de la proue. Les mêmes tricots doivent être à la poupe, reliant les côtés et le tableau arrière.

La deuxième méthode est que les bandes recollées sont installées sur les surfaces poncées à l'extérieur du bord supérieur du cordon et de la surface inférieure de la bride et, après couture et meulage, sont recouvertes de fibre de verre. La surface inférieure du garde-boue doit être inclinée pour l'empêcher de se coincer avec d'autres bateaux ou barrages.

De la même manière, il est nécessaire de réparer toutes les embarcations de construction illettrée, y compris les bateaux, les canots de sauvetage, les yachts.

2. Placer une plaque métallique de l'intérieur sous l'œillet d'amarrage avant pour décharger le nœud.

Mieux encore, installez un œillet supplémentaire près de la ligne de flottaison. Il sera beaucoup plus pratique pour cet œil inférieur de remorquer le bateau.Même un bateau submergé ou chaviré pendant le remorquage baissera nécessairement la quille et obtiendra une assiette arrière, l'eau commencera à s'écouler par le tableau arrière. Lorsque vous vous arrêterez, l'eau sera répartie uniformément dans tout le bateau, ce qui vous permettra de diriger une personne vers celui-ci pour pomper l'eau restante.

3. L'emplacement des blocs de flottabilité n'assure pas la sécurité de la navigation, car lorsque le bateau est inondé, la stabilité d'urgence n'est pas préservée. Les touristes et les propriétaires de bateaux peuvent être invités à emballer leur équipement dans un nombre pair de sacs étanches et à les attacher par paires sur le dessus des bidons d'aviron plus près des côtés.

Il est logique de retirer la mousse des compartiments de flottabilité (généralement trempés dans l'eau) de quelque manière que ce soit et de la remplacer par un ensemble de bouteilles en plastique hermétiquement scellées avec des bouchons en liège. Vous pourrez non seulement contrôler l'état de la « réserve de flottabilité », mais aussi remplacer les bouteilles au besoin. De plus, tout l'espace deviendra disponible pour la réparation, le séchage et le nettoyage de la saleté. Mais il vaut mieux sécuriser la « réserve de flottabilité » solidement le long des côtés sous le plat-bord.

4. La quille avec un noyau en mousse souple provoque une profonde tristesse. Il arrive souvent que lorsque le bateau est tiré à terre, la poupe (ou la proue) flotte encore et une partie importante de la charge est reprise par une petite zone, presque une pointe, ce qui entraîne des dommages et une usure de la quille.

Les vrais touristes emportent non seulement du scotch avec eux lors d'une randonnée, mais aussi des bidons de poix et graissent les trous avec des chiffons avec de la résine.

Sur les bateaux appartenant aux centres touristiques, nous vous conseillons de découper la mousse avec la ceinture horizontale de la fibre de verre usée - usée, de nettoyer la rainure formée avec de l'émeri, d'insérer et de coller un profilé en acier à section carrée avec un mur épaisseur de 2-3 mm (de tels profilés sont maintenant largement utilisés dans les structures de construction légères). Des trous sont pratiqués dans les étagères horizontales: en bas - 25-30 mm, en haut - 5-6 mm. À travers eux, le profilé est boulonné à la bande intérieure, puis rempli de bitume, de mousse PSB ou de tout autre matériau empêchant la corrosion. Les trous de l'étagère inférieure doivent être bouchés avec des bouchons, après quoi vous pouvez mettre le couvercle extérieur - une bande d'acier.

Sur les bateaux de propriétaires privés, il est logique de remplacer la mousse par une barre en bois imprégnée d'un antiseptique, et de la coller à nouveau avec de la fibre de verre.

Le travail sur deux raidisseurs inférieurs - ondulations - est simplifié, puisqu'il n'y a pas de mousse. Remplissez la cavité avec de la fibre de verre et de la résine. De l'intérieur, le long des raidisseurs (ainsi que le long de la quille), posez des bandes de bois ou de métal en les fixant aux plaques extérieures. Avec l'usure, les revêtements extérieurs en bois sont faciles à remplacer sans faire de réparation "majeure".

Un autre nœud qui doit généralement être réparé est celui des renforts sous les extrémités des boîtes en bois, qui reposent sur le rebord latéral moulé. A l'extérieur, sous l'étagère horizontale, il est nécessaire de poser une poutre triangulaire collée aux rails et de la coller par-dessus avec de la fibre de verre. Vous pouvez vous limiter à remplir le coin avec du mastic en fibre de verre.

5. Sur "Pellefjord" (il s'agit du troisième modèle, maîtrisé en 1985) il n'y a pas de raidisseurs de fond - ondulations - mais il y a des cloisons aveugles avant et arrière. Cette augmentation locale de la rigidité n'est pas du tout un rôle positif. Lorsqu'en tirant le bateau à terre, un obstacle en forme de pierre (grumes, bois flotté) apparaît sous le fond qui coule, il y a un réel danger qu'il pousse le fond d'abord devant la cloison elle-même, puis immédiatement derrière ce. Pour écarter définitivement ce danger, nous vous conseillons de découper la partie inférieure des deux cloisons de manière à ce qu'elles ne touchent pas du tout la peau extérieure du fond, mais reposent sans fixation rigide uniquement sur les liaisons rigides longitudinales de le fond.A ce titre, posez un keelson sur le DP (vous pouvez utiliser un profilé métallique carré) et un sur le côté - le longeron opposé aux fausses tôles installées à l'extérieur (lattes de bois avec un chemisage).

Renforcez la quille, installez des défenses et remplacez les blocs de flottabilité comme recommandé pour Pella.

La réparation a été réalisée à l'aide de colle polyuréthane et de tissu de verre T11-GVS-9 par une équipe spécialisée dirigée par V. Alekseev.

La fibre de verre, le matériau à partir duquel elles sont fabriquées, est sujette aux éclats, aux fissures et aux bosses. Le dommage le plus grave est le trou.

Souvent, des fissures et des éclats se produisent lors de l'amarrage au rivage, lorsque la coque du navire rencontre des pierres ou d'autres obstacles.

Il est tout à fait possible de réparer de vos propres mains tous les dommages causés au bateau en plastique. Aucun outil de réparation spécial n'est requis, il est seulement important de choisir le bon consommable.

Les fissures graves de la coque se produisent généralement après une collision importante avec un bateau. De simples petites fissures, il s'agit très probablement d'un endommagement de la couche décorative.

Des dommages à la couche décorative, des rayures et des fissures mineures suffiront au mastic.

Il sera possible de le faire mieux avec des mastics spéciaux, qui incluent de la fibre de verre. Une caractéristique distinctive de ces mastics est leur élasticité accrue, ce qui leur permet d'être appliqués proprement. Je vais donner quelques exemples de tels mastics :

Tout type de mastic est appliqué sur une surface bien préparée, qui doit être soigneusement poncée et dégraissée.

Le mastic est appliqué en couche mince, autant de fois que nécessaire pour obtenir le résultat souhaité. Chaque couche doit sécher, elle est poncée et alors seulement la couche suivante est appliquée.
Après le mastic est recouvert d'un apprêt et peint.

Vous pouvez également utiliser une charge nitro monocomposant type NTs-008. Il est destiné au bois et au métal, ainsi qu'au nivellement des bosses le long de l'émail, il convient parfaitement aux petites fissures le long de la couche extérieure.

De nombreux matériaux sont maintenant disponibles qui étaient peu connus. Par exemple, le gelcoat est une substance liquide qui est appliquée sur un tissu de verre avec de la résine, la couche la plus fine d'un flacon pulvérisateur. Après séchage, une telle couche de gelcoat donnera un éclat brillant et créera une protection supplémentaire pour le plastique contre les contraintes mécaniques et un environnement aquatique agressif.

Les petites fissures sont également scellées avec du gelcoat. Le temps de séchage est de 20 minutes, il faut donc le diluer en petites portions. Dès que le gelcoat changeait de viscosité et que des caillots y apparaissaient, il n'était plus possible de travailler avec.

Si vous réparez vous-même des bateaux en plastique, vous rencontrerez une variété de fibres de verre sur le marché.

La fibre de verre est disponible en différentes épaisseurs ; les tissus structurels, tels que le satin de verre, le treillis en fibre de verre, conviennent à la réparation. Il existe également des tapis de verre. Le tapis de verre est un tissu non tissé fabriqué à partir de fibre de verre hachée.

Il est conseillé d'utiliser du mat de verre pour la restauration de gros trous ou le renforcement de la coque du bateau.
Pour colmater les trous ou mettre à jour le boîtier, vous devrez prendre des tapis de verre. La fibre de verre ordinaire est utilisée pour les réparations mineures et pour le renforcement.

Une condition préalable est la propreté du tissu, si de l'humidité, de la poussière ou de la saleté pénètre, il y aura des bulles sur le bateau.

Afin que la fibre de verre ne se désagrège pas à l'avance, elle est traitée avec de la paraffine, qui doit être éliminée. Il existe des tissus sans paraffine, il vaut mieux les utiliser.

Pour éliminer la paraffine, la fibre de verre est chauffée avec un sèche-cheveux.

Si une grande quantité de tissu doit être retirée de la paraffine, par exemple pour renforcer l'ensemble du corps, il est préférable de la faire bouillir. Vous pouvez le faire bouillir comme ceci: versez de l'eau dans un seau, ajoutez du carbonate de sodium, mettez un chiffon de verre et abaissez la chaudière. Cela peut aussi être fait dans la cuisine. Faire bouillir le tissu pendant 20-25 minutes, laisser refroidir.La paraffine flottera et durcira. Retirez le tissu et séchez.

Pour la fibre de verre, on utilise à la fois du polyester et de la résine époxy.

Pour réparer un bateau en plastique, prenez un bateau en époxy, car il "colle" mieux à l'ancienne coque, son adhérence est plus élevée. Son temps de solidification est de 2-3 heures, ce qui lui permet d'effectuer tous les travaux de réparation.

Dans la fabrication des bateaux en plastique, on utilise de la résine polyester ; elle durcit très rapidement en près de 15 minutes et devient comme du verre.

Pour que la résine soit suffisamment visqueuse, il est nécessaire de la travailler à une température d'au moins 20 degrés.

Si la résine est épaisse, vous pouvez la réchauffer un peu.

Diluer la résine époxy dans un rapport de 10:1, où 1 partie du durcisseur.

En cas de dommages plus importants : rayures profondes, fissures déchirées, trous, les bateaux en plastique sont réparés à l'aide de fibre de verre, de résine, de durcisseur et de plastifiant (phtalate de dibutyle).

Les bords hirsutes de la fissure n'ont pas besoin d'être taillés, les fibres saillantes aideront la résine à mieux adhérer à la coque.

Séchez la coque du bateau avant de la réparer. Bien qu'il soit dit que le plastique n'absorbe pas l'eau, ce n'est pas le cas.

Étant donné que la condition principale pour des réparations de haute qualité lors du travail avec de la résine est l'absence totale de poussière et de débris, il est préférable d'effectuer les travaux de réparation à l'intérieur.

Pour un bon durcissement de la résine, le régime de température est important, la température optimale pour un tel travail est de 18 à 20 degrés. S'il n'y a pas de vent et de pluie, il peut être réparé à l'extérieur. Tous les travaux doivent être effectués avec des gants.

Pour éviter les bavures, la surface sur laquelle vous allez coller la fibre de verre doit être située horizontalement.

Le processus de collage de la fibre de verre sera le suivant:

• Poncez le corps sur une couche de fibre de verre intacte, les bords coupés n'ont pas besoin d'être nivelés, les pièces hirsutes fourniront une adhérence plus complète.
• Ajouter un durcisseur à l'époxy.
• Étaler le mélange obtenu sur la surface qui doit être collée, enduire avec un pinceau, ne pas épargner la résine.
• Appliquez de la fibre de verre sèche et lissez-la pour qu'il n'y ait pas de bulles et de plis.
• Retirez l'excès de résine avec une spatule sur le dessus du tissu, il est très important de ne pas laisser de bavures.
• Au bout de 3 heures, étaler sur une autre couche pour que la surface soit parfaitement lisse.
• Poncez une fois complètement sec.

Recouvrir le dessus d'un mastic pour plastique avec le dégraissage obligatoire de toutes les surfaces pour une meilleure adhérence.

Si, néanmoins, des bulles d'air se forment lors du travail avec de la fibre de verre, elles doivent être coupées et recollées.

Si la fissure dans le boîtier est profonde, la fibre de verre imprégnée de résine doit y être rentrée aussi étroitement que possible.

S'il s'agit d'un trou, collez la fibre de verre depuis l'intérieur de la coque du bateau et installez la matrice depuis l'extérieur.

Par matrice, on entend une pièce en polystyrène, qui répétera la coque du bateau de l'extérieur. Puisque vous devez faire une couche de fibre de verre proportionnée à la coque du bateau, vous devez prendre de la fibre de verre épaisse.

Le processus de colmatage du trou est le même que l'application de couches de tissu sur de petites fissures, seulement il y aura plus de couches et chaque couche nécessite un ponçage.

La séquence de la réparation peut être vue dans la vidéo: