Réparation bricolage de corrosion perforante

En fait la question sur la photo. Le problème réside non seulement dans une forme inesthétique, mais également dans le fait que le pare-chocs arrière a commencé à tomber et que les supports de protection en plastique (à l'intérieur de l'aile) sont tombés.
Pour une raison quelconque, seuls les ailes arrière et les seuils de porte arrière (des deux côtés) ont commencé à rouiller. Dans d'autres endroits, même là où il y avait des rayures et des caoutchoucs, il n'y a pas de rouille.

Le seuil est rouillé de part en part, l'aile, semble-t-il, n'est pas encore de part en part 🙂

Le service a déclaré que "vous pouvez cuisiner, mais pas avec eux, car il y a un tuyau de réservoir de gaz à proximité".

Voiture Nissan Almera 1.6 (1999).
Tous les conseils et suggestions seraient appréciés.

Je peux vous proposer de faire tout ce que vous voulez pour 20 000 roubles. avec peinture locale
telle est la version du nouvel an

mais je ne vous conseille pas de vous lancer dans la sculpture, et la vue ne sera pas la même, et la fiabilité n'est pas à la hauteur

"Version du Nouvel An" - je voulais dire que le prix est plus correct, bien sûr, pour acheter des kits de réparation pour les arches et les souder
puis peindre professionnellement
il n'est absolument pas nécessaire de retirer le réservoir pour cela, il suffit de démonter le goulot de remplissage
il serait plus facile de décrire la procédure plus en détail avec un examen en direct des dommages

je vous propose cette option)

si vous voulez depuis des lustres, remplacez-le par une pièce de démontage.Un morceau de seuil + arceau d'aile (aile) coûtera 3000-7000r.

Le remplacement nous coûtera 7000r.,
repeindre nous coûtera 4000r.

Trouver une pièce est l'affaire d'un jour, nous sommes prêts à la trouver en fonction des données de la voiture : année de fabrication, modification

Bon, pendant 5 ans - c'est pratiquement "pendant des siècles" tout "popier-mache" ne durera pas 5 ans,

mais si tu digères - tout sera super comme neuf

Acheter et souder des arcs de réparation. Ils ne sont pas chers.

Prix ​​des travaux pour 1 aile = 3 500 roubles. (étain) + peinture de l'aile et de l'ouverture = 7 500 r.

Sur 2105, 11 ans, j'ai fait ce qui suit. De plus, il y avait un tel trou:

Tout d'abord, vous avez besoin d'un garage chaud (en hiver). Maintenant sur le processus.

1. Avec une perceuse avec une brosse métallique en forme de couronne, nous enlevons complètement la rouille à quelque chose comme ceci :

D'ailleurs, de l'autre côté de la voiture ça ressemblait plus à ton cas, voici le résultat du nettoyage :

2. Maintenant, nous prenons de la fibre de verre (certaines personnes utilisent des bas en nylon, mais je ne le recommanderai pas), découpez-la de manière à ce qu'elle répète le contour du "trou" nettoyé avec une tolérance de 1 à 2 centimètres. Dégraisser les surfaces autour du "trou" avec de l'alcool.

3. Nous enduisons le tissu de verre avec une colle époxy automobile spéciale (déchets puants à deux composants dans des canettes), le collons à la place du trou, le lissons. Il n'est pas nécessaire d'essayer d'obtenir la forme souhaitée tout de suite - l'essentiel est que le tissu collé ne soit pas "courbé" vers l'extérieur par rapport au profil du corps d'origine.

4. Après trois heures, nous regardons le résultat. Si le tissu est fortement plié, répétez la procédure sur la couche collée. La deuxième couche se lissera facilement. Lors du collage de la deuxième couche, essayez de donner au tissu un profil tel qu'après avoir appliqué un minimum de mastic.

5. Nous attendons trois heures jusqu'à ce qu'il sèche. Ensuite, nous prenons un mastic à deux composants et faisons un lot. Sans hésiter (sinon ça va durcir), on applique la masse à la spatule sur la fibre de verre collée de manière à recréer la géométrie d'origine de l'endroit à réparer. Le long des bords du tissu, vous devez "sortir" avec un mastic sur le métal pour que les bords du tissu soient bien visibles.

6. Le lendemain, nous prenons une perceuse avec un cercle de buse, sur laquelle une peau délicate est fixée. Nous sablons la surface de manière à ce qu'elle devienne presque lisse et que la transition du mastic au métal du corps devienne peu perceptible (ne la poncez pas sur la fibre de verre - cela ne fera qu'empirer).

sept.Nous essuyons et dégraissons la surface, appliquons un apprêt (à l'aide d'un aérosol à une distance de 30 à 40 cm) en deux couches. Faites une pause de 20 minutes entre les couches. Après quelques heures après l'amorçage, nous prenons un pot de peinture et appliquons cette même peinture à l'endroit en cours de réparation.

la motivation n'est pas bonne. Je n'ai jamais entendu dire qu'une partie de la pièce serait remplacée par du plastique. Seule la partie entière.

Si vous réfléchissez un peu, il est bien évident qu'un joint soudé de deux tôles est un peu plus fiable que le collage. même si c'est un poxipol très médiatisé. Il me semble que les rivets seront encore plus résistants que la colle époxy/polyester.

Je ne sais pas quel genre de résines automobiles spéciales, je les divise en époxy et polyester. Les premiers semblent être plus forts, les seconds semblent durcir plus rapidement. Il est généralement conseillé de traiter l'époxy au plus tôt 24 heures après le mélange. Le polyester "monte" un ordre de grandeur plus rapidement.

Suivant : "Lors du collage de la deuxième couche, essayez de donner au tissu un tel profil,"
Ne fais pas ça.
Le fait est que lors du collage de la fibre de verre, la résine ne joue qu'un rôle de liant, mais pas de matériau de formage. Il doit donc y avoir un minimum de résine, uniquement pour l'imprégnation de la fibre de verre (j'ai collé le pare-chocs la dernière fois - en l'absence de fibre de verre, j'ai utilisé un pansement de peintre, une sorte de synthétique aéré), mais pas pour la formation de volume. La résine, en général, est elle-même une substance fragile, par conséquent, dans la fibre de verre, ce n'est pas tellement de la résine qui "fonctionne" comme une charge.

Il est logique de plier la surface souhaitée à partir de quelque chose avant d'appliquer la première couche de "fibre de verre", avec une marge de plusieurs couches. Pour un morceau de pare-chocs, je l'ai plié de l'intérieur à l'aide d'un treillis métallique provenant du marché de la construction le plus proche. Grille avec un carré 5x5mm. Et dessus, il y a plusieurs couches du matériau spécifié imprégnées d'époxy. Au bout d'une journée, vous pouvez broyer (bien que la résine soit fragile, mais solide, il vaut mieux broyer avec une machine, j'ai marché "dans le noir" avec un disque de nettoyage sur un broyeur d'irrégularités, puis en aluminium ou quelque chose comme ça.

mais je suis d'accord avec les orateurs précédents qu'une telle "réparation" est conseillée à la vente. C'est mieux pour soi, après tout, de souder le patch. soit par découpage du donneur, soit en ajustant les morceaux de feuille avec le retrait ultérieur de la surface du mastic. Avec des mains non tordues, il sera plus fiable et plus durable que les patchs époxy.

Oui, en passant, il existe une autre "option maison": découpez les pièces endommagées, mais ne soudez pas les patchs, mais soudez-les.

et quelques photos :
à propos de la forme à coller : (les vis sont ensuite dévissées, des traces sont enduites)

à propos des patchs : à gauche dans le processus (ce qui était quasiment absent, les traces des coutures sont visibles), à droite le résultat (ne faites pas attention à la balance des blancs, la couleur est noire.

un an et demi s'est écoulé jusqu'à ce que (pouah * 3) il n'y ait plus de trous.

chut. les seuils et les loges ont été complètement amputés. ??

ps. sur le réservoir d'essence. ils ne voulaient tout simplement pas aller au service. Sur le Volga, ils m'ont fait un garde-boue arrière et un garde-boue, le réservoir d'essence a été banalement démonté pour le temps de la soudure, et les tuyaux ont été mis sur le côté.

Recherchez un service moins chic qui retirera le réservoir d'essence et trouvera un donneur pour le démontage.

Eh bien, je vais le prendre, parce que Je ne l'ai fait qu'une seule fois "pour moi-même" sans expérience ni connaissance.

Depuis, d'ailleurs, la voiture traverse son deuxième hiver (maintenant avec un nouveau propriétaire) et ces lieux ne se trahissent pas.

Comment se débarrasser de la rouille sur la carrosserie d'une voiture est une question qui inquiète la plupart des propriétaires de voitures d'occasion. Il n'y a pas beaucoup d'options, allez dans une station-service ou résolvez le problème vous-même. Beaucoup ne savent pas comment traiter la rouille sur la carrosserie d'une voiture, alors ils la recouvrent souvent simplement de peinture, mais cette méthode ne permet pas d'économiser longtemps, cependant, la rouille n'est pas mortelle, nous allons donc envisager des moyens de nous en débarrasser de celui-ci.

ATTENTION! J'ai trouvé un moyen tout simple de réduire la consommation de carburant ! Ne me croyez pas ? Un mécanicien automobile avec 15 ans d'expérience n'y croyait pas non plus jusqu'à ce qu'il l'essaie. Et maintenant, il économise 35 000 roubles par an sur l'essence! Lire la suite"

Bien entendu, la solution la plus correcte et la plus cardinale dans la lutte contre la corrosion sera de remplacer la pièce entière dans son ensemble, cependant :

• Il arrive qu'une telle pièce ne puisse être obtenue, ou que son coût dépasse des limites raisonnables, mais vous voulez toujours économiser de l'argent ;
• Par conséquent, nous allons maintenant découvrir comment éliminer la rouille sur la carrosserie de la voiture de nos propres mains;
• Il y a plusieurs manières, et elles sont toutes assez laborieuses ;
• Les voitures modernes ont des carrosseries galvanisées, du moins la plupart ;
• Cela empêche la corrosion de se développer, cependant, avec des rayures profondes, des plis et des éclats, la couche de protection en zinc est endommagée;
• Comment vous assurez-vous que la carrosserie de votre voiture est galvanisée ?
• Il suffit d'étudier les données du passeport de votre voiture ;
• Ou, grattez très soigneusement la peinture d'une zone discrète du corps, sans oublier de la peindre ensuite;
• Pour une voiture, une carrosserie en acier inoxydable n'est pas produite, le problème réside probablement dans le coût de production, le problème de la rouille reste donc pertinent ;
• Il est nécessaire de respecter les mesures de sécurité, d'utiliser des lunettes de protection et des gants en caoutchouc, lors des travaux de carrosserie, pour éviter tout contact avec le corps des produits chimiques.

Si la carrosserie est endommagée par la rouille à plusieurs endroits, il est nécessaire de bien laver ces endroits avec du shampoing pour voiture avant de commencer les travaux, puis :

• Une fois le corps sec, toutes les zones à problèmes doivent être traitées avec un papier de verre grossier ou utiliser une brosse métallique;
• Il n'est pas recommandé d'utiliser un broyeur, car les disques de broyage enlèvent la couche métallique;
• Seuls les disques avec une semelle en plastique conviennent à cette procédure ;
• Utilisez une meule abrasive montée sur une perceuse pour traverser les zones à problèmes.

Si la corrosion est profonde et que même de petits trous sont apparus, ils agissent de la manière suivante :

• À l'aide d'une brosse conique (plus rigide est recommandée) posée sur la perceuse, la rouille est éliminée de la carrosserie de la voiture

Attention: L'utilisation de meules abrasives et d'une meuleuse n'est pas autorisée - vous brûlerez simplement le métal, après un tel nettoyage, il pourrira très rapidement.

• Après le nettoyage, vous pouvez évaluer en toute confiance à quelle profondeur la corrosion a pénétré.L'endroit nettoyé est soufflé avec de l'air du compresseur, puis vous devez placer un projecteur ou une lanterne derrière la pièce;
• Si la partie du corps n'est pas amovible, alors vous devez essayer de coller une source lumineuse par derrière ;
• Aux endroits où des trous sont apparus, des points lumineux seront visibles lorsque la lumière ambiante sera éteinte ;

Les instructions sur la façon d'arrêter la corrosion d'une carrosserie de voiture sont les suivantes :

• Le moyen le plus simple est de boucher les trous avec de la soudure à l'étain ordinaire ;
• Pour ce faire, vous avez besoin d'un fer à souder au marteau, d'acide à souder (la colophane ne convient pas ici), de soudure de qualité POS-61, un sèche-cheveux de bâtiment peut toujours être utile pour réchauffer le lieu de réparation lorsque la puissance du fer à souder n'est pas assez;
• Procurez-vous un convertisseur de rouille, vous ne pouvez plus vous en passer.

Attention : Avant de commencer à travailler avec un nouveau fer à souder, vous devez irradier la panne (sa surface de travail).

• Avant de commencer les travaux, le lieu de réparation présentant une corrosion traversante doit être nettoyé des résidus de rouille ;
• Parce que la soudure ne collera pas à la surface rouillée ;
• Le plus important est de ne pas être paresseux lorsque vous êtes trop paresseux pour déconner, puis de revenir au début, où il est recommandé d'acheter une nouvelle pièce ;
• Pour enlever les restes de seigle, vous avez besoin d'une lime pointue, ou d'un morceau de lame de scie à métaux, ou d'un couteau avec une lame tranchante et un chiffon abrasif ;
• Avec un papier de verre grossier (grain P60-80) ils passent au centre de la rouille (s'ils ne sont pas brossés), donc la couche de surface est enlevée ;
• Ensuite, vous devez retirer la rouille du métal, qui a déjà mangé ;
• Pour rendre les endroits clairement visibles, vous devez appliquer un convertisseur de rouille avec un pinceau et attendre quelques minutes.
• La rouille s'assombrira et deviendra clairement visible sur du métal propre
  à ce stade, les objets pointus seront utiles pour repérer le métal pourri ;
• Le processus est le plus morne et le plus long ;
• Le convertisseur de rouille doit être constamment appliqué à ces endroits avec une brosse;
• De cette façon, vous nettoyez la rouille que vous avez déjà ramassée et vous voyez où vous devez faire un effort supplémentaire ;
• Une fois l'endroit nettoyé, vous pouvez commencer à le servir ;

Attention : Lorsque le diamètre des trous traversants dépasse 2-3 millimètres, il ne sera plus possible de les remplir de soudure ; cette méthode est adaptée lorsque la corrosion traversante se forme sous la forme d'un maillage fin.

• Appliquez de l'acide à souder sur la surface jusqu'à ce qu'il sèche, vous devez appliquer de la soudure à l'étain avec un fer à souder chauffé sur toute la surface nettoyée, où des trous de corrosion existent déjà et peuvent apparaître
• Pour améliorer l'adhérence de la soudure à l'étain, lubrifiez constamment l'acide qui s'évapore
• Lorsque le métal du corps est épais et que la puissance du fer à souder marteau n'est pas suffisante pour chauffer l'étain, alors utilisez un sèche-cheveux industriel ou un deuxième fer à souder

Conseil : La soudure doit être effectuée à l'air libre ou dans une pièce ventilée (ou dans une pièce à tirage forcé), car l'acide évaporé est très nocif pour les voies respiratoires, et son odeur n'est pas agréable.

• La réparation des dommages corrosifs à la carrosserie ne tolère pas le travail à la main, le prix d'un travail négligent - la carrosserie rouillera à nouveau et très rapidement;
• Après avoir terminé le travail, vérifiez à nouveau avec une lumière s'il y a encore des trous traversants;
• Une fois le site de réparation étamé et les foyers de corrosion soudés, les surfaces traitées doivent être nettoyées de l'acide et du convertisseur qui pourraient rester ;
• En règle générale, ils sont lavés à l'eau ou avec un mélange d'essence et d'alcool;
• Afin d'augmenter la durée de vie d'une pièce de carrosserie réparée, il est important de bien la protéger du contact avec l'atmosphère ;
• Sur l'endroit étamé de cette partie du corps, appliquez un apprêt acide à l'aide d'un pistolet à peinture, puis, par-dessus, un apprêt acrylique, ce n'est qu'alors que la surface peut être masticée;

Important : Le mastic ne doit pas être mis sur l'apprêt acide, par conséquent, mettez l'apprêt acrylique.

• Si soudainement, lors du ponçage du mastic, vous avez des chiffons sur le métal - il n'y a rien de mal à cela, il suffit de le souffler à nouveau avec de la terre acide et de recouvrir les zones exposées d'acrylique ;
• Lorsque vous terminez la restauration d'une carrosserie rouillée, vous devez absolument protéger l'arrière de cet endroit de réparation ;
• Condition obligatoire ! Sinon, tout le travail accompli sera gaspillé;
• Il existe de nombreuses façons de se protéger contre la corrosion, l'essentiel est de bloquer l'accès de l'humidité et de l'air à la zone protégée;
• La première option consiste à apprêter le verso avec des apprêts acides et acryliques ;
• La deuxième option consiste à appliquer une couche de bon mastic, de mastic ou de la remplir de Movil ;
• Le choix de l'option dépendra de la facilité d'accès à la surface traitée ;
• Si vous ne pouvez pas ramper avec un pulvérisateur, essayez d'appliquer un apprêt avec un pinceau, puis recouvrez de Movil, pour plus de fiabilité, ou d'un agent similaire ;
• Maintenant, il est clair pour vous comment restaurer une carrosserie de voiture de la rouille avec de petits trous;

Lorsqu'un trou s'est déjà formé dans le corps, le mastic ou la soudure ne suffit pas :

• Le moyen le plus simple est de créer et d'installer un correctif ;
• Bien entendu, cette méthode convient aux trous d'un diamètre ne dépassant pas 5 à 7 centimètres, lorsque le trou est plus grand, le remplacement d'un élément du corps est absolument nécessaire ou des travaux de soudage;
• Comment se débarrasser de la rouille sur la carrosserie de la voiture si des trous sont déjà apparus ?
• Tout d'abord, l'endroit endommagé doit être soigneusement lavé, puis nettoyé pour éliminer la rouille, comme décrit ci-dessus ;
• Après cela, un patch est découpé avec une taille légèrement plus grande que le trou, en métal mince, une boîte de conserve convient;

• Maintenant, vous avez besoin du même fer à souder au marteau, avec son aide, vous devez étamer les surfaces de l'extérieur du trou et du bord du patch fini;
• L'acide de soudure ou son analogue est utilisé comme fondant;
• A la fin, il faudra souder le patch avec une couture continue, puis le patch devra être refoulé avec un marteau ;
• Nettoyez les bords saillants avec du papier de verre grossier ;
• Après cela, couvrez l'endroit défectueux avec du mastic, un apprêt et de la peinture;
• La réparation de carrosserie après rouille peut être effectuée par soudage;

• Le patch est du dioxyde de carbone soudé au corps, mais pour cela, vous avez besoin d'une machine à souder (ou d'un soudeur avec une machine), ainsi que des compétences d'un soudeur;
• Traitement ultérieur comme avec le patch précédent, nettoyage, apprêt, mastic, ponçage du mastic et peinture ;
• N'oubliez pas de traiter le verso.

Nous vous souhaitons du succès dans votre carrosserie!

Oubliez les amendes des caméras ! Une nouveauté absolument légale - NANOFLENKA, qui cache vos numéros des caméras IR (qui se trouvent dans toutes les villes). En savoir plus à ce sujet sur le lien.

• Absolument légal (article 12.2.4).
• Se cache de l'enregistrement photo et vidéo.
• S'installe indépendamment en 2 minutes.
• Non visible à l'œil humain, ne se détériore pas en raison des intempéries.
• Garantie de 2 ans,

La carrosserie d'une voiture en est la partie la plus chère. Mais l'industrie automobile moderne propose des carrosseries d'une qualité telle que l'on peut rencontrer les « premiers signes » de dégradation au cours des deux premières années d'exploitation.

L'un des moyens les plus simples de résoudre un problème, ou plutôt de ralentir son évolution, est de contacter un service automobile spécialisé. Là, ils effectueront un cycle coûteux d'élimination de la rouille, du soudage à la peinture.

Est-il possible de réparer un corps de ses propres mains, la rouille qui "mange" un trou ? La variété d'outils et de matériaux offerts chez les concessionnaires automobiles vous permet d'effectuer plusieurs façons de vous débarrasser de la rouille perforée de la carrosserie. Ils coûteront moins cher que les réparations professionnelles et prendront relativement peu de temps.

La corrosion par traction du corps est complètement éliminée d'une seule manière - en remplaçant complètement la partie affectée. Mais cette méthode n'est appropriée que dans les cas où la taille de la zone touchée est supérieure à 10 cm de diamètre. Les carrossiers expérimentés pensent qu'avec la bonne approche et l'utilisation de matériaux spéciaux, les trous d'une taille allant jusqu'à 8 à 10 cm sont réparés.

Pour effectuer un tel travail, vous n'aurez pas besoin d'outils spéciaux coûteux, mais des compétences minimales pour travailler avec vos mains n'interféreront pas. Tout propriétaire de voiture attentionné s'intéresse à la façon de réparer la corrosion perforante de la voiture sans avoir à remplacer les pièces de la carrosserie.

Il existe plusieurs façons de résoudre ce problème, à savoir :

• Le soudage est une approche locale pour lutter contre la pénétration de la rouille, ce qui implique la présence d'un équipement de soudage spécial et une expérience avec celui-ci ;
• Un patch - ou "soudure" - soudant un morceau de métal approprié avec un fer à souder et de la soudure à l'étain ;
• Maillage - construire le fragment manquant d'une pièce à l'aide d'un maillage spécial. Fonctionne avec la fibre de verre et la résine époxy.
• Fibre de verre - vous avez besoin d'un mastic spécial en fibre de verre et d'un matériau spécial pour créer une surface rigide multicouche.
• Mastic - Ceci n'est efficace que lors de l'utilisation d'un support et d'un mastic automobile à fibres longues.
• Le rivetage est une méthode dépassée et nécessite un outil spécial (rivetière), ou un marteau et des rivets.

Un maillage spécial en aluminium est utilisé comme matériau principal ou un maillage similaire non professionnel avec une petite section est sélectionné. De nos jours, vous pouvez vous débrouiller avec les filets ménagers habituels en plastique, en métal ou en tissu.

Plusieurs morceaux appropriés sont préparés. En étirant l'un d'eux depuis l'intérieur de la pièce et en donnant la forme nécessaire à la partie manquante, le treillis est fixé à l'aide de masking tape. L'époxy est appliqué sur le maillage couche par couche.

Chaque couche doit bien sécher.Cela devrait être répété avec le prochain morceau de la maille. Et ainsi nous le fermons jusqu'à ce qu'une surface dure soit obtenue.

À partir de ce matériau, vous pouvez créer non seulement un fragment, mais également une pièce complète. La séquence d'actions est la même qu'avec le maillage (le trou de rouille est scellé sur la carrosserie), mais en utilisant de la fibre de verre. En fait, le squelette de l'élément manquant est en cours de création.

La corrosion du corps ne peut être éliminée qu'en suivant une certaine séquence d'actions dans ce processus. Malgré la variété des méthodes de réparation par corrosion de ses propres mains, l'automobiliste doit savoir quoi faire avec la corrosion de la carrosserie au début des travaux. La complexité du travail lui-même dépendra de l'état général de la carrosserie.

Vous devez d'abord nettoyer la surface corrodée afin qu'il y ait un morceau de métal propre sans traces de corrosion. S'il n'est pas possible de le faire avec précaution, le fragment endommagé est découpé.

Dans chaque version de la réparation de la corrosion traversante, tous les endroits nettoyés sont recouverts d'un apprêt acide ou époxy.

À partir d'un morceau de métal approprié (pour la réparation de la carrosserie de la corrosion traversante, un métal d'une épaisseur de 0,8 mm est requis), un patch est réalisé de 2 à 3 mm plus grand que le trou traversant. Si possible, le patch est appliqué à partir de la face arrière de la partie du corps et, par soudage, il est soudé avec des points le long du contour à partir de la face avant.

En aucun cas, vous ne devez cuisiner avec une couture continue, afin de ne pas plomber et serrer le métal.

Les points de soudure sont nettoyés au ras de la zone de réparation. Il s'avère qu'une dépression est ensuite nivelée avec des mastics automobiles.

Le principe de fonctionnement est le même que pour le soudage, mais au lieu du métal 0,8, on utilise de l'étain (par exemple, découpé sous une boîte de conserve). Le patch est découpé un peu plus que le site de réparation. À l'aide d'un puissant fer à souder et d'une soudure à l'étain, le patch est soudé avec une couture continue.

La zone scellée en saillie sur la voiture peut être légèrement noyée avec un marteau, mais cela compliquera le travail ultérieur avec le mastic, il est donc nécessaire d'être prudent et précis.

Pour de telles réparations, seul un mastic spécial en fibre de verre automobile est utilisé. En commençant par le grand (départ) et en terminant par le petit (finissant) faction. Pour ce faire, vous aurez certainement besoin d'un substrat (par exemple, un morceau de toile abrasive).

Les surfaces de travail doivent être dégraissées et apprêtées avec un apprêt acide ou époxy et laisser sécher. Après l'apprêt, le mastic sera appliqué en couches. Pour l'adhérence des matériaux, appliquer le risque avec une toile abrasive (H 120-150). La surface est à nouveau dégraissée et le mastic est appliqué en couche mince.

Chaque couche est soigneusement séchée de 30 minutes à plusieurs heures, selon l'épaisseur et la température de l'air. Le mastic séché est frotté avec un abrasif, lissant les limites du halo résultant.

Le résultat est une surface plane pour l'application de l'apprêt et de la peinture.

L'épaisseur de la couche de mastic automobile ne doit pas dépasser 2 mm. Des couches plus épaisses conduiront à la fissuration du matériau.

Quelle que soit la méthode de réparation par corrosion de la carrosserie utilisée, des travaux de peinture cosmétique seront nécessaires pour la compléter. Cela comprend le nivellement multicouche de la surface de réparation avec plusieurs types de charges automobiles.

Chaque couche est séchée et frottée avec des abrasifs. Après cela, la surface est apprêtée avec un apprêt époxy, puis nivelée. Après cela, la peinture et le vernis sont appliqués.

Peindre une voiture ou ses pièces demande des compétences particulières, il est donc préférable de la confier à des professionnels.

La corrosion par traction est un défaut critique. L'état de la carrosserie affecte non seulement l'apparence et la fiabilité de la voiture, mais également la sécurité de son propriétaire.Il est donc conseillé d'inspecter régulièrement la carrosserie et d'effectuer des traitements préventifs anti-corrosion.

Bien entendu, la solution la plus correcte et la plus radicale pour éliminer la corrosion sur la partie carrosserie serait de remplacer la partie rouillée par une neuve. Mais il existe des options selon lesquelles il n'est tout simplement pas possible d'obtenir une telle pièce ou son coût dépasse toutes les limites raisonnables, et le centre de corrosion lui-même n'est pas très grand.
Si vous avez juste un tel cas, alors lisez la suite.

Il existe de nombreuses façons de lutter contre la corrosion corporelle, mais l'essence est à peu près la même et elles sont toutes assez laborieuses. Je vais vous en décrire un, j'essaierai de manière suffisamment détaillée, si quelque chose n'est pas clair, écrivez les questions ci-dessous dans les commentaires.

Nous éliminons la corrosion de la carrosserie puis la protégeons en plusieurs étapes.

La première étape est un nettoyage grossier de l'endroit corrosif

A l'aide d'un pinceau, de préférence le plus rigide porté sur une perceuse ou une roue en vinyle, une couche de peinture, de terre et de tartre rouillée est enlevée.

Attention! N'utilisez pas d'abrasif tel qu'une meuleuse - il brûle le métal et à cet endroit, il pourrit très rapidement.

Maintenant, vous pouvez évaluer la zone à problème, la profondeur de la corrosion et s'il y a une corrosion due à la pièce. Pour ce faire, soufflez la zone nettoyée avec l'air du compresseur et placez une lanterne ou un projecteur derrière les pièces. S'il s'agit d'une pièce non amovible, essayez de coller une source lumineuse par derrière.
L'astuce principale ici est de voir la lumière sous forme de points là où il pourrait y avoir des trous. Éteignez la lumière extérieure si nécessaire. Pas de corrosion perforante - super, il y en a - vous devrez la réparer.

Deuxième étape - éliminer par corrosion

Le moyen le plus simple est de souder les trous de corrosion avec de la soudure à l'étain. Pour ce faire, vous aurez besoin de :

• un fer à souder puissant (il y en a un en forme de hache ou de fer),
• soudure étain-plomb (généralement POS-61),
• flux (acide à souder - un convertisseur de rouille, généralement à base d'acide phosphorique, convient également),
• et éventuellement un sèche-cheveux du bâtiment pour le chauffage externe du chantier de réparation si la puissance du fer à souder n'est pas suffisante.

Attention! Avant de travailler avec un nouveau fer à souder, vous devez irradier sa pointe (surface de travail).

Avant de commencer à souder un site de réparation avec de la corrosion traversante, vous devez enlever toute la rouille restante, car la soudure ne collera pas à la rouille. Et ici, le plus important est de ne pas être paresseux - si vous êtes paresseux, nous revenons au début de l'article, où je vous ai conseillé d'acheter une nouvelle pièce.

Pour éliminer les restes de seigle, vous aurez besoin d'une variété d'appareils tranchants simples et d'un chiffon abrasif. Les appareils simples sont une lime pointue ou un morceau de tissu pour le métal ou un couteau avec une pointe tranchante.

En marchant avec un chiffon abrasif grossier, par exemple P60-80, sur le centre de rouille, vous enlèverez la couche superficielle de seigle. Il faut maintenant enlever ou plus précisément extraire la rouille du métal qu'elle a déjà rongé. Pour rendre ces endroits clairement visibles, appliquez un convertisseur de rouille avec un pinceau et attendez quelques minutes. La rouille tenace deviendra noire et sera clairement visible sur le métal blanc.

C'est là que vous aurez besoin de toutes sortes d'objets pointus pour repérer le métal pourri. Montrez votre imagination!

Ce processus est le plus triste et le plus long. Rincez régulièrement ces zones avec une brosse et un produit antirouille. De cette façon, vous nettoyez la rouille que vous avez ramassée et voyez où il faut faire plus d'efforts.

Alors, l'endroit est nettoyé, nous procédons à l'entretien du lieu de réparation.

Attention! Si le diamètre des trous traversants dépasse 2-3 mm, vous ne pourrez probablement pas les remplir de soudure. Par conséquent, cette méthode est acceptable lors de la réparation de corrosion pénétrante sous la forme d'un maillage fin. Sinon, un morceau de métal doit être soudé.

Nous appliquons un fondant sur la surface, dans notre cas ce sera un convertisseur de rouille à base d'acide phosphorique, et bien qu'il ne soit pas sec, appliquez une couche de soudure à l'étain sur toute la surface avec un fer à souder chauffé, là où il peut y avoir des trous de par la corrosion.
Pour une meilleure adhérence de la soudure à l'étain, nous lubrifions en permanence l'acide qui s'évapore (flux). Si le métal est suffisamment épais ou une grande partie de la zone de réparation et que la puissance d'un fer à souder n'est pas suffisante pour se réchauffer, nous utilisons un sèche-cheveux ou un deuxième fer à souder pour nous aider.

Il est préférable de souder à l'extérieur ou dans un endroit aéré, car l'acide, très nocif pour les voies respiratoires, s'évapore et l'odeur n'est pas agréable.
Cette étape est assez laborieuse et ne tolère pas le hack-work.
À la fin, vérifiez avec la lumière s'il y a des trous traversants.

Le site de réparation est étamé et tous les centres de corrosion perforante sont soudés. Les surfaces traitées avec un convertisseur de rouille doivent être nettoyées des résidus acides. Cela doit être fait selon les instructions sur l'étiquette de votre convertisseur de rouille. Il s'agit généralement d'un rinçage à l'eau ou avec un mélange alcool-essence.

Troisième étape - nous protégeons le site de réparation

Afin de prolonger la durée de vie d'une pièce de carrosserie ainsi réparée, elle doit être correctement protégée contre les influences atmosphériques nocives.
Pour ce faire, un apprêt acide est appliqué sur le métal nu et l'endroit étamé de la partie du corps avec un pulvérisateur de peinture, puis un apprêt acrylique.
Maintenant, vous pouvez mastic.

Rappelles toi! Le mastic ne doit pas être mis sur un sol acide!

Si, lors du ponçage du mastic, il y a de petites lingettes sur le métal - ce n'est pas grave, juste avant le dernier apprêt à l'acrylique, "soufflez" à nouveau ces endroits avec de la terre acide.

Eh bien, en conclusion de l'ensemble du processus d'élimination de la corrosion de la carrosserie, il est impératif de protéger l'envers du site de réparation. C'est un prérequis ! Sinon, tout ce processus fait par vos mains ira à l'égout.

Vous pouvez protéger le métal de la corrosion de différentes manières, l'essentiel est de s'assurer qu'il n'y a pas d'accès à l'humidité. Pour ce faire, vous pouvez apprêter avec un apprêt acide et acrylique, appliquer du mastic, du mastic ou remplir avec Movil ou un matériau similaire.

La méthode de protection dépend sans aucun doute de la commodité d'accès au site de réparation. Idéalement, bien sûr, devrait être amorcé.
Si vous ne rampez pas jusqu'à cet endroit avec un pulvérisateur de peinture, essayez d'appliquer l'apprêt avec un pinceau. Il faut garder à l'esprit que l'application des primaires au pinceau en termes de qualité de protection est moindre qu'avec un pistolet. Par conséquent, après un tel amorçage, il est conseillé d'appliquer une composition protectrice comme Movil ou ses analogues.

Une attaque au gingembre nommée Rust afflige de nombreux passionnés de voitures. Plus la carrosserie est protégée des effets de la corrosion en usine (galvanisée), plus les propriétaires devront souvent faire des efforts pour éliminer les points rouges. De plus, il n'est pas souhaitable d'hésiter avec la liquidation, car avec le temps les dommages au métal ne font qu'augmenter. En conséquence, dans six mois, vous devrez dépenser beaucoup plus de temps et d'argent qu'aujourd'hui. Alors, que faut-il pour enlever la rouille et les champignons de vos propres mains et comment les enlever sans nuire au corps.

La rouille est l'oxydation du métal qui se produit lorsqu'il est exposé à l'air, à l'eau et à l'électricité statique. Par conséquent, la principale raison de son apparition est l'endommagement de la peinture de la carrosserie. Les microfissures et les dommages physiques permettent à l'air et à l'humidité d'atteindre le fer. Le taux d'impact destructeur dépendra du degré de protection du corps lui-même et de l'agressivité de l'environnement. Cela est particulièrement vrai en période hivernale, lorsque de nombreux produits chimiques apparaissent sur nos routes.

Les facteurs ci-dessus affectent directement la forme, la couleur et la profondeur de la corrosion. Les gens les appellent différemment : "champignons", "insectes" ou simplement "taches rouillées", mais ils ont la même essence (seul le degré de négligence est différent). Une seule tache de rouille est plus facile à traiter qu'un grand nombre de petites taches de gingembre. Ce dernier indique généralement une mauvaise qualité du métal ou des réparations de carrosserie infructueuses. La zone de traitement totale sera plus grande. De plus, ces points s'étendent souvent en profondeur, et non en largeur. Le gonflement de la peinture signale également la nécessité d'éliminer la corrosion qui a commencé à se développer sous la peinture.

La rouille progresse bien dans les endroits d'exposition accrue aux corps étrangers: sable, saleté, pierres.Le capot souffre de petites pierres sous les pneus d'autres voitures, de passages de roue de leurs propres "émissions" (en passant, les pneus larges ou les jantes non standard contribuent à de gros dommages). Les seuils de la voiture sont également l'un des premiers à pourrir en raison de la proximité avec "l'environnement agressif", et les sorties de trottoirs infructueuses aggravent la situation.

Nous nous sommes familiarisés avec les raisons et les lieux, passons aux moyens d'éliminer correctement. Il existe deux méthodes qui diffèrent dans la façon dont elles éliminent la rouille :

1. Mécanique - nettoyage, apprêt, mastic, peinture.
2. Produits chimiques - convertisseurs de rouille ou kits de métal galvanisé.

La première méthode est indispensable si la rouille est fortement rongée dans le métal. Ensuite, il faut éliminer complètement les traces de corrosion jusqu'à ce qu'il reste du fer pur (idéalement brillant). Cela peut nécessiter des outils et des outils supplémentaires, que nous examinerons ci-dessous dans des instructions étape par étape.
La deuxième option convient aux endroits difficiles d'accès. Il peut s'agir de courbes du soubassement du véhicule ou de l'intérieur des arches difficiles à usiner mécaniquement. Selon le produit, la rouille après traitement chimique peut se transformer en mousse (il faut laver à l'eau et sécher la surface) ou durcir et recouvrir d'une couche protectrice adaptée à la peinture. Assurez-vous de lire les instructions et les recommandations pour l'utilisation des produits chimiques avant d'acheter.
Avant de commencer le travail, essayez d'évaluer l'étendue des dommages causés au corps et voyez si vous pouvez les réparer avec de la chimie seule. Pour un résultat positif, il faut qu'après la purification initiale, il reste du fer "vivant". S'il y a des trous traversants ou si l'épaisseur finale du métal après le traitement est trop petite, une réparation de carrosserie plus sérieuse sera nécessaire, c'est-à-dire que toutes ces zones devront être initialement réparées à l'aide de soudure ou de mastic de fibre de verre.

L'option idéale est l'acide phosphorique. Appliquez une fine couche sur le bouchon du lait au safran, attendez 10-30 secondes, essuyez avec un coton. La rouille ronge, forme un film de phosphate, qui ne craint pas l'eau et est inerte.

Maxime Léonov

J'ai déjà essayé avec l'orthophosphorique - c'est encore la méthode à l'ancienne, j'ai traité ce que j'ai nettoyé. (Pour autant que je sache, tous ces inhibiteurs et convertisseurs - et le voici, uniquement dans des bouteilles multicolores). En effet, surfaces presque nettoyées, ces détritus se débarrassent des résidus de rouille. Mais intacts, pour ainsi dire, les fourrés d'éponge de corrosion n'y réagissent pas particulièrement. Ainsi, ils vont pétiller un peu, s'assombrir, pâlir et rester en place.

De nos jours, pour la magie de transformer la rouille en métal pur et blanc, ils ne brûlent plus sur le bûcher, cependant, une transformation miraculeuse ne se produit pas non plus. Et les réparateurs zélés continuent d'éplucher, de décaper, de mastic, de traiter avec du mastic... Et c'est tout pour cela - parce que vous ne pouvez pas le retirer sans difficulté. Alors vu, Shura, vu...

Si vous suivez les instructions et ne vous précipitez pas, vous pouvez oublier la rouille sur votre voiture pendant 1 à 2 ans (au moins dans les zones traitées). Les travaux se déroulent par étapes :

1. préparation de tout ce dont vous avez besoin;
2. nettoyage primaire de la partie endommagée du corps;
3. dégraissage et apprêt;
4. peinture et vernissage.

Pour travailler, vous aurez besoin de :

• outil de meulage et papier de verre,
• convertisseur de rouille,
• solvant,
• apprêt anticorrosion,
• peinture assortie à la carrosserie et vernis incolore (en pots),
• si nécessaire, un mastic automobile à deux composants (avec durcisseur).

1. Vous pouvez combattre la rouille avec une machine de sablage, une meuleuse avec une meule, une perceuse avec une buse spéciale, ou c'est banal, mais toujours disponible - avec vos mains et du papier de verre.

   

   Le travail peut être effectué manuellement ou à l'aide de machines spéciales

   L'essentiel est de travailler prudemment et lentement. Il ne devrait pas y avoir de rayures profondes ou de transitions rugueuses. Essayez d'obtenir une surface poncée avec des dégradés lisses.

   

   Le broyeur est souvent dans l'arsenal du passionné d'automobile

   

   La peinture endommagée est enlevée couche par couche et les zones endommagées suivantes sont traitées

   

   La pérennité du résultat dépend de la minutie du travail.

   

   Curieusement, les types universels de mastic ne conviennent toujours pas à tous les types de carrosseries.

   Il est appliqué en plusieurs couches et chacune est poncée pour un état lisse. Votre objectif est de sceller toutes les rainures et d'obtenir une surface parfaitement plane une fois les travaux terminés.

   

   Pour travailler, vous avez besoin de plusieurs types de toile émeri

   

   N'épargnez pas d'équipement de protection, surtout si vous travaillez pour la première fois

   Le film, les journaux et le ruban de masquage sont parfaits pour cela. Si vous travaillez à l'extérieur, assurez-vous de tenir compte de la direction du vent.

   

   Éloignez la poussière et autres particules abrasives de la surface traitée

   

   Les travaux de peinture nécessitent des compétences minimales!

   

   Le résultat n'est pas toujours le même que sur la photo, il faut souvent peaufiner et éliminer les défauts