Réparation de soufflets bricolage

L'unité soufflet-thermocylindre est conçue pour couper le gaz vers le brûleur principal lorsque la chaudière atteint la température spécifiée. Cet appareil fonctionne de manière purement mécanique. La principale signification mécanique du fonctionnement du soufflet réside précisément dans l'étirement et la compression de son « accordéon » à cause de la pression à l'intérieur du soufflet qui augmente avec l'augmentation de la température. En savoir plus sur le dispositif à soufflet et son fonctionnement ici. Si ce n'est pas tout à fait clair de quoi nous parlons ici.

Voici à quoi ressemble l'ensemble soufflet-thermocylindre de la chaudière à gaz AOGV Zhukovsky.

Il est clair qu'il n'y a que deux options pour le fonctionnement de la chaudière : avec soufflet défectueux, ou avec un soufflet de travail... Cela facilitera l'explication et la compréhension de ce qui suit.

Comment fonctionne une chaudière avec un soufflet de travail ?

Démarrage de la chaudière. La chaudière est froide. Nous fermons la vanne (1) située sur la canalisation vers le brûleur principal (si elle est ouverte). Seules les chaudières AOGV Zhukovsky sont équipées de telles vannes. Ceci est fait pour que lorsque le bouton (3) de l'électrovanne est enfoncé, le gaz ne s'écoule que vers l'allumeur. Premièrement, c'est pour que l'allumeur, pour ainsi dire, s'allumera sûrement. Deuxièmement, cela est dû à la pression du gaz éventuellement faible, qui chute parfois à 80-60 mbar lors d'un hiver rigoureux. Et ce serait bien de "mettre tout le gaz sur l'allumeur". Troisièmement, au démarrage, lorsque la chaudière est froide, le soufflet en accordéon est comprimé et la vanne inférieure de l'automatisme Economy est toujours ouverte. Son ressort ressort. Détails de l'appareil du bloc Economy - ici. Ainsi, lorsqu'on appuie sur le bouton (3) de l'électrovanne, le gaz s'écoule, en plus de l'allumeur, vers le brûleur principal. Pourquoi « diviser » le gaz entrant en deux parties ?

S'il y a des difficultés à comprendre de quoi nous parlons maintenant, lisez l'équipement de vanne.

Alors. Appuyez sur le bouton de l'électrovanne (3). Le gaz est allé à l'allumeur. Nous avons allumé l'allumeur, attendu 30 à 45 secondes et relâché le bouton de l'électrovanne. Le bouton doit rester enfoncé. Après cela, nous ouvrons progressivement la vanne (1) de la canalisation menant du bloc au brûleur. Le brûleur principal s'allume immédiatement et la chaudière commence à augmenter la température. Réglez le bouton de réglage de la température (2) du soufflet sur la température souhaitée, disons + 60 + 70 C. Lorsque la chaudière règle la température de consigne, le mélange à l'intérieur du soufflet commence à se dilater, le soufflet "accordéon" se dilate, appuie sur le tige et ferme l'accès du gaz au brûleur principal. Lorsque la chaudière se refroidit, "l'accordéon" est comprimé, le ressort appuie sur la vanne inférieure du bloc, ouvrant ainsi l'accès du gaz au brûleur principal. Le brûleur s'allume à partir d'un allumeur allumé. Et ce processus se poursuit jusqu'à ce que, par exemple, il fasse plus chaud à l'extérieur et que nous ne voulions pas changer la température dans la chaudière à une température plus basse.

C'est là que nous attend le premier dysfonctionnement. Plus précisément, pas un dysfonctionnement, mais comment casser facilement et définitivement un soufflet parfaitement fonctionnel. Lorsque la chaudière est chaude et que vous souhaitez baisser la température, NE PAS TOURNER LE BOUTON DU REGULATEUR DE TEMPERATURE (2) , – laisser refroidir la chaudière. Idéalement, laissez la chaudière refroidir juste en dessous de la température que vous souhaitez régler. C'est comme ça que c'est fait. Nous fermons la vanne de la canalisation (1) à travers laquelle le gaz s'écoule de l'unité au brûleur principal. Dans ce cas, l'allumeur restera allumé comme avant et la chaudière refroidira tranquillement. Après cela, nous enroulons le bouton du thermostat (2) à la position dont nous avons besoin. Nous ouvrons le robinet (1). C'est tout. Si vous commencez à serrer la poignée "à chaud", vous écrasez "l'accordéon" déjà faible. La chaudière est chaude, l'accordéon est étalé dans les deux sens, il y a de la pression à l'intérieur du soufflet.Et nous commençons à serrer et à appuyer encore plus sur le soufflet. La première fois, vous pouvez même avoir de la chance - le soufflet n'éclatera pas. Et si vous faites cela plusieurs fois de suite, le soufflet échoue. Cette remarque s'applique à tous les soufflets, sans exception, aussi bien pour les blocs russes qu'importés (par exemple Eurosit 630 ou Honeywell).

Symptômes de dysfonctionnement n°1. En tournant le bouton du régulateur de température (2), quelque chose comme du kérosène a soudainement senti une odeur. Ou autre chose. Coton lors du serrage de l'écrou à soufflet "à chaud". Ce sont des signes que le soufflet a été cassé.

Bon ok. Le soufflet était cassé. C'est arrivé. Comment fonctionne la chaudière ?

Comment fonctionne une chaudière avec un soufflet défectueux ?

En parcourant toute la chaîne du démarrage de la chaudière «à froid» à l'ouverture de la vanne de canalisation (1), nous ne remarquerons rien de particulier. Le seul instant. Après le démarrage du brûleur principal, la chaudière ne s'arrêtera plus jamais. Après cette phrase, je me suis même senti désolé pour la pauvre chaudière. O-oui. Qui ne s'éteindra jamais. Alors, comment ça marche?

Symptômes de dysfonctionnement n°2. La chaudière fonctionne « directement ». C'est-à-dire que - la flamme sur le brûleur est contrôlée uniquement par la vanne gaz (1) : plus ou moins. La chaudière chaude ne réagit pas à la torsion du bouton du régulateur de température (2).

C'est le cas. Les gens ont cassé le soufflet et ont parfaitement vu que le soufflet de la chaudière était défectueux et ont décidé de ne pas changer le soufflet thermique pour l'instant. Et c'était ainsi. Ils ont commencé à vivre, mais il y avait un gros inconvénient. Ils ont succombé à la persuasion des maîtres modernes et ont coupé la pompe de circulation dans le chauffage, forçant la circulation dans le système. Coupez l'ancien réservoir ouvert, mettez-en un rouge fermé moderne.
Et quel miracle ! Ils ont été soudainement éteints la lumière. La pompe, bien sûr, s'est arrêtée. Personne n'est à la maison. Il a pris la chaudière et a brui jusqu'à + 95 + 100C. Il restait très peu de temps à la chaudière pour bouillir lorsque quelqu'un arrivait. Il a éteint la chaudière. Et ça gargouille à l'intérieur. Ensuite, il s'est avéré que la lumière serait désormais éteinte 2 fois par semaine. Et, contournant toutes les étapes d'achat et les options de coût, lui et sa femme ont décidé qu'il serait beaucoup moins cher d'installer un nouveau soufflet et d'économiser la chaudière lorsque les lumières sont éteintes, en achetant des panneaux solaires, une centrale électrique domestique, un informateur, une alimentation sans coupure, une éolienne, etc.

Symptômes de dysfonctionnement n°3. (tout en devinant, – pas testé par le temps). À la température désignée de +60, la chaudière chauffe jusqu'à + 70 et s'éteint. En principe, tout va bien. Seulement il y a du retard. Qui, soit dit en passant, peut alors augmenter jusqu'à + 90C, si rien n'est touché. Laisser refroidir la chaudière. Vous l'allumez. Et encore, lentement, au fil du temps, la température d'arrêt commence à augmenter.

Ici, les réponses sont les suivantes. Si cela se produit sur les chaudières AOGV-11.6 Economy, elles ont une vis de réglage sur l'écrou du thermostat (2) en bas. Plus de détails ici. Si ce phénomène est observé sur des chaudières d'une capacité de 17,4 et plus, il est alors possible (mais pas encore confirmé par des cas de masse) « Mord » le culbuteur du clapet inférieur ou l'axe (voir cloison complète et le dispositif du bloc gaz Economy). Dans tous les cas, lorsqu'il est chauffé, l'accordéon à soufflet "se disperse" et soulève le levier, fermant le flux de gaz allant au brûleur. Si le gaz se ferme avec retard, il y a une microfissure dans le soufflet. La pression ne suffit pas. Mais ce n'est qu'une supposition. Cela a également été observé dans les blocs d'importation Honeywell et Eurosit 630.

Symptômes du dysfonctionnement numéro 4. S'applique à ceux qui ont des chaudières par paires. Par exemple, hors saison, une chaudière fonctionne toujours et l'autre se repose. Si les chaudières sont en série, le soufflet de la chaudière au repos doit être ouvert à fond ... La chaudière peut ne pas fonctionner, mais elle est chaude. Le soufflet est fermé, il éclate de l'intérieur, mais il n'a nulle part où aller, et il éclate. Par conséquent, vous pouvez garder une nouvelle chaudière en réserve pendant longtemps dans le système, et après l'avoir démarré, vous pouvez constater que le soufflet est déjà couvert.

A ce jour 24/10/2014, il s'agit à ce jour de tous les cas que nous connaissons liés à un dysfonctionnement du soufflet thermique.

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Réparation du système automatique de la chaudière à gaz AOGV-17.4-3

La gazéification des colonies russes s'est poursuivie à un rythme assez intensif ces derniers temps. L'élément principal de l'équipement installé dans chaque maison rurale est une chaudière à gaz.L'auteur de ce document partage son expérience dans la réparation de l'automatisation de la chaudière à gaz populaire dans les zones rurales AOGV - 17.4-3 produite par l'usine mécanique Zhukovsky.

Objet et description des principales unités de l'AOGV - 17.3-3.

L'apparence de la chaudière à gaz de chauffage AOGV - 17.3-3 est montrée sur riz. un , et ses principaux paramètres sont donnés dans le tableau.

Ses principaux éléments sont présentés dans riz. 2 ... Les chiffres sur la figure indiquent : 1-type disjoncteur ; 2- capteur de poussée ; 3-fil du capteur de traction; 4-Bouton Start; 5-porte; 6- électrovanne gaz; 7-écrou de réglage ; 8-robinet; 9-réservoir de stockage; 10-brûleur; 11-thermocouple; 12- allumeur ; 13-thermorégulateur ; 14-base; 15- conduite d'alimentation en eau ; 16-échangeur de chaleur; 17-turbulateur ; 18- ensemble soufflet ; 19-tuyau d'évacuation d'eau ; 20-interrupteur de traction de porte ; 21-thermomètre; 22-filtre; 23-casquette.

La chaudière est réalisée sous la forme d'un réservoir cylindrique. Sur la face avant, il y a des commandes, qui sont recouvertes d'un couvercle de protection. Robinet de gaz 6 (fig. 2) se compose d'un électro-aimant et d'une valve. La vanne est utilisée pour contrôler l'alimentation en gaz de l'allumeur et du brûleur. En cas d'urgence, la vanne coupe automatiquement le gaz. Briseur de traction 1 sert à maintenir automatiquement la valeur de vide dans le four de la chaudière lors de la mesure du tirage dans la cheminée. Pour son fonctionnement normal, la porte 20 doit librement, sans se coincer, tourner sur l'axe. Thermostat 13 conçu pour maintenir une température constante de l'eau dans le réservoir.

L'automate est représenté dans riz. 3 ... Arrêtons-nous plus en détail sur la signification de ses éléments. Gaz traversant un filtre de purification 2, 9 (fig. 3) entre dans l'électrovanne de gaz 1... Vers la vanne à l'aide d'écrous-raccords 3, 5 les capteurs de température de traction sont connectés. Le contact est mis lorsque le bouton de démarrage est enfoncé 4... Sur le corps du thermostat 6 il y a une échelle de réglage 9... Ses divisions sont graduées en degrés Celsius.

La valeur de la température d'eau souhaitée dans la chaudière est réglée par l'utilisateur à l'aide de l'écrou de réglage 10... La rotation de l'écrou entraîne un mouvement linéaire du soufflet. 11 et stock 7... Le thermostat se compose d'un ensemble soufflet-thermoballon installé à l'intérieur du réservoir, ainsi que d'un système de leviers et d'une vanne situés dans le boîtier du thermostat. Lorsque l'eau chauffe jusqu'à la température indiquée sur le cadran, le thermostat se déclenche et l'alimentation en gaz du brûleur s'arrête, tandis que l'allumeur continue de fonctionner. Lorsque l'eau de la chaudière a refroidi pendant 10 . 15 degrés, l'approvisionnement en gaz reprendra. Le brûleur s'allume à partir de la flamme de la veilleuse. Pendant le fonctionnement de la chaudière, il est strictement interdit de régler (baisser) la température avec un écrou. 10 - cela pourrait endommager le soufflet. Il est possible de réduire la température au point de consigne uniquement après que l'eau dans le réservoir a refroidi à 30 degrés. Il est interdit de régler la température sur la sonde au dessus 90 degrés - cela déclenchera l'appareil automatique et coupera l'alimentation en gaz. L'apparence du thermostat est indiquée dans (fig. 4) .

En fait, la procédure d'allumage de l'appareil est assez simple et est d'ailleurs décrite dans le mode d'emploi. Et pourtant, considérons une opération similaire avec quelques commentaires :

- ouvrir la vanne d'arrivée de gaz (la poignée de la vanne doit être dirigée le long du tuyau);

- appuyez et maintenez le bouton de démarrage. Au bas de la chaudière, un sifflement de gaz s'échappant se fera entendre de la buse de la veilleuse. Allumez ensuite l'allumeur et après 40.60 et relâchez le bouton. Cette temporisation est nécessaire pour réchauffer le thermocouple. Si la chaudière n'a pas été utilisée pendant une longue période, l'allumeur doit être allumé après 20..30 s après avoir appuyé sur la gâchette. Pendant ce temps, l'allumeur sera rempli de gaz, déplaçant l'air.

Après avoir relâché le bouton de démarrage, l'allumeur s'éteint. Un défaut similaire est associé à un dysfonctionnement du système d'automatisation de la chaudière. Notez qu'il est strictement interdit de faire fonctionner la chaudière avec les automatismes désactivés (par exemple, si vous bloquez de force le bouton de démarrage à l'état enfoncé). Cela peut avoir des conséquences tragiques, car avec une interruption de courte durée de l'alimentation en gaz ou lorsque la flamme est éteinte par un fort flux d'air, le gaz commencera à s'écouler dans la pièce.

Pour comprendre les causes d'un tel défaut, examinons de plus près le fonctionnement du système d'automatisation. En figue. 5 montre un schéma simplifié de ce système.

Le circuit se compose d'un électro-aimant, d'une vanne, d'un capteur de tirage et d'un thermocouple. Pour allumer l'allumeur, appuyez sur le bouton de démarrage. La tige reliée au bouton appuie sur la membrane de la valve et le gaz commence à s'écouler vers l'allumeur. Après cela, l'allumeur est allumé.

La flamme pilote touche le boîtier du capteur de température (thermocouple). Au bout d'un certain temps (30,40 s), le thermocouple chauffe et une FEM apparaît à ses bornes, suffisante pour que l'électro-aimant fonctionne. Ce dernier, à son tour, fixe la tige dans la position inférieure (comme dans la Fig. 5). La gâchette peut maintenant être relâchée.

Le capteur de poussée se compose d'une plaque bimétallique et d'un contact (fig. 6). La sonde est située dans la partie supérieure de la chaudière, à proximité du conduit de sortie des fumées vers l'atmosphère. En cas d'obstruction d'un tuyau, sa température augmente fortement. La plaque bimétallique chauffe et coupe le circuit d'alimentation en tension de l'électro-aimant - la tige n'est plus maintenue par l'électro-aimant, la vanne se ferme et l'alimentation en gaz s'arrête.

La disposition des éléments du dispositif d'automatisation est illustrée à la Fig. 7. Il montre que l'électro-aimant est recouvert d'un capuchon de protection. Les fils des capteurs sont situés à l'intérieur des tubes à paroi mince.Les tubes sont fixés à l'électro-aimant à l'aide d'écrous-raccords. Les bornes du corps des capteurs sont connectées à l'électro-aimant à travers le corps des tubes eux-mêmes.

Le contrôle lors de la réparation d'une chaudière à gaz commence par le "maillon le plus faible" de l'automate - le capteur de tirage. Le capteur n'est pas protégé par un boîtier, par conséquent, après 6,12 mois de fonctionnement, il devient "envahi" par une épaisse couche de poussière. Plaque bimétallique (voir fig. 6) s'oxyde rapidement, ce qui conduit à un mauvais contact.

Retirez la couche de poussière avec une brosse douce. Ensuite, la plaque est retirée du contact et nettoyée avec du papier émeri fin. Il ne faut pas oublier que le contact lui-même doit être effacé. De bons résultats sont obtenus en nettoyant ces éléments avec un spray spécial "Contact". Il contient des substances qui détruisent activement le film d'oxyde. Après nettoyage, une fine couche de lubrifiant liquide est appliquée sur la plaque et le contact.

L'étape suivante consiste à vérifier l'intégrité du thermocouple. Il fonctionne dans un mode thermique sévère, car il est constamment dans la flamme de l'allumeur, naturellement, sa durée de vie est bien inférieure à celle du reste des éléments de la chaudière.

Le principal défaut d'un thermocouple est l'épuisement (destruction) de son corps. Dans ce cas, la résistance transitoire au lieu de soudage (jonction) augmente fortement. En conséquence, le courant dans le circuit Thermocouple - Electro-aimant.

La plaque bilame sera en dessous de la valeur nominale, ce qui conduit au fait que l'électroaimant ne peut plus fixer la tige (fig. 5) .

Une faible valeur de thermo-EMF générée par un thermocouple peut être causée par les raisons suivantes :

- colmatage de la buse d'allumage (de ce fait, la température de chauffe du thermocouple peut être inférieure à la nominale). « Traiter » un défaut similaire en nettoyant le trou pilote avec n'importe quel fil doux d'un diamètre approprié ;

- en décalant la position du thermocouple (bien entendu, il risque de ne pas chauffer assez non plus). Éliminez le défaut comme suit - desserrez la vis qui fixe le revêtement près de l'allumeur et ajustez la position du thermocouple (Figure 10);

- basse pression de gaz à l'entrée de la chaudière.

Si la FEM aux bornes du thermocouple est normale (tout en conservant les signes de dysfonctionnement indiqués ci-dessus), alors les éléments suivants sont vérifiés :

- l'intégrité des contacts aux points de raccordement du thermocouple et du capteur de tirage.

Les contacts oxydés doivent être nettoyés. Les écrous-raccords sont serrés, comme on dit, "à la main". Dans ce cas, il n'est pas souhaitable d'utiliser une clé, car vous pouvez facilement casser les fils adaptés aux contacts;

- l'intégrité du bobinage de l'électroaimant et, si nécessaire, souder ses conclusions.

Les performances de l'électro-aimant peuvent être vérifiées comme suit. Débranchez le câble du thermocouple. Appuyez sur le bouton de démarrage et maintenez-le enfoncé, puis allumez l'allumeur. D'une source séparée de tension constante au contact libéré de l'électro-aimant (du thermocouple), une tension d'environ 1 V est appliquée par rapport au boîtier (à un courant allant jusqu'à 2 A). Pour ce faire, vous pouvez également utiliser une batterie ordinaire (1,5 V), l'essentiel est qu'elle fournisse le courant de fonctionnement requis. Le bouton peut maintenant être relâché. Si l'allumeur n'est pas éteint, l'électroaimant et le capteur de poussée sont en bon état de fonctionnement ;

Tout d'abord, la force d'appui du contact sur la plaque bilame est vérifiée (avec les signes de dysfonctionnement indiqués, elle est souvent insuffisante). Pour augmenter la force de serrage, desserrez le contre-écrou et rapprochez le contact de la plaque, puis serrez l'écrou. Dans ce cas, aucun réglage supplémentaire n'est requis - la force de pression n'affecte pas la température de réponse du capteur. Le capteur a une grande marge pour l'angle de déviation de la plaque, assurant une coupure fiable du circuit électrique en cas d'accident.

Il n'est pas possible d'allumer l'allumeur - la flamme s'allume et s'éteint immédiatement.

Il peut y avoir les raisons possibles suivantes pour un tel défaut :

- vanne gaz fermée ou défectueuse à l'entrée de la chaudière,
- le trou de la buse d'allumage est bouché, dans ce cas il suffit de nettoyer le trou de la buse avec un fil doux ;
- la flamme de la veilleuse s'éteint en raison du fort courant d'air ;
- basse pression de gaz à l'entrée de la chaudière.

L'alimentation en gaz est coupée lorsque la chaudière est en marche :

- actionnement du capteur de tirage dû au bouchage de la cheminée, dans ce cas il est nécessaire de contrôler et nettoyer la cheminée ;
- l'électroaimant est défectueux, dans ce cas l'électroaimant est contrôlé selon la méthode ci-dessus ;
- basse pression de gaz à l'entrée de la chaudière.

Tout bon. Il se trouve que le compensateur hydraulique tombe en panne et se met à cogner, sonner, etc. Souvent, dans une telle situation, les gens changent simplement le poussoir hydraulique. Bien sûr, vous pouvez le faire, mais le coût d'un compensateur hydraulique, même s'il n'est pas important, reste perceptible. Et s'il y a plusieurs poussoirs hydrauliques à remplacer ? Tous les 16 ? L'étiquette de prix commence à mordre ouvertement.

En fait, il n'y a rien à casser dans le poussoir hydraulique pendant le fonctionnement, toutes les pannes sont associées au colmatage des canaux d'huile avec de la saleté, qui doivent simplement être rincés.

Vous devez d'abord comprendre comment distinguer un compensateur qui ne fonctionne pas d'un bon. Le noyau d'un bon joint de dilatation ne doit pas être pressé avec un doigt. S'il est enfoncé et revient à sa place par le ressort, alors de l'air y est apparu.

Cela peut arriver pour 2 raisons :

1) Le poussoir hydraulique a été stocké de manière incorrecte pendant une longue période et de l'huile s'en échappe lentement (les nouveaux poussoirs hydrauliques sont toujours vides)
2) Les canaux d'huile du compensateur hydraulique sont obstrués par de la saleté, là où il faut que l'huile ne passe pas, là où il ne faut pas qu'elle passe, et ainsi de suite.

Dans le premier cas, vous pouvez simplement les mettre sur la voiture, et en 10 minutes, ils pomperont et commenceront à fonctionner correctement. Dans le second cas, nous devons le nettoyer.

Tout d'abord, vous devez l'ouvrir. Comme la pratique l'a montré, c'est la partie la plus difficile de la réparation. Pour l'ouverture, le noyau est simplement éjecté du boîtier par de forts coups de la partie ouverte du verre sur une surface dure à travers le tissu. J'ai enveloppé le verre dans 4 couches de tissu, en attachant les extrémités du tissu par l'arrière dans un nœud et en le tenant.

Ne frappez pas sur des matériaux minces et durs tels que le contreplaqué, etc.ils « absorbent » trop l'impulsion, ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile. Très probablement, vous vous battrez les mains et n'obtiendrez pas le résultat souhaité. Je l'ai assommé sur le sol en béton, à travers du linoléum fin (+ 4 couches de tissu), certains conseillent de le faire sur un morceau de bois, mais il doit être assez massif.

En conséquence, nous devons obtenir un boîtier séparé et un noyau séparé :

Noyau et corps.
Le noyau se compose d'un cylindre, d'un piston et d'un ressort. Le piston lui-même peut être facilement retiré du cylindre à la main.
Le piston a une valve hydraulique qui doit être nettoyée en premier. Pour l'ouvrir, retirez soigneusement le couvercle de la valve avec un tournevis fin :

Il est important que sous le couvercle il y ait 2 petites pièces, une bille de soupape et un petit ressort (il n'a pas de propriétés volantes, mais il peut rouler). Voici le résultat réel du démontage du noyau :

Tout cela doit être soigneusement lavé afin qu'il n'y ait aucune trace de saleté. Une attention particulière doit être portée au trou de valve :

et un petit trou au fond du boitier (coupelle), visible sur la première photo. Ensuite, nous récupérons le piston. Sur le corps du piston, placez soigneusement la bille et le ressort :

puis nous couvrons le tout avec un couvercle et, à l'aide d'un tournevis fin, poussons le couvercle dans le support et plaçons le ressort de piston dessus :
et aussi, proprement, recouvrir d'un cylindre :
puis retournez et remplissez soigneusement le verre d'huile :

À l'aide d'une tige fine, nous poussons la bille du clapet, en poussant le piston dans le verre :

cette opération devra être faite plusieurs fois, en ajoutant lentement de l'huile, jusqu'à ce que l'air cesse de sortir par le dessous de la vanne. Après avoir essayé d'appuyer sur le cylindre avec votre doigt, vous devez vous assurer que le piston ne pousse pas à travers. Si cela fonctionne, mettez-le de côté pour le moment et saisissez le verre (corps de la combinaison). versez-y un peu d'huile et insérez-y soigneusement le noyau préalablement assemblé.

Il y pousse avec ses mains, mais avec un bon effort. Je recommande également de couvrir le trou d'alimentation en huile du boîtier avec un chiffon, à partir de là, il sera saupoudré d'huile.

Encore une fois, nous vérifions que le noyau n'est pas enfoncé, l'essuyons avec un chiffon et le mettons de côté (prêt pour l'installation)
PS : Stockez le lève-vitre hydraulique uniquement avec la partie ouverte de la vitre vers le haut, comme sur la dernière photo.

Auteur; Dmitri Grigoriev Saint-Pétersbourg

Le système d'échappement de toute voiture, comme les autres composants et mécanismes, est sujet à l'usure. La raison peut être divers facteurs externes - il s'agit de la durée de fonctionnement, de la manifestation de la corrosion, etc. L'un des éléments constitutifs importants est l'ondulation du système d'échappement de la voiture. Malgré sa durabilité et sa résistance, il s'use également. Par conséquent, pour qu'un remplacement auto-fabriqué d'une ondulation de silencieux soit efficace, il est nécessaire d'avoir une expérience pratique des travaux de réparation de ce type.

L'ondulation (soufflet) est un élément nodal important d'une voiture moderne qui relie le moteur au silencieux. Il empêche la déformation mécanique du moteur, augmentant ainsi les performances du système d'échappement.

Aujourd'hui, les fabricants produisent deux types principaux de ces appareils :

• Soufflet avec tresses extérieure et intérieure, qui ne sont utilisés que sur les voitures équipées d'un moteur à essence. La tresse extérieure de l'ondulation évite les fortes vibrations, et la tresse intérieure protège des déformations, qui peuvent par la suite conduire à sa rupture ;
• Soufflet à trois tresses, adapté aux moteurs diesel et essence. Il comprend une tresse intérieure supplémentaire en tube durable.

Le soufflet (ondulation) est la partie la plus vulnérable du système d'échappement. Fondamentalement, l'appareil est endommagé mécaniquement en raison de sections de route inégales, de contact avec des pierres et d'autres objets solides. De plus, le colmatage du catalyseur, un mauvais démontage du silencieux, un étirement excessif, etc., affectent négativement son fonctionnement.L'ondulation la plus souvent endommagée se plie là où l'humidité s'installe, ainsi que les joints de raccordement.

Il n'est pas difficile de remplacer cet appareil de vos propres mains, malgré le fait qu'il soit fin et qu'il puisse se déchirer. Tout d'abord, nous devons l'enlever soigneusement.

Considérez l'une des options correctes pour retirer l'appareil de vos propres mains :

• Vous devez d'abord dévisser les écrous du collecteur et du tuyau avant ;
• Après avoir retiré le tuyau d'admission, nous procédons à la découpe de l'ancienne ondulation à l'aide d'une meuleuse. Dans le cas où l'appareil se trouve sous le collecteur, il doit être coupé soigneusement afin de ne pas endommager la bride et le tuyau lui-même. Il est conseillé d'enlever les restes de l'ancienne soudure avec un ciseau.

Technologie do-it-yourself pour l'installation d'une nouvelle ondulation:

• Tout d'abord, vous devez changer les élastiques du silencieux, puis installez simplement le tuyau avant à sa place. Il est important qu'il soit en flottement libre, et non comprimé ou courbé ;
• Après avoir sécurisé les deux parties du tuyau de réception, nous procédons à l'installation d'une nouvelle ondulation. Pour ce faire, nous avons besoin d'une machine à souder afin de la saisir d'abord à plusieurs endroits, puis de l'ébouillanter au niveau des joints ;
• Au stade final, nous mettons le tuyau avant avec les bagues et les joints en place et mettons le support.

Comme vous pouvez le constater, le processus de remplacement d'une ondulation défectueuse de vos propres mains n'est pas difficile, l'essentiel est de suivre une technologie simple et le résultat sera évident. Parfois, il arrive que le remplacement de l'ondulation du silencieux n'ait pas donné de résultat positif. De tels cas sont très souvent présents dans la pratique et sont généralement associés à un dysfonctionnement d'autres mécanismes de la voiture - usure du coussin moteur, due à de fortes vibrations du moteur, etc.

Pour ce faire, il est préférable d'utiliser les services d'ateliers de réparation automobile spécialisés dotés d'équipements de diagnostic de haute précision et de spécialistes qualifiés. À l'aide de diagnostics, vous pouvez trouver des défauts cachés dans tous les composants et mécanismes de la voiture et effectuer des réparations rapidement et avec un budget minimal.

1. Systèmes d'allumage.
2. Mécanismes d'approvisionnement en carburant.
3. Unité de nettoyage des gaz d'échappement.
4. Unité de contrôle des paramètres du moteur.

À tout ce qui précède, il convient d'ajouter quelques notes :

• la libération d'humidité par le tuyau d'échappement ne devrait poser aucun problème - c'est normal pour les voitures modernes équipées d'un catalyseur ;
• le liquide se manifeste en raison de la formation de condensation, car la partie extérieure du système est refroidie plus intensément que l'intérieur, cela est particulièrement vrai en hiver.

Assez souvent, vous pouvez rencontrer une situation où de l'humidité apparaît à la suite d'un remplacement antérieur mal effectué du soufflet du filtre acoustique ou de son boîtier pourri.

Sur toutes les machines, même nouvelle Mercedes GLS 2016 ans, un mélange de gaz est fourni des cylindres à l'admission du collecteur d'échappement, qui comprend les composants suivants :

• gaz carbonique;
• oxygène;
• l'eau;
• oxydes d'azote;
• monoxyde de carbone;
• hydrocarbures imbrûlés.

Le plus souvent, une image similaire peut être observée lors du réchauffement du moteur à combustion interne. Le nœud du problème est que l'électronique donne l'ordre d'enrichir le mélange combustible. Ceci est fait dans le but d'augmenter la température d'échappement pour chauffer le même catalyseur, car son fonctionnement optimal démarre vers 300°C.
Du fait de la combustion, le mélange, qui est loin d'être stoechiométrique, contribue à une augmentation de la concentration des gaz imbrûlés et de monoxyde de carbone. C'est ce fait qui conduit à la formation intense d'humidité. À cet égard, les points suivants doivent être pris en considération :

• une conduite prolongée et active élimine efficacement l'eau du filtre acoustique, ce qui empêche la formation de corrosion sur les composants internes du système;
• les courts trajets sans préchauffage, surtout en hiver, ont tendance à accumuler une grande quantité d'humidité dans le dispositif de réduction du bruit, qui, en interagissant avec les produits de combustion, forme un acide nocif pour le métal.

Certains amateurs de voitures, lorsque de l'eau s'écoule d'un silencieux de voiture, recommandent de percer à l'avant et à l'arrière un trou d'un diamètre 3-4 mm... En hiver, cette méthode empêchera la formation de givre dans le catalyseur.

Une liaison élastique pour compenser les vibrations mécaniques et les contraintes thermiques devient le plus souvent inutilisable pour les raisons suivantes :

• dommages aux murs ;
• ruptures en cas d'augmentation de la pression des gaz dans le système due à une panne du catalyseur ;
• destruction des fixations du moteur et des fixations du système d'échappement, ce qui entraîne des vibrations indésirables ;
• défauts externes de l'unité dus à l'exposition aux produits chimiques qui sont appliqués à la route en hiver.

• Bulgare;
• peinture résistante à la chaleur;
• unité de soudage semi-automatique et composants connexes.

Le processus technologique de remplacement de l'accouplement nécessite les points suivants :

• à l'aide d'une meuleuse, découpez la pièce défectueuse aux endroits où se raccordent la tresse et la bague adaptatrice ;
• couper les anneaux soudés aux extrémités extérieures;
• éliminer les restes de soudure;
• installer une nouvelle pièce à sa place d'origine et la souder ;
• traiter les points de soudure avec une peinture résistante à la chaleur.

Après avoir terminé le remplacement de l'ondulation d'un silencieux de voiture de vos propres mains, vous devez vérifier l'étanchéité des connexions. Les fuites de gaz sont détectées visuellement lorsque le moteur tourne. Des recommandations supplémentaires aideront à effectuer le travail de manière qualitative :

• Pour faciliter l'installation, avant de commencer les travaux, il est nécessaire de marquer avec un noyau les emplacements des joints du compensateur avec les tuyaux du système d'échappement.
• Avant d'installer l'ondulation, pré-souder les extrémités des doubles tuyaux d'échappement.
• S'il n'y a pas assez d'espace pour des travaux de soudage de haute qualité, des réparations doivent être effectuées sur l'unité d'échappement démontée.

La cause de l'apparition d'humidité réside dans les processus de condensation avec des chutes de température. Ce facteur se manifeste le plus intensément lorsque le moteur se réchauffe et disparaît après un long trajet. Pour la plupart des voitures modernes, le symptôme indique que le catalyseur et le moteur fonctionnent correctement.

Si des défauts sont trouvés dans l'accouplement d'isolation des vibrations, il est nécessaire de déterminer les raisons qui ont causé son endommagement. Pour effectuer des réparations, il suffit d'avoir un appareil de soudage semi-automatique et une meuleuse. La technologie du processus consiste à couper la pièce défectueuse et à en souder une nouvelle, puis à traiter les coutures avec une peinture résistante à la chaleur.

Le soufflet est l'élément d'étanchéité le plus fiable des joints mobiles par rapport à l'environnement extérieur (voir Fig. 19), qui assure une étanchéité presque complète et élimine les fuites de la tige.

Les soufflets sont fabriqués à partir de tuyaux à paroi mince par déformation plastique du métal. Des soufflets en acier résistant à la corrosion 08X18H10T sont utilisés dans les raccords NPP.

Les soufflets en acier monocouche selon GOST 17210-71 sont fabriqués avec une épaisseur de paroi de 0,08 à 0,25 mm et un diamètre extérieur de 8,5 à 125 mm. Les soufflets en acier multicouche conformes à la norme industrielle OST 26-07-857-73 peuvent être fabriqués avec une épaisseur de paroi de 0,16 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,32 mm et avec un diamètre extérieur de 22 à 200 mm. Le nombre de couches de soufflets multicouches est de 2 à 10.

Les soufflets en acier monocouche selon GOST 17210-71 sont fabriqués avec une épaisseur de paroi de 0,08 à 0,25 mm et un diamètre extérieur de 8,5 à 125 mm. Les soufflets en acier multicouche conformes à la norme industrielle OST 26-07-857-73 peuvent être fabriqués avec une épaisseur de paroi de 0,16 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,32 mm et avec un diamètre extérieur de 22 à 200 mm. Le nombre de couches de soufflets multicouches est de 2 à 10.

Le soufflet est généralement une extrémité (supérieure) reliée hermétiquement au couvercle ou serrée entre le corps et le couvercle, et l'autre extrémité (inférieure) est reliée hermétiquement à la broche. Ainsi, l'interface capuchon mobile-broche est étanche, et le soufflet fonctionne sous l'influence d'une pression extérieure.Dans ce cas, la broche ne doit effectuer qu'un mouvement de translation, et donc une rainure de clavette ou méplat est prévue dans les broches de la vanne, ce qui empêche la broche de tourner autour de son axe. Le moyen le plus pratique de connecter le soufflet est le soudage TIG ou au rouleau à l'aide d'un courant pulsé. Souvent, la soudure se fait "sur la moustache" (Fig. 59), dans ce cas, deux fines saillies annulaires sont soudées, créant ainsi un chevauchement étanche, plus facile à couper puis à souder lors du remplacement du soufflet.

Si des traces d'usure érosive, des bosses, des rayures, des rayures et d'autres défauts jusqu'à 0,5 mm de profondeur se trouvent sur la surface d'étanchéité du siège, la surface doit être frottée. Avec une profondeur de défauts plus importante, il est nécessaire de restaurer la surface d'étanchéité par surfaçage, suivi d'un usinage et d'un rodage (Fig. 50, 51).

Pour assurer un surfaçage de haute qualité des surfaces d'étanchéité sur les plateaux, il est recommandé d'utiliser la méthode suivante : le surfaçage sur le plateau est effectué à travers un cadre (gabarit) en cuivre (Fig. 52), ce qui contribue à la formation de corps- surfaçage façonné avec des tolérances d'usinage minimales (jusqu'à 1 mm). Après surfaçage, la surface est meulée et rodée.

Le tableau 8.9 montre un exemple d'organigramme de processus pour la réparation d'un corps de vanne à soufflet.

Les méthodes les plus couramment utilisées pour fabriquer des soufflets. Seuls les tuyaux sans soudure ou soudés longitudinalement sont autorisés pour ces méthodes de fabrication.

Formation élastomère

Le tuyau est inséré dans un noyau contenant un cylindre en caoutchouc. Une force axiale sur le noyau étire le cylindre en caoutchouc, formant des renflements dans le tube. Après cela, la charge est retirée du cylindre en caoutchouc et le renflement est comprimé dans le sens axial par une force externe, formant une ondulation. Les ondulations sont formées une à la fois. Le tuyau est raccourci au fur et à mesure que l'ondulation se forme.

Expansion (méthode d'étirement du noyau)

Des ondulations individuelles sont formées dans le tuyau en étirant le noyau interne. L'avion minimise partiellement la dilatation, le tuyau doit tourner légèrement. Le processus est répété jusqu'à ce que la hauteur d'ondulation requise soit atteinte. Chaque ondulation est ensuite dimensionnée au moyen de rouleaux intérieurs et extérieurs spéciaux.

Formage hydraulique

Le tuyau est situé dans une presse hydraulique ou une machine à soufflet. Les anneaux fixes extérieurs environnants sont situés à l'extérieur du tuyau dans la direction longitudinale à des intervalles approximativement égaux à la longueur de l'ondulation finie. Le tuyau est rempli d'une substance, telle que de l'eau, et la pression monte jusqu'au point d'écoulement. L'opération de formage se poursuit avec une fluidité périphérique simultanée et est contrôlée par un raccourcissement longitudinal du tuyau jusqu'à ce que la configuration souhaitée soit atteinte. Cette méthode peut être utilisée pour produire une ou plusieurs ondulations à la fois. Selon la configuration du soufflet, certaines étapes intermédiaires peuvent être nécessaires, comme un traitement thermique. Des soufflets équilibrés peuvent être fabriqués à l'aide d'anneaux d'équilibrage faisant partie des plaques fixes. A la fin, lorsque les plaques fixes sont retirées, les anneaux deviennent partie intégrante du soufflet.

Formage pneumatique

Cette méthode est identique au formage élastomère à l'exception de la formation d'un renflement initial par écrasement du caoutchouc de la « chambre à air ».

Pliage de la tôle ondulée

La tôle plane est ondulée mécaniquement soit par pressage, soit par rouleaux pour obtenir des sections droites. Cette feuille préformée est roulée dans un tube. Le soufflet est obtenu par soudage longitudinal des bords des tôles entre eux.

Formage par rouleaux

Le tuyau est placé dans une machine à soufflet et une ou plusieurs ondulations sont formées au moyen de la pression d'un rouleau. Habituellement, les rouleaux sont situés des deux côtés du tuyau, à l'intérieur et à l'extérieur.Le tuyau peut tourner par rapport aux rouleaux, ou il peut être fixe, et les rouleaux forment le soufflet par leur rotation. La figure montre la première option.

Anneau enroulé

Une ondulation séparée est réalisée à partir d'une feuille plate puis pliée en un anneau. Les bords de l'anneau sont soudés à travers l'ondulation. Si un soufflet avec plus d'une ondulation est requis, le nombre requis d'anneaux est fabriqué, qui sont soudés ensemble.

Formage par pressage

La feuille plate est ondulée à l'aide d'une presse stationnaire. Cette méthode est principalement utilisée pour la fabrication de soufflets rectangulaires. En utilisant cette méthode, différents profils d'ondulation peuvent être obtenus. Les profils les plus couramment utilisés sont les profils U et V. Les possibilités de matériel et de méthode limitent la longueur du profilé. Des longueurs plus importantes peuvent être obtenues en soudant plusieurs profilés ensemble.

Méthode combinée

Certaines des méthodes décrites dans les paragraphes précédents peuvent être combinées. Une procédure de formation d'un soufflet toroïdal combine deux méthodes. Par exemple, une ondulation est formée par étirement et une hauteur supérieure à la hauteur de conception. Ensuite, l'ondulation est positionnée entre les anneaux du moule, comme dans le formage hydraulique. Les anneaux sont comprimés et forment hydrauliquement un tore comme le montre la figure.