En détail : réparation de bateaux à faire soi-même par un vrai maître pour le site my.housecope.com.
Il ne s'agit pas tant d'un article que de connaissances acquises dans la pratique sous forme de notes.
J'ai commencé à réparer du plastique à l'époque du sport. Quand, aux moments de frénésie du maître, toute la base m'apportait des avirons pour les réparations, puis des bateaux. Étant donné que les bateaux étaient souvent touchés, j'ai eu une bonne occasion d'acquérir empiriquement beaucoup de connaissances utiles. Qui ont ensuite été activement utilisés dans la réparation de coques de bateaux à moteur, de bateaux et de yachts.
Les principaux matériaux utilisés pour la réparation des boîtiers en plastique sont les résines époxy et diverses fibres de verre.
Résines époxy dans le monde, il existe une grande variété. Fondamentalement, ils sont tous très résistants aux influences extérieures après durcissement. Mais comme toujours, vous ne trouverez pas le meilleur. Ou il se dresse comme un pont en fonte. Des expériences ont montré que pour les composés ménagers ordinaires EDP et EKF, ainsi que le mastic époxy automobile (l'essence est également une sorte d'EKF) conviennent parfaitement à la réparation des coques. L'essentiel est d'avoir le durcisseur approprié. ECF après durcissement donne une couche plus plastique. Tous les composés industriels, de la catégorie "deux seaux d'époxy et un seau de durcisseur" conviennent également, mais pour les réparations, ils ne sont généralement pas nécessaires en quantités telles qu'ils sont généralement fournis par les usines. Et ils sont hautement toxiques. Vous pouvez avoir une allergie, ou vous pouvez avoir un empoisonnement selon le type de BOV d'une action de formation de cloques sur la peau qui se transforme en douceur en eczéma.
L'époxy est mieux manipulé à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé et avec des gants médicaux.
Idéalement, l'époxy est dilué avec un durcisseur conformément aux instructions. Mais des expériences ont montré que s'il est bien agité, le composé se saisira même avec une petite quantité de durcisseur. Il faut juste beaucoup de temps pour se rattraper. Et la couche sera plus plastique. En conséquence, et vice versa. Cependant, plus il y a de durcisseur, plus la couche est dure et cassante.
Vidéo (cliquez pour jouer).
Parfois, pour le travail, vous avez besoin d'un composé avec une charge. Au pire, même du sable fin sec peut être utilisé sur le terrain. Mais il est préférable d'acheter ou d'avoir du mica ou de l'argent moulu. Ne soufflez pas dans l'argent. Vous serez moins bien loti.
Si vous versez un durcisseur qui n'en provient pas dans la résine, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes. Habituellement, la résine se réchauffe légèrement lorsque le durcisseur est ajouté. Mais dans ma pratique, il y avait aussi la libération d'une sorte de fumée malodorante et de feu et juste puanteur.
Certains grades d'époxy fondent bien après durcissement à
150 degrés. Cela peut être utilisé si vous devez retirer le composé d'un matériau non combustible.
Si le composé est chauffé pendant la polymérisation, il durcit plus rapidement. On se souvient du sèche-cheveux.
S'il est nécessaire d'appuyer sur la surface recouverte du composé, il suffit de mettre une feuille de cellophane, de polyéthylène et de préférence de fluoroplastique sur le dessus.
La fibre de verre est différente. Je ne suis pas un spécialiste des marques. Par conséquent, je vais vous expliquer "à l'œil". Lors de la réparation, vous avez principalement besoin d'un tissu avec une taille de fil moyenne. De préférence avec un tissage "oblique" ou satin. Mais l'habituel, avec un tissage "homespun", fonctionnera également. Dans de rares cas, un sac de verre ou de la laine de verre est nécessaire. L'épaisseur des fils ils sont les mêmes. Ils diffèrent par le tissage. Pour les cas où vous avez besoin d'un tissage épais en fibre de verre, ne vous en souciez pas.
La fibre de verre dont nous avons besoin doit provenir de filaments torsadés. Des fibres solides n'iront pas. Si vous le secouez, un nuage de morceaux de verre ne devrait pas en sortir. Une opération telle que secouer un gros morceau de fibre de verre est mieux effectuée là où il n'y a personne. Par le vent Et retenant mon souffle. Dieu interdit à cette boue d'inhaler ou de secouer vous-même ou quelqu'un d'autre dans les yeux.
La fibre de verre se présente sous forme de feuilles, de rouleaux et de rubans.Dans les draps, c'est un gros déficit. C'est-à-dire que chaque pièce est scellée de tous les côtés. Le rouleau est scellé des deux côtés. En principe, la bande est le même rouleau, mais étroit. Vient généralement avec la reliure oblique la plus pratique, mais rarement plus large que 5 cm.
Actuellement, la fibre de verre de différentes marques est assez souvent vendue dans les magasins de matériaux de construction ordinaires. Vous pouvez également acheter de la fibre de verre dans diverses organisations de construction, par exemple celles impliquées dans la pose de conduites de chauffage. Eh bien, ou d'accord avec ces hommes qui enveloppent cette conduite de chauffage.
Pour fonctionner, la fibre de verre doit être sèche et exempte de graisse. Sur le terrain, vous pouvez sécher rapidement la fibre de verre en la calcinant bien sur une feuille ou dans un seau. Elle ne brûlera pas. Il vaut mieux ne pas sécher au feu. Dieu ne plaise qu'il se salisse. La fibre de verre est dégraissée en la rinçant dans n'importe quel solvant.
La fibre de verre doit être imprégnée avant d'être moulée quelque part. Il est nécessaire d'imprégner par immersion répétée de la pièce dans le composé dilué. Après chaque immersion ou "pétrissage" dans le composé, la pièce doit être pressée. Par exemple, en l'étirant entre deux bâtons, tuyaux, doigts, etc. étroitement comprimés.
Le boîtier doit être propre, sec et exempt de graisse avant réparation. Dans les lieux de réparation, bien sûr. dans certains cas, un long séchage est nécessaire. Mieux qu'un sèche-cheveux technique. Mais le sèche-cheveux de votre épouse bien-aimée et un radiateur soufflant domestique ordinaire fonctionneront également.
Dégâts plastiques typiques : 1. endommagement de la couche décorative 2. fissures dans le corps 3. "demi-trous" 4. trous 5. "coins" séparés 6. coques 7. tout cela ensemble
Dommages à la couche décorative - dommages mineurs. Une rayure qui n'endommage pas la couche de part en part est simplement apprêtée avec un apprêt GF ou de l'époxy sans enduit. Poncé et repeint. À travers les rayures, même si le corps lui-même n'est pas profondément affecté, il est enduit d'un composé avec un mastic. Il est poncé et peint.Si la couche décorative est en retard, elle doit être décollée à l'endroit où elle adhère fermement au corps.
L'intérieur du boîtier est généralement juste peint. C'est vrai. Sur une note.
Ne meulez jamais les bords des trous. Laissez-les aller mieux. Ce sera plus fort.
Là où nous avons de la fibre de verre, le corps doit être nettoyé le long de la première couche native de fibre de verre de ce côté afin que cette couche soit légèrement emmêlée. Même s'il est déchiré par endroits. Il est préférable de le faire avec un gros papier de verre enroulé sur un bloc de bois, de liège ou de mousse finement poreuse.
La feuille de fibre de verre doit être collée de manière à ce que les bords soient lisses et ne tombent pas sur la peinture ou la couche décorative.
Lorsque vous travaillez, il vaut mieux ne pas se précipiter. Et déterminez à l'avance comment mettre le corps dans la bonne position. Bo est plus pratique pour faire n'importe quoi si la zone de travail est horizontale. Et s'il est nécessaire de coller un gros morceau de fibre de verre, la seule façon de le poser correctement est de placer la surface horizontalement ou presque horizontalement.
Un demi-trou est un dommage ignoble. Il s'agit d'une rupture dans le cas où un morceau de plastique reste majoritairement attaché au boîtier. Pas un patch, mais pour la plupart. En général, une abomination. Nous nettoyons des deux côtés. Ensuite, nous déterminons s'il sera possible de mettre la pièce en place. Cela fonctionne généralement pour de petites pauses. S'il n'y a aucune chance, il est préférable de retirer la pièce. Obtenez un trou normal et réparez comme décrit ci-dessous. Si la pièce elle-même est endommagée, elle doit également être retirée, mais vous pouvez essayer de la redresser. Nous enduisons toutes les surfaces avec le composé Du côté de la direction de l'impact, nous mettons un bon accent sur la rupture. De préférence avec un joint en caoutchouc épais. D'autre part, mettez délicatement la pièce en place avec un maillet. Cela ne fonctionnera jamais exactement sur place, mais vous devez essayer. En conséquence, nous obtenons une bosse d'un côté et un renflement de l'autre. Nous avons immédiatement mis un morceau de fibre de verre imbibé sur le renflement. Et fixez avec une entretoise ou une charge. Lorsque tout polymérise, nous commençons à traiter la dent.Mastic à la résine avec mastic. Après durcissement, broyer. Nous collons la feuille imprégnée. Nous broyons. recouvrir d'une fine couche. Nous sablons et peignons.
Pour une bonne étanchéité du trou, un poinçon doit être réalisé. Par exemple, la mousse. Ceci est nécessaire pour ne pas perturber les contours. C'est mieux s'il s'agit d'un coup de poing le long des contours extérieurs. C'est exactement le cas lorsque de la fibre de verre épaisse est nécessaire. Nous traitons les bords. Autrement dit, nous enlevons la peinture et secouons légèrement la fibre de verre native. Nous avons découpé plusieurs patchs dans un sac en verre, avec un chevauchement minimum (3-5 mm) couvrant le trou. Le nombre de couches est choisi à l'œil sur la base que l'épaisseur du boîtier doit correspondre à l'épaisseur du boîtier. Nous avons mis un coup de poing. Collez les patchs en couches. Chaque couche est séchée jusqu'à ce que la résine soit semi-polymérisée. Et pas de bulles. Après cela, de l'intérieur du corps : poncer, coller une autre couche, poncer, deuxième couche, poncer, recouvrir d'une couche de résine pure, poncer, peindre. À l'extérieur, nous mettons une couche et la traitons de la même manière.
Les coins divergents sont collés de la même manière que pour sceller les fissures. Mais il est préférable d'utiliser du ruban adhésif pour eux. Il est conseillé de mettre les coins du tableau arrière sur les genoux. Les tricots sont faits de contreplaqué ou de contreplaqué de réservoir. Soigneusement ajusté à l'angle d'accouplement. Tout d'abord, le knitsa lui-même est collé. Ensuite, il est recouvert de fibre de verre. Par exemple: sur le tableau arrière de Ladoga-2, deux genoux de 100 mm de côté ont été placés aux joints avec les côtés. A la jonction du bas, trois de chaque côté. Bien sûr, tous les endroits où la fibre de verre s'adapte sont soigneusement nettoyés jusqu'à la première couche native.
Personne n'a inventé quelque chose de plus laid que des coquillages. L'évier en plastique laminé est soit un défaut d'usine. Ou est-ce le résultat de l'eau qui pénètre entre les couches du corps. Cela résulte généralement de dommages aux couches externes. Après quelques hivernages, l'eau glacée fait éclater les couches. Si cette coque est plus proche du côté intérieur, on peut supposer que son entrée se fait par l'intérieur. Il vaut mieux marquer sur de tels dégâts. S'il est plus proche de l'extérieur, il doit être réparé. Le principal problème est que l'évier est très difficile à sécher. donc, pour ne pas attendre un mois au soleil, il faut ouvrir la coquille. Du côté où l'eau y pénètre, nous forons un trou
8-10 millimètres. Profondeur avant d'entrer dans la cavité. Avec un fil ou tout autre objet fin et flexible, nous déterminons les vraies dimensions de l'évier. Ouvrez la coquille avec un couteau ou une "griffe" d'une lame de scie à métaux. Nous le rendons assez large, jusqu'à 5 mm. incision le long de la plus grande taille de la coquille. Plusieurs coupes parallèles sont possibles. Si la largeur de l'évier est supérieure à 100-120 mm, séchez-le avec un sèche-cheveux à travers la coupe. Ensuite, nous conduisons autant de composé que possible à l'intérieur avec une seringue. Plus important encore, l'évier doit ensuite être serré sur toute sa surface dans une sorte de presse. Ou accolade et accolade. Ou une pince avec une grande couverture. Ou une cargaison. Eh bien, le processus préféré de masticage, de meulage et de peinture après polymérisation.
La fibre de verre, le matériau à partir duquel ils sont fabriqués, est sujette aux éclats, aux fissures et aux bosses. Le dommage le plus grave est un trou.
Souvent, des fissures et des éclats sont obtenus lors de l'amarrage rapide au rivage, lorsque la coque du navire rencontre des pierres ou d'autres obstacles.
Il est tout à fait possible de réparer tous les dommages au bateau en plastique de vos propres mains. Des outils spéciaux pour la réparation ne sont pas nécessaires, il est seulement important de choisir les bons consommables.
Habituellement, de graves fissures dans la coque se produisent après une collision importante du bateau. Simples petites fissures, il s'agit très probablement d'endommagements de la couche décorative.
Des dommages à la couche décorative, des rayures mineures et des fissures suffiront au mastic.
Cela se révélera plus qualitatif avec des mastics spéciaux, qui incluent de la fibre de verre. Une caractéristique distinctive de ces mastics est une élasticité accrue, ce qui leur permet d'être appliqués proprement. Voici quelques exemples de tels mastics :
Tout type de mastic est appliqué sur une surface bien préparée, qui doit être soigneusement poncée et dégraissée.
Appliquez une fine couche de mastic, autant de fois que nécessaire pour obtenir le résultat souhaité. Chaque couche doit sécher, la poncer et ensuite seulement la couche suivante est appliquée. Après le mastic est recouvert d'un apprêt et peint.
Vous pouvez également utiliser un mastic nitro monocomposant de type NTs-008. Il est conçu pour le bois et le métal, ainsi que pour niveler les bosses dans l'émail, pour les petites fissures dans la couche externe, il convient tout à fait.
De nombreux matériaux sont maintenant disponibles qui étaient peu connus. Par exemple, le gelcoat est une substance liquide qui est appliquée sur de la fibre de verre avec de la résine, la couche la plus fine d'un pistolet pulvérisateur. Après séchage, une telle couche de gelcoat donnera un éclat brillant et créera une protection supplémentaire pour le plastique contre les contraintes mécaniques et l'environnement aquatique agressif.
Les petites fissures sont également scellées avec du gelcoat. Son temps de séchage est de 20 minutes, il doit donc être dilué par petites portions. Dès que le gelcoat a changé de viscosité et que des caillots y sont apparus, il n'est plus possible de travailler avec.
Si vous faites des réparations de bateaux en plastique par vous-même, vous rencontrerez une variété de fibre de verre sur le marché.
La fibre de verre est disponible en différentes épaisseurs; les tissus structuraux, tels que le satin de fibre de verre, le treillis de fibre de verre, conviennent aux réparations. Il existe également des tapis de verre. Le mat de verre est un matériau non tissé fabriqué à partir de fibres de verre coupées.
Il est conseillé d'utiliser du mat de verre pour la restauration de gros trous ou pour renforcer la coque du bateau. Pour réparer les trous ou améliorer la coque, vous devrez prendre des nattes de verre. La fibre de verre ordinaire est utilisée pour les petites réparations et pour le renforcement.
Une condition préalable est la propreté du tissu, si de l'humidité, de la poussière ou de la saleté pénètre, il y aura des bulles sur le bateau.
Afin d'éviter que la fibre de verre ne s'effondre à l'avance, elle est traitée avec de la paraffine, qui doit être éliminée. Il existe des tissus sans paraffine, il vaut mieux les utiliser.
Pour enlever la paraffine, la fibre de verre est chauffée avec un sèche-cheveux.
Si vous devez nettoyer une grande quantité de tissu de paraffine, par exemple pour renforcer tout le corps, il est préférable de le faire bouillir. Vous pouvez le faire bouillir comme ceci: versez de l'eau dans un seau, ajoutez du carbonate de sodium, mettez de la fibre de verre et abaissez la chaudière. Cela peut aussi être fait dans la cuisine. Faire bouillir le tissu pendant 20-25 minutes, laisser refroidir. La paraffine flottera vers le haut et durcira. Tirez le tissu et séchez-le.
Pour la fibre de verre, des résines polyester et époxy sont utilisées.
Pour réparer un bateau en plastique, ils en prennent un en époxy, car il "colle" mieux à l'ancienne coque, son adhérence est plus élevée. Il a un temps de durcissement de 2-3 heures, ce qui vous permet d'effectuer toutes les réparations.
Dans la fabrication des bateaux en plastique, on utilise de la résine polyester, elle durcit très rapidement en presque 15 minutes, elle devient comme du verre.
Pour que la résine soit suffisamment visqueuse, elle doit être travaillée à une température d'au moins 20 degrés.
Si la résine est épaisse, elle peut être légèrement réchauffée.
Diluer la résine époxy dans un rapport de 10:1, où 1 partie du durcisseur.
En cas de dommages plus graves: rayures profondes, fissures déchiquetées, trous, les bateaux en plastique sont réparés à l'aide de fibre de verre, de résine, de durcisseur et de plastifiant (phtalate de dibutyle).
Les bords hirsutes de la fissure n'ont pas besoin d'être coupés, les fibres saillantes contribueront à une meilleure liaison entre la résine et le corps.
Avant réparation, la coque du bateau doit être séchée. Bien qu'ils disent que le plastique n'absorbe pas l'eau, ce n'est pas vrai.
Étant donné que la condition principale pour des réparations de haute qualité lorsque vous travaillez avec de la résine est l'absence totale de poussière et de débris, il est préférable d'effectuer les travaux de réparation à l'intérieur.
Pour un bon durcissement de la résine, le régime de température est important, la température optimale pour un tel travail est de 18 à 20 degrés. S'il n'y a pas de vent et de pluie, vous pouvez le réparer à l'extérieur. Tous les travaux doivent être effectués avec des gants.
Pour éviter les bavures, la surface sur laquelle vous allez coller la fibre de verre doit être horizontale.
Le processus de collage de la fibre de verre sera le suivant:
Poncer la coque jusqu'à une couche de fibre de verre intacte, les bords nettoyés n'ont pas besoin d'être nivelés, les morceaux hirsutes fourniront une prise plus approfondie.
Ajouter un durcisseur à l'époxy.
Répartir le mélange sur la surface à encoller, enduire au pinceau, ne pas épargner la résine.
Appliquez de la fibre de verre sèche et lissez-la pour qu'il n'y ait pas de bulles ou de plis.
Retirez l'excès de résine avec une spatule sur le dessus du tissu, c'est très important pour éviter les bavures.
Au bout de 3 heures, étalez une autre couche afin que la surface soit parfaitement lisse.
Poncer après séchage complet.
Couvrir de mastic pour plastique par dessus avec dégraissage obligatoire de toutes les surfaces pour une meilleure adhérence.
Si, néanmoins, des bulles d'air se forment lors du travail avec la fibre de verre, elles doivent être coupées et collées à nouveau.
Si la fissure dans le corps est profonde, la fibre de verre imprégnée de résine doit y être remplie aussi étroitement que possible.
S'il s'agit d'un trou, il est nécessaire de coller la fibre de verre à l'intérieur de la coque du bateau et d'installer la matrice à l'extérieur.
La matrice désigne une pièce en mousse, qui va répéter la coque du bateau de l'extérieur. Étant donné que vous devez créer une couche de fibre de verre à la mesure de la coque du bateau, vous devez prendre de la fibre de verre épaisse.
Le processus de remplissage d'un trou est le même que l'application de couches de tissu sur de petites fissures, seulement il y aura plus de couches et chaque couche nécessite un ponçage.
La séquence de réparation peut être visionnée sur la vidéo :
