Réparation carte réseau ordinateur portable asus à faire soi-même

Lors de l'achat d'un ordinateur portable ou d'un netbook, en calculant plus précisément le budget de cette acquisition, nous ne prenons pas en compte les coûts supplémentaires associés. L'ordinateur portable lui-même coûte, disons, 500 $, mais un autre sac coûte 20 $, une souris coûte 10 $. Lors du remplacement d'une batterie (et sa durée de garantie n'est que de quelques années), cela coûtera 100 $, et l'alimentation coûtera le même montant si elle brûle.

C'est sur lui que la conversation va se porter ici. Un ami pas très riche, l'alimentation d'un ordinateur portable acer a récemment cessé de fonctionner. Vous devrez débourser près d'une centaine de dollars pour en acheter un neuf, il serait donc tout à fait logique d'essayer de le réparer vous-même. Le bloc d'alimentation lui-même est un boîtier en plastique noir traditionnel avec un convertisseur d'impulsions électronique à l'intérieur, fournissant une tension de 19V à un courant de 3A. C'est la norme pour la plupart des ordinateurs portables et la seule différence entre eux est la prise d'alimentation :). Je donne immédiatement ici plusieurs circuits d'alimentation - cliquez pour agrandir.

Lorsque vous allumez l'alimentation du réseau, rien ne se passe - la LED ne s'allume pas et le voltmètre affiche zéro à la sortie. Vérifier le cordon d'alimentation avec un ohmmètre n'a rien donné. Nous démontons le corps. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire : il n'y a ni vis ni vis, donc on va le casser ! Pour ce faire, vous devez mettre un couteau sur la couture de connexion et le frapper légèrement avec un marteau. Regardez, n'en faites pas trop, sinon vous allez couper la planche !

Une fois que le boîtier a légèrement divergé, nous insérons un tournevis plat dans l'espace formé et tirons avec force le long du contour de la connexion des moitiés du boîtier, en le cassant doucement le long de la couture.

Après avoir démonté le boîtier, nous vérifions la carte et les pièces pour quelque chose de noir et de carbonisé.

La continuité des circuits d'entrée de la tension secteur 220V a immédiatement révélé un dysfonctionnement - il s'agit d'un fusible à rétablissement automatique qui, pour une raison quelconque, n'a pas voulu se rétablir en cas de surcharge :)

Nous le remplaçons par un similaire, ou par un simple fusible avec un courant de 3 ampères et vérifions le fonctionnement du bloc d'alimentation. La LED verte s'est allumée indiquant la présence d'une tension de 19V, mais il n'y a toujours rien sur le connecteur. Plus précisément, parfois quelque chose glisse, comme lorsqu'un fil est plié.

Vous devrez également réparer le cordon reliant l'alimentation au portable. Le plus souvent, une rupture se produit au niveau de son entrée dans le boîtier ou au niveau du connecteur d'alimentation.

Nous avons d'abord coupé au corps - pas de chance. Maintenant, près de la prise qui est insérée dans l'ordinateur portable - encore une fois, il n'y a pas de contact !

Un cas difficile est une pause quelque part au milieu. L'option la plus simple consiste à couper le cordon en deux, à laisser la moitié qui fonctionne et à jeter celle qui ne fonctionne pas. Et il l'a fait.

Soudez les connecteurs et testez. Tout a fonctionné - la réparation est terminée.

Il ne reste plus qu'à coller les moitiés du boîtier avec de la colle «moment» et à donner l'alimentation au client. La réparation complète du bloc d'alimentation n'a pas pris plus d'une heure.

Une alimentation pour ordinateur portable ordinaire est une alimentation à découpage très compacte et assez puissante.

En cas de dysfonctionnement, beaucoup le jettent simplement et achètent en remplacement un bloc d'alimentation universel pour ordinateurs portables, dont le coût commence à partir de 1 000 roubles. Mais dans la plupart des cas, vous pouvez réparer un tel bloc de vos propres mains.

Il s'agit de réparer l'alimentation d'un ordinateur portable ASUS. C'est aussi un adaptateur secteur AC/DC. Modèle ADP-90CD. Tension de sortie 19V, courant de charge maximum 4,74A.

L'alimentation elle-même fonctionnait, ce qui était clair grâce à la présence d'une indication LED verte. La tension à la prise de sortie correspondait à ce qui est indiqué sur l'étiquette - 19V.

Il n'y avait pas de rupture dans les fils de connexion ni de rupture de la prise.Mais lorsque l'alimentation électrique a été connectée à l'ordinateur portable, la batterie n'a pas commencé à se charger et le voyant vert de son boîtier s'est éteint et s'est allumé à la moitié de la luminosité d'origine.

On a également entendu que le bloc bipe. Il est devenu clair que l'alimentation à découpage essayait de démarrer, mais pour une raison quelconque, une surcharge se produit ou la protection contre les courts-circuits est déclenchée.

Quelques mots sur la façon dont vous pouvez ouvrir le boîtier d'une telle alimentation. Ce n'est un secret pour personne qu'il est rendu étanche à l'air, et la conception elle-même n'implique pas de démontage. Pour ce faire, nous avons besoin de plusieurs outils.

Nous en prenons un puzzle manuel ou une toile. Il vaut mieux prendre une toile pour le métal avec une dent fine. L'alimentation elle-même est mieux serrée dans un étau. S'ils ne le sont pas, vous pouvez vous en passer et vous en passer.

Ensuite, avec une scie sauteuse manuelle, nous faisons une coupe profonde dans le corps de 2-3 mm. au milieu du corps le long de la couture de raccordement. La coupe doit être faite avec soin. Si vous en faites trop, vous pouvez endommager la carte de circuit imprimé ou le rembourrage électronique.

Ensuite, nous prenons un tournevis plat à bord large, l'insérons dans la coupe et divisons les moitiés du corps. Pas besoin de se presser. Lors de la séparation des moitiés du corps, un clic caractéristique doit se produire.

Une fois le boîtier d'alimentation ouvert, nous enlevons la poussière de plastique avec une brosse ou une brosse, nous retirons le remplissage électronique.

Pour inspecter les éléments sur la carte de circuit imprimé, vous devrez retirer la barre de dissipateur thermique en aluminium. Dans mon cas, la barre était fixée à d'autres parties du radiateur avec des boutons-pression et était également collée au transformateur avec quelque chose comme du mastic silicone. J'ai réussi à séparer la barre du transformateur avec une lame tranchante d'un canif.

La photo montre le remplissage électronique de notre unité.

Il n'a pas fallu longtemps pour trouver le problème. Avant même d'ouvrir le boîtier, j'ai fait des tests d'inclusions. Après quelques connexions au réseau 220V, quelque chose a craqué à l'intérieur de l'appareil et le voyant vert, signalant l'opération, s'est complètement éteint.

Lors de l'examen du boîtier, un électrolyte liquide a été trouvé, qui s'est infiltré dans l'espace entre le connecteur réseau et les éléments du boîtier. Il est devenu clair que l'alimentation a cessé de fonctionner correctement en raison du fait que le condensateur électrolytique 120 uF * 420V a «claqué» en raison de l'excès de tension de fonctionnement dans le secteur 220V. Problème assez courant et répandu.

Lors du démontage du condensateur, sa coque extérieure s'est effondrée. Apparemment perdu ses propriétés en raison d'un chauffage prolongé.

La soupape de sécurité en haut du boîtier est "gonflée", ce qui est un signe certain d'un condensateur défectueux.

Voici un autre exemple avec un condensateur défectueux. Ceci est un autre adaptateur secteur pour ordinateur portable. Faites attention à l'encoche de protection dans la partie supérieure du boîtier du condensateur. Il s'est ouvert à partir de la pression de l'électrolyte bouilli.

Dans la plupart des cas, ramener l'alimentation électrique à la vie est assez facile. Vous devez d'abord remplacer le principal coupable de la panne.

A cette époque, j'avais sous la main deux condensateurs adaptés. Condensateur SAMWHA 82 uF * 450V que j'ai décidé de ne pas installer, même s'il était de taille idéale.

Le fait est que sa température de fonctionnement maximale est de +85 0 C. Elle est indiquée sur son corps. Et étant donné que le boîtier d'alimentation est compact et non ventilé, la température à l'intérieur de celui-ci peut être très élevée.

Un chauffage prolongé a un très mauvais effet sur la fiabilité des condensateurs électrolytiques. Par conséquent, j'ai installé un condensateur Jamicon d'une capacité de 68 uF * 450V, qui est conçu pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à 105 0 C.

Il convient de noter que la capacité du condensateur natif est de 120 microfarads et que la tension de fonctionnement est de 420V. Mais j'ai dû mettre un condensateur avec une plus petite capacité.

Lors du processus de réparation des blocs d'alimentation des ordinateurs portables, j'ai rencontré le fait qu'il est très difficile de trouver un remplacement pour le condensateur. Et le point n'est pas du tout dans la capacité ou la tension de fonctionnement, mais dans ses dimensions.

Trouver un condensateur adapté qui tiendrait dans un boîtier exigu s'est avéré être une tâche ardue.Par conséquent, il a été décidé d'installer un produit de taille appropriée, mais avec une capacité plus petite. L'essentiel est que le condensateur lui-même soit neuf, de haute qualité et avec une tension de fonctionnement d'au moins 420

450V. Il s'est avéré que même avec de tels condensateurs, les alimentations fonctionnent correctement.

Lors de la soudure d'un nouveau condensateur électrolytique, respecter strictement la polarité connexions terminales ! En règle générale, sur le circuit imprimé, à côté du trou, il y a un signe "+" ou "–“. De plus, le moins peut être marqué d'une ligne épaisse noire ou d'une marque en forme de tache.

Sur le côté négatif du boîtier du condensateur, il y a une marque sous la forme d'une bande avec un signe moins "–“.

Lorsque vous l'allumez pour la première fois après réparation, tenez-vous à distance de l'alimentation électrique, car si vous inversez la polarité de la connexion, le condensateur « sautera » à nouveau. L'électrolyte peut pénétrer dans les yeux. C'est extrêmement dangereux ! Si possible, portez des lunettes de protection.

Et maintenant, je vais vous parler du "râteau", sur lequel il vaut mieux ne pas marcher.

Avant de changer quelque chose, vous devez nettoyer soigneusement la carte et les éléments du circuit de l'électrolyte liquide. Ce n'est pas une occupation agréable.

Le fait est que lorsqu'un condensateur électrolytique éclate, l'électrolyte à l'intérieur éclate sous une forte pression sous forme de pulvérisation et de vapeur. Celui-ci, à son tour, se condense instantanément sur les pièces adjacentes, ainsi que sur les éléments du radiateur en aluminium.

Étant donné que le montage des éléments est très serré et que le boîtier lui-même est petit, l'électrolyte pénètre dans les endroits les plus inaccessibles.

Bien sûr, vous pouvez tricher et ne pas nettoyer tout l'électrolyte, mais cela pose de nombreux problèmes. L'astuce est que l'électrolyte conduit bien l'électricité. J'ai vu cela de ma propre expérience. Et bien que j'aie nettoyé l'alimentation très soigneusement, je n'ai pas soudé l'accélérateur et nettoyé la surface en dessous, je me suis dépêché.

En conséquence, après que l'alimentation a été assemblée et connectée au secteur, elle a fonctionné correctement. Mais après une minute ou deux, quelque chose a craqué à l'intérieur du boîtier et le voyant d'alimentation s'est éteint.

Après ouverture, il s'est avéré que les restes d'électrolyte sous l'accélérateur fermaient le circuit. Cela a fait sauter le fusible. T3.15A 250V sur le circuit d'entrée 220V. De plus, tout était recouvert de suie au court-circuit, et le fil qui reliait son écran et le fil commun sur la carte de circuit imprimé a brûlé à la manette des gaz.

Le même accélérateur. Fil brûlé réparé.

Suie de court-circuit sur le PCB juste en dessous de l'accélérateur.

Comme vous pouvez le voir, il a frappé assez fort.

La première fois, j'ai remplacé le fusible par un nouveau d'une alimentation similaire. Mais quand il a brûlé une deuxième fois, j'ai décidé de le restaurer. Voici à quoi ressemble le fusible sur la carte.

Et voici ce qu'il y a à l'intérieur. Lui-même est facilement démontable, il vous suffit d'appuyer sur les loquets au bas du boîtier et de retirer le couvercle.

Pour le restaurer, vous devez retirer les restes du fil brûlé et les restes du tube isolant. Prenez un fil fin et soudez-le à la place du natif. Montez ensuite le fusible.

Quelqu'un dira que c'est un "bug". Mais je ne suis pas d'accord. En cas de court-circuit, le fil le plus fin du circuit brûle. Parfois, même les pistes en cuivre du circuit imprimé grillent. Alors, dans ce cas, notre fusible fait maison fera son travail. Bien sûr, vous pouvez vous débrouiller avec un cavalier à fil fin en le soudant sur les plages de contact de la carte.

Dans certains cas, pour nettoyer tout l'électrolyte, il peut être nécessaire de retirer les radiateurs de refroidissement, et avec eux les éléments actifs tels que les MOSFET et les doubles diodes.

Comme vous pouvez le voir, l'électrolyte liquide peut également rester sous les produits de bobinage, tels que les selfs. Même s'il sèche, à l'avenir, à cause de cela, la corrosion des bornes peut commencer. Un bon exemple est devant vous. En raison de résidus d'électrolyte, l'une des bornes du condensateur dans le filtre d'entrée s'est complètement corrodée et est tombée. C'est l'un des adaptateurs d'alimentation pour ordinateur portable que j'avais pour réparation.

Revenons à notre alimentation électrique.Après avoir nettoyé les résidus d'électrolyte et remplacé le condensateur, il est nécessaire de le vérifier sans le connecter à l'ordinateur portable. Mesurez la tension de sortie à la fiche de sortie. Si tout est en ordre, nous assemblons l'adaptateur secteur.

Inutile de dire que c'est une tâche très difficile. D'abord.

Le radiateur de refroidissement de l'alimentation se compose de plusieurs plaques d'aluminium. Entre eux, ils sont fixés avec des loquets et également collés avec quelque chose ressemblant à du mastic silicone. Il peut être enlevé avec un canif.

Le bouchon supérieur du radiateur est fixé au corps principal avec des loquets.

La plaque inférieure du dissipateur thermique est fixée à la carte de circuit imprimé par soudure, généralement à un ou deux endroits. Une plaque plastique isolante est placée entre celui-ci et le circuit imprimé.

Quelques mots sur la façon de fixer les deux moitiés du corps, que nous avons sciées au tout début avec une scie sauteuse.

Dans le cas le plus simple, vous pouvez simplement assembler l'alimentation et envelopper les moitiés du boîtier avec du ruban isolant. Mais ce n'est pas la meilleure option.

J'ai utilisé de la colle chaude pour coller les deux moitiés en plastique ensemble. Comme je n'ai pas de pistolet thermofusible, j'ai coupé des morceaux de colle thermofusible du tube avec un couteau et je les ai mis dans les rainures. Après cela, j'ai pris une station de soudage à air chaud, réglée à environ 200 degrés

250 0 C. Ensuite, j'ai chauffé les morceaux de colle chaude avec un sèche-cheveux jusqu'à ce qu'ils fondent. J'ai enlevé l'excès de colle avec un cure-dent et l'ai soufflé à nouveau avec un sèche-cheveux à poste de soudure.

Il est conseillé de ne pas surchauffer le plastique et généralement d'éviter un échauffement excessif des pièces étrangères. Dans mon cas, par exemple, le plastique du boîtier a commencé à s'alléger avec un fort échauffement.

Malgré cela, cela s'est très bien passé.

Maintenant, je vais dire quelques mots sur d'autres dysfonctionnements.

En plus des pannes simples telles qu'un condensateur claqué ou une ouverture dans les fils de connexion, il existe également une sortie d'inductance ouverte dans le circuit de filtre de ligne. Voici une photo.

Il semblerait que ce soit une affaire insignifiante, déroulez la bobine et soudez-la en place. Mais il faut beaucoup de temps pour trouver un tel dysfonctionnement. Il n'est pas possible de le trouver immédiatement.

Vous avez sûrement déjà remarqué que des éléments de grande taille, tels que le même condensateur électrolytique, les selfs de filtrage et certaines autres pièces, sont enduits de quelque chose comme un scellant blanc. Il semblerait, pourquoi est-ce nécessaire? Et maintenant, il est clair qu'avec son aide, de grandes pièces sont fixées, ce qui peut tomber à cause des secousses et des vibrations, comme ce même accélérateur, qui est montré sur la photo.

Soit dit en passant, au départ, il n'était pas solidement fixé. A bavardé - a bavardé et est tombé, prenant la vie d'une autre alimentation de l'ordinateur portable.

Je soupçonne que des milliers d'alimentations compactes et plutôt puissantes sont envoyées à la décharge à partir de pannes aussi banales !

Pour un radioamateur, une telle alimentation à découpage avec une tension de sortie de 19 - 20 volts et un courant de charge de 3-4 ampères n'est qu'une aubaine ! Non seulement il est très compact, mais il est aussi assez puissant. En règle générale, les adaptateurs d'alimentation sont évalués à 40

Malheureusement, avec des dysfonctionnements plus graves, tels que la défaillance de composants électroniques sur une carte de circuit imprimé, la réparation est compliquée par le fait qu'il est assez difficile de trouver un remplacement pour la même puce de contrôleur PWM.

Je ne peux même pas trouver une fiche technique pour une puce spécifique. Entre autres choses, la réparation est compliquée par l'abondance de composants SMD, dont le marquage est soit difficile à lire, soit il est impossible d'acheter un élément de remplacement.

Il convient de noter que la grande majorité des adaptateurs d'alimentation pour ordinateur portable sont de très haute qualité. Cela se voit au moins par la présence de pièces d'enroulement et de selfs qui sont installées dans le circuit du parasurtenseur. Il supprime les interférences électromagnétiques. Dans certaines alimentations de faible qualité provenant d'ordinateurs fixes, ces éléments peuvent ne pas être disponibles du tout.

Ils ont apporté l'alimentation ADP-90YD d'un ordinateur portable ASUS pour réparation. Soit il charge l'ordinateur portable, soit il ne le fait pas. Vous le sortez de la prise, vous l'insérez comme d'habitude, peut-être que quelque chose s'éloigne.

Je le branche sur le réseau, je vérifie 19,35 V avec un testeur, j'ai déplacé les fils, il a commencé à tomber doucement, comme si la capacité se déchargeait, eh bien, peut-être qu'elle partait. Vous devez ouvrir l'alimentation. Il a inséré le couteau dans l'articulation de 2 moitiés du corps, a tapoté doucement le couteau avec un marteau, le corps s'est ouvert.

Conseil en trois couches d'écrans. Tout soudé, enlevé. L'alimentation est dodue et beaucoup de mastic est également versé.

Au cours d'un examen sommaire, une jambe arrachée de l'inductance de filtrage a été trouvée le long du circuit d'entrée de 220 V. "C'est ici que cela a provoqué une chute de tension si étrange", ai-je pensé. J'ai restauré l'accélérateur, je vérifie - le résultat est le même. Lorsque 19,35 V est activé, après 1 seconde, il commence à tomber doucement à zéro. Apparemment, à cause de mon coup de marteau sur le boîtier du bloc d'alimentation, l'accélérateur est tombé. Mais voici ce que j'ai remarqué, si vous coupez l'alimentation du réseau 220 V, après quelques secondes, 19,35 V apparaissent à la sortie et même le voyant de charge s'allume sur l'ordinateur portable, mais la capacité du réseau est complètement déchargée et le bloc d'alimentation s'éteint. C'est très étrange, apparemment une sorte de protection se déclenche et ne permet pas à l'alimentation de fonctionner, mais quelle en est la raison... ?

J'ai assemblé une petite charge à partir de résistances de 5 watts, la consommation de courant n'était que de 0,07 A et l'alimentation a démarré normalement. Ce n'est pas clair du tout ... mais la consommation actuelle du portable signifie-t-elle que cela ne lui suffit pas? Je ne voulais pas, mais je vais devoir surfer sur Internet, enlever tout le mastic pour tout vérifier.

J'ai mesuré le contrôleur PWM, la protection fonctionnait évidemment là-bas, mais la protection s'est désactivée lorsque la capacité du réseau a commencé à se décharger, mais je n'ai même pas été convulsé pour vérifier la tension dessus.

Une recherche sur internet a donné ceci :

vérifier la tension sur l'électrolyte du secteur si elle est supérieure à 450 V (et où y en a-t-il autant ?), changez d'urgence 2 condensateurs film 474 nF 450 V et vous serez content

C'est ainsi, la tension sur la capacité du secteur est de 496 V, tout s'est mis en place. Une telle tension de repos est très élevée, le contrôleur PWM le voit et passe en protection, et si la tension secteur est coupée, la capacité est déchargée en douceur, atteignant des valeurs normales et l'alimentation démarre pendant une courte période. C'est de là que venait 19 V si vous éteigniez 220 V. Et quand j'ai démarré le bloc d'alimentation même sous une petite charge, la tension n'a pas bondi comme ça et le PWM n'est pas passé en protection.

Il était possible de terminer cela, de remplacer les conteneurs de film, avec lesquels, il s'est avéré, il y avait de sérieux problèmes.

Mais il est devenu intéressant d'où provenaient presque 500 V du côté chaud de l'alimentation et d'où venaient ces deux capacités. Internet a de nouveau aidé, je ne voulais pas reprendre tout le BP à la recherche d'une réponse. Information trouvée sur le forum, tout était expliqué par la phrase :

Il y a un correcteur de puissance passif. si les condensateurs métal-papier du circuit correcteur tombent en panne et que le correcteur passe en surmultiplication, la tension sur la banque du réseau chute au-dessus de 500 volts. Par conséquent, si vous venez de remplacer la banque réseau, cela ne fonctionnera pas longtemps. Il est nécessaire de ramener la tension du correcteur à la normale ou de l'éliminer complètement.

Il reste à acheter et à remplacer les conteneurs, mais là aussi, tout n'est pas si simple.

Les Chinois avaient des conteneurs avec une telle dénomination et dimensions, mais pas nous. Il n'y avait que 400 ou 600 V. Plus - pas moins, mais la capacité de gauche n'est que de 474 nF 600 V, mais comment la mettre à la place de celles du milieu. Il n'y a pas tellement d'espace là-bas, et à 400 V, sa taille n'en était pas moins grande. De plus, les vendeurs ont assuré que dans de si petites dimensions, il était peu probable que les Chinois soient en mesure d'en pousser un de qualité, c'est pourquoi ils ont échoué. J'ai dû choisir la taille. Le bon réservoir était de taille bien adaptée, mais il était de 330 nF 400 V, j'ai donc dû les installer.

Après avoir installé de nouveaux condensateurs, l'alimentation a immédiatement démarré, la tension s'est stabilisée et il n'y a plus eu de problèmes d'alimentation et de charge de l'ordinateur portable.

L'alimentation est à nouveau enveloppée dans ses écrans, le boîtier est recollé et renvoyé au client.

Alimentations pour ordinateur portable. Schème.

Schémas de principe des alimentations pour ordinateurs portables

Tout maître confronté à la réparation d'équipements électroniques rencontre des difficultés dues au manque de schémas de circuits, et il n'est pas toujours possible de trouver le bon sur Internet.

Dans cet article, nous souhaitons partager avec vous les schémas de principe de certaines alimentations de portables, c'est certain qu'ils vous seront utiles lors de la réparation de ces appareils.

L'image suivante montre un schéma d'une alimentation de fabrication chinoise China Hp 19V 3.16A :

Schéma de principe de l'alimentation pour ordinateur portable LITEON 19V 3.42A :

Schéma de principe du PSU portable ADR-90SB VV 19V 4.74A :

Schéma de principe du PSU portable ADP-36EN 12V 3A :

Le schéma suivant de l'alimentation DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19.5V 4.62A :

Et encore un circuit d'alimentation, malheureusement sa marque n'est pas connue, mais ça peut servir à quelqu'un :

Nous espérons que l'article vous sera utile. L'archive avec les schémas est disponible en téléchargement.

Plus de schémas d'alimentation pour ordinateur portable dans les articles :

Souvent dans la technologie, l'adaptateur secteur se casse. En règle générale, une alimentation pour ordinateur portable devient inutilisable en raison d'une utilisation incorrecte ou d'une forte augmentation de l'amplitude de tension dans l'alimentation. Si vous trouvez un manque de puissance dans ce composant de charge, vous pouvez immédiatement utiliser les services d'un centre de service ou même vous acheter un tout nouvel appareil. Il est peu probable que les deux options vous coûtent bon marché, et qui aime les coûts supplémentaires ? Vous pouvez essayer de restaurer vous-même les anciennes performances du bloc d'alimentation. Examinons étape par étape la réparation d'une alimentation pour ordinateur portable aujourd'hui et prêtons attention aux principales nuances.

Avant de vous familiariser avec les outils et de vous mettre au travail, vous devez évaluer plusieurs fois vos capacités dans ce domaine.

Important! Si vous n'avez pas les compétences de base pour travailler avec des appareils électriques, nous vous recommandons de refuser de réparer le bloc d'alimentation à la maison. Sans une bonne compréhension, vous pouvez causer plus de dommages au composant, ainsi qu'à votre santé !

Vous pouvez immédiatement identifier plusieurs des types de défauts les plus courants :

• Le problème est dans le câble. Dans ce cas, les performances sont altérées en raison d'une rupture du câblage ou en raison de son pli. De tels dommages peuvent être causés par des animaux domestiques qui aiment beaucoup mâcher quelque chose.
• Le problème vient du connecteur. Si vous décidez de déplacer votre appareil d'une pièce à l'autre et d'oublier les fils, vous courez le risque de vous familiariser avec la fiche déchirée de la prise de l'ordinateur portable.
• Le problème vient du bloc d'alimentation. Ces dommages peuvent survenir en raison de surtensions, de courts-circuits et de dommages mécaniques.

Si l'un des points vous est familier, vous pouvez vous familiariser étape par étape avec la réparation d'un bloc d'alimentation pour ordinateur portable et prendre l'initiative en main.

Si vous avez déjà tenu un fer à souder entre vos mains et savez lire au moins un peu les schémas de circuits électriques, vous pouvez alors entreprendre en toute sécurité les travaux de restauration de l'adaptateur. Examinons les deux causes les plus courantes de pannes.

La réparation du bloc d'alimentation pour ordinateur portable à faire soi-même s'effectue comme suit:

1. Afin de redonner vie au convertisseur électronique, il faut commencer par ouvrir le boîtier plastique. Pour ce faire, vous devrez vous munir d'une lame fine ou d'un tournevis plat. Trouvez la couture longitudinale sur le corps de l'appareil et insérez l'outil sélectionné dans l'espace entre les moitiés. Appliquez un peu de force et séparez soigneusement les parties du boîtier.
2. Vous pouvez maintenant commencer à extraire la "farce", qui est généralement recouverte de plaques de métal. Vous devrez retirer ou dessouder soigneusement ces plaques.
3. Après ces étapes, vous serez déjà en mesure d'évaluer l'étendue de la panne. Pour effectuer la prochaine partie de la réparation, vous devrez obtenir un schéma de votre bloc d'alimentation, sur lequel tous les éléments du circuit et leurs paramètres seront marqués.
4. Ensuite, vous devez déterminer l'élément cassé et le démonter soigneusement avec un fer à souder.Pour remplacer l'ancienne, une nouvelle pièce de rechange sera nécessaire, qui doit satisfaire pleinement aux caractéristiques du circuit. Soudez le nouveau composant au circuit et réinstallez la carte dans le boîtier de l'appareil, en vous rappelant de coller soigneusement les deux parties du bloc d'alimentation.
5. Si la colle est sèche, vous pouvez recharger votre ordinateur portable en utilisant le bloc réparé.

Important! Si vous pensez que cette procédure est très compliquée, nous vous déconseillons d'entreprendre les travaux vous-même. Mieux - obtenir un nouvel adaptateur.

Comment réparer l'alimentation d'un ordinateur portable si tous les composants à l'intérieur du boîtier fonctionnent ? Vous pouvez trouver la réponse ci-dessous.

Le cordon qui vient de l'alimentation subit souvent diverses contraintes mécaniques. Si le problème réside dans le câblage, vous pouvez recourir aux instructions suivantes pour effectuer les travaux de restauration :

• Coupez le fil qui vient du bloc d'alimentation.
• Nettoyez le câblage.
• Obtenez une nouvelle prise. Ensuite, coupez le câble et vissez la fiche parallèlement au fil central.
• Utilisez un sèche-cheveux technique spécial pour souder la jonction des éléments. De plus, personne ne vous interdit d'utiliser du ruban électrique ou de la gaine thermorétractable.

Important! Si vous souhaitez utiliser ce dernier, nous vous conseillons de mettre au préalable ce composant sur votre cordon.

• Afin d'éviter les courts-circuits, isolez les éléments connectés.
• Connectez maintenant le chargeur à votre ordinateur portable et connectez-le au secteur.

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