Réparation de crémaillère de direction Vectra à faire soi-même

Zhora Kutepov 05 octobre 2010

Bonjour à tous! J'ai une Opel Vectra A. L'autre jour, j'ai remarqué qu'une plage graisseuse apparaissait dans la voiture sous le volant. Déterminé qu'il s'agit d'un liquide de direction assistée. Je ne peux pas comprendre où fuir et pourquoi au salon. S'il vous plaît aider avec des conseils sur la façon de résoudre ce problème.

eh bien, c'est toujours plus d'antigel qu'un hydrach .. parce qu'il ne peut tout simplement pas s'écouler dans la cabine .. seul l'arbre de celui-ci entre dans la cabine à l'extérieur de la cabine, d'où rien ne peut s'écouler dans la cabine car entre le fait qu'un très une longue distance pourrait s'écouler .. voir le poêle ... sinon bientôt l'hiver viendra les pieds fumants dans l'antigel..

voici une photo. ne pénétrera pas du joint d'huile supérieur dans le salon ..

Frontière, Sergei, tu te trompes.

pour commencer, tout de meme, l'auteur doit s'assurer qu'il y a une fuite sur le joint spi..car c'est une chose assez rare..

Au fait, il y avait aussi du cacao dehors. En ce sens, il coulait non seulement dans le salon, mais aussi à l'extérieur.

Modifié : Nazgul 06 oct. 2010 - 09:17

Je suppose que j'ai juste eu de la chance .. que dans mes tests A (95 et 93 ans) le joint d'huile n'a jamais fui. et des amis comme ça ne se plaignaient pas de lui.. et donc qu'il y avait un côté avec le rail.

Oui, la fuite était importante. mais il est peu probable qu'il change sans retirer le rail cela fonctionnera .. le joint d'huile est pressé de l'intérieur, vous pouvez donc difficilement en descendre si facilement et les amorces écrivent .. retirez le rail et changez les joints d'huile.

Je suppose que j'ai juste eu de la chance .. que dans mes tests A (95 et 93 ans) le joint d'huile n'a jamais fui. et des amis comme ça ne se plaignaient pas de lui.. et donc qu'il y avait un côté avec le rail.

Peut-être que je n'ai pas eu de chance. Je veux dire, si le joint d'huile fuit (et à cet âge, vous ne devriez pas être surpris), alors l'huile peut toujours entrer dans le salon.
À cause de l'huile sous le tapis en caoutchouc, le dernier a un peu gonflé et maintenant c'est comme une bulle au milieu.
Modifié : Nazgul 06 oct. 2010 - 09:26

Oui, la fuite était importante. mais il est peu probable qu'il change sans retirer le rail cela fonctionnera .. le joint d'huile est pressé de l'intérieur, vous pouvez donc difficilement en descendre si facilement et les amorces écrivent .. retirez le rail et changez les joints d'huile.

Le joint d'huile de l'habitacle est également facile à changer. Au moins sur le rail que j'ai (ils étaient un peu différents). La bague de retenue est retirée, il y a une rondelle en dessous, un joint d'huile sous la rondelle. Vous devez changer rapidement, car une fois l'ancien retiré, l'huile commence à s'écouler à l'intérieur par un ruisseau. Mais. Il est nécessaire de retirer l'arbre de direction. S'il est possible de le faire sans retirer la torpille, je ne sais pas. Il peut être plus facile de retirer le rail.

Peut-être que je n'ai pas eu de chance. Je veux dire, si le joint d'huile fuit (et à cet âge, vous ne devriez pas être surpris), alors l'huile peut toujours entrer dans le salon.
À cause de l'huile sous le tapis en caoutchouc, le dernier a un peu gonflé et maintenant c'est comme une bulle au milieu.

J'avais un ami sur un rail Mazda 626 qui coulait dehors dans un ruisseau. mais j'ai conduit en faisant signe .. rechargé .. car chez Mazda ce n'est pas maintenable, contrairement au nôtre ..

Le joint d'huile de l'habitacle est également facile à changer. Au moins sur le rail que j'ai (ils étaient un peu différents). La bague de retenue est retirée, il y a une rondelle en dessous, un joint d'huile sous la rondelle. Vous devez changer rapidement, car une fois l'ancien retiré, l'huile commence à s'écouler à l'intérieur par un ruisseau. Mais. Il est nécessaire de retirer l'arbre de direction. S'il est possible de le faire sans retirer la torpille, je ne sais pas. Il peut être plus facile de retirer le rail.

Vasily, en tant que spécialiste en la matière, vous pourriez le faire même dans des conditions inconfortables, pour l'auteur du sujet, il est toujours préférable de l'enlever et ce sera plus facile pour lui, et la voiture ne sera pas inondée de liquide, car la fixation et l'installation correcte du joint d'huile est une entreprise fastidieuse ..

Vasily, en tant que spécialiste en la matière, vous pourriez le faire même dans des conditions inconfortables, pour l'auteur du sujet, il est toujours préférable de l'enlever et ce sera plus facile pour lui, et la voiture ne sera pas inondée de liquide, car la fixation et l'installation correcte du joint d'huile est une entreprise fastidieuse ..

Je ne suis pas spécial du tout. C'est juste qu'à ce moment-là je changeais le poêle pour un poêle avec un conder. Lorsqu'il n'y a pas de torpille, retirez la colonne de direction avec l'arbre - 5 minutes. Et puis le joint d'huile est bien en vue.
Eh bien, le liquide n'avait pas besoin d'être drainé. Et la flaque était déjà là. Je l'ai juste recouvert de chiffons et c'est tout.
Modifié : Nazgul 06 oct. 2010 - 09:38

du point de vue de l'érudition banale, l'arbre de direction peut être dévissé (ou plutôt son corps) du trapèze longitudinal et abaissé. alors il sera probablement possible de l'enlever..

Eh bien, oui, oui. À quel point c'est réaliste est une question ouverte.

Zhora Kutepov 08 octobre 2010

vercolub 08 octobre 2010

J'ai eu un jeu dans le rail. frappé. sa réparation m'a coûté 700 UAH (il était déjà retiré) et un autre plus 300 pour le remplacement du joint d'huile et de la bague de la pompe GURAa. tout va bien) et plus un autre nouveau démarrage 120 UAH ou quelque chose comme ça

Hey! Superbe photo, et exactement les mêmes symptômes que les miens. C'est quoi ta crémaillère de direction ? J'ai l'inscription "ZF" sur le couvercle du réservoir de liquide de direction assistée.

Un peu comme un Canadien. Le réservoir, je pense, s'en fout.

si le rail est canadien (botte monobloc) alors le joint d'huile correspond à un cyclomoteur sino-japonais que j'ai acheté 1 ye
pour changer, il suffit de démonter le plastique au niveau des clignotants - vous retirez les clips du support des essuie-glaces
extraire l'amortisseur entre la crémaillère et l'arbre et le volant vers le siège arrière.
retirer la butée-rondelle du rail, visser la vis dans le joint d'huile et. il est entre les mains
plus loin dans l'ordre inverse

Afin que vous puissiez. Il semble que même du point de contrôle des feutres de toiture Volga, les feutres de toiture Gazelle correspondent au joint d'huile. J'ai acheté le plus approprié dans le magasin. Il semble même pas un nom.

retirer la butée-rondelle du rail-visser la vis dans le joint d'huile et ... il est entre les mains

Après cela, vous devez agir rapidement, car l'huile coulera.

Damir 03 janvier 2011

Damir 04 janvier 2011

En règle générale, la réparation d'un rail retiré avec un surpresseur hydraulique coûte 900 UAH. Ce prix comprend les travaux + kit de réparation, c'est-à-dire nouveaux joints d'huile et bague. Vous pouvez mettre le buisson vous-même, vous pouvez en sculpter un en caproloctane, puis vous pouvez oublier le rail 250 000. L'huile et les anthères, si nécessaire, sont achetées séparément. Si vous apportez une voiture et que nous enlevons le rail nous-mêmes, le prix augmentera de 200 à 800 UAH. selon la complexité. Dans certains cas, vous devez faire de la galvanoplastie, si le stock est rouillé, cela coûte 600-700 UAH supplémentaires.

Damir 05 janvier 2011

C'est-à-dire que si tout est en ordre avec le métal (il n'y a pas d'usure, pas de nids-de-poule), c'est-à-dire que les joints d'huile et la bague changent simplement - UAH 900?
Tu fais combien de temps ?

Cela prend généralement deux jours. Si aujourd'hui vous avez apporté un rail, le lendemain un kit de réparation vient de Kiev.
Cela est dû au fait que les lattes sont fabriquées par le fabricant dans l'espoir qu'elles ne seront pas réparées, c'est-à-dire il n'y a pratiquement pas de joints d'huile d'origine, vous devez composer la taille et la structure. Si vous êtes surpris par le prix élevé, je vous explique : nous ne mettons que des bagues d'étanchéité de haute qualité qui prennent en charge longtemps, et elles sont chères. 500 UAH pour un tel kit de réparation - le prix habituel. ChNPP Hiton à Donetsk, par exemple, utilise des joints d'huile fabriqués à Kharkov, ils sont beaucoup moins chers, mais ils fonctionnent également en conséquence. Une bague en caproloctane est plus solide qu'une bague en plastique natif, elle coûte moins de 100 UAH. Il peut être affûté en 2 heures.
Modifié : Damir, 05 janv. 2011 - 09:51

Votre prix est juste normal.
Nous en avons 1500 d'une valeur

Quelle manche ? Qu'est-ce qu'il y a à droite ?

Le contrôlez-vous après le montage sur le stand ? ??

Damir 05 janvier 2011

Votre prix est juste normal.
Nous en avons 1500 d'une valeur

Quelle manche ? Qu'est-ce qu'il y a à droite ?

Le contrôlez-vous après le montage sur le stand ? ??

Tout à fait à droite, je veux dire la douille sur la droite. Après assemblage, nous ne vérifions pas, car nous n'avons pas encore de stand. Pendant la réparation de la crémaillère, nous pouvons restaurer les billes de frappe, les pointes, les bielles de direction en cours de route.

Damir 06 janvier 2011

Je ne parle pas d'un dynamomètre cool, mais disons une pompe avec un moteur électrique.
Ou êtes-vous complètement sûr de la qualité de construction et en général ?

Les joints d'huile de Kiev n'ont jamais failli, et le rail, ça marche ou pas. En principe, le rail peut être contrôlé sans support.

rt821 17 janvier 2011

Cela prend généralement deux jours. Si aujourd'hui vous avez apporté un rail, le lendemain un kit de réparation vient de Kiev.
Cela est dû au fait que les lattes sont fabriquées par le fabricant dans l'espoir qu'elles ne seront pas réparées, c'est-à-direil n'y a pratiquement pas de joints d'huile d'origine, vous devez composer la taille et la structure. Si vous êtes surpris par le prix élevé, je vous explique : nous ne mettons que des bagues d'étanchéité de haute qualité qui prennent en charge longtemps, et elles sont chères. 500 UAH pour un tel kit de réparation - le prix habituel. ChNPP Hiton à Donetsk, par exemple, utilise des joints d'huile fabriqués à Kharkov, ils sont beaucoup moins chers, mais ils fonctionnent également en conséquence. Une bague en caproloctane est plus solide qu'une bague en plastique natif, elle coûte moins de 100 UAH. Il peut être affûté en 2 heures.

Message Ollegg 06 déc. 2010 19:44

J'ai donc également décidé de rester dans la mémoire du club avec un reportage photo, couplé à une certaine systématisation et analyse des données sur la crémaillère de direction Saginaw avec direction assistée. Puisqu'ils m'ont dit que le rail est rare et qu'il n'y a rien dessus, quand je cherchais des joints d'étanchéité, j'espère que l'information sera utile à quelqu'un d'autre. Il y aura beaucoup de lettres.

Partie 1. Nous démontons.
le début de l'analyse est bien décrit par Yug (le râteau est le même) :
... 19 & t = 76862 et. ic = 10453,0
De plus, vous pouvez en apprendre beaucoup dans le sujet « La crémaillère de direction est lâche » :
... 19 & t = 63517
donc au début je vais me répéter un peu, mais avec mes propres photos.

De plus, je n'ai trouvé le processus d'analyse en détail nulle part par sujet. Pour dévisser l'écrou du vérin hydraulique, vous aurez besoin d'un gros étau et d'une bonne clé à gaz d'au moins 2 chiffres. Nous fixons le corps du rack dans un étau (c'est possible sans joints en bois, il est définitivement serré dans une seule position et il est difficile d'écraser le corps, sinon d'en faire trop) et sans fanatisme, mais en toute confiance (bien serré) nous tourner l'écrou. Sur ma photo, je ne suis plus en prise :

Après cela, le vérin hydraulique avec le rail sort du corps, nous le prenons par le rail et, sans crainte, le retirons du verre du cylindre. C'est ici:

Au bout du rail on voit un écrou, le dévisser et retirer successivement le piston, bague avec joint spi et rondelle.

Vous devez maintenant retirer le cache-bouchon de l'autre côté du rail. Cela peut être fait soit avec des raccords / tuyaux / pied de biche appropriés, soit sur le rail lui-même avec un boulon vissé dedans. En cours de déboîtement, le bouchon va très probablement se désagréger et il faudra déboîter le reste :

Vous pouvez retirer le manchon :

Je l'ai fait avec un long boulon et écrou et deux rondelles assorties. Le processus, je pense, est clair pour ceux qui ont changé le roulement de roue au moins une fois.
S'il s'agit uniquement de changer les bagues d'étanchéité, le bouchon et la bague n'ont pas besoin d'être démontés !
Donc, le râteau démonté :

Je n'ai pas réussi à comprendre comment séparer le boîtier d'arbre du boîtier de crémaillère pour accéder au joint d'huile interne, on dirait qu'il est enfoncé et est en quelque sorte verrouillé sous des "joints" en plastique, qui sont assez solides.

Sur la base de la logique et de la conception du rail, ce devrait être le joint d'huile le plus sans problème et ne le traverse pas, car il ne devrait pas y avoir de pression d'huile élevée dans sa zone avec des bagues d'étanchéité d'arbre à cames d'arbre réparables (bien que, peut-être, je n'a pas bien compris l'appareil):

voici quelques liens sur le sujet
... eniya.html

Partie 3. Pièces de rechange requises.
En général, il y avait une sorte de kit de réparation pour ce rail avec le numéro 2075005 / S, mais je ne pouvais pas l'obtenir - je ne pouvais pas le trouver dans les magasins en ligne, sur le marché automobile (Marshal on Zhukov) ils ont levé les mains . La ville, bien sûr, est grande et vous pouvez probablement acheter quelque part, mais vous n'irez pas partout.

Ainsi, le joint d'huile, qui est dans la douille du réservoir hydraulique, taille 12x27x10, délicat, avec une douille en plastique à l'intérieur. Sur le joint d'huile 7849915 EP est écrit, je ne pouvais l'acheter que séparément sur le marché automobile, pour jusqu'à 600 roubles. Je m'attendais à acheter un joint d'huile sur l'arbre dans un magasin RTI (sur le marché automobile, on m'a proposé cela pour 700r). J'ai dû retrousser nos manches et chercher des informations. Je suis tombé sur qu'il y avait un joint d'huile Corteco avec de telles dimensions sous le numéro 19029807B (sur Exist ça coûte environ 350r). Très probablement, il m'a été vendu (combien de fois ai-je promis d'acheter quelque chose au maréchal.).
Également dans le magasin RTI, ils ont ramassé une bague sur une manche, cela a coûté un centime, un diamètre intérieur de 28,5 mm. Un peu plus épais que nécessaire, mais levé plus tard sans problème. Donc, un joint d'huile avec une bague :

Joint d'arbre extérieur, marquage IPC 26014746 taille 20x40x6 (en fait, pas 40, mais 39,8 mm).Par ce numéro, Exist propose le joint d'huile Opel 0904588 (quelque part pour 14 $), très probablement ce dont vous avez besoin. J'ai acheté un joint spi de dimensions 20x40x7 dans le magasin RTI, mais je n'ai pas osé l'installer en le tordant dans mes mains. Selon le catalogue Corteco, les bagues d'étanchéité suivantes tombent sous cette taille (prix en roubles pour Exist) :
19018211 BALE. 19,8 × 39,7 × 6,35 RUB 85
12001157 BASLVI. 20x40x7 188p
12010826 MAL. 20x40x7 283p
12011118 BALE. 20x40x7 66p
J'ai décidé d'acheter le premier joint d'huile, je me suis levé sans problème, donc le nombre 19018211B et une photo des trois (originale / du magicien RTI / Corteco) :

De plus, au lieu d'une prise cassée, une nouvelle est nécessaire, s'adapte à partir d'un rail sans G / U, Opel 0902554 ou Chevrolet Daewoo 07849949 - Existe en rapport avec 340 roubles, et jusqu'à 200 ml de graisse Opel d'origine 1948588 pour les mécanismes de direction pour seulement 150 roubles:

Si vous avez besoin d'un coffre, commandez par le numéro Opel 0902829 (sur le coffre lui-même, le numéro GM 26021070), si vous avez besoin de roulements, voici leurs marquages ​​et dimensions :
EMMM TCRR 09-53313 20 × 37,5 × 10
6200S NMB 10x30x8

Partie 4. Tout remettre en place.
Le processus d'assemblage se déroule dans l'ordre inverse. Avant le montage, bien sûr, tout doit être nettoyé et lavé. Pour faciliter l'installation, nous graissons toutes les pièces avec de l'ATF, et les dents de l'arbre et des crémaillères, ainsi que le piston et le roulement de l'arbre inférieur, avec la graisse achetée ci-dessus, ou tout ce que vous trouverez. et nous ne regrettons pas la lubrification. Nous retirons également le joint d'huile du manchon du cylindre avec deux vis autotaraudeuses et pressons le nouveau à l'aide d'un boulon avec un écrou et deux rondelles - tout se passe bien, facilement et rapidement. La bague change aussi sans problème, la photo avant le remplacement :

Avant de serrer l'écrou du vérin hydraulique, j'ai vissé les canalisations en place et je me suis assuré que les repères prédéfinis étaient alignés. L'arbre, peut-être, ne se mettra pas en place tout de suite - vous devrez bricoler. Le joint d'arbre supérieur est soigneusement enfoncé en utilisant la rondelle supérieure et l'ancien joint d'huile comme mandrin. Pour la botte, vous aurez besoin de deux nouvelles pinces pour un diamètre de 65 mm, c'est à dire. par 50-70.

Nous allons vous montrer comment remplacer rapidement les bielles et les embouts de direction d'une OPEL Vectra B. À titre d'exemple, nous avons une voiture produite en 2000 Tout d'abord, nous enlevons deux roues et « suspendons » la voiture. On commence par les embouts de direction, il est très facile de les retirer, il faut dévisser l'écrou et frapper du poing avec un marteau ou utiliser l'extracteur d'embout si vous en avez un.

Comme on change les tips et les rods, ça va tout dévisser du rail d'un coup. Ensuite, desserrez les pinces de la botte et déplacez la botte.

Vidéo de remplacement des bielles et embouts de direction sur OPEL Vectra B :

Le travail de remplacement des bielles et des embouts de l'OPEL Vectra B est montré dans la vidéo en détail et étape par étape, afin que vous puissiez tout répéter de vos propres mains, toutes les actions sont commentées afin que vous n'ayez pas de questions à propos de cette réparation. Il est préférable d'effectuer toutes les opérations dans un garage équipé d'un regard et d'un étau.

Dépose, révision et installation du mécanisme de direction

Assemblage de l'appareil à gouverner

1 - l'épiploon
2 - la Vis (7 Nm)
3 - une rondelle élastique
4 - le couvercle du carter
5 - le joint torique
6 - le joint d'étanchéité
7 - Rondelles de réglage
8 - Roulement à billes
9 - l'engrenage
10 - une crémaillère

11 - la douille
12 - la bague de verrouillage
13 - le Carter du mécanisme de direction
14 - Rondelle d'appui
15 - le printemps
16 - Cales de réglage
17 - le joint d'étanchéité
18 - la couverture
19 - une rondelle élastique
20 - Boulon (7 Nm)

Boîtier de boîtier de direction

1 - Arbre intermédiaire à cardan de la crémaillère de direction
2 - Boulon (5 Nm)
3 - Feuille de protection
4 - le joint d'étanchéité
5 - l'épiploon
6 - Écrou (60 Nm)
7 - l'extrémité du tirant transversal
8 - la bague de verrouillage
9 - un capot de protection de la rotule
10 - Anneau
11 - Écrou couronne

12 - Goupille fendue
13 - la biellette de direction Gauche
14 - la pince
15 - Housse de protection
16 - Lien de connexion
17 - le Carter du mécanisme de direction
18 - Coussin en caoutchouc
19 - le Col du coussin en caoutchouc
20 - Boulon (25 Nm)
22 - la biellette de direction Droite

Emplacements des composants de direction assistée

1 - la pompe de direction
2 - Réservoir

3 - un boîtier à gouverner avec un distributeur et un vérin de puissance

Appareil de direction assistée

1 - Cylindre de puissance
2 - Transmission à crémaillère
3 - le distributeur-valve

4 - Réservoir
5 - la pompe de direction

1 - Rotor
2 - Stator
3 - Logement

4 - la couverture
5 - Bride de poulie
6 - la soupape de sécurité

Modèles sans direction assistée

La transmission à crémaillère et pignon convertit le mouvement de la colonne de direction en tiges qui font tourner les roues directrices du véhicule.

Le boîtier de direction est en alliage d'aluminium. La transmission se compose d'un arbre d'entraînement à pignon et d'une crémaillère.

L'arbre du boîtier de direction est équipé d'un pignon et est installé dans le carter à crémaillère dans deux roulements de type PLC 03-29/1. L'ensemble arbre est en engagement constant avec une crémaillère reliée de manière rigide aux tiges de direction. La rotation de l'arbre entraîne le déplacement de la crémaillère vers la droite ou la gauche. Avec la crémaillère, les barres de direction bougent également, forçant les roues avant de la voiture à tourner.

Le boîtier du boîtier de direction est fermé par le haut avec un couvercle fixé avec deux boulons M6x20. Le couvercle est installé sur le joint. Un trou est prévu au milieu du carter moteur à travers lequel passe l'arbre d'entraînement de l'arbre de direction. Afin de sceller l'ensemble, un joint d'huile 17x28x7 est installé dans le trou.

Afin de sélectionner le jeu des roulements d'arbre, des rondelles de réglage d'une épaisseur de 0,1 et 0,2 mm sont utilisées.

Le trou latéral dans le carter est également fermé par un couvercle qui est fixé avec deux boulons M6x20. Un joint d'étanchéité est installé sous le couvercle. Un boulon passe à travers le trou au milieu du couvercle, conçu pour ajuster le jeu dans l'engagement de l'arbre avec la crémaillère. La position du boulon est fixée avec un contre-écrou. Le jeu d'engrènement requis est maintenu par un craqueur à ressort et équipé d'un joint torique 28x20.

Le côté droit du boîtier de direction est un tube avec une bague placée à l'intérieur. Une crémaillère est placée dans le manchon. Les extrémités de la crémaillère sont reliées aux tiges de direction.

Des bottes de protection en caoutchouc protègent le boîtier de direction de la saleté et empêchent également la graisse de s'échapper du carter.

Le boîtier de direction est fixé au support par une traverse de la poutre de suspension avant sur deux supports en caoutchouc qui sont installés dans des clips. Chacun des clips est fixé avec deux boulons M8x20. Les pattes et les clips sont différents les uns des autres (des composants plus gros sont installés plus près du boîtier de direction).

modèles de direction assistée

Les éléments de direction assistée sont fabriqués par TRW Dusseldorf.

Le système comprend un boîtier de direction à crémaillère intégré dans un boîtier avec un vérin de puissance et une soupape de commande, une pompe de direction, un réservoir de liquide hydraulique et des conduites hydrauliques de raccordement.

Les tirants sont un peu plus courts que ceux utilisés sur les modèles avec boîtier de direction manuel. La course complète du volant (de butée à butée) est de 3,0 tours (contre 3,6 tours dans les modèles manuels). La diminution du nombre de tours de l'arbre est associée à un rapport de démultiplication inférieur du mécanisme à pignon et crémaillère.

Au vu de ce qui précède, en cas de panne du système de direction assistée, la direction continue de fonctionner, cependant, elle demande beaucoup d'efforts lors des virages.

Lorsque la roue heurte un obstacle (par exemple, un trottoir ou une pierre), la soupape de commande a tendance à se déplacer vers la position médiane, la pression du fluide diminue et l'effort sur le boîtier de direction augmente. Le conducteur essaie de maintenir les roues dans la position souhaitée ; dans ce cas, la vanne de distribution est déplacée de la position médiane et dirige le flux de fluide dans la cavité de cylindre correspondante, empêchant le rail de se déplacer. Cela fournit une rétroaction des roues au conducteur.

Le trajet de travail du système de surpression hydraulique est rempli d'un liquide spécial Pentosin CHF 11 S à raison de 0,9 l, qui sert simultanément de lubrifiant pour les composants de l'appareil à gouverner et de la pompe. Les conduites hydrauliques entre la pompe, la vanne de régulation, le vérin de puissance et le réservoir hydraulique sont constituées de tuyaux métalliques et de tuyaux en caoutchouc. Chaque section est équipée de mamelons spéciaux.

Le principal élément de travail du système est la pompe à palettes de direction. Un rotor avec des plaques mobiles tourne dans un stator de forme spéciale. Lorsque la pompe fonctionne, le liquide pénètre du côté du vide, pénètre dans la chambre formée par les plaques du rotor et les parois du stator.Le volume de la chambre diminue progressivement au fur et à mesure que le rotor tourne, la pression du liquide augmente et il commence à être poussé à travers la conduite de raccordement dans la vanne de distribution. Lorsque la pression maximale admissible est dépassée, une soupape de sécurité est déclenchée, qui relie la cavité de travail à la chambre à vide. Dans ce cas, la pression chute brutalement. Les performances maximales de la pompe sont atteintes à une vitesse de rotor de 500 à 700 tr/min. La hauteur manométrique maximale développée par la pompe est de 20 kPa. La pompe est entraînée par une courroie striée, qui est également utilisée en parallèle pour entraîner le compresseur, le générateur et la pompe K/V.

Le vérin de puissance, associé au boîtier de direction et au distributeur, est fixé à la traverse de suspension par des boulons M10x1,25 (contrairement aux boulons M8 dans le cas d'un mécanisme de direction manuel).

La direction assistée est équipée de modèles diesel et de modèles essence 1,6 litre. La seule différence réside dans le tracé des lignes de raccordement.

1. Dans l'habitacle, remettez les écrous de fixation et retirez l'ensemble butée de pied de la pédale d'embrayage.

2. Le cas échéant, repliez le tapis, retirez la vis et l'écrou qui fixent le cache de garniture de base de colonne de direction. Retirer le couvercle pour accéder au joint d'hélice inférieur de l'arbre intermédiaire.
3. A l'aide de peinture ou d'un marqueur, marquez la position du pivot par rapport au pignon d'entraînement à crémaillère, puis retirez le boulon de pincement de l'ensemble pivot.
4. Desserrez les écrous, retirez les rondelles et desserrez la plaque d'étanchéité et le joint installés autour du pignon d'entraînement.

Un joint endommagé doit être remplacé.

5. Serrez fermement le frein de stationnement, puis soulevez l'avant du véhicule et placez-le sur les jambes de force. Retirez les deux roues avant.
6. Retirez les goupilles fendues, puis donnez les écrous fixant les extrémités des tiges de direction aux ensembles de moyeu. Relâchez les pointes des bras de pivot du moyeu - utilisez un extracteur de joint à rotule si nécessaire.

Modèles sans direction assistée

1. Dévissez les boulons de fixation et retirez les clips du boîtier de direction du faux-châssis.
2. Séparez l'ensemble pignon et crémaillère de l'arbre intermédiaire et retirez-le du dessous du véhicule. Retirez les supports en caoutchouc de la crémaillère de direction (les plaquettes ne sont pas interchangeables). Retirer la plaque d'étanchéité avec le joint de l'habitacle.

modèles de direction assistée

1. Pour minimiser la perte de liquide hydraulique, utilisez des colliers ou des colliers spéciaux pour serrer les tuyaux d'alimentation et de retour près du réservoir de la pompe de direction.
2. Après avoir marqué les connecteurs, dévissez les boulons de fixation sur l'ensemble de boîtier de direction (préparez un récipient de vidange pour recueillir le liquide hydraulique qui fuit). Débranchez les deux tuyaux et retirez les rondelles d'étanchéité.

Lors du montage, les rondelles d'étanchéité doivent être impérativement remplacées. Bouchez immédiatement les extrémités ouvertes des flexibles et les ouvertures du boîtier de direction pour minimiser les pertes de liquide hydraulique et empêcher la saleté de pénétrer dans le système.

3. Détachez les flexibles hydrauliques des clips intermédiaires et éloignez-les de l'ensemble de direction.
4. Dévisser les boulons de fixation et retirer les colliers de fixation à crémaillère et pignon du faux-châssis.
5. Séparez l'ensemble crémaillère et pignon de l'arbre intermédiaire et retirez-le du dessous du véhicule. Retirez les supports en caoutchouc de la crémaillère de direction (les plaquettes ne sont pas interchangeables). Retirer la plaque d'étanchéité avec le joint de l'habitacle.

a) Retirez les pinces pour fixer les bottes en caoutchouc ;
b) Pliez les bords des couvercles et vidangez l'huile du carter dans un récipient propre ;
c) Déplacer les couvercles vers les extrémités des barres de direction ;
d) Repliez les méplats des rondelles de blocage plates fixant les écrous aux extrémités de la crémaillère ;
e) À l'aide d'un tournevis, pliez la rainure sur le bord du manchon adaptateur dans la rainure du rail ;
f) Donner les écrous et déconnecter de la barre de poussée ;
g) Dévisser les deux boulons fixant le couvercle latéral au carter, retirer le ressort, le cracker et le joint torique en caoutchouc ;
h) Retirer l'arbre du boîtier de direction avec le palier supérieur du carter (serrer l'arbre dans un étau à mors doux et tirer sur le carter ; si nécessaire, utiliser un marteau doux );
i) À l'aide d'un extracteur, retirez le roulement de l'arbre ;
j) Retirer la crémaillère du boîtier de direction ;
k) À l'aide d'un outil spécial, retirez le roulement inférieur du carter.

8. Après avoir remplacé les composants défectueux, remonter le mécanisme :

modèles de direction assistée

1. Suivez les procédures décrites dans Retrait.
2. Installez de nouvelles rondelles d'étanchéité des deux côtés du raccord de flexible hydraulique, puis installez les boulons de raccord et serrez au couple requis sans retirer les colliers/colliers des flexibles.
3. Réinstallez les roues, puis abaissez le véhicule au sol et serrez les boulons de roue au couple requis.
4. Ajoutez de l'huile hydraulique fraîche dans le réservoir de la pompe de direction (voir la section Retrait des sas du circuit hydraulique du système de direction assistée).
5. Enfin, vérifiez les angles des roues avant, si nécessaire, effectuez le réglage approprié (voir Section Angles d'alignement des roues de voiture - informations générales).

retrait de la crémaillère de direction de la direction assistée Opel Vectra A, sa restauration ultérieure ou son remplacement complet !

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