Réparation de crémaillère de direction à faire soi-même Vectra

Zhora Kutepov 05 octobre 2010

Bonjour à tous! J'ai une Opel Vectra A. L'autre jour, j'ai remarqué qu'une flamme grasse est apparue à l'intérieur de la voiture sous le volant. J'ai déterminé que c'était du liquide de direction assistée. Je ne comprends pas où fuir et pourquoi dans le salon. S'il vous plaît aider avec des conseils sur la façon de résoudre ce problème.

eh bien, c'est encore plus de l'antigel que de l'hydrach .. parce qu'il ne peut tout simplement pas s'écouler dans le salon .. le rail extérieur n'entre dans le salon qu'à un puits à partir duquel rien ne peut s'écouler dans le salon, car entre-temps une très grande distance pourrait s'écouler .. regardez le poêle . et puis bientôt l'hiver viendra, vaporisez vos jambes dans de l'antigel ..

voici une photo. de la boîte à garniture supérieure à la cabine ne pénétrera pas ..

garde-frontière, Sergey, vous vous trompez.

pour commencer, tout de même, l'auteur doit s'assurer qu'il y a une fuite sur le presse-étoupe .. car c'est une chose plutôt rare ..

Au fait, à l'extérieur aussi, c'était kaka. En un sens, il coulait non seulement dans le salon, mais aussi à l'extérieur.

Édité : Nazgul, 06 octobre 2010 - 09:17

Je suppose que j'ai juste eu de la chance .. que dans mes verks A (95 et 93), le joint d'huile n'a jamais fui. et les connaissances ne se sont pas plaintes de lui d'une manière ou d'une autre .. et pour qu'il y ait un côté avec le rail.

Oui, il y avait beaucoup de fuites. mais il est peu probable qu'il change sans retirer le rail, cela fonctionnera .. le presse-étoupe est pressé de l'intérieur, il est donc difficile de descendre si facilement, et les amorces écrivent .. retirez le rail et changez les joints d'huile.

Je suppose que j'ai juste eu de la chance .. que dans mes verks A (95 et 93), le joint d'huile n'a jamais fui. et les connaissances ne se sont pas plaintes de lui d'une manière ou d'une autre .. et pour qu'il y ait un côté avec le rail.

Peut-être que je n'ai pas de chance. Je veux dire, si le joint d'huile fuit (et à cet âge, vous ne devriez pas en être surpris), l'huile peut toujours pénétrer dans la cabine.
À cause de l'huile sous le tapis en caoutchouc, le dernier a un peu gonflé et maintenant c'est comme une bulle au milieu.
Édité : Nazgul, 06 octobre 2010 - 09:26

Oui, il y avait beaucoup de fuites. mais il est peu probable qu'il change sans retirer le rail, cela fonctionnera .. le presse-étoupe est pressé de l'intérieur, il est donc difficile de descendre si facilement, et les amorces écrivent .. retirez le rail et changez les joints d'huile.

Le joint d'huile de la cabine est également facile à changer. Du moins sur le rail que j'ai (il y en avait beaucoup de différents). La bague de retenue est retirée, une rondelle en dessous, un joint d'huile sous la rondelle. Vous devez changer rapidement, parce que. après avoir retiré l'ancien, l'huile commence à couler dans la cabine dans un ruisseau. Mais. Il faut démonter l'arbre de direction. Si cela peut être fait sans retirer la torpille, je ne sais pas. Il serait peut-être plus facile de retirer le rail.

Peut-être que je n'ai pas de chance. Je veux dire, si le joint d'huile fuit (et à cet âge, vous ne devriez pas en être surpris), l'huile peut toujours pénétrer dans la cabine.
À cause de l'huile sous le tapis en caoutchouc, le dernier a un peu gonflé et maintenant c'est comme une bulle au milieu.

J'ai un camarade sur un râteau Mazda 626 coulé à l'extérieur dans un ruisseau. mais je suis allé faire signe .. fait le plein .. car chez Mazda ce n'est pas maintenable, contrairement au nôtre ..

Le joint d'huile de la cabine est également facile à changer. Du moins sur le rail que j'ai (il y en avait beaucoup de différents). La bague de retenue est retirée, une rondelle en dessous, un joint d'huile sous la rondelle. Vous devez changer rapidement, parce que. après avoir retiré l'ancien, l'huile commence à couler dans la cabine dans un ruisseau. Mais. Il faut démonter l'arbre de direction. Si cela peut être fait sans retirer la torpille, je ne sais pas. Il serait peut-être plus facile de retirer le rail.

Vasily, en tant que spécialiste de ce métier, vous pouvez le faire même dans des conditions inconfortables, il est toujours préférable que l'auteur du sujet l'enlève et ce sera plus facile pour lui, et la voiture ne sera pas inondée de liquide, car la fixation et installer correctement le presse étoupe est une affaire gênante..

Vasily, en tant que spécialiste de ce métier, vous pouvez le faire même dans des conditions inconfortables, il est toujours préférable que l'auteur du sujet l'enlève et ce sera plus facile pour lui, et la voiture ne sera pas inondée de liquide, car la fixation et installer correctement le presse étoupe est une affaire gênante..

Je ne suis pas spécial du tout. C'est juste qu'à cette époque je changeais le poêle pour un poêle à conder. Lorsqu'il n'y a pas de torpille, retirez la colonne de direction avec l'arbre - 5 minutes. Et puis la glande est bien en vue.
Eh bien, je n'ai pas eu à vider le liquide. Et la flaque était déjà là. Je l'ai juste recouvert de chiffons et c'est tout.
Édité : Nazgul, 06 octobre 2010 - 09:38

du point de vue de l'érudition banale, l'arbre de direction peut être dévissé (plus précisément, son corps) peut être abaissé du trapèze longitudinal. Alors peut-être que vous pourrez l'enlever.

Eh bien, comme oui. Dans quelle mesure cela est-il réaliste est une question ouverte.

Zhora Kutepov 08 octobre 2010

vercolub 08 octobre 2010

J'avais un jeu dans mon rack. frappé. sa réparation m'a coûté 700 UAH (a déjà été retiré) et 300 autres plus pour le remplacement du presse-étoupe et de la bague de la pompe GURAa. tout va bien) et plus un nouvel anthère 120 UAH ou quelque chose comme ça

Hey! Superbe photo, avec exactement les mêmes symptômes que la mienne. Quelle crémaillère de direction as-tu ? J'ai l'inscription "ZF" sur le bouchon du réservoir de liquide de direction assistée.

On dirait un Canadien. Tank, je pense, m'en fiche.

si le rail est canadien (botte monobloc), alors le joint d'huile s'adapte à un cyclomoteur chinois-japonais que j'ai acheté 1 ye
pour changer, il suffit de démonter le plastique au niveau des clignotants, retirer les pinces du support des essuie-glaces des clignotants
appuyez sur l'amortisseur entre la crémaillère et l'arbre et le volant sur le siège arrière.
retirer la butée-rondelle du rail, visser la vis dans le presse-étoupe et. il est entre les mains
puis dans l'ordre inverse

C'est donc possible. Il semble que même avec le point de contrôle des feutres de la Volga, les feutres de toiture de la Gazelle, le joint d'huile s'adapte. J'ai acheté le plus approprié dans le magasin. Cela ne semble même pas un non-nom.

retirer la rondelle-butée du rail, visser la vis dans le presse-étoupe et . il est entre les mains

Après cela, vous devez agir rapidement, car. l'huile coulera.

Damir 03 janvier 2011

Damir 04 janvier 2011

En règle générale, la réparation d'un rack retiré avec un surpresseur hydraulique coûte 900 UAH. Ce prix comprend la main d'oeuvre + le kit de réparation, soit joints et douille neufs. Vous pouvez mettre votre propre douille, vous pouvez en tailler une en caprooctane, puis vous pouvez oublier le rail pour 250 000. L'huile et les anthères, si nécessaire, sont achetées séparément. Si vous apportez une voiture et que nous enlevons nous-mêmes le rail, le prix augmente de 200 à 800 UAH. en fonction de la complexité. Dans certains cas, vous devez faire de la galvanoplastie, si la tige est rouillée, cela coûte encore 600 à 700 UAH.

Damir 05 janvier 2011

Autrement dit, si tout est en ordre avec le métal (pas d'usure, de nids-de-poule), c'est-à-dire que les joints et la douille sont simplement changés - 900 UAH ?
Et tu le fais combien de temps ?

En règle générale, cela prend deux jours. Si aujourd'hui vous avez apporté un rail, le lendemain un kit de réparation vient de Kiev.
Cela est dû au fait que les rails sont fabriqués par le fabricant dans l'espoir qu'ils ne seront pas réparés, c'est-à-dire il n'y a pratiquement pas de joints d'huile d'origine, vous devez composer la taille et la structure. Si vous êtes surpris par le prix élevé, je vous explique : on ne met que des joints spi de haute qualité qui allaitent longtemps, et ils sont chers. 500 UAH pour un tel kit de réparation - le prix habituel. CHNPP Heaton à Donetsk, par exemple, utilise des joints d'huile fabriqués à Kharkov, ils sont beaucoup moins chers, mais ils fonctionnent également en conséquence. Le manchon en caprooctane est plus résistant que celui en plastique natif, il coûte moins de 100 UAH. Affûte en 2 heures.
Modifié : Damir, 05 janvier 2011 - 09:51

Votre prix est juste.
Nous avons 1500

Quelle douille ? Qu'y a-t-il à droite ?

Et après montage sur le stand, tu vérifies ? 🙂

Damir 05 janvier 2011

Votre prix est juste.
Nous avons 1500

Quelle douille ? Qu'y a-t-il à droite ?

Et après montage sur le stand, tu vérifies ? 🙂

Tout à fait à droite, cela signifie la manche qui se tient à droite. Après montage, nous ne vérifions pas, car Nous n'avons pas encore de stand. Pendant la réparation du rail, nous pouvons restaurer les rotules, pointes, biellettes de direction en cours de route.

Damir 06 janvier 2011

Je ne parle pas d'un dynamomètre cool, mais disons d'une pompe avec un moteur électrique.
Ou êtes-vous entièrement confiant dans la qualité de l'assemblage et en général?

Les joints d'huile de Kiev n'ont jamais échoué, mais le rail, ça marche ou ça ne marche pas. En principe, le rail peut être contrôlé sans support.

rt821 17 janvier 2011

En règle générale, cela prend deux jours. Si aujourd'hui vous avez apporté un rail, le lendemain un kit de réparation vient de Kiev.
Cela est dû au fait que les rails sont fabriqués par le fabricant dans l'espoir qu'ils ne seront pas réparés, c'est-à-direil n'y a pratiquement pas de joints d'huile d'origine, vous devez composer la taille et la structure. Si vous êtes surpris par le prix élevé, je vous explique : on ne met que des joints spi de haute qualité qui allaitent longtemps, et ils sont chers. 500 UAH pour un tel kit de réparation - le prix habituel. CHNPP Heaton à Donetsk, par exemple, utilise des joints d'huile fabriqués à Kharkov, ils sont beaucoup moins chers, mais ils fonctionnent également en conséquence. Le manchon en caprooctane est plus résistant que celui en plastique natif, il coûte moins de 100 UAH. Affûte en 2 heures.

Message Ollegg » 06 décembre 2010 19:44

J'ai donc également décidé de rester dans la mémoire du club sous la forme d'un reportage photo, couplé à une systématisation et une analyse des données sur la crémaillère de direction Saginaw avec direction assistée. Puisque, comme on m'a dit, que le rail est rare et qu'il n'y a rien dessus, lorsque je cherchais des joints d'huile, j'espère que l'information sera utile à quelqu'un d'autre. Il y aura beaucoup de lettres.

Partie 1. Nous démontons.
le début de l'analyse est bien décrit par Yug (le rail est le même) :
. 19&t=76862 et . ci=10453.0
de plus, vous pouvez en apprendre beaucoup dans le sujet "Crémaillère de direction lâche":
. 19&t=63517
donc dans un premier temps je vais me répéter un peu, mais avec mes propres photos.

De plus, je n'ai trouvé le processus d'analyse en détail nulle part sur les sujets. Pour dévisser l'écrou du vérin hydraulique, vous aurez besoin d'un gros étau et d'une bonne clé à gaz d'au moins 2 chiffres. Nous serrons le corps du rack dans un étau (c'est possible sans joints en bois, il est définitivement serré dans une seule position, et il est difficile d'écraser le corps, sinon en faire trop) et sans fanatisme, mais en toute confiance (bien tordu) tournez la noix. Sur ma photo il n'est plus dans un étau :

Après cela, le vérin hydraulique, avec le rail, quitte le corps, nous prenons le rail et, sans crainte, le retirons du verre du vérin hydraulique. C'est ici:

Au bout du rail, nous voyons l'écrou, le dévisser et retirer séquentiellement le piston, la douille avec presse-étoupe et la rondelle.

Maintenant, vous devez faire tomber le cache-stub de l'autre côté du rail. Cela peut être fait soit avec un raccord / tuyau / pied de biche approprié, soit avec le rail lui-même avec un boulon vissé dedans. Au cours du processus d'élimination, la prise s'effondrera très probablement et il faudra déterrer le reste:

Vous pouvez retirer la douille :

Je l'ai fait avec un long boulon avec un écrou et deux rondelles appropriées. Le processus, je pense, est clair pour quelqu'un qui a déjà changé un roulement de roue.
Si la tâche consiste uniquement à changer les joints, le bouchon et le manchon ne peuvent pas être éliminés !
Ainsi, le rail sous forme démontée:

Je n'ai pas réussi à comprendre comment séparer le boîtier d'arbre du boîtier de crémaillère afin d'accéder au joint d'huile intérieur, qui semble être enfoncé et en quelque sorte verrouillé sous des «joints» en plastique, qui sont assez solides.

Sur la base de la logique et de la conception du rail, il devrait s'agir du joint d'huile le plus sans problème et ne le traverse pas, car dans sa zone, avec des bagues d'étanchéité réparables de la soupape d'arbre à cames, il ne devrait pas y avoir de pression d'huile élevée ( bien que je n'ai peut-être pas bien compris l'appareil):

voici quelques liens connexes
. eniya.html

Partie 3. Pièces de rechange nécessaires.
En général, il y avait une sorte de kit de réparation pour ce rail sous le numéro 2075005 / S, mais je ne pouvais pas l'obtenir - je ne l'ai pas trouvé dans les magasins en ligne, ils l'ont ignoré sur le marché automobile (Marshal on Zhukov ). La ville, bien sûr, est grande et vous pouvez probablement l'acheter quelque part, mais vous ne pouvez pas aller partout.

Donc, le presse-étoupe qui se trouve dans la douille de la coupelle hydraulique, taille 12x27x10, délicat, avec une douille en plastique à l'intérieur. La boîte à garniture indique 7849915 EP, je ne pouvais l'acheter que séparément sur le marché automobile, jusqu'à 600 roubles. Je m'attendais à acheter un joint d'huile pour l'arbre dans un magasin RTI (sur le marché automobile, ils m'en ont proposé un pour 700r). J'ai dû retrousser mes manches et chercher des informations. Je suis tombé sur qu'il y a un joint d'huile Corteco avec de telles dimensions sous le numéro 19029807B (sur Exist ça coûte environ 350r). Très probablement, ils me l'ont vendu (combien de fois j'ai juré d'acheter quelque chose chez Marshal.).
Toujours dans le magasin RTI, ils ont ramassé une bague sur le manchon, cela a coûté un sou, le diamètre intérieur est de 28,5 mm. Un peu plus épais que nécessaire, mais s'est ensuite levé sans problème. Ainsi, un omentum avec un anneau:

Joint d'arbre externe, marquage dessus IPC 26014746 taille 20x40x6 (en fait pas 40, mais 39,8 mm).Sous ce numéro, Exist propose le joint d'huile Opel 0904588 (quelque part pour 14 $), probablement ce dont vous avez besoin. J'ai acheté un joint d'huile aux dimensions 20x40x7 dans le magasin RTI, mais après l'avoir tordu dans mes mains, je n'ai pas osé l'installer. Selon le catalogue Corteco, les joints d'huile suivants relèvent de cette taille (prix en roubles pour Exist):
19018211 BASL. 19,8 × 39,7 × 6,35 85r
12001157 BASLVI. 20x40x7 188p
12010826 mal. 20x40x7 283p
12011118 BASL. 20x40x766p
J'ai décidé d'acheter le premier joint d'huile, je me suis levé sans problème, donc le nombre 19018211B et une photo des trois (originale / du magicien RTI / Corteco):

De plus, au lieu d'une prise cassée, une nouvelle est nécessaire, elle s'adapte à partir d'un rail sans G / U, Opel 0902554 ou Chevrolet Daewoo 07849949 - Existe apporté pour 340 roubles, et jusqu'à 200 ml de lubrifiant Opel d'origine 1948588 pour les mécanismes de direction pour seulement 150 roubles:

Si vous avez besoin d'une anthère, commandez par le numéro Opel 0902829 (sur l'anthère elle-même, le numéro est GM 26021070), si vous avez besoin de roulements, voici leurs marquages ​​et dimensions :
EMMMTCRR 09-53313 20x37.5x10
6200S NMB 10x30x8

Partie 4. Tout remettre en place.
Le processus d'assemblage se déroule dans l'ordre inverse. Avant le montage, bien sûr, tout doit être nettoyé et lavé. Pour faciliter l'installation, nous graissons toutes les pièces avec de l'ATF, ainsi que les dents de l'arbre et des crémaillères, ainsi que le piston et le roulement de l'arbre inférieur, avec la graisse achetée ou ce que vous trouverez. et ne regrette pas la lubrification. Nous retirons également le joint d'huile de la douille du cylindre hydraulique avec deux vis autotaraudeuses et pressons le nouveau avec un boulon avec un écrou et deux rondelles - tout se passe en douceur, facilement et rapidement. La bague se change également sans problème, la photo est avant le remplacement :

Avant de serrer l'écrou du cylindre hydraulique, j'ai vissé les canalisations en place, et je me suis assuré que les repères préréglés étaient alignés. L'arbre, peut-être, ne se mettra pas en place immédiatement - vous devrez bricoler. Le joint d'arbre supérieur est soigneusement enfoncé en utilisant la rondelle supérieure et l'ancien joint comme mandrin. Pour la botte, il vous faudra deux colliers neufs pour un diamètre de 65 mm, soit. à 50-70.

Nous montrerons comment remplacer rapidement de nos propres mains les bielles et les embouts de direction d'une voiture OPEL Vectra B. Par exemple, nous avons une voiture fabriquée en 2000. Tout d'abord, nous retirons deux roues et "suspendons" la voiture. On commence par les embouts de direction, les retirer est très simple, il faut dévisser l'écrou et taper sur le porte-fusée avec un marteau ou utiliser un extracteur d'embout si vous en avez un.

Puisque nous changeons les embouts et les tiges, il va tout dévisser du rail d'un coup. Ensuite, desserrez les pinces d'anthère et déplacez l'anthère.

Remplacement vidéo des biellettes et embouts de direction dans OPEL Vectra B:

Le travail de remplacement des biellettes de direction et des embouts de l'OPEL Vectra B est présenté dans la vidéo de manière très détaillée et étape par étape, afin que vous puissiez tout répéter de vos propres mains, toutes les actions sont commentées afin que vous n'ayez aucune question à propos de cette réparation. Il est préférable d'effectuer toutes les actions dans le garage, équipé d'un trou de visualisation et d'un étau.

Dépose, révision et installation de l'appareil à gouverner

Assemblage de l'appareil à gouverner

1 - Joint spy
2 - Vis (7 Nm)
3 - Rondelle élastique
4 - Couvercle de carter
5 - Joint torique
6 - Joint d'étanchéité
7 — Rondelles de réglage
8 - Roulement à billes
9 - Engrenage
10 - Crémaillère

11 - Douille
12 - Circlip
13 — Carter du mécanisme de direction
14 - Rondelle d'appui
15 - Printemps
16 - Cales de réglage
17 - Joint d'étanchéité
18 - Couverture
19 - Rondelle élastique
20 - Boulon (7 Nm)

Boîtier de direction

1 - crémaillère de direction à arbre intermédiaire à cardan
2 - Boulon (5 Nm)
3 - Feuille de protection
4 - Joint d'étanchéité
5 - Joint spy
6 - Écrou (60 Nm)
7 - Embout de biellette
8 - Circlip
9 - Capot de protection de la rotule
10 - Anneau
11 - Ecrou crénelé

12 - goupille fendue
13 - Biellette gauche
14 - Pince
15 — Housse de protection
16 - Lien de connexion
17 — Carter du mécanisme de direction
18 - Coussin en caoutchouc
19 - Coussin en caoutchouc de serrage
20 - Boulon (25 Nm)
22 - Biellette de direction droite

Emplacement des composants de la direction assistée

1 - Pompe de direction
2 - Réservoir

3 - Boîtier de direction avec distributeur et vérin de puissance

Boîtier de direction avec surpresseur hydraulique

1 - Cylindre de puissance
2 - crémaillère et pignon
3 - Vanne distributrice

4 - Réservoir
5 - Pompe de direction

1 - Rotor
2 - Stator
3 - Logement

4 - Couverture
5 - Bride de poulie
6 - Soupape de sécurité

Modèles sans direction assistée

La crémaillère et le pignon convertissent la rotation de la colonne de direction en mouvement de tiges qui font tourner les roues directrices de la voiture.

Le boîtier de direction est en alliage d'aluminium. La transmission se compose d'un engrenage à arbre d'entraînement et d'une crémaillère.

L'arbre de commande de direction est équipé d'un engrenage et monté dans le carter à crémaillère et pignon dans deux roulements de type PLC 03-29/1. L'ensemble arbre est en prise constante avec la crémaillère reliée rigidement aux biellettes de direction. La rotation de l'arbre provoque le déplacement de la crémaillère vers la droite ou vers la gauche. Avec la crémaillère, les barres de direction se déplacent également, forçant les roues avant de la voiture à tourner.

Le carter du mécanisme de direction est fermé par le haut par un couvercle fixé avec deux boulons M6x20. Le couvercle est installé sur le joint d'étanchéité. Un trou est prévu au milieu du carter à travers lequel passe l'arbre d'entraînement de l'appareil à gouverner. Afin d'assurer l'étanchéité de l'ensemble, un joint spi 17x28x7 est installé dans le trou.

Afin de sélectionner le jeu des roulements d'arbre, des cales d'une épaisseur de 0,1 et 0,2 mm sont utilisées.

L'ouverture latérale dans le carter est également fermée par un couvercle, qui est fixé avec deux boulons M6x20. Un joint d'étanchéité est installé sous le couvercle. Un boulon traverse le trou au milieu du couvercle, conçu pour régler l'écart dans l'engrènement de l'arbre avec la crémaillère. La position du boulon est fixée avec un contre-écrou. L'écart d'engagement requis est maintenu par un craqueur à ressort et équipé d'un joint torique 28x20.

Le côté droit du carter du mécanisme de direction est un tuyau à l'intérieur duquel une douille est plantée. Une crémaillère est placée dans le manchon. Les extrémités de la crémaillère sont reliées aux biellettes de direction.

Les couvercles de protection en caoutchouc protègent le mécanisme de direction de la contamination et empêchent également les fuites de lubrifiant, qui sont remplis dans le carter.

Le mécanisme de direction est fixé au support par la traverse de la poutre de suspension avant sur deux roulements en caoutchouc, qui sont installés dans des clips. Chacun des clips est fixé avec deux boulons M8x20. Les roulements et les cages sont différents (les composants les plus gros sont montés plus près de l'appareil à gouverner).

Modèles avec direction assistée

Les composants de la direction assistée sont fabriqués par TRW Dusseldorf.

Le système comprend un mécanisme de direction à pignon et crémaillère, combiné dans un boîtier avec un vérin de puissance et une soupape de commande, une pompe de direction, un réservoir de fluide hydraulique et des conduites hydrauliques de raccordement.

Les tirants sont un peu plus courts que ceux utilisés sur les modèles à direction manuelle. La course totale du volant (de butée à butée) est de 3,0 tours (contre 3,6 tours pour les modèles manuels). La réduction du nombre de tours de l'arbre est associée à un rapport d'engrenage inférieur du mécanisme à crémaillère et pignon.

Compte tenu de ce qui précède, en cas de panne du système de surpression hydraulique, la direction continue de fonctionner, cependant, elle nécessite de gros efforts lors des virages.

Lorsque la roue heurte un obstacle (par exemple, un trottoir ou une pierre), la soupape de commande a tendance à se déplacer vers la position médiane, la pression du fluide diminue et l'effort sur l'appareil à gouverner augmente. Le conducteur s'efforce de maintenir les roues dans la bonne position ; dans ce cas, la soupape de commande est déplacée de la position médiane et dirige le flux de fluide dans la cavité correspondante du cylindre, empêchant le rail de se déplacer. Ainsi, une rétroaction est fournie des roues au conducteur.

La voie de travail du système de surpression hydraulique est remplie d'un fluide spécial Pentosin CHF 11 S d'une quantité de 0,9 l, qui agit simultanément comme lubrifiant pour les composants du mécanisme de direction et de la pompe. Les conduites hydrauliques posées entre la pompe, la vanne de commande, le vérin de puissance et le réservoir de fluide hydraulique sont constituées de tubes métalliques et de tuyaux en caoutchouc. Chaque section est équipée d'embouts de montage spéciaux.

Le principal élément de travail du système est la pompe de direction à palettes. Un rotor à plaques mobiles tourne dans un stator de forme spéciale.Lorsque la pompe est en marche, le liquide entre du côté du vide, pénètre dans la chambre formée par les plaques du rotor et les parois du stator. Le volume de la chambre diminue progressivement à mesure que le rotor tourne, la pression du liquide augmente et il commence à être expulsé par la conduite de raccordement dans la vanne de distribution. Lorsque la pression maximale admissible est dépassée, une soupape de sécurité est activée qui relie la cavité de travail à la chambre de raréfaction. En conséquence, la pression chute brusquement. Les performances maximales de la pompe sont atteintes à une vitesse de rotor de 500 à 700 tr/min. La pression maximale développée par la pompe est de 20 kPa. La pompe est entraînée par une courroie striée, qui est également utilisée en parallèle pour entraîner le compresseur, le générateur et la pompe du climatiseur.

Le vérin de puissance, combiné au mécanisme de direction et à la soupape de commande, est fixé à la poutre transversale de suspension avec des boulons M10x1,25 (par opposition aux boulons M8 dans le cas d'un mécanisme de direction manuel).

La direction assistée est équipée de modèles diesel et de modèles essence de 1,6 litre. La différence réside uniquement dans l'itinéraire de pose des lignes de raccordement.

1. Dans la voiture, donnez les écrous de fixation et retirez l'ensemble repose-pieds de la pédale d'embrayage.

2. Avec la configuration appropriée, rabattez le tapis, donnez la vis et l'écrou fixant le carter de garniture de la base de la colonne de direction. Déposer le carter pour accéder au cardan inférieur de l'arbre intermédiaire.
3. Marquez la position de la charnière par rapport au pignon d'entraînement à crémaillère avec de la peinture ou un marqueur, puis retirez le boulon de pincement de l'assemblage de la charnière.
4. Donnez les écrous, retirez les rondelles et libérez la plaque d'étanchéité et le joint installés autour du pignon d'entraînement.

Un joint endommagé doit être remplacé.

5. Serrez fermement le frein de stationnement, puis soulevez l'avant du véhicule et placez-le sur des chandelles. Retirez les deux roues avant.
6. Retirez les goupilles fendues, puis donnez les écrous fixant les extrémités de la biellette de direction aux ensembles de moyeu. Libérez les pointes des bras pivotants des moyeux - si nécessaire, utilisez un extracteur de rotule.

Modèles sans direction assistée

1. Dévissez les boulons de fixation et retirez les colliers de fixation du mécanisme de direction du brancard.
2. Séparez l'ensemble crémaillère et pignon de l'arbre intermédiaire et retirez-le du dessous du véhicule. Retirez les supports en caoutchouc du boîtier de direction (les coussinets ne sont pas interchangeables). Retirez la plaque d'étanchéité avec le joint de l'intérieur de la voiture.

Modèles avec direction assistée

1. Afin de minimiser la perte de liquide hydraulique, utilisez des pinces spéciales ou des pinces pour pincer les tuyaux d'alimentation et de retour près du réservoir de la pompe de direction.
2. Après avoir repéré les connecteurs, dévisser les boulons du mamelon sur l'ensemble de l'appareil à gouverner (préparer un récipient de vidange pour recueillir le liquide hydraulique qui s'échappe). Débranchez les deux flexibles et retirez les rondelles d'étanchéité.

Lors du montage, les rondelles d'étanchéité doivent impérativement être remplacées. Scellez immédiatement les extrémités ouvertes des flexibles et les ouvertures du boîtier de direction pour minimiser la perte de fluide hydraulique et empêcher la saleté de pénétrer dans le système.

3. Desserrez les flexibles hydrauliques des colliers intermédiaires et retirez-les du montage du mécanisme de direction.
4. Dévissez les boulons de fixation et retirez les colliers de fixation de l'ensemble de crémaillère du brancard.
5. Séparez l'ensemble crémaillère et pignon de l'arbre intermédiaire et retirez-le du dessous du véhicule. Retirez les supports en caoutchouc du boîtier de direction (les coussinets ne sont pas interchangeables). Retirez la plaque d'étanchéité avec le joint de l'intérieur de la voiture.

a) Retirez les pinces des bottes en caoutchouc ;
b) Repliez les bords des couvercles et vidangez l'huile du carter dans un récipient propre ;
c) Faites glisser les soufflets vers les extrémités des tirants ;
d) Pliez les languettes des rondelles de blocage plates fixant les écrous aux extrémités de la crémaillère ;
e) À l'aide d'un tournevis, faites levier sur l'indentation sur le bord du manchon adaptateur dans la rainure du rail ;
f) Donner les écrous et déconnecter du rail de traction ;
g) Dévissez les deux boulons fixant le couvercle latéral au carter, retirez le ressort, le craqueur et la bague d'étanchéité en caoutchouc ;
h) Retirez l'arbre de transmission de direction avec le roulement supérieur du carter (serrez l'arbre dans un étau à mâchoires souples et tirez sur le carter; si nécessaire, utilisez un marteau à face douce);
i) À l'aide d'un extracteur, retirez le roulement de l'arbre ;
j) Retirer la crémaillère du boîtier de direction ;
k) À l'aide de l'outil spécial, retirer le roulement inférieur du carter.

8. Après avoir remplacé les composants défectueux, assemblez le mécanisme :

Modèles avec direction assistée

1. Suivez les procédures de la sous-section Suppression.
2. Installez de nouvelles rondelles d'étanchéité des deux côtés des raccords de mamelon de flexible hydraulique, puis vissez les boulons de mamelon et serrez-les au couple requis sans retirer les colliers/colliers des flexibles.
3. Remplacez les roues, puis abaissez le véhicule au sol et serrez les boulons de roue au couple correct.
4. Ajoutez du liquide hydraulique frais dans le réservoir de la pompe de direction (voir la section Élimination des poches d'air du chemin hydraulique du système de direction assistée).
5. En conclusion, vérifiez les angles d'installation des roues avant, si nécessaire, effectuez le réglage approprié (voir section Parallélisme des roues du véhicule - informations générales).

retrait de la crémaillère de direction de la direction assistée opel vectra A, sa restauration ultérieure ou son remplacement complet!

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