En détail : réparation DIY de la crémaillère de direction Skoda Octavia tournée par un vrai maître pour le site my.housecope.com.
Skoda Octavia est une voiture assez fiable et durable qui, avec un entretien adéquat, ne nécessite pas de réparations coûteuses. De nombreux propriétaires de voitures préfèrent gérer eux-mêmes l'élimination des pannes mineures, cela vous permet d'économiser un peu. Et le processus de réparations mineures lui-même est un plaisir pour les automobilistes.
C'est bien s'il y a des connaissances qui peuvent vous aider et vous aider dans les premières étapes, lorsque VOUS apprenez à connaître l'appareil et les fonctionnalités de votre Skoda bien-aimée. S'il n'y a pas de conseillers, vous pouvez utiliser les conseils d'artisans qui ont déjà effectué des réparations par eux-mêmes et sont prêts à partager leur expérience avec d'autres. Il est intéressant de savoir comment réparer indépendamment la crémaillère de direction?
Nous commençons par démonter le rail - si c'est la première fois que vous le faites, soyez extrêmement prudent et rappelez-vous la position et la fixation de toutes les pièces et éléments.
Parfois, la cause du dysfonctionnement est la panne des roulements, des anthères, des joints d'huile ou des bagues - examinez attentivement ces pièces et évaluez leur état, remplacez-les si nécessaire.
- La voiture Skoda doit être placée dans la fosse pour les réparations et, à l'aide de vérins, soulever la carrosserie. Démonter les roues.
- Maintenant, il est nécessaire de retirer les attaches des tiges, si les écrous sont rouillés, utilisez des outils spéciaux qui aideront à faire face à ce problème. Déconnectez soigneusement les lignes.
- Vidangez le liquide des canalisations - un volume de 2 litres suffira. Le mélange de travail sera mieux éliminé si, après avoir débranché les tuyaux, démarrez le moteur et tournez le volant plusieurs fois.
- Vous devez maintenant retirer toutes les attaches du rail lui-même. Sur une voiture Skoda, cette pièce se démonte assez simplement, l'essentiel est de bien regarder le nombre de vis de fixation et de toutes les retirer.
- Nettoyez la pièce de rechange démontée de toute saleté existante et fixez-la dans un étau.
- A ce stade, il est nécessaire de retirer soigneusement les soufflets en caoutchouc, après quoi l'accès à l'écrou de fixation de l'arbre intermédiaire s'ouvrira. Dévissez le support.
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Si vous avez strictement suivi les instructions pour effectuer la réparation et été attentif aux moindres détails, vous pouvez compter sur un résultat positif du travail. Comme vous pouvez le voir, le processus est simple et direct, de plus, il ne nécessite pas d'équipement spécial, et dans un service de voiture, il vous sera demandé une somme décente pour réparer ce dysfonctionnement. Traitez votre voiture avec soin et attention, et votre Skoda servira certainement longtemps et avec une haute qualité.
Les informations s'appliquent à la réparation des véhicules avec crémaillère de direction 1J1 422 105 DE :
Volkswagen Golf 4 / Volkswagen Golf 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Volkswagen Bora (1J2, 1J6) 1999 - 2005
Volkswagen New Beetle (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 - 2002
Skoda Octavia A4 / Skoda Octavia A4 (1U2, 1U5) 1997 - 2010
SEAT Leon / Seat Leon (1M1) 1999 - 2006
SEAT Toledo Mk2 / Seat Toledo (1M2) 1998 - 2004
Tout a commencé par le fait qu'elle a un peu morveux avec le bord droit. mais je suis allé et n'ai pas grogné, comme il m'a semblé. frappé un peu de gel. bam et tout le liquide est parti quelque part. acheté un litre et j'avais assez de travail-maison-travail-garage. tout
Une fois arrivé au garage, le rail a été retiré par mes soins, les tiges ont été dévissées. tout est nettoyé et essuyé, la saleté est enlevée, les tuyaux hydrauliques sont enveloppés dans un sac
Au travail, j'ai démonté le rail et j'ai trouvé beaucoup de saleté dans le rail. arbre rouillé .. piqûres de corrosion. travaillant dans le bord droit de la douille
- retirer les colliers de serrage du corps du cylindre à l'aide d'un poinçon à travers un morceau de bois et une pince ;
- dévisser la vis d'arrêt 5 tubes du bloc vannes avec un hexagone ;
- sortir les tubes et les joints ;
- dévisser avec un hexagone 5 les deux vis du bloc vannes ;
- en tournant le bloc à la main, retirez-le jusqu'à l'arbre de direction ;
- sous les cannelures de l'arbre, mettez soigneusement une clé à fourche pour 15 et sortez l'arbre de direction de la crémaillère avec le roulement avec un marteau en caoutchouc ;
- retirer avec précaution la bague en caoutchouc du roulement ;
- puis desserrer l'écrou du support d'arbre avec une tête de 17 pouces .. par exemple un bouchon rond ; Je n'ai pas réussi, j'ai léché les bords. soigneusement percé sur le diamètre extérieur et dévissé avec une clé du broyeur;
- retirer le ressort, le joint, le cylindre avec pasatizh, si cela ne fonctionne pas, vous pouvez le retirer plus tard, l'arbre est déjà affaibli;
- plus loin de l'extrémité droite, nous nettoyons la saleté et vous verrez un mince anneau de verrouillage, retirez-le ;
- on translate l'arbre vers la droite jusqu'au bout .. on frappe et ce bouchon sortira à droite;
- en retirer l'anneau en caoutchouc avec précaution ;
Le principe du râteau est démonté)
- les bagues d'étanchéité sont très résistantes. approvisionné en tournevis avec pince coupante latérale. on défonce le presse-étoupe intérieur du bouchon, il y a un anneau dedans .. ce n'est pas effrayant de le casser. mais ne cassez pas la douille avec les côtés coupés sous le presse-étoupe.. et ne fendez pas le bouchon lui-même à mort.
- Je vous conseille de vous munir d'un ciseau soigné d'une largeur d'environ 1 cm - on coupe légèrement le bas de la glande, c'est maladroit, pique sur les côtés. Hourra, le joint d'huile est démonté..
- avec un joint d'huile interne, les affaires ne valent rien, ça s'enfonce profondément.. IL EST IMPOSSIBLE DE FAIRE LA MOITIÉ DU REIKU. Je dis immédiatement ce qui s'est passé - j'ai trouvé une bande de métal 5x10x400, je l'ai affûtée et je l'ai utilisée comme un long ciseau. fonctionnement comme avec le premier joint spi.. Attention au cylindre miroir)
Tout-maintenant le râteau est définitivement démonté
Maintenant le défaut. Je n'ai pas touché au bloc valve.. tout est sec, propre, les élastiques sont intacts. (kilométrage 200000)
- le miroir du rail - pas d'éraflures ni de rayures, mais il y avait un peu de temps d'exécution dans l'ellipse en position médiane du volant .. eh bien, et X dessus.
- joints d'huile. seulement à la poubelle. la cage sur le piston de l'arbre - j'étais intact et il n'y avait rien pour le remplacer.
- pour protéger contre les dommages, nous enveloppons le piston et l'arbre de direction avec du ruban électrique sur les bandes élastiques et la bague de deuxième couche.
La corrosion est à blâmer pour tout, l'arbre est piqué, la surface rugueuse et le jeu du bord droit ont complètement tué le joint d'huile, le second également snotté.
Dimensions de l'arbre : environ 23,98 mm de piston. à la place du safran du milieu sous la douille du bord droit - 23.89
Meulage supplémentaire. Ne pas utiliser d'incisives.
Uniquement de la toile émeri, sur un élastique, une planche. et progressivement des nombres de plus en plus grands jusqu'à 2500. De plus, le feutre et la tige brillent comme un miroir.
les mesures ont montré une partie de l'arbre - du piston aux dents 23,97. du piston à l'arbre droit 23.88.
J'attire votre attention .. le bord droit de l'arbre doit être poncé pour que le travail du manchon disparaisse.
nous affûtons le nouveau manchon en caproloctane. nous l'affûtons pour qu'il aille avec l'huile dans le bouchon avec peu d'effort mais uniformément jusqu'au piston
Les joints d'huile sont chers, ils sont en quelque sorte spéciaux, je suis sûr qu'il était possible de les acheter moins cher, mais les joints d'huile m'ont coûté 300 UAH pour deux pièces
Dimensions (modifier)
24x39x8.5
24x37x8.5
les joints d'huile sont très durs
- a écrasé le joint d'huile dans le bouchon avec un manchon en plastique, qui a été retiré du cylindre de rail du grand joint d'huile (ramassez-le avec une électrode fine et un tournevis à travers le trou dans le tube) .. appuyez doucement avec un vice .. tout est pré-huilé.
avec un grand joint d'huile longue distance, les choses sont plus compliquées. nous le mettons du côté des dents de l'arbre sur l'arbre avec le côté droit avec un mandrin en plastique. insérez l'arbre dans le rail, poussez le joint d'huile avec le piston contre le rail. le rail est pré-huilé.
insérez le bord gauche de l'arbre dans le mandrin du tour. le bord droit de l'arbre est soigneusement pressé dans le rail avec le joint d'huile avec la poupée de poussée d'un tour avec un entraînement à vis. ça s'est bien passé. le mandrin presse-étoupe sera positionné contre l'ouverture du tube.
Lavez soigneusement le rail et l'arbre.
autre assemblage dans l'ordre inverse :
- remplir la cavité de graisse par le trou pour le bouchon d'arrêt ou l'axe de débrayage (par exemple, pour un joint homocinétique ou spécial)
- enfoncer le bouchon droit à travers le mandrin jusqu'à l'encoche de la bague.
eh bien, alors tout est clair)
mettre le rail .. connecté les flexibles hydrauliques. rondelles, si cuivre, je vous conseille de le réchauffer avec un briquet, qui étaient doux. inondé de lisier. commencé .. nous tournons tout de suite le volant, faisons le plein de liquide. Il est impératif de tourner le volant immédiatement.
donc le kilométrage est déjà de 40 km.. le liquide est en place.
A propos de l'assemblage du rail
- il est très important de maintenir la propreté : moins il y a de sable à l'intérieur, plus l'appareil durera longtemps... et meilleur sera votre travail..
GUR :
la rénovation était plus simple ici. même le dernier propriétaire a crevé sa couverture arrière .. et comment c'est si incompréhensible. il l'a scellé avec une épaisse couche de soudure à froid ..
dégoulinant ..
J'ai trouvé une pompe KYB neuve (au sens d'un couvercle usagé d'une pompe morte) .. mais elle a été frottée à l'arrière, là où le rotor tourne.
- rectifieuse plane, rodage sur émeri fin, feutre. le couvercle est prêt
- J'ai tout récupéré et mis en place
(nous travaillons ensemble. vous avez besoin d'une tête latérale, bonne, clés et une clé à molette ou à gaz, tournevis)
alors:
- nous accrochons l'avant de la voiture plus haut depuis la fosse, après avoir préalablement arraché les boulons des roues avant;
- retirer les roues ;
- pour plus de commodité (vous ne pouvez pas le faire), dévissez les écrous fixant les joints homocinétiques au moyeu (il y en a un gros au centre de la roue) .. l'assistant appuie sur le frein, vous pouvez démarrer le moteur pour que les freins sont plus forts (attention - parfois une tête spéciale)
- dévisse les écrous des charnières des embouts de direction des deux côtés, les repousse hors des moyeux ;
- nous dévissons trois boulons de fixation des rotules (si vous utilisez un extracteur de coin spécial, vous pouvez alors retirer la boule des tourillons)
- dévisser les tiges stabilisatrices des leviers
(faites attention à la position des rondelles des boulons du faux-châssis à l'arrière.. il faut aussi installer le faux-châssis plus tard - j'avais le rono au centre, je l'ai mis de la même manière)
- dévissez les quatre boulons fixant le rail au faux-châssis par le bas (genre 16)
- on sort la boule des leviers en déplaçant le moyeu sur les côtés du compartiment moteur;
- dévisser le coussin inférieur du moteur ;
- dévissez le brancard de la voiture. laissez l'assistant le tenir, vous avez parfois besoin d'une rallonge décente sous la forme d'un tuyau sur le bouton pour l'arracher;
- démarre le stabilisateur par les joints homocinétiques. abaisser la civière et la porter sur le côté
- prévider le liquide du flexible d'alimentation dans la pompe de direction assistée. on dévisse les conduites hydrauliques du rail avec une tête à 19 et 22 ou 16 et 19 avec un cliquet commodément ;
- toutes les extrémités des canalisations hydrauliques doivent être enveloppées de polyéthylène pour empêcher la saleté de pénétrer, et avant de les dévisser, il vaut la peine d'essuyer les joints de la saleté;
- retirer la protection plastique des pieds du pilote, dévisser la vis du cardan de 13
- dévisser les trois boulons de fixation des tubes et de la protection aluminium du haut du rail ;
- secouer en tirant le rail vers le bas, et l'assistante l'aide à sortir du joint dans la cabine avec un tournevis ;
- nous portons le rail avec des tiges sur le côté;
retirer d'abord le soufflet de la traction de la roue gauche ;
- nous tenons l'arbre avec une clé à fourche pour la fente, avec une crosse ou réglable, dévissons la tige du rail;
- on répète en dévissant la poussée du côté opposé, on tient l'arbre comme la première fois;
Attention:
on serre les boulons de la fixation du rail avec une clé dynamométrique lors de l'effondrement, ils sont faciles à arracher, comme 25 Nm. le deuxième étage est à 90 degrés.. pour peaufiner le nano dans le manuel
boulons du faux-châssis - 100 Nm, puis 90 degrés
Je vais vous dire un secret qu'avant cette séance photo, le râteau était déjà démonté, nettoyé, assemblé et prêt à l'action. Alors voilà, le rail retiré de la voiture :
Le rail a été retiré, les tiges ont été dévissées (c'est également possible par la voiture), les anthères ont été retirées, elles ont été soigneusement essuyées, l'huile en a été vidangée autant que possible, l'arbre a été déplacé d'avant en arrière. lavé soigneusement le rail
Ensuite, dévissez l'écrou, qu'ils aiment appeler l'écrou de réglage :
La direction n'est pas seulement un système fonctionnel du véhicule, mais aussi un système directement lié à la sécurité de conduite. Son élément clé est la crémaillère de direction, que l'on trouve sur la plupart des voitures modernes. La crémaillère de direction de la Skoda Octavia Tour a une ressource limitée, qui est réduite en raison de la mauvaise qualité de la surface de la route et du manque d'entretien préventif correct par le propriétaire de la voiture. Tout le monde peut potentiellement aborder la question de la réparation ou du remplacement d'un rail, il est donc utile de se familiariser avec les conseils des spécialistes professionnels de notre service automobile.
Tout conducteur, quelle que soit son expérience de conduite, doit déterminer avec précision le dysfonctionnement de la crémaillère de direction par des signes extérieurs, afin de ne pas diriger des efforts et des coûts insensés dans une direction sciemment fausse. 
- Fuite de liquide de direction assistée
Même s'il n'a pas été possible de remarquer à temps une baisse du niveau de liquide dans le vase d'expansion ou une tache huileuse suspecte sous la voiture alors qu'elle était stationnée, le bourdonnement caractéristique de la pompe de direction assistée, amplifié par la rotation de la direction roue, indique que l'air commence à entrer dans la pompe. Pendant que le conducteur analyse la situation actuelle, vous devez prendre toutes les mesures pour ramener le niveau de liquide à la normale. Ainsi, au moins, vous pouvez suivre jusqu'au lieu de réparation.
Il n'est pas difficile d'entendre des bruits parasites, des craquements et des coups dans la voiture. Mais pour déterminer avec précision que la source de cliquetis est la crémaillère de direction Octavia A5, vous devez avoir une certaine expérience. Ses chocs sont différents de ceux émis par des pièces de suspension défectueuses. Il peut ne pas apparaître sur les grosses bosses et peut être gênant lors de la conduite sur de petites bosses. Lorsque vous tournez le volant, le son disparaît généralement. En position de direction droite, un léger jeu se fait sentir, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Si nous ne prenons pas en compte l'affaiblissement de la courroie d'entraînement des accessoires et le dysfonctionnement de la pompe de direction assistée, la rotation serrée du volant dans un ou les deux sens est un signe direct que la crémaillère de direction de la Skoda Octavia Tour est défectueuse. Un signe supplémentaire est le manque de retour du volant après avoir tourné.
Si la voiture n'a pas été accidentée et que l'intégrité du boîtier de crémaillère n'est pas violée, une fuite de liquide se produit dans les joints d'huile de l'arbre d'entrée ou dans les joints d'huile de puissance. L'humidité ou la saleté emprisonnée corrodera les arbres. La rouille qui en résulte détruit la surface intérieure du presse-étoupe et le rend inutilisable. L'humidité peut pénétrer à travers un soufflet d'arbre d'entrée ou des soufflets de biellette de direction endommagés. Des fuites se produisent également dans les raccords ou les pièces en caoutchouc du flexible hydraulique. Il s'agit d'un phénomène répandu, puisque la pression dans la ligne de direction assistée est de plusieurs dizaines d'atmosphères.
Les chocs reçus par le boîtier de direction lors de la conduite à travers des irrégularités sont transmis aux dents de la crémaillère. Au fil du temps, ils deviennent plus minces et forment un jeu lors de l'engagement avec la vis sans fin. Le conducteur ressent du jeu et cogne dans la position de conduite droite, mais pas dans la position tournée. La raison en est le moindre degré de déformation des dents extrêmes. La corrosion de l'arbre de crémaillère est non seulement capable de détruire les bagues d'étanchéité, mais également la douille de centrage. En conséquence, l'arbre est sensible au désalignement latéral et est une source de cognement. Enfin, le craqueur, qui presse l'arbre contre la vis sans fin, s'use, ce qui provoque également des cliquetis.
Les raisons de la rotation serrée du volant sont associées à une violation de la surface du boîtier du distributeur. Le fluide pénètre dans la conduite par des fissures au lieu d'appuyer sur le piston du vérin hydraulique. La rupture de la bague d'étanchéité du piston permet au liquide de s'écouler dans la cavité non fonctionnelle, de sorte que la direction assistée ne fonctionne pas.
Mythe numéro 1. Du liquide s'infiltre dans le tiroir du distributeur. En serrant la bobine, vous pouvez vous débarrasser des problèmes.
Le problème est que le liquide est déjà dans la cavité du rail. Quelque temps après le serrage de la vanne, le liquide sortira par les joints d'étanchéité.
Mythe numéro 2. Les fuites à travers les joints peuvent être éliminées en les remplaçant.
La corrosion sur l'arbre détruira le nouveau joint. Le résultat sera l'image originale. La rouille doit être enlevée et l'arbre restauré.
Mythe numéro 3. Dans n'importe quel rail, l'écart entre la dent et la vis sans fin est ajusté. Un lifting aidera à éliminer le bruit.
Oui, mais seulement en ligne droite. Dans les virages, le volant "mordra", car les dents extrêmes ne sont pas cassées et le jeu défini sera trop petit pour eux. Il est nécessaire de restaurer le rail, et de se débarrasser du cliquetis en remplaçant et en renforçant le dispositif de retenue. Après cela, il est impératif de régler le rail, ce qui est impossible sans équipement spécial.
Mythe numéro 4. Dans chaque ville, il existe au moins une usine dont la capacité permet d'effectuer des travaux de tournage. Cela signifie qu'il y aura toujours "Oncle Vasya" qui connaît "Oncle Petya", qui a la possibilité de se tourner vers un tourneur et d'effectuer ces procédures.
Sans commentaire. Le manque d'expérience, de garanties, de technologies pour retirer, installer et régler dans presque tous les cas conduira à un remplacement complet du rail.
Seuls les spécialistes qualifiés du service automobile travaillant sur des équipements fixes peuvent diagnostiquer qualitativement le dysfonctionnement de la crémaillère de direction après qu'elle a été retirée de la voiture et partiellement ou complètement démontée. Dans l'écrasante majorité des cas, des diagnostics compétents et des équipements spéciaux vous permettent de restaurer le rail.
Après avoir appelé le service de voiture, l'heure exacte du diagnostic sera attribuée. Nos experts vous expliqueront en détail et montreront au propriétaire la cause de la panne et discuteront des options pour son élimination. Pas d'imposition de prestations, le choix appartient uniquement au propriétaire de la voiture. S'il choisit notre prestation, alors le coût du diagnostic est exclu du coût total des prestations.
La crémaillère de direction Skoda Octavia A5 restaurée est testée sur un stand spécial. La ligne est vérifiée pour les fuites de fluide à une pression supérieure à la valeur nominale. Cela permet d'apporter au client une garantie de la qualité du travail.
L'étape suivante consiste à définir les paramètres de réglage d'usine. La moindre imprécision peut entraîner une mauvaise direction, ce qui constitue une menace directe pour la sécurité routière. Notre service effectue des réglages ultra-précis et vérifie soigneusement leur résultat.
Nous réalisons tous les travaux de réparation et de restauration en une journée. Pour cela nous disposons des moyens nécessaires, jusqu'au partage des responsabilités entre les réparateurs. Le client peut passer le temps dans une salle de repos confortable, mais nous ne sommes pas contre sa présence dans la zone de réparation. Après le diagnostic, le spécialiste mène une conversation individuelle, au cours de laquelle il présente au client le travail requis, son coût et les options alternatives pour l'achat d'un nouveau rail, et vous n'avez pas à rechercher sur Internet "crémaillère de direction prix Skoda Octavia" . Ce n'est qu'après avoir pris connaissance du coût final et avec l'accord du client que nous procédons à la réparation.
Une question distincte concernant les bielles de direction est soulevée pour discussion. Nous n'essayons pas d'effectuer secrètement des travaux supplémentaires pour augmenter le coût des réparations. Si les tiges doivent être remplacées, le spécialiste informe le client qu'elles doivent être installées sur le rail retiré afin d'éviter d'endommager la surface de la gaine.
Nous avons tous les accessoires pour n'importe quel modèle de voiture en stock. Ceci témoigne de la vaste expérience dans la restauration de crémaillères de direction. Les arbres ayant subi une corrosion sont non seulement rectifiés, mais également remis à leurs dimensions nominales par pulvérisation. Après l'installation du rack, nos spécialistes rinceront le système hydraulique.
Le paiement des services est effectué en dernier, seulement après une inspection complète de la voiture. Nos clients reçoivent une garantie. En cas de contact répété dû à la faute du service, nous effectuerons les réparations gratuitement.
Conférence du Skoda Car Lovers Club
tout le problème est que le rail est assez difficile à comprendre, de plus il n'y a pas de kits de réparation officiels, prêts à l'emploi, pour cela .. par conséquent, tous les joints et bagues d'étanchéité devront être sélectionnés.
malheureusement, il n'y a pas de liens au travail. le soir je me jetterai sur quelques sujets sur la réparation et la cloison étanche.
il y en a pas mal qui changent en fonction de la garantie si ça. donc le problème n'est pas nouveauA)))
Je partage mon expérience.
Tout a commencé comme d'habitude avec des mains tordues.
Il y a environ un an, j'ai changé les anthères, les élastiques, les bielles et tout ce qui était à l'avant dans la direction, j'ai tout changé à cause d'un run de 140 tr et d'une panne de la bielle de direction gauche. L'anthère a été placée de manière tordue avec des mains tordues, qui ont ensuite éclaté. Par moi, cette anthère éclatée a été manquée en toute sécurité et, par conséquent, le rail a commencé à couler.
Laissez-moi vous dire un secret qu'avant cette séance photo, le rail était déjà démonté, nettoyé, assemblé et prêt à passer à l'action..
Alors voilà, le rail retiré de la voiture : 
Le rail a été retiré, les tiges ont été dévissées (c'est également possible par la voiture), les anthères ont été retirées, elles ont été soigneusement essuyées, l'huile en a été vidangée autant que possible, l'arbre a été déplacé d'avant en arrière. lavé soigneusement le rail
Ensuite, dévissez l'écrou, qu'ils aiment appeler l'écrou de réglage : 
Utilisez un tournevis fin pour faire levier et retirez l'anneau en caoutchouc : 
Ensuite, il faut dévisser le bloc valve (je vous rappelle que le rail a été préalablement démonté... donc, je vous conseille de prendre le foret correspondant aux boulons, marteler et tapoter soigneusement les boulons pour ne pas lécher les fentes ): 
L'étape suivante consiste à retirer les tubes, dévisser le support de la plaque de serrage : 
retirer délicatement les bords des tubes, les mettre sur le côté, retirer les joints en caoutchouc (bagues) : 
Vous pouvez également faire tomber doucement les loquets à ressort en métal avec un petit marteau (pince), puis retirer les extrémités des tubes et retirer les joints en caoutchouc ... rappelez-vous de quel tube vient d'où, sur le bloc de soupapes, vous pouvez être confus... alors tu vas te battre avec la direction assistée :
Maintenant, nous enlevons le bloc de vannes lui-même (bien qu'il soit un peu plus difficile à retirer que sur la photo. Utilisez un marteau en caoutchouc .. vous pouvez l'utiliser doucement à travers un chiffon dans un étau, et frapper sur la base du corps du rail avec un marteau en caoutchouc .. ce n'est pas un problème pour l'enlever): 
Retirez délicatement le joint en caoutchouc : 
Ensuite, nous retirons l'arbre lui-même avec le bloc de vannes (il est également pratique de le retirer lors de la fixation de l'arbre par l'extrémité avec des fentes dans un étau, ou à travers les planches et en tapant sur le corps de la crémaillère avec un maillet en caoutchouc. 
La tâche suivante consiste à retirer la bague de retenue. nous le faisons avec un tournevis fin .. vous devrez creuser plus profondément .. juste sans zèle .. ne le pliez pas .. vous devez sortir en déplaçant le tournevis en cercle. J'en suis d'abord arrivé au point où j'ai essayé de noyer la butée de rail afin de retirer l'anneau :
De plus, en déplaçant l'arbre vers la droite et en tapotant un peu à l'arrêt du bord gauche avec un guide, nous tapons ceci: 
Ici, sur la photo, vous pouvez voir le slnik, qui s'est avéré être un point faible, et sous celui-ci se trouve la manche, que nous allons affûter à partir du corporalactame: 
Et c'est le deuxième joint d'huile, qui repose dans la profondeur et ce n'est pas si facile de le sortir... il coule moins souvent, mais coule : 
Et ce sont les joints d'huile qui sont dans le bloc de soupapes :
roulement à aiguilles sous l'un des joints d'huile. en règle générale, ces joints d'huile ne coulent pas.. et s'ils le font, c'est extrêmement rare. Je n'ai pas encore trouvé comment retirer le joint d'huile scellé.
l'inverse est facile à obtenir... le roulement est globalement intact : 
Et un roulement de plus dans le boîtier de la crémaillère .. ne l'obtenez pas .. il est également généralement intact. et même s'il n'est pas intact... ne l'obtenez pas tant que vous n'avez pas trouvé où en obtenir un nouveau : 
Vous pouvez maintenant retirer l'arbre lui-même :
C'est le piston sur l'arbre. Nettoyez-le avec une brosse et enveloppez l'anneau de capralactame avec du ruban isolant :
Maintenant, nous devons obtenir la butée de réglage .. pour cela avec un index ou un pouce fort (à travers le plus grand trou dans le boîtier du rail), appuyez fort et retirez la butée .. vous pouvez utiliser une pince et la tirer. 
Les premiers signes d'une condition de reiki. si les détails sont tous natifs, alors l'accent peut être mis sur le kilométrage relativement faible du rail .. puisque le coussin de capralactame a une épaisseur décente et même des encoches sont visibles. sur le rail que j'ai avec un kilométrage de 200 mille ... la superposition est beaucoup seule et il n'y a pas d'encoches: 
Essayons maintenant de faire défaut :
arbre .. sous les pièces en rotation sous les joints d'huile il y a des petites rayures sur le miroir .. pas critique, mais nous allons polir. les bagues d'étanchéité bleues doivent également être enveloppées de ruban isolant. de la part de la glande opposée, le tableau est le même :
Maintenant, la chose la plus triste parfois... mais dans ce cas, agréable...
en règle générale, les dents conjuguées cassent lorsque les roues sont dans un état rectiligne.. nous avons tout en excellent état : 
Et la dernière chose. le coupable de la fuite est la CORROSION :
sur la deuxième photo on voit mieux .. ce sont les fossettes et les rugosités qui peuvent tuer rapidement et de manière irréversible le joint d'huile
[couleur = vert] Ajouté après 4 minutes 15 secondes :
L'étape suivante consiste à ... retirer toute la bande. Lavez à nouveau soigneusement les pièces .. séchez soigneusement. graisser les pièces et le carter de crémaillère de l'intérieur avec de l'huile .. peut-être la même que dans la direction assistée que vous versez.
et enveloppez les endroits indiqués avec du ruban adhésif.
avec un manche grand et petit, attention .. ne plantez pas accidentellement une rayure profonde .. il sera difficile de meuler.
D'après les premières impressions - ce rail est en excellent état .. nous allons encore mesurer l'arbre avec un micromètre .. meuler .. polir .. changer les joints d'huile .. il est possible d'affûter une nouvelle bague.
.. voyons comment vérifier avant l'installation.
pour l'instant, c'est tout .. peut-être que demain je vous montrerai quoi et où mesurer .. et nous continuerons
Le message a été édité par alexey_babaskin - Jeudi 22 avril 2010, 19:00
Comment retirer la crémaillère de direction Skoda Octavia Tour
