Le réducteur "Ant" se compose de pièces fabriquées de qualité, qui ont une très longue durée de vie et sont prêtes à être utilisées immédiatement. Malgré cela, il faut parfois retirer et démonter cet appareil, car rien ne dure éternellement. Vous pouvez bien entendu vous adresser à des services techniques spécialisés qui ont une vaste expérience dans ce domaine. Mais vous pouvez réparer la boîte de vitesses et chez vous, tout en ayant les outils, des connaissances de base en mécanique et un guide de cet appareil. Il deviendra un guide irremplaçable en la matière.
Une boîte de vitesses "Ant" est un mécanisme spécial qui transmet et convertit la vitesse angulaire en une ou plusieurs transmissions mécaniques.
Le corps de cet appareil est moulé en standard. Très souvent, il est moulé en fonte de haute qualité, dans de rares cas en acier. S'il est nécessaire que le produit soit le plus léger possible, on utilise alors un matériau qui fond assez facilement. À la base du boîtier, il y a des "oreilles" spéciales pour lesquelles l'appareil est fixé à la base.
Pour éviter les fuites d'huile, un joint (joint d'huile) est installé à la sortie de l'arbre, ce qui empêche les fuites d'huile.
Pour éviter l'accumulation de pression interne dans le réducteur, il présente des caractéristiques de conception inhabituelles. Ce sont eux qui ne permettent pas à la pression à l'intérieur de l'appareil de monter pendant le chauffage de l'appareil.
La boîte de vitesses elle-même est retirée de la "Fourmi" dans un certain ordre. Il doit être démonté si ses fonctions de fonctionnement ne sont plus satisfaisantes pendant le fonctionnement. Il arrive parfois que lorsqu'il tombe en panne, il soit envoyé dans une décharge. Mais c'est fondamentalement faux. Cet appareil peut presque toujours être réparé, et il continuera à fonctionner et durera assez longtemps. De plus, le scooter "Ant" est actuellement une rareté et les pièces de rechange pour celui-ci sont extrêmement difficiles à trouver. Par conséquent, il ne vaut pas la peine de les "éparpiller" en vain.
L'appareil en lui-même se démonte et se monte sur un scooter assez simplement, il n'y a quasiment aucun problème.
L'analyse de la boîte de vitesses n'apportera pas non plus de problèmes inutiles. Mais avec le montage, une attention accrue s'impose aussi, il faut tout assembler soigneusement, ne rien rater et ne pas le confondre. Les engrenages sont fabriqués en acier à haute résistance (acier allié), de sorte qu'ils échouent ou se déforment rarement.Le problème principal dans la plupart des cas réside dans les roulements. Par conséquent, une attention régulière et minutieuse est requise pour ces détails, en particulier pour les éléments tels que les joints d'huile.
Lors du choix de cet appareil, il convient de considérer le travail qu'il effectuera. Sa fiabilité et ses performances, ainsi que la période de fonctionnement en dépendront. Après avoir fait une erreur lors du choix d'un appareil, vous pouvez "tuer" la boîte de vitesses à l'avance. Il est conseillé de confier le choix à des spécialistes qualifiés. Ils feront tous les calculs et conseilleront la meilleure option pour la tâche à accomplir.
Mais il n'est pas toujours possible d'obtenir les conseils d'un spécialiste expérimenté. Dans ce cas, vous devez prendre l'initiative en main. La première étape consiste à établir la cinématique d'entraînement. Il vous dira quel type de boîte de vitesses est requis pour le système sélectionné.
Après avoir effectué les calculs, la valeur de l'engrenage résultant devra être comparée aux valeurs de la série standard pour tous les types de boîtes de vitesses. Il est important de ne pas oublier que le calcul qui en résulte n'est pas précis, il n'est qu'approximatif. Lors du choix d'un moteur électrique dont l'arbre tourne à une fréquence ne dépassant pas 1500 tours par minute, il convient de prendre en compte les caractéristiques techniques elles-mêmes du moteur électrique ou du mécanisme, puis d'analyser et de choisir avec soin.
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Malgré les années passées, la "fourmi" soviétique sera un type d'équipement très utile. Pour ceux qui ont leur propre ferme, leur chalet d'été ou qui s'occupent simplement de leur jardin sur le terrain, une telle machine sera la meilleure option et l'assistant dans toutes les affaires agricoles.
Lors de l'achat, l'ancien propriétaire a évoqué le récent remplacement de la boîte de vitesses en raison de la défaillance de l'ancienne.
À l'occasion, des photos de la même boîte de vitesses « couverte » et de la nouvelle boîte de vitesses (avant son installation) ont été publiées. Équipement cassé :
Boîte de vitesses plus jeune (nouvelle):
Pour retirer la boîte de vitesses, vous devez démonter complètement toute la suspension arrière. L'huile a été vidangée. L'essieu arrière est démonté. Lors de la vidange de l'huile, nous ne l'avons pas trouvée. Une vingtaine de grammes (voire moins) de liquide de couleur marécage s'écoulait du trou de vidange. Ce liquide s'est avéré être une émulsion (huile avec eau). Boîte de vitesses avec vue de dessus d'essieu :
En apparence, on ne peut pas se prononcer sur son récent remplacement :
Démontage de la boite de vitesse. Comme on peut s'y attendre, tout à l'intérieur des pièces est recouvert d'une émulsion :
Après avoir rincé les pièces et les avoir inspectées, une conclusion réconfortante a été faite que la boîte de vitesses survivrait (ils n'ont pas eu le temps de la quitter):
Toutes les pièces sont installées sur l'une des moitiés du carter de la boîte de vitesses :
Les moitiés du carter moteur sont vissées ensemble, l'étape suivante consiste à installer les chapeaux de palier :
Couvercle de palier avec joint d'arbre :
Vue de dessus (à droite), vue de dessous (à gauche) :
Vue de face (droite), vue de dos (gauche) :
Après assemblage, la boîte de vitesses a été testée avec succès. Travail différentiel et inverse.
La boîte de vitesses, que nous allons démonter aujourd'hui, jusqu'à ce moment - traîne depuis plusieurs années dans la grange et y a été retrouvée par pur hasard. Le jeter est dommage, il a donc été décidé de le démonter et, si nécessaire, de le réparer, pour une utilisation ultérieure comme base d'un tracteur à conducteur marchant fait maison - ni plus, ni moins! De plus, j'ai en stock un moteur pratiquement neuf du SPD, il y aura juste une excellente paire pour cette boîte de vitesses.
Malheureusement, l'état technique de cette boîte de vitesses était inconnu, lors de la première inspection certains détails ont été révélés : les arbres de sortie des arbres de roue ne tournaient pas, le pignon d'entraînement aussi... Très probablement la boîte de vitesses a simplement "attrapé le coin". Par conséquent, ils l'ont emmené et l'ont jeté dans la grange où il est resté de nombreuses années ...
Nous nettoyons le boîtier de la saleté, enlevons tous ceux qui sont inutiles, après avoir retiré le pignon d'entraînement, il s'est avéré que le roulement de l'arbre d'entrée s'était effondré.
Nous dévissons les boulons serrant le boîtier de la boîte de vitesses, prenons un sèche-cheveux de construction, chauffons uniformément le boîtier avec un sèche-cheveux de tous les côtés, puis prenons un maillet en bois et tapotons le boîtier jusqu'à ce qu'il se divise en deux moitiés.
La raison du "coin" a donc été trouvée - un roulement d'arbre d'entrée en ruine, mais ce sont toujours des "fleurs". Pendant le fonctionnement de la boîte de vitesses, les billes de roulement se sont coincées entre les engrenages, ce qui a entraîné de graves dommages aux dents, et c'est déjà grave ... Ces engrenages devront être remplacés par des neufs.
Les dommages aux dents de l'arbre d'entrée étaient les plus importants.
Dommages aux dents du pignon intermédiaire.
Fissure dans la bague extérieure du roulement.
Nous déplions les plaques de verrouillage et dévissons les boulons serrant les coupelles du boîtier de différentiel, retirons les engrenages.
Déconnecter les coupelles différentielles.
Nous enlevons la goupille de verrouillage.
À l'aide d'un extracteur spécial, retirez la bague de retenue et retirez l'arbre d'essieu de la coupelle.
Les pièces du différentiel ont été testées pour "excellent", les dents des engrenages sont intactes sans traces d'usure, de fissures, de travail - comme il se doit. L'usure admissible des surfaces de frottement ne dépasse pas 0,1 mm.
Tout est bon. Les gars, la séquence d'assemblage est exactement la même, ou il existe des astuces comme le point de contrôle.
Sergey, il n'y a pas d'astuces et de difficultés pour assembler la boîte de vitesses. Mais encore une fois, avant l'assemblage, toutes les pièces doivent être examinées à la recherche de dommages et des mesures des contraintes doivent être effectuées - pour identifier le jeu maximal admissible.
Merci. La vérification des détails s'est bien passée.
Dites-moi, quel est le nombre de roulements qui sont sur l'arbre avec des cannelures ?
J'ai décidé de m'équiper d'un tracteur à conducteur marchant pour le ménage. J'avais déjà un moteur parfaitement adapté à cette activité - du chariot motorisé SZD. Mais je n'avais pas de boîte de vitesses appropriée grâce à laquelle il serait possible d'augmenter le rapport de démultiplication total de la transmission et en même temps de réaliser la capacité de reculer.
J'ai donc pensé de cette façon et j'ai finalement décidé de "danser" à partir d'une boîte de vitesses produite en série ou, au pire, d'adapter une boîte de "Ural" pour cette entreprise. Je n'ai pas eu à chercher longtemps l'appareil dont j'avais besoin : à l'occasion, deux boîtes de vitesses "Maravyevsky" tuées m'ont été présentées. L'un d'eux, il y a vingt ans, "a pris un coin" et a été laissé dans la grange en attendant sa plus belle heure, et le second montrait encore des signes de vie, mais avait de graves dommages à la carrosserie et une usure importante des dentures et des roulements.
Après avoir démonté les deux exemplaires, il s'est avéré que le roulement de support de l'arbre principal s'est effondré dans la boîte de vitesses coincée. Ce serait bien, pourrait-on dire comme d'habitude, mais tout le problème était que, pendant le fonctionnement, les billes du roulement émietté se sont coincées entre les dents des engrenages, ce qui a conduit à leur rupture. Tout le reste, y compris le corps et les composants internes du différentiel, était, à ma grande joie, indemne.Les pièces internes de la deuxième boîte de vitesses se sont avérées en bien meilleur état, mais néanmoins, des années d'exploitation impitoyable ont laissé leur empreinte négative sur leur état.
Je voulais d'abord acheter des pièces endommagées au magasin. Curieusement, les pièces détachées dont j'avais besoin ont été trouvées en magasin - je ne veux pas les prendre. Et surtout, les pièces de rechange étaient toujours de fabrication soviétique, recouvertes d'une épaisse couche de graisse et enveloppées dans du papier spécial - pas à 100 % chinois. Mais leur prix m'a fait réfléchir... En général, pour deux engrenages et un arbre intermédiaire, le commerçant m'a demandé plus de deux roubles + des roulements neufs, un morceau de paronite pour un joint et un jeu de bagues d'étanchéité, et du tout - le prix se profilait sous trois roubles ...
J'ai pensé, j'ai pensé, et j'ai décidé de me limiter à l'achat de nouveaux roulements et joints d'huile, et d'emprunter les engrenages et l'arbre intermédiaire endommagés à une autre boîte de vitesses. En général, pour faire du réducteur une "force brute" classique, ce qui en fait sera discuté dans cet article.
Ainsi, toutes les pièces sont nettoyées, lavées, vérifiées pour l'usure et les dommages admissibles, le fil est chassé, il ne reste plus qu'à ramasser tous ces déchets "au tas".
Nous installons les roulements dans le carter de la boîte de vitesses préchauffé avec un sèche-cheveux technique. Si quelqu'un en a besoin, je donne les numéros de roulement :
18 GPZ_204_KZ - 2 pièces (arbre primaire) ; 4_GPZ_60203_K-2pcs (arbre intermédiaire) ; 4_GPZ_7_207_K_5-2sht (boîtier différentiel) ; Nous mettons la moitié droite du corps sur les planches afin que les arbres sortant du corps pendent librement dans l'air et ne gênent pas le travail. Nous mettons une rondelle de butée standard sur le palier de support de l'arbre d'entrée.
Nous plaçons l'engrenage sur l'arbre d'entrée comme indiqué sur la photo et l'insérons dans le boîtier. Avant d'installer les engrenages, faites attention à leurs dents et accouplements à came, avec lesquels les engrenages s'engrènent les uns avec les autres. Les dents doivent être exemptes de copeaux, de dommages, de fissures et de signes d'usure excessive. Les cames doivent être de la forme correcte avec des bords tranchants et non glissants.
Nous mettons l'arbre intermédiaire à sa place.
Nous nettoyons et essuyons soigneusement la surface de travail de l'arbre d'essieu différentiel et la coupelle dans laquelle pénètre l'arbre d'essieu. Nous mettons une rondelle de butée standard sur le demi-essieu et l'insérons dans la coupelle. Nous prenons un jeu de sondes de mesure, choisissons la plus fine et essayons de l'insérer entre les surfaces de travail de la coupelle différentielle et son axe. Si la sonde sélectionnée passe entre les pièces sans effort perceptible, prenez une sonde plus épaisse et répétez la procédure à nouveau jusqu'à ce que la sonde pénètre avec un effort notable.
Pour moi, le processus de mesure s'est terminé sur une sonde d'une épaisseur de 0,05 mm, la sonde la plus épaisse ne passait pas entre les pièces, ce qui veut dire que la sortie dans cette conjugaison ne dépasse pas 0,05 mm. La norme ne dépasse pas 0,1 mm. Si votre procédure de mesure se termine sur une jauge de 0, 1 mm ou plus, remplacez le demi-arbre ou la coupelle par une nouvelle.
De la même manière, on place les satellites sur l'axe un à un, en veillant soigneusement à ce qu'ils se tiennent strictement à l'endroit où ils se trouvaient avant démontage, c'est-à-dire à l'endroit où le rendement sera maximum. Et nous essayons de pousser une sonde de mesure entre l'axe et le trou intérieur du satellite. La limite d'usure admissible, comme dans le premier cas, ne doit pas dépasser 0,1 mm.
Nous insérons l'axe des satellites dans la coupelle de manière à ce qu'elle dépasse légèrement le bord et y plaçons une rondelle de butée.
Nous mettons le satellite sur l'axe, poussons l'axe plus loin, mettons le deuxième satellite, plaçons la rondelle de butée en dessous et poussons l'axe.
Nous tournons l'axe de sorte que le trou pour le fixer coïncide avec le trou dans la tasse et le fixons contre la chute avec une goupille de verrouillage.
Nous connectons les coupelles les unes aux autres, plaçons des rondelles de butée sur les extrémités extérieures des arbres d'essieu et les fixons avec des bagues de retenue. L'arbre d'essieu peut être fixé immédiatement après l'installation dans la coupelle, ou plus tard - aucune différence.
Nous mettons des engrenages sur le carter de différentiel. Il n'y a pas de différence particulière où mettre quel équipement. Cela fonctionnera de toute façon ou non. Nous plaçons les plaques de verrouillage sur les boulons et serrons soigneusement le corps avec eux.Essayez de serrer les boulons uniformément, en croix et aussi étroitement que possible, plusieurs boîtes de vitesses sont passées entre mes mains dans lesquelles les boulons ont été desserrés à cause de quoi, pendant le fonctionnement, les boulons eux-mêmes et le corps ont été cassés.
Après le serrage final des boulons, pliez les plaques de verrouillage.
Nous installons le boîtier de différentiel à sa place.
Nous mettons l'engrenage d'engagement de marche arrière sur la fourche du mécanisme d'engagement de marche arrière, mettons la goupille de la fourche dans la rainure de la laisse pour engager la marche arrière et insérons la tige de fourche dans le trou de montage du corps.
Dévissez les guides du boîtier de manière à ce qu'ils ressortent sur la surface du connecteur du boîtier de 5 à 6 mm, dégraissez les plans du connecteur, appliquez du mastic sur les surfaces de contact, posez le joint et connectez les moitiés du boîtier.
Nous resserrons le corps avec des boulons, installons les couvercles d'arbre d'essieu et les chapeaux de palier.
Message DV »29 avril 2015, 15:35
La fixation est leur point faible. Beaucoup de gens le savent. Beaucoup ont vu des "oreilles" soudées à plusieurs reprises. Alors le même problème m'est arrivé. J'ai essayé de le brasser aussi. Pas question, le métal bout, la boule roule, eh bien, ça ne marche pas. J'ai parlé à mes technologues, il s'avère que je l'ai de la métallurgie des poudres. L'ancien modèle a été coulé. J'ai décidé de faire différemment, sans soudure. Scié les oreilles cassées, aléser légèrement le trou et couper le fil 12 étape 1.25. Le tourneur a tourné les bagues en aluminium et les a vissées sur de l'époxy.
Vous ne savez jamais qui vous sera utile. Après tout, l'argon n'est pas partout
Réparation de boîte de vitesses Scooter de moteur Ant.
Réparation de la boite de vitesse "ANT" (ancien modèle)
Réducteur de Scooter Fourmi
DSCF2677 Inverse du réducteur de fourmis sur le tracteur à conducteur marchant de leurs propres mains Valery Bryzgalov.
Révision de la boîte de vitesses et remplacement des roulements
Pont réducteur Moteur scooter Ant ORIGINAL sSSR
Question vidéo sur la boîte de vitesses du scooter "Ant"
Préparation scooter 4 temps Ant 250cc pour montage partie 1
Projet de nouvelle vie. Deuxième partie. Restauration du scooter électrique Ant. Démontage, nettoyage, peinture.
VTT essieu arrière bricolage de fourmi réducteur de vitesse
PaVel
Inscription: 03 févr. 2012
Voici les options pour le blocage dur, ou en d'autres termes, le différentiel ici a simplement été supprimé. Il est plus pertinent pour les produits faits maison où une boîte de vitesses et une marche arrière sont nécessaires. Peut-être que quelqu'un sera utile.
Et voici l'option avec freinage
basilique
Inscription: 25 mai 2010
Dimas
Inscription : 02 novembre 2010
basilique
Inscription: 25 mai 2010
Dimas
Inscription : 02 novembre 2010
tuk
Inscription: 22 avr. 2011
Voici les options pour le blocage dur, ou en d'autres termes, le différentiel ici a simplement été supprimé. Il est plus pertinent pour les produits faits maison où une boîte de vitesses et une marche arrière sont nécessaires. Peut-être que quelqu'un sera utile.
ange
Inscription: 28 janv. 2013
Salutations à tous! La même année, j'ai démonté la boîte de vitesses et je suis devenu fou de sa portée. Fabriqué très solidement, diff frappe par sa taille.
Mon option de blocage (partiel) à l'aide de ressorts de soupape s'est avérée tout à fait viable. Voici un exemple, mais pas le mien, de la façon dont cela fonctionne. Ainsi, lorsqu'une roue accroche la seconde, une partie du moment passe, ce qui, en fait, est nécessaire.
andrey_nik
Inscription : 06 mai 2010
ange
Inscription: 28 janv. 2013
andrey_nik
Inscription : 06 mai 2010
ange
Inscription: 28 janv. 2013
ange
Inscription: 28 janv. 2013
Au fait, personne n'a pensé à faire un différentiel à vis sans fin ? Demander de rectifier des engrenages hélicoïdaux et des satellites pour nos tailles ? Je n'ai qu'un seul ami à l'usine, mais il est pour l'acier inoxydable et le titane, l'acier n'est pas là. Et les engrenages en acier inoxydable de qualité alimentaire sont en quelque sorte trop glamour.
J'espère que vous comprenez comment fonctionne un tel diff? Vous pouvez le lire sur Wikipédia.
grand17
Inscription : 31 mars 2015
Chers collègues, dites-moi s'il vous plaît : la boîte de vitesses des fourmis a-t-elle le même rapport de démultiplication pour les vitesses avant et arrière ?
Notre site est la plus grande association mondiale d'amateurs de scooters soviétiques. Vous trouverez ici un accès gratuit à toute la documentation technique sur les scooters, la possibilité de participer à des compétitions en face-à-face et par correspondance pour des équipements restaurés et, bien sûr, une aide à la résolution de tout problème technique. Rejoignez-nous et sauvegardons ensemble notre histoire.
Bonne journée à tous les participants du forum ! C'est mon premier sujet, alors ne soyez pas trop dur.
Alors à propos de Minik :
Boîte de vitesses arrière: standard de Ant ou "Disabled", je ne sais pas avec certitude. la fourche bouge, avec de l'émeri 😀 Il travaille en permanence le différentiel, sans possibilité de blocage (ce qui est mauvais pour travailler au jardin).
Cadre: self-made - deux canaux sont posés à la base en parallèle et le long de toute la Minika.
Gestion : tout est comme dans une voiture à part entière, trois pédales d'accélérateur, de frein et d'embrayage sont faites. Le changement de vitesse s'effectue à l'aide d'un levier et, par conséquent, le volant, je ne sais pas de quoi, il n'a que l'insigne Volkswagen.
Freins : type tambour, principal-arrière, mais dans les roues avant tout est en place, il suffit d'attacher les câbles, et tout va freiner.
Hydraulique : le dispositif le plus intéressant, et probablement inattendu sur cet appareil : les lunettes :.
Pompe hydraulique : NSh-10 d'une sorte d'élévateur électrique, est entraînée par un entraînement par chaîne provenant d'une moto IZH, un pignon correspondant a été soudé dessus, qui peut être facilement retiré, ce qui ne compliquera pas la réparation de cette unité.
Distributeur : standard, du tracteur T-25, deux leviers, modes de fonctionnement - levage, abaissement du HZ et mode flottant.
Réservoir hydraulique : fait maison, basé sur un ancien extincteur, c'est trop petit, mais quand même largement suffisant, s'il vous en faut plus, on trouvera quelque chose
Vérin hydraulique : Je ne sais pas de quoi, mais le truc c'est que nous l'avons acheté dans un magasin de ménage pour 18 UAH : O bon état, rien à redire.
Attelage : entièrement fait maison, seuls les tendeurs étaient prêts (enfin, ou autre).
L'hydraulique fonctionne parfaitement, si vous mettez quelque chose sous l'attelage et l'abaissez, alors la Minik se soulève presque au ralenti du moteur, peu importe que quelqu'un soit assis ou non.
Equipement électrique : dans la version standard, le moteur est équipé d'un démarreur-générateur 12V, mais pour une raison quelconque mon grand-père a mis Magneto sur le moteur (d'ailleurs, à propos de mon grand-père, j'ai retiré toutes les pièces de la fourmi de son inachevé produit fait maison alors qu'il n'était pas au village : rofl :) , je pensais déjà que le générateur ne fonctionnait pas, mais je l'ai vérifié, et me suis rendu compte que je me trompais. Avec le moteur en marche, le générateur lui-même est excité et fournit de l'énergie aux consommateurs d'électricité, il suffit de gazer un peu plus au ralenti, et tout fonctionne.
Le tableau de bord : un feu stop d'une sorte de remorque, simple et de bon goût.Plus un bon rétro-éclairage de deux feux de position de 5W.
Dimensions, virages : depuis le tracteur. A l'arrière, le rôle de feu de position est joué par un feu antibrouillard, dans lequel est insérée une ampoule de 5W.
Phares : aussi d'un tracteur, bon marché, en plastique, chinois, mais toujours brillants, et plutôt bons. Il est possible d'allumer les feux de route et de croisement en même temps sur les deux phares, le générateur tire.
Maintenant, je vais vous parler du nœud entre le moteur et la boîte de vitesses arrière :
Tout ce qui précède a été résolu de cette manière : d'abord, ils ont fait deux blocs d'appui qui pouvaient être fixés au châssis, puis ils ont pris un arbre monobloc (Ø 18 ou 20 mm), sur lequel deux « quarts » rognés du La moto IZH a été montée, afin de pouvoir sélectionner des pignons, et entre eux il n'y avait qu'un pignon à 21 dents de la même moto, pour assurer le fonctionnement de la pompe hydraulique. Tous ces détails ont été soudés. La largeur entre les astérisques extrêmes a été soigneusement calculée, parfois avec des erreurs, puis sans, en général, il s'est avéré. Nous avons maintenant une assez grande sélection d'astérisques, bien que tout soit déjà sélectionné et fonctionne bien. Certes, l'astérisque ne change pas sur le NSh, il est échaudé avec les « quarts », mais il n'y a pas besoin de sélection ici. Au début, de ce bloc à la boîte de vitesses arrière, il y avait une chaîne étroite (de Ant), mais elle vomissait constamment, puis il a été décidé de remplacer cette chaîne par IZhevsky, respectivement, il fallait trouver un astérisque pour la boîte de vitesses arrière , ils ont trouvé ceci, soudé avec le centre nécessaire pour les cannelures sur la boîte de vitesses, mais il était sensiblement plus grand que le précédent, donc compte tenu des caractéristiques de conception, j'ai dû faire un "paresseux". Après cette révision, les chaînes ne s'est plus cassé et c'est allé encore plus lentement, ce qui est bourdonnant.
Mais tout n'est pas aussi bon qu'il n'y paraît - de plus en plus le nœud, qui nous dérangeait dès le début, tombait en ruine. Ce sont les arbres d'essieu pour les roues arrière! ??
Tout est fait pour que l'arbre d'essieu soit "courbé", pour cela il a été décidé d'utiliser deux croix du volant avec MTZ à l'arbre d'essieu, il est également nécessaire pour l'amortissement des roues, ce qui a été immédiatement prévu lors de la conception de l'appareil. En conséquence, 4 croix complètement neuves ont été déchirées, qui ont été achetées dans le magasin et immédiatement livrées. Deux d'entre eux viennent d'éclater, et mon père les a soudés, afin de comprendre la cause de la panne, et dans l'espoir qu'ils fonctionnent. nous leur avons trouvé 2 autres traverses de fabrication soviétique. Livré, le résultat est le même ! Au total, 6 traverses ont été rendues inutilisables 🙁 Il a été décidé d'y mettre des traverses à cardan de Moskvich, enfin, ou quelque chose de similaire. Mais pour l'instant, c'est dans les plans, qui seront réalisés quelque part dans 2 mois, puisque je suis à école, loin de la maison.
À suivre. Voici la vidéo ici, tout est décrit en détail!
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