Le réducteur "Ant" se compose de pièces fabriquées de qualité qui ont une très longue durée de vie et sont prêtes pour une utilisation immédiate. Malgré cela, il faut parfois retirer et démonter cet appareil, car rien ne dure éternellement. Vous pouvez, bien sûr, contacter des services techniques spécialisés qui ont une vaste expérience dans ce domaine. Mais vous pouvez réparer la boîte de vitesses à la maison, tout en ayant les outils, des connaissances de base en mécanique et un guide de cet appareil. Il deviendra un guide indispensable en la matière.
La boîte de vitesses Ant est un mécanisme spécial qui transmet et convertit la vitesse angulaire en un ou plusieurs engrenages mécaniques.
Le corps de cet appareil est coulé en standard. Très souvent, il est coulé en fonte de haute qualité, dans de rares cas en acier. S'il est nécessaire que le produit soit le plus léger possible, on utilise alors un matériau qui fond assez facilement. À la base du boîtier, il y a des "oreilles" spéciales pour lesquelles l'appareil est fixé à la base.
Afin d'éviter toute fuite d'huile, un joint (glande) est installé à la sortie de l'arbre, ce qui empêche sa fuite.
Pour éviter une augmentation de la pression interne dans la boîte de vitesses, celle-ci présente des caractéristiques de conception inhabituelles. Ce sont eux qui ne permettent pas à la pression à l'intérieur de l'appareil d'augmenter pendant le chauffage de l'appareil.
La boîte de vitesses elle-même est retirée de la "Ant" dans un certain ordre. Il doit être démonté si ses fonctions de travail ont cessé de convenir pendant le fonctionnement. Parfois, il arrive que lorsqu'il se brise, il soit envoyé dans une décharge. Mais c'est fondamentalement faux. Cet appareil peut presque toujours être réparé, et il continuera à fonctionner et à durer assez longtemps. De plus, le scooter Ant est actuellement une rareté et les pièces de rechange sont extrêmement difficiles à trouver. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de les "disperser" en vain.
L'appareil lui-même est démonté et monté sur un scooter tout simplement, il n'y a presque aucun problème.
L'analyse de la boîte de vitesses n'apportera pas non plus de problèmes inutiles. Mais avec l'assemblage, une attention accrue sera également requise, il faut tout assembler avec soin, pour ne rien manquer ni confondre. Les engrenages sont en acier à haute résistance (acier allié), de sorte qu'ils échouent ou se déforment très rarement.Le principal problème dans la plupart des cas réside dans les roulements. Par conséquent, une attention régulière et minutieuse à ces détails est requise, en particulier aux éléments tels que les joints d'huile.
Lors du choix de cet appareil, il convient de considérer le travail qu'il effectuera. Sa fiabilité et ses performances, ainsi que la période de fonctionnement en dépendront. Si vous faites une erreur lors du choix d'un appareil, vous pouvez "tuer" la boîte de vitesses à l'avance. Il est conseillé de confier le choix à des spécialistes qualifiés. Ils feront tous les calculs et conseilleront la meilleure option pour la tâche.
Mais il n'est pas toujours possible de se faire conseiller par un spécialiste expérimenté. Dans ce cas, vous devez prendre l'initiative de vos propres mains. La première étape consiste à établir la cinématique du variateur. Il vous indiquera quel type de boîte de vitesses est requis pour le système sélectionné.
Après avoir effectué les calculs, la valeur d'engrenage résultante devra être comparée aux valeurs de la série type pour tous les types de boîtes de vitesses. Il est important de ne pas oublier que le calcul résultant n'est pas exact, il n'est qu'approximatif. Lors du choix d'un moteur électrique dont l'arbre tourne à une fréquence ne dépassant pas 1500 tours par minute, les caractéristiques techniques du moteur électrique ou du mécanisme lui-même doivent être prises en compte, puis analysées et choisies avec soin.
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Malgré les années qui se sont écoulées, la "fourmi" soviétique sera un type d'équipement très utile. Pour ceux qui ont leur propre ferme, datcha, ou qui s'occupent simplement de leur jardin sur le terrain, une telle machine sera la meilleure option et une aide dans toutes les questions agricoles.
Lors de l'achat, l'ancien propriétaire a parlé du remplacement récent de la boîte de vitesses en raison de la défaillance de l'ancienne.
Par hasard, des photos de la même boîte de vitesses «couverte» et d'une nouvelle boîte de vitesses (avant son installation) sont tombées. Boîte de vitesse cassée :
Réducteur de jeunesse (nouveau) :
Pour retirer la boîte de vitesses, vous devez démonter complètement toute la suspension arrière. Huile vidangée. L'essieu arrière a été retiré. Lors de la vidange de l'huile, nous ne l'avons pas trouvée. Environ vingt (ou même moins) grammes de liquide de couleur marécageuse se sont écoulés par le trou de drainage. Ce liquide s'est avéré être une émulsion (huile avec de l'eau). Réducteur avec pont vue de dessus :
En apparence, vous ne pouvez pas parler de son remplacement récent :
Démontage de la boîte de vitesses. Comme on pouvait s'y attendre, tout à l'intérieur de la pièce est recouvert d'émulsion :
Après avoir lavé les pièces et les avoir inspectées, une conclusion consolante a été faite que la boîte de vitesses vivrait (ils n'ont pas eu le temps de l'enlever):
Toutes les pièces sont installées sur l'une des moitiés du carter de boîte de vitesses :
Les moitiés de carter sont vissées, l'étape suivante consiste à installer les chapeaux de palier :
Chapeau de palier avec joint d'arbre :
Vue de dessus (droite), vue de dessous (gauche) :
Vue de face (droite), vue arrière (gauche) :
La vérification de l'opérabilité de la boîte de vitesses après l'assemblage a réussi. Le travail différentiel et inverse.
La boîte de vitesses que nous allons démonter aujourd'hui, jusqu'à présent, reposait dans une grange depuis plusieurs années et y a été retrouvée par pur hasard. Le jeter est dommage, il a donc été décidé de le démonter et, si nécessaire, de le réparer, pour une utilisation ultérieure comme base d'un tracteur à conducteur marchant fait maison - ni plus, ni moins ! De plus, j'ai en stock un moteur pratiquement neuf du FDD, il y aura juste une excellente paire pour cette boite.
Malheureusement, l'état technique de cette boîte de vitesses était inconnu, lors de la première inspection, certains détails ont été découverts: Les arbres de sortie des demi-axes ne défilaient pas, le pignon d'entraînement aussi ... Très probablement, la boîte de vitesses a simplement "pris un coin". Par conséquent, ils l'ont enlevé et l'ont jeté dans une grange où il est resté pendant de nombreuses années ...
Nous nettoyons le corps de la saleté, retirons tout ce qui n'est pas nécessaire, après avoir retiré le pignon d'entraînement, il s'est avéré que le roulement de l'arbre d'entrée s'était effondré.
Nous dévissons les boulons serrant le carter de la boîte de vitesses, prenons un sèche-cheveux de bâtiment, chauffons le boîtier uniformément de tous les côtés avec un sèche-cheveux, puis prenons un maillet en bois et tapotons le boîtier jusqu'à ce qu'il se divise en deux moitiés.
Ainsi, la raison du «coin» a été trouvée - le roulement d'arbre d'entrée en ruine, mais ce sont toujours des «fleurs». Lors du fonctionnement de la boîte de vitesses, les billes du roulement sont tombées entre les engrenages, ce qui a entraîné de graves dommages aux dents, et c'est déjà grave ... Ces engrenages devront être remplacés par de nouveaux.
Les dommages aux dents de l'arbre d'entrée se sont avérés les plus importants.
Dommages aux dents du pignon intermédiaire.
Fissure dans la bague extérieure du roulement.
Nous déplions les plaques de verrouillage et dévissons les boulons en serrant les coupelles du boîtier de différentiel, retirons les engrenages.
Déconnecter les coupelles du différentiel.
Retirez la goupille de verrouillage.
À l'aide d'un extracteur spécial, retirez la bague de retenue et retirez l'arbre d'essieu de la coupelle.
Les pièces du différentiel ont été testées comme "excellentes", les dents de l'engrenage sont intactes sans signes d'usure, fissures, usure - comme prévu. L'usure admissible des surfaces de frottement ne dépasse pas 0,1 mm.
Tout est bon. Les gars, la séquence d'assemblage est exactement la même ou comment le point de contrôle a quelques astuces.
Sergey, il n'y a pas d'astuces ni de difficultés pour assembler la boîte de vitesses. Mais encore une fois, avant l'assemblage, toutes les pièces doivent être examinées pour les dommages et les mesures des partenaires doivent être faites - pour identifier le jeu maximal autorisé.
Merci Le contrôle des pièces s'est parfaitement déroulé.
Quel est le nombre de roulements qui sont sur l'arbre cannelé ?
J'ai pensé à construire un tracteur à conducteur marchant pour ma maison. J'avais déjà un moteur parfaitement adapté à cette activité - d'une poussette motorisée FDD. Mais je n'avais pas de boîte de vitesses appropriée grâce à laquelle je pouvais augmenter le rapport de démultiplication total de la transmission et en même temps réaliser la capacité de reculer.
J'ai donc pensé de cette façon et de cela, et j'ai finalement décidé de "danser" à partir d'une boîte de vitesses produite en série ou, au pire, d'adapter une boîte de l'Oural pour cette entreprise. Je n'ai pas eu à chercher longtemps l'appareil dont j'avais besoin: à l'occasion, on m'a présenté deux boîtes de vitesses «Maravyevsky» mortes. L'un d'eux "a attrapé un coin" il y a une vingtaine d'années et a été laissé dans la grange en attendant sa plus belle heure, et le second montrait encore des signes de vie, mais avait de graves dommages au corps et une usure sévère des dents et des roulements de l'engrenage .
Après avoir démonté les deux copies, il s'est avéré que le roulement de support d'arbre d'entrée s'était effondré au niveau de la boîte de vitesses bloquée. Ce ne serait rien, dites-vous, la chose habituelle, mais tout le problème était que pendant le fonctionnement, les billes du roulement émietté sont tombées entre les dents de l'engrenage, ce qui a entraîné leur rupture. Tout le reste, y compris le corps et les parties internes du différentiel, à ma grande joie, est resté sain et sauf.Les pièces internes de la deuxième boîte de vitesses se sont avérées en bien meilleur état, mais malgré tout, des années d'exploitation sans merci ont laissé leur empreinte négative sur leur état.
Au début, je voulais acheter des pièces endommagées au magasin. Curieusement, les pièces dont j'avais besoin ont été trouvées dans le magasin - je ne veux pas les prendre. Et surtout, les pièces de rechange étaient toujours de fabrication soviétique, enduites d'une épaisse couche de graisse et enveloppées dans du papier spécial - pas 100% chinois. Mais leur prix m'a fait réfléchir... En général, pour deux pignons et un arbre intermédiaire, le marchand m'a demandé plus de deux roubles + des roulements neufs, un morceau de paronite pour un joint et un jeu de joints spi, et complètement - le prix pesait moins de trois roubles ...
J'ai pensé, j'ai pensé et j'ai décidé de me limiter à acheter de nouveaux roulements et joints, et d'emprunter des engrenages endommagés et un arbre intermédiaire à une autre boîte de vitesses. En général, pour faire de la boîte de vitesses une «force brute» classique, qui sera en fait abordée dans cet article.
Ainsi, toutes les pièces sont nettoyées, lavées, vérifiées pour une usure et des dommages acceptables, les fils sont bannis, il ne reste plus qu'à ramasser toutes ces ferraille "au tas".
Nous installons des roulements dans le carter de boîte de vitesses préchauffé par un sèche-cheveux technique. Si quelqu'un en a besoin, je donne les numéros de roulement:
18 GPZ_204_KZ - 2pcs (arbre d'entrée); 4_GPZ_60203_K-2pcs (arbre intermédiaire) ; 4_GPZ_7_207_K_5-2pcs (boîtier différentiel); Nous posons la moitié droite du corps sur les planches afin que les tiges sortant du corps pendent librement dans les airs et n'interfèrent pas avec le travail. Nous posons une rondelle de butée standard sur le palier de support de l'arbre d'entrée.
Nous plaçons l'engrenage sur l'arbre d'entrée comme indiqué sur l'image et l'insérons dans le boîtier. Avant d'installer les engrenages, faites attention à leurs dents et à leurs embrayages à came, qui engrènent les engrenages les uns avec les autres. Les dents doivent être exemptes de copeaux, de dommages, de fissures et d'usure excessive. Les cames doivent avoir la forme correcte avec des bords tranchants et non léchés.
Nous mettons l'arbre intermédiaire à sa place.
Nous nettoyons et essuyons soigneusement la surface de travail de l'arbre d'essieu différentiel et la coupelle dans laquelle pénètre l'arbre d'essieu. Nous mettons une rondelle de butée régulière sur l'arbre d'essieu et l'insérons dans la coupelle. Nous prenons un ensemble de sondes de mesure, sélectionnons la plus fine d'entre elles et essayons de l'insérer entre les surfaces de travail de la coupelle différentielle et son axe. Si la sonde sélectionnée passe entre les pièces sans effort notable, nous prenons une sonde plus épaisse et répétons la procédure jusqu'à ce que la sonde entre avec un effort notable.
Mon processus de mesure s'est terminé sur une sonde d'une épaisseur de 0,05 mm, une sonde plus épaisse ne passait plus entre les pièces, ce qui signifie que l'usure dans cet appariement ne dépasse pas 0,05 mm. La norme ne dépasse pas 0,1 mm. Si votre procédure de mesure se termine sur une sonde de 0, 1 mm ou plus, changez l'arbre d'essieu ou la coupelle pour un neuf.
De la même manière, nous mettons alternativement les satellites sur l'essieu, en veillant soigneusement à ce qu'ils se tiennent strictement à l'endroit où ils se trouvaient avant le démontage, c'est-à-dire à l'endroit où le rendement sera maximal. Et nous essayons de mettre une sonde de mesure entre l'axe et le trou intérieur du satellite. La limite d'usure admissible, comme dans le premier cas, ne doit pas dépasser 0,1 mm.
Nous insérons l'axe des satellites dans la coupelle de manière à ce qu'il dépasse un peu le bord et posons une rondelle de butée dessus.
Nous mettons un satellite sur l'essieu, poussons l'essieu plus loin, mettons le deuxième satellite, ajustons la rondelle de butée en dessous et poussons l'essieu.
Nous déplions l'axe de manière à ce que le trou pour sa fixation coïncide avec le trou de la coupelle et l'empêchons de tomber avec une goupille de verrouillage.
Nous connectons les coupelles les unes aux autres, plaçons des rondelles de butée sur les extrémités extérieures des arbres d'essieu et les fixons avec des bagues de verrouillage. L'arbre d'essieu peut être fixé immédiatement après l'installation dans la coupelle, ou vous pouvez le faire plus tard - cela n'a pas d'importance.
Nous mettons des engrenages sur le boîtier de différentiel. Peu importe où mettre quel équipement. Cela fonctionnera de toute façon. Nous mettons des plaques de verrouillage sur les boulons et serrons soigneusement le corps avec eux.Essayez de serrer les boulons uniformément, en croix et aussi fort que possible, plusieurs boîtes de vitesses sont passées entre mes mains, dans lesquelles les boulons ont été desserrés, ce qui a cassé à la fois les boulons eux-mêmes et le corps pendant le fonctionnement.
Après le serrage final des boulons, nous plions les plaques de verrouillage.
Installez le boîtier de différentiel à sa place.
Nous plaçons l'engrenage d'engagement de marche arrière sur la fourche du mécanisme d'engagement de marche arrière, insérons la goupille de la fourche dans la rainure de la laisse d'engagement de marche arrière et insérons la tige de fourche dans le trou de montage du boîtier.
Nous assommons les guides du boîtier de sorte qu'ils ressortent sur la surface du connecteur du boîtier de 5 à 6 mm, dégraissons les plans du connecteur, appliquons du mastic sur les surfaces de contact, posons le joint et connectons les moitiés du boîtier.
Nous serrons le corps avec des boulons, installons les couvercles d'arbre d'essieu et les chapeaux de palier.
Message VD » 29 avril 2015, 15:35
Le montage est leur point faible. Beaucoup de gens le savent. Beaucoup ont vu à plusieurs reprises des «oreilles» infusées. C'est là que j'ai eu le même problème. J'ai aussi essayé de brasser. Rien, le métal bout, la balle roule, eh bien, ça ne marche pas. J'ai parlé avec mes technologues, il s'avère qu'il est issu de la métallurgie des poudres. L'ancien échantillon coulait. J'ai décidé de faire autrement, sans soudure. J'ai scié les oreilles cassées, légèrement percé le trou et coupé le fil 12 étape 1.25. Le tourneur a usiné les bagues en aluminium et les a vissées sur l'époxy.
S'il ne suffit pas à qui d'être utile. Après tout, il n'y a pas partout d'argon
Réparation de boîte de vitesses Scooter Ant.
Réparation du réducteur "ANT" (ancien modèle)
Réducteur de Scooter Ant
DSCF2677 Inversion à faire soi-même de la boîte de vitesses fourmi au motoblock.minitractor.Valery Bryzgalov.
Révision de la boîte de vitesses et remplacement des roulements
Pont réducteur Scooter Ant ORIGINAL URSS
Question vidéo sur la boite de vitesse du scooter "Ant"
Scooter 4 temps Ant 250cc préparation à l'installation partie 1
Projet "Nouvelle vie". Deuxième partie. Nous restaurons le scooter Ant. Démontage, nettoyage, peinture.
ESSIEU ARRIÈRE D'AQUATICLE FAIT MAISON à partir d'un réducteur de fourmis
Pavel
Inscrit le: 03 février 2012
Voici des options pour le blocage dur, mais en termes simples, le différentiel a simplement été supprimé ici. Réel plutôt pour les produits faits maison où il faut une boite de vitesse et une marche arrière. Peut-être que quelqu'un sera utile.
Et voici l'option de ralentissement.
vasilitch
Enregistré : 25 mai 2010
Dimas
Inscrit le: 02 novembre 2010
vasilitch
Enregistré : 25 mai 2010
Dimas
Inscrit le: 02 novembre 2010
tuk
Inscrit le: 22 avril 2011
Voici des options pour le blocage dur, mais en termes simples, le différentiel a simplement été supprimé ici. Réel plutôt pour les produits faits maison où il faut une boite de vitesse et une marche arrière. Peut-être que quelqu'un sera utile.
ange
Enregistré : 28 janvier 2013
Salutations à tous! La même année, j'ai démonté la boîte de vitesses et ofigel de sa portée. Fabriqué très solidement, le diff impressionne par sa taille.
Ma version du blocage (partiel) à l'aide de ressorts de soupape s'est avérée tout à fait viable. Voici un exemple, mais pas le mien, de la façon dont cela fonctionne. Ainsi, lorsqu'une roue se bloque, une partie du moment passe à la seconde, ce qui, en fait, est ce qui est nécessaire.
andrey_nik
Inscrit le : 06 mai 2010
ange
Enregistré : 28 janvier 2013
andrey_nik
Inscrit le : 06 mai 2010
ange
Enregistré : 28 janvier 2013
ange
Enregistré : 28 janvier 2013
Au fait, et personne n'a pensé à faire un différentiel de ver? Demandez à transformer des engrenages hélicoïdaux et des satellites à nos dimensions ? Je viens d'avoir un seul ami à l'usine, mais il est en acier inoxydable et en titane, il n'y a pas d'acier là-bas. Et les engrenages en acier inoxydable de qualité alimentaire sont en quelque sorte trop glamour.
J'espère que le principe de fonctionnement d'un tel diff est clair? Vous pouvez le lire sur Wikipédia.
grand17
Inscrit le : 31 mars 2015
Chers collègues, dites-moi, s'il vous plaît : la boîte de vitesses fourmi a-t-elle le même rapport de démultiplication pour l'ensemble de la boîte de vitesses pour les vitesses avant et arrière ?
Notre site est la plus grande association mondiale de fans de scooters soviétiques. Vous trouverez ici un accès gratuit à toute la littérature technique sur des sujets de scooter, la possibilité de participer à des compétitions à temps plein et par correspondance d'équipements restaurés et, bien sûr, de l'aide pour résoudre tout problème technique. Rejoignez-nous et sauvegardons ensemble notre histoire.
Bonne journée à tous les participants du forum ! C'est mon premier sujet, alors ne jugez pas trop sévèrement.
Alors à propos de Minik :
Engrenage arrière: régulier de Ant ou "Invalidka", je ne sais pas avec certitude Il a 2 vitesses - avant et arrière, également en raison du besoin, ils ont permis d'activer l'engrenage neutre en découpant une rainure sur l'arbre là où la fourche bouge, avec de l'émeri 😀 Ça marche constamment le différentiel, sans possibilité de blocage (ce qui est mauvais pour travailler dans le jardin).
Cadre: fait maison - deux canaux sont posés à la base en parallèle et sur tout le Minik.
Gestion : tout est comme dans une voiture à part entière, trois pédales sont faites pour l'accélérateur, le frein et l'embrayage. Le changement de vitesse s'effectue à l'aide d'un levier et, par conséquent, le volant, je ne sais pas pourquoi, il n'y a qu'un badge Volkswagen dessus.
Freins : type tambour, arrière principal, mais tout est en place dans les roues avant, il suffit d'attacher les câbles, et tout va ralentir.
Hydraulique : le dispositif le plus intéressant, et probablement le plus inattendu de cet appareil :lunettes: .
Pompe hydraulique: NSh-10 d'une sorte d'élévateur électrique, entraîné par une transmission à chaîne provenant d'une moto IZH, un pignon correspondant a été soudé dessus, qui peut être facilement retiré, ce qui ne compliquera pas la réparation de cet appareil.
Distributeur: régulier, à partir du tracteur T-25, deux leviers, modes de fonctionnement - levage, abaissement HC et mode flottant.
Réservoir hydraulique : fait maison, base d'un vieil extincteur. C'est petit, mais pour l'instant c'est suffisant, s'il vous en faut plus, nous trouverons quelque chose 💡
Cylindre hydraulique : Je ne sais pas pourquoi, mais l'astuce est que nous l'avons acheté dans un magasin domestique pour 18 UAH : O la condition est bonne, il n'y a rien à redire.
Attachement: entièrement fait maison, seuls les tendeurs étaient prêts (enfin, ou peu importe).
L'hydraulique fonctionne parfaitement, si vous placez quelque chose sous l'attelage et que vous l'abaissez, alors Minik se soulève presque au ralenti, que quelqu'un soit assis ou non.
Équipement électrique: en standard, le moteur est équipé d'un démarreur-générateur 12V, mais pour une raison quelconque, mon grand-père a mis Magneto sur le moteur (au fait, à propos de mon grand-père, j'ai pris toutes les pièces d'Ant de son produit maison inachevé, alors qu'il n'était pas dans le village : rofl :) , je pensais déjà que le groupe électrogène ne fonctionnait pas, mais je l'ai vérifié et j'ai réalisé que je me trompais. Lorsque le moteur tourne, le générateur lui-même est excité et donne de l'énergie aux consommateurs d'énergie, il suffit de tourner un peu plus que le ralenti et tout fonctionne.
Tableau de bord : un feu stop d'une sorte de remorque, simple et de bon goût. Plus un bon rétroéclairage de deux feux de gabarit de 5 W.
Dimensions, tours : depuis le tracteur. A l'arrière, le rôle de feu de position est assuré par un feu antibrouillard, dans lequel une ampoule de 5W est insérée.
Phares : également d'un tracteur, bon marché, en plastique, chinois, mais toujours brillants et plutôt bons. Il est possible d'allumer les feux de route et de croisement sur les deux phares en même temps - le générateur tire.
Maintenant, je vais vous parler du nœud entre le moteur et la boîte de vitesses arrière :
Tout ce qui précède a été résolu de cette manière: ils ont d'abord fabriqué deux blocs de roulement pouvant être fixés au cadre, puis ils ont pris un arbre plein (Ф 18 ou 20 mm), sur lequel deux "quart" tronqués de la moto IZH étaient mis, afin qu'il soit possible d'effectuer la sélection des pignons, et entre eux un astérisque pour 21 dents de la même moto a été juste placé pour assurer le fonctionnement de la pompe hydraulique. Tous ces détails ont été soudés. La largeur entre les étoiles extrêmes a été soigneusement calculée, parfois avec des erreurs, parfois sans, en général, il s'est avéré. Nous avons maintenant une assez grande sélection d'étoiles, bien que tout soit déjà sélectionné et fonctionne bien. Certes, l'astérisque ne change pas sur NS, il est échaudé avec les «quart», mais la sélection n'est pas nécessaire ici. Au début, une chaîne étroite (de Ant) allait de ce bloc à la boîte de vitesses arrière, mais elle vomissait constamment, puis il a été décidé de remplacer cette chaîne par Izhevskaya, respectivement, il fallait trouver un astérisque pour la boîte de vitesses arrière, nous en avons trouvé un, l'avons soudé avec le bon centre pour les cannelures de la boîte de vitesses, mais il était nettement plus grand que le précédent, donc en raison des caractéristiques de conception, j'ai dû faire un "paresseux".Après ce raffinement, les chaînes non plus cassé et il est devenu encore plus lent à aller, ce qui bourdonne.
Mais tout n'est pas aussi bon qu'il y paraît - de plus en plus le nœud, qui nous a dérangés depuis le tout début, est tombé en ruine. Ce sont des arbres d'essieux pour les roues arrière! 🙁
Tout est fait de manière à ce que l'arbre d'essieu soit «incurvé», pour cela, il a été décidé d'utiliser deux traverses du barreur du MTZ à l'arbre d'essieu, cela est également nécessaire pour l'amortissement des roues, qui était immédiatement prévue lors de la conception du Véhicule. En conséquence, 4 croix entièrement neuves ont été déchirées, qui ont été achetées dans le magasin et immédiatement livrées. Deux d'entre eux ont tout simplement éclaté, et mon père les a soudés afin de comprendre la cause de la panne, et dans l'espoir qu'ils fonctionneraient. pour eux, nous avons trouvé 2 autres croix de fabrication soviétique. Set - le résultat est le même! Au total, 6 croix ont été rendues inutilisables 🙁 Il a été décidé d'y mettre des croix de cardan de Moskvich, ou quelque chose de similaire. Mais pour l'instant, c'est dans les plans, qui seront réalisés dans environ 2 mois, puisque je suis à l'école , loin de la maison.
À suivre. Voici une vidéo qui explique tout en détail !
Vidéo (cliquez pour jouer).
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