Réparation de pompe à faire soi-même nissan almera n16

Vous aurez besoin de clés "pour 12", "pour 14", d'une douille "pour 24", d'une pince, d'un récipient pour vidanger le fluide de travail du réservoir.
1. Retirez la courroie d'entraînement de la pompe à eau et de la pompe de direction assistée (voir "Remplacement des courroies d'entraînement du générateur, du compresseur de climatisation, de la pompe à eau et de la pompe de direction assistée").

2. Serrez les oreilles recourbées du collier fixant le tuyau de la conduite de retour à la buse de la pompe, faites glisser le collier le long du tuyau.

3. . Retirez le tuyau de la conduite de retour de la pompe de direction assistée et vidangez le liquide hydraulique du réservoir et du tuyau de direction assistée dans un récipient approprié.

4. Dévissez un raccord à boulon de fixation de la canalisation de la conduite de pression à l'union de la pompe du surpresseur hydraulique d'une direction.

5. . et débrancher la canalisation.

AVERTISSEMENT : Prenez des mesures pour empêcher les fuites de fluide de travail des canalisations en les obturant, par exemple, avec des bouchons en bois.

Lors du montage, remplacez les bagues d'étanchéité en cuivre dans le raccordement du tuyau de conduite de pression avec la pompe de direction assistée par des neuves.

6. Dévissez l'écrou fixant le curseur du tendeur à la barre de la pompe de direction assistée.
7. Dévissez trois boulons de fixation d'un bras de la pompe du surpresseur hydraulique d'une direction au bloc de cylindres du moteur.

huit. . et retirez l'ensemble de la pompe avec le support.
9. Dévissez l'écrou de la fixation de la pompe au bras, sortez le boulon de la fixation dans le trou de la poulie de la pompe.

dix. . et retirer la pompe.
11. Installez la pompe de direction assistée dans l'ordre inverse du retrait.
12. Réglez la tension de la courroie d'entraînement de la pompe à eau et de la pompe de direction assistée (voir "Vérification et réglage de la tension des courroies d'entraînement du générateur, du compresseur de climatisation, de la pompe à eau et de la pompe de direction assistée").
13. Versez du liquide dans le système de direction assistée et purgez-le (voir "Purge du système de direction assistée").

Annonce sur le forum Club-NISSAN ou Nissan Primera Club (NPC) : Bonjour. Je suis propriétaire d'une Nissan Primera P12 (j'avais une Almera N16). La voiture est excellente. Pour le prix, je ne m'attendais pas à avoir une voiture confortable et fiable. Mais pourquoi, mais pourquoi les crémaillères de direction Almera et les exemples fuient-elles ? Comment empêcher le rail de fuir, comment trier le rail de vos propres mains? Où acheter des joints spi et comment les remplacer ? Est-il possible de remplacer le joint d'huile de crémaillère de direction sur une Nissan sans retirer la crémaillère de la voiture ?

Les forums et les conférences regorgent de tels messages, ainsi que des réponses à ceux-ci. Mais encore, il n'y a pas de consensus et de recette sur Internet concernant les crémaillères de direction des Nissan Almera et Primera. Beaucoup, n'ayant remplacé qu'un seul joint d'huile sur le rail Almera, qui est très libre sous le capot, rapportent que tout est très simple. Vous n'avez pas besoin de retirer le rail pour cela, mais le joint d'huile peut être installé à partir d'une machine soviétique en l'aiguisant un peu le long du diamètre extérieur. C'est possible et donc 🙂 La société Hydrolab n'a rien contre 🙂 Mais si vous abordez cette question de manière professionnelle, alors cette méthode n'est pas adaptée.

Tout d'abord, un seul joint de distributeur supérieur peut être remplacé de cette manière (certains l'appellent un joint d'arbre de direction ou un joint de régulateur) (photo)

car pour remplacer le joint inférieur du distributeur (qui est installé sur le même arbre, fait du même matériau, fonctionne dans les mêmes conditions et fuira également bientôt) (photo)

vous devez retirer toute la bobine, qui ne peut alors pas être réinsérée.De plus, le joint inférieur du distributeur sur les rails Nissan Almera et Primera est retiré avec la destruction d'une virole jetable, qui ne peut être remise en place qu'à l'aide d'un équipement spécial.

Deuxièmement, lors de la réparation de la crémaillère de direction, une propreté absolue est requise. Si vous apportez de la saleté ou du sable dans le tiroir du distributeur, vous pouvez perdre la pompe de direction assistée. Même quelques grains de sable qui pénètrent dans la pompe provoquent une éraflure des surfaces de contact polies et du rotor. Après il faudra le changer. La pompe est chère. Plus cher que les réparations ferroviaires, même pour les professionnels.

Troisièmement, comment éliminer le jeu, la fissuration des craquelins et l'usure du carter du craqueur, l'usure des bielles, les fuites des joints latéraux et bien plus encore sans retirer le rail ?

Pour toutes les raisons ci-dessus, les crémaillères de direction doivent être retirées pour réparation.

Et voici les joints d'alimentation (glandes de l'arbre-rail, c'est-à-dire la tige se déplaçant à gauche et à droite) (photo)

n'ont souvent pas besoin d'être changés. Leur qualité ne cause aucune plainte. Et en même temps, pour les remplacer, vous devez disposer d'un outil spécial pour retirer le joint d'alimentation interne des profondeurs mêmes du cylindre de rail.

Comment réparer vous-même la crémaillère de direction Nissan Almera et Primera.

Et pourtant, la crémaillère de direction d'Almera et d'exemples peut être réparée indépendamment, mais à condition que seul le joint supérieur du distributeur coule et que le reste des joints soit en excellent état. Celles. pas besoin de se soucier de la procédure compliquée de les remplacer à l'aide d'outils spéciaux.

Pour ce faire, le rail devra encore être retiré. Vous n'êtes pas obligé de démonter les roues. Il est nécessaire de mettre les roues droites et de déconnecter les extrémités des tirants des bras oscillants de la fosse. Ensuite, retirez l'arbre à cardan, déconnectez les conduites d'alimentation et de retour d'huile et dévissez les boulons fixant la crémaillère au corps.

La crémaillère est retirée à travers le capot au-delà de la batterie avec les tiges, après avoir été fortement décalée vers la roue droite. L'installation est dans l'ordre inverse, sauf que vous devez d'abord visser les tirants sur les roues, mettre les roues droites, puis seulement installer le cardan de l'arbre de direction.

Le rail retiré doit d'abord être nettoyé de la saleté, lavé avec du kérosène et soufflé à l'air comprimé. NE PAS laver le rail avec Karcher, car de l'eau pénétrera à l'intérieur. Ensuite, dévissez les tubes du distributeur (ils doivent être revissés avec précaution, car les raccords sont vissés dans de l'aluminium), retirez le boîtier du distributeur.

Le presse-étoupe doit être acheté à l'avance avec une taille de 19x29x4,5 mm. Vous pouvez l'acheter chez nous à la société Hydrolab ou simplement sur le marché. La procédure de remplacement du joint est simple. Frappez le joint d'huile avec le roulement à l'aide d'un mandrin (une tête haute de 16 fera l'affaire).

Ensuite, martelez le nouveau joint d'huile avec le roulement à l'aide d'un mandrin (une tête haute de 22 fera l'affaire).

Appliquez de la graisse spéciale sur le joint d'huile et le roulement et remontez soigneusement le tout. Les boulons de fixation du boîtier du distributeur ne doivent pas être serrés jusqu'au bout, mais seulement jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent contre le roulement.

L'élimination du jeu et des coups de crémaillère est un sujet spécial pour un article séparé. Nous pouvons seulement dire que par une course de 100 000 kilomètres, ils apparaissent dans n'importe quel rail, et en particulier dans les rails avec des craquelins en plastique, comme à Almera et Exemples.

Alors pourquoi les crémaillères de direction des Nissan Almera et Primera coulent-elles?

Gidrolab répare avec succès les crémaillères de direction pour les voitures Nissan Almera et Primera depuis plus de 10 ans et a accumulé de solides statistiques. 90% de ces crémaillères de direction commencent à circuler sur des parcours de 90 à 140 000 kilomètres et 98% d'entre elles traversent les joints de distributeur supérieur et inférieur.

Veuillez noter qu'il y a deux presse-étoupes dans le distributeur - supérieur et inférieur. Une fuite par le haut est toujours perceptible, mais pas par le bas. Lorsque le joint inférieur du distributeur fuit, du liquide pénètre et s'accumule imperceptiblement à l'intérieur de la crémaillère de direction. Par conséquent, s'il coule par le haut, les deux joints de distributeur doivent être changés.Mais les fuites de joints d'huile (côtés) de puissance sont très rares et sont associées à divers défauts introduits ultérieurement dans le rail - par exemple, lors du remplacement des bielles de direction, les anthères ont été mal installées et de la corrosion est apparue. Ou ils ont gratté et cogné les parties polies du rail de l'arbre.

Alors, pourquoi une paire de joints fonctionne-t-elle très bien, tandis que l'autre fuit constamment, alors qu'ils fonctionnent dans la même huile, à la même température, etc. ? Toutes nos études ont montré que la corrosion sur les détails de ces rails se produit extrêmement rarement. Même si pour d'autres c'est un fléau. Il n'y a pas non plus d'usure catastrophique des lèvres d'étanchéité. Mais si vous regardez les joints d'huile, vous verrez que bien qu'ils soient faits d'un matériau SNBR particulièrement résistant à la chaleur, ils ont toujours un aspect différent. Les joints d'alimentation sont faits d'un matériau glissant et le matériau des joints du distributeur est similaire au caoutchouc ordinaire. Ils sont trop mous et le ressort est faible. On a depuis longtemps remarqué que si le matériau du presse-étoupe est souple, non seulement il s'use rapidement, mais il perd également rapidement son élasticité lors du travail dans l'huile. Autrement dit, il "dubeet" rapidement. Et malgré le fait que le ressort des joints du distributeur soit faible, lorsqu'ils bronzent, les fuites commencent.

Il s'avère que l'écart est apparu précisément avec le matériau des joints en usine. Entre-temps, cela a été découvert, un grand nombre de voitures ont déjà été produites en trois ans. Et même maintenant, les nouvelles crémaillères de direction d'origine vendues dans le magasin ne durent même pas 40 000 kilomètres, car elles reposent dans un entrepôt quelque part depuis toutes ces années et les joints d'huile ont déjà durci.

Il ne reste plus qu'à remplacer les joints d'huile trempés par de nouveaux joints de haute qualité. Il est bon que le reste des crémaillères de direction des Nissan Almera et Primera soit très fiable. Gidrolab réparera rapidement et efficacement la crémaillère de direction et donnera 13 mois de garantie pas de limite de kilométrage.

Nous démontons la pompe de direction assistée pour la remplacer ou lors du démontage du moteur.

Nous retirons la courroie d'entraînement des unités auxiliaires (voir "Remplacement de la courroie d'entraînement des unités auxiliaires du moteur 1.6 (16V)").

Déposer le bloc phare gauche (voir "Dépose du bloc phare").

Nous pompons le liquide du réservoir de direction assistée avec une poire.

Avec la tête "10", on dévisse le boulon fixant le support du tube de la ligne de refoulement

En tenant le raccord de la pompe avec la clé "22", avec la clé "17", dévisser le raccord du tuyau de refoulement

Nous sortons le raccord du tube du trou du raccord de la pompe et retirons le tube du boîtier de la pompe

En serrant la pince de fixation de la ligne de remplissage avec une pince, nous déplaçons la pince le long du tuyau

Retirer le tuyau de la pompe

Nous insérons des bouchons d'un diamètre approprié dans les trous du tube, du tuyau et du raccord du corps de pompe.

En tournant la poulie de la pompe, nous combinons le trou de la poulie avec la tête de l'un des deux boulons fixant la pompe au support moteur

À l'aide de la tête "10", dévisser le boulon fixant la pompe au support moteur. Détournez-vous de la même manière
deuxième boulon.

Avec le même outil, dévisser les deux boulons de fixation de la pompe du côté opposé du support

Après avoir inséré un tournevis entre le boîtier de la pompe et le support du moteur, nous pressons le boîtier de la pompe du support ...

Installez la pompe de direction assistée dans l'ordre inverse.

Nous ajustons la tension de la courroie d'entraînement auxiliaire (voir "Remplacement de la courroie d'entraînement auxiliaire du moteur 1.6 (16V)").

Versez du liquide de travail dans le réservoir de direction assistée et purgez l'air du système (voir "Purge du système de direction assistée").

Changer le liquide de la direction assistée Nissan Almera H16 ne sera pas difficile. Tout d'abord, effectuez les travaux préparatoires et couvrez la courroie articulée afin que l'huile ne pénètre pas dessus et retirez le réservoir de liquide de lave-glace. Ensuite, pompez l'ancien liquide de direction assistée du baril avec une grande seringue médicale. Avant de commencer à verser du liquide frais dans le réservoir, ce ne sera pas mauvais si vous le rincez soigneusement.

De plus, l'algorithme de remplacement du liquide de direction assistée sur la Nissan Almera N16 consistera à retirer le tuyau de retour et à l'installer dans une bouteille séparée et à fermer le tuyau de retour dans le baril avec un bouchon et à remplir le réservoir, nous commençons tourner le volant avec le moteur éteint (il est souhaitable de traîner à l'avant de la voiture).

Nous répétons cette procédure jusqu'à ce que du liquide frais et propre s'écoule du tuyau de retour.

Vovan1123

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Le rail fuyait, le liquide dans le réservoir était normal, mais la pompe de direction assistée commençait à bourdonner. C'est silencieux quand il fait froid, mais c'est bruyant quand il fait chaud. Changer la pompe ? Dis-moi s'il te plaît.

RomAlmComment

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à Vovan1123 : C'est très intéressant de voir comment ce rail a coulé, et le liquide dans le réservoir est-il normal ? Il y a deux marques sur le réservoir de direction assistée, une pour un moteur froid et une pour un moteur chaud. Le fait que la pompe bourdonne indique qu'elle a été incendiée, c'est-à-dire qu'elle a fonctionné sans huile ou que le volant a été tourné à fond et que quelqu'un l'a bien fait tourner, ou peut-être même a tourné des nickels sur de la glace) Si le volant tourne normalement et le bruit n'est pas gênant, alors j'ai l'impression de pouvoir conduire comme ça. Si vous avez de l'argent ou des problèmes évidents avec le roulage, vous devez le changer. Bien que vous deviez d'abord changer le liquide de direction assistée. Sur une voiture froide, pompez le liquide du réservoir avec une seringue, autant que vous le pouvez. Ensuite, complétez avec du lisier frais et roulez pendant un jour ou deux. Ensuite, vous répétez. Si vous pompez quelques litres et demi de nouveau lisier, considérez qu'il a complètement changé. Vous pouvez, bien sûr, vous rendre à la gare et ils feront tout en même temps. Bonne chance!

Vovan1123

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RomAlmComment

Chez nous depuis le 04.04.10
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Nos experts locaux apparaîtront et commenteront certainement)

Messire

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à Vovan1123 : Si la pompe bourdonne, c'est l'occasion de remplacer le liquide. C'est la toute première tâche et la moins coûteuse, comparée à la réparation d'une pompe ou d'un rack. Mais le fait que des fuites aient été identifiées n'est pas bon. Il est préférable de remplacer immédiatement les joints et le liquide. Épargnez-vous une double dépense à l'avenir.

vlad m

Le modérateur conduit à : Mitsubishi Colt
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à Vovan1123 : Changez le liquide (je soutiens Messira) et ajoutez un tube de XADO pour la direction assistée.

Norddron

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Nombre total de messages : 1

La pompe Gura a commencé à bourdonner en tournant le volant sur une voiture non chauffée. Pas de bruit après échauffement. Le liquide est normal. Dites-moi quel est le problème?

Pluie
Journaliste en chef

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à nordron : Vérifiez la pompe elle-même, le moteur.

Ruslan M

Roule sur : Nissan Almera
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Acheté N16 2006. kilométrage 46 t.km. Lors de l'examen initial, rien n'a éveillé, à l'exception du réservoir de direction assistée - il est recouvert d'huile. Pourquoi est-ce? La voiture roule bien, mais encore faut-il savoir

Dimon-811

Roule sur : Opel Zafira
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Rouslan_M : Acheté N16 2006. kilométrage 46 t.km. Lors de l'examen initial, rien n'a éveillé, à l'exception du réservoir de direction assistée - il est recouvert d'huile. Pourquoi est-ce? La voiture roule bien, mais encore faut-il savoir #
le couvercle ne tient pas bien, le voici dans l'huile

Dimon-811

Roule sur : Opel Zafira
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Nombre total de messages : 2 397

RomAlm : à Vovan1123 : Le fait que la pompe bourdonne indique qu'elle a été incendiée, c'est-à-dire qu'elle a fonctionné sans huile ou que le volant a été tourné à fond et que quelqu'un l'a bien fait tourner, ou peut-être même a tourné des nickels sur de la glace) Si le volant tourne normalement et le bruit n'est pas gênant, alors j'ai l'impression de pouvoir conduire comme ça. Si vous avez de l'argent ou des problèmes évidents avec le roulage, vous devez le changer. Bien que vous deviez d'abord changer le liquide de direction assistée. Sur une voiture froide, pompez le liquide du réservoir avec une seringue, autant que vous le pouvez. Ensuite, complétez avec du lisier frais et roulez pendant un jour ou deux. Ensuite, vous répétez. Si vous pompez quelques litres et demi de nouveau lisier, considérez qu'il a complètement changé. Vous pouvez, bien sûr, vous rendre à la gare et ils feront tout en même temps. Bonne chance! #
oui, même si vous emballez vos sous et que vous vous faites gazer, rien ne se passera à un niveau d'huile normal.

La procédure de remplacement décrite ci-dessus est stupide et coûteuse, lisez le manuel, tout est très simple.

Messire

Cela a commencé par le fait que le liquide GUR a commencé à partir à pas de géant au sens littéral (il restait 1 litre pour faire le plein en une journée), à ​​première vue, il était clair que le joint d'huile de la crémaillère de direction avait percé, mais pas celui du haut, mais celui de côté. Nous devons changer !

Le prix de 12k pour une cloison dans un service de voiture est trop élevé pour ma poche d'étudiant, j'ai décidé de régler ça moi-même. Gardez à l'esprit que dans les services automobiles, ils trient "au diable" et en cas d'échec de la cloison, vous ne serez pas remboursé plus de la moitié de votre argent, car 6k pour le démontage / l'installation, personne ne limera les dents pour vous (ils vont déchirer le joint d'huile - le joint d'huile est mauvais), ils ne lubrifieront pas avec du lithol et ne laveront pas chacun un détail (cela ne devrait être fait qu'avec du liquide de nettoyage de carburateur, une chose géniale), eh bien, que puis-je dire , parce qu'ils le font pour des étrangers, sinon ils le font pour eux-mêmes.

Pour ce faire, vous devrez retirer et démonter complètement la crémaillère de direction et plus encore.

Il vous faudra : 2 clés à gaz (ou un étau au lieu d'un), une tête E8 (astérisque), clés et têtes pour 12,13,15,17 avec cardan, rallonge et cliquet, un marteau, un 19 pouces baril (pour dévisser les roues), une pince à bec rond (pour dévisser la "rondelle" du rail), une scie à métaux, une lime, 2 vérins (pour suspendre les roues), des tournevis, des pinces à anthères et de préférence un assistant.

Supérieur 485.HD484 (bobine)

Side 495.HD448 2pcs (mieux vaut prendre une autre pièce de rechange)

Matériel supplémentaire (trouvé dans l'article, mais je ne l'ai pas acheté moi-même):

Soufflet de crémaillère de direction Toyota 45535-08010 2pcs

Pince Toyota 90080-46340 2pcs

Pince Toyota 90467-19021 2pcs

J'ai retiré le rail à travers le passage de roue gauche déjà sans la bobine (la partie supérieure où se trouvent les joints d'huile supérieur et inférieur), je l'ai retiré sous le capot. Je pensais que le joint d'huile supérieur avait été percé, mais il s'est avéré que le rail ne fonctionnerait pas avec la bobine d'après mon expérience, mais: ils m'ont écrit que vous pouvez retirer l'ensemble de rail à travers le passage de roue du conducteur (bien sûr la roue est retirée) en la tournant dans différentes positions ; si vous y parvenez, alors sautez de bonheur car vous aurez la chance de ne pas déconnecter les tuyaux et la bobine sous le capot, mais dans une position confortable.

Étape 1 Préparation et retrait de la bobine

Nous exposons les roues, le volant droit et fixons le volant avec du ruban adhésif ou du ruban adhésif.

Ceci est fait afin de ne pas casser le train d'oreillers. sous la pédale de frein dans la cabine, dévissez le boulon avec une clé 17, retirez le boulon et déplacez le cardan de la colonne de direction sur le côté.

Passons maintenant au compartiment moteur. Nous enlevons le boîtier du filtre à air, car il rend l'accès difficile. Nous vidons le plus possible le liquide de direction assistée du canon et passons au tiroir. Il y a 4 tubes sur la bobine. On dévisse le tuyau et le tube adjacent avec les clés 13 et 15. Dévissez 2 tubes en fer avec une clé 12 ou une clé spéciale si vous avez peur de casser les bords, il est important que ces tubes ne sortent pas complètement des rainures, ne pas casser. Ensuite, avec une tête de 13, nous dévissons la charnière inférieure de l'arbre de la crémaillère et la mettons de côté. Il y a 2 boulons "favoris" pour lesquels il faut une tête E8, celui de devant n'est pas difficile à dévisser, mais il faudra bricoler avec celui de derrière. Il est nécessaire de marquer la position de la bobine par rapport au joint universel, afin que plus tard tout soit mis exactement.

Faites grossir cette marque avec quelque chose de visible directement sur la bobine, sur le boîtier, sur les fentes et sur le cardan, sinon j'étais stupide sur les fentes et le boîtier et ça ne servait à rien 0 car le boîtier lui-même pouvait être dans n'importe quelle position et le le cardan a été mis sur les fentes au hasard à partir de là j'ai dû bricoler avec le réglage du volant et des roues (sinon le volant est droit - les roues sont sur le côté).

Après cela, tournez la bobine dans le sens des aiguilles d'une montre afin que 2 tubes de fer sortent, puis la bobine peut être facilement retirée de son nid et mise de côté.

Le rail lui-même repose sur 3 boulons (tête 17), qui ne sont pas difficiles à trouver et bien sûr il faut déconnecter les pointes.

Soulevez la roue avant droite (passager) et retirez-la. (cela ne nécessite pas d'instructions supplémentaires, seulement un ballon) À l'aide d'une clé à molette de 17, dévissez l'écrou de la pointe et frappez-le avec un marteau. Il ne devrait y avoir aucun problème avec cela, et je n'ai pas eu à soulever la pointe séparément pour exercer une pression dessus (si vous avez une situation différente, alors il est dit ici comment créer une pression sur la pointe). Nous faisons la même procédure avec la roue du conducteur et tirons le rail à travers l'arche de la roue du conducteur.

PS Tout le monde se plaint du boulon éloigné du pignon de la bobine, pour faciliter l'accès sans problème, j'ai d'abord dévissé le rail (3 boulons) et assommé les pointes, ce qui m'a permis de tourner le rail sous le capot pour plus de commodité .

Lors du tournage de roues, j'ai nettoyé les filets des boulons avec une brosse de voiture et traité avec du graphite. C'est mon problème personnel pour que le filetage ne rouille pas et que les boulons se retirent plus facilement à l'avenir.

Pour commencer, j'ai lavé le rail de la saleté dans le bassin avec une brosse et de l'essence, je l'ai essuyé et j'ai commencé à le démonter. Il faut enlever les anthères, ou plutôt exposer la poussée.Nous retirons les pinces (vous devez en acheter de nouvelles) sur les anthères et exposons ce qu'elles cachaient (si les anthères sont en bon état, les pinces doivent être retirées avec précaution sans endommager les anthères, et si l'anthère est déchirée, alors elle doit être remplacé). Maintenant, nous devons dévisser la traction. Je l'ai fait à l'aide de deux clés à gaz, l'une accrochée à la tête de poussée et l'autre à la tige en argent et l'ai dévissé (le filetage y est ordinaire et se dévisse dans le sens antihoraire comme tout dans ce monde))), j'avais un petit problème à ce stade, que j'ai rapidement résolu avec un tournevis plat et un marteau, voir photo.

les deux tiges sont retirées et c'est bon, sur le côté droit (où le siège de soupape) il faut dévisser la "rondelle" en aluminium, j'ai précisé sa matière pas par hasard, car cela doit être fait avec soin sans l'abîmer, je l'ai dévissé avec une pince à bec rond.

Il y aura le premier sceau latéral. Du même côté (du côté droit où se trouvait la rondelle), nous retirons l'arbre de crémaillère et trouvons à l'intérieur de tout du même côté le deuxième joint latéral, il n'est pas difficile de le faire tomber avec quelque chose de long et un anneau incompréhensible sera envolez-vous avec, il s'agit d'un manchon en caprolon, qui devrait également être remplacé. Il est inutile de le chercher sur Internet, il faut commander chez un tourneur une épaisseur de 5mm, un diamètre extérieur de 37mm, et un intérieur de 0,05-0,1 mm plus grand que son fût (certains le mettent avec un diamètre intérieur affleurant avec l'arbre 25mm).

certains, pour ne pas payer 150 fois le tourneur et ne pas courir, font trois anneaux à la fois avec des diamètres intérieurs de 25mm, 25,05mm et 25,1mm

D'abord, on jette dans le fourreau, à l'aide d'un tour de tête adapté et d'une rallonge, ce n'est pas difficile, mais il va falloir bricoler le presse-étoupe... Les bords des dents de la crémaillère sont coupants et peuvent facilement déchirer le presse-étoupe, vous devez donc traiter leurs bords avec une lime (cela n'affectera pas le fonctionnement du rack). Nous jetons le presse-étoupe à l'intérieur du rail, l'essentiel est qu'il se trouve du côté droit (avec un ressort vers vous pour qu'il soit visible). Ensuite, avec de légers coups, nous martelons le presse-étoupe - il s'installe facilement. Ensuite, vous pouvez insérer l'arbre de crémaillère, usiné à partir de

bouts pointus. Nous insérons les dents vers le haut et appuyons un peu sur l'arbre pour que les dents touchent moins l'intérieur de la boîte à garniture. Nous tordons la rondelle droite avec le presse-étoupe droit changé. C'est tout pour cette partie.

Nous trouvons la bobine, que nous avons mise de côté à la fin de la première étape, et commençons à travailler avec. Il y a beaucoup d'informations sur la façon de changer le joint d'huile supérieur, mais vous devez faire tomber l'arbre dans la coupe, puis faire tomber le joint d'huile avec le roulement à l'aide d'une tête appropriée, mais avec précaution. vous pouvez endommager le roulement.Le presse-étoupe supérieur est prêt, maintenant bricolez avec celui du bas. Retournez l'axe de la bobine. Le roulement est maintenu par une rondelle de blocage aplatie sur les quatre côtés. Nous le coupons soigneusement avec une scie à métaux pour le métal. Retirez le roulement, puis retirez le joint. Nous assemblons dans l'ordre inverse. La rondelle frein doit également être commandée

pour une spatule en acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur, diamètre intérieur 25 mm, extérieur 32 mm. Lors de l'installation d'une nouvelle rondelle de blocage, celle-ci devra être aplatie. Nous assemblons tout (rail, bobine) dans l'ordre inverse, installons-le à ses emplacements d'origine. Mais ce n'est pas tout, vous devez remplir le NOUVEAU liquide de la direction assistée et pomper le rail. Il n'est pas nécessaire de remplir le liquide d'origine KLF5000001.

PS Lors du montage de la butée sous les anthères (là où se trouve la bille) et de la « piqûre » de l'axe de la bobine, j'ai lubrifié au lithol comme conseillé dans divers articles.

Il est TRÈS IMPORTANT que les joints latéraux se tiennent correctement, sinon ils ne tiendront pas, mais c'est juste de l'autre côté, de sorte que lorsque vous obstruez les joints, vous pouvez voir le ressort à l'intérieur du joint et pour plus de commodité, afin de ne pas coincer le joint, j'ai mis l'ancienne douille sur le joint.

Nous suspendons les roues (levez-vous complètement à l'avant pour que les roues avant ne touchent pas le sol), versez du liquide neuf dans le réservoir de direction assistée, qui devait être lavé, vers le haut et démarrez la voiture, le liquide part - remplis-le. NE faites PAS tourner les roues ! Nous attendons que le liquide cesse de quitter le réservoir. Tournez ensuite lentement le volant dans un sens jusqu'à ce qu'il s'arrête. A ce moment, la deuxième personne verse du liquide dans le réservoir. Tournez ensuite de l'autre côté jusqu'à ce qu'il s'arrête.Faites l'appoint jusqu'au niveau, et tournez le volant d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'il s'arrête, jusqu'à ce que les petites bulles cessent d'apparaître dans le réservoir.

Nous passons à l'effondrement de la similitude et exposons les roues et le volant tout droit.

C'est tout, on se réjouit des économies réalisées sur les cloisons de la crémaillère de direction et on dort paisiblement en sachant que les joints d'huile ont été remplacés par de bons.

J'ai pris certaines des informations et des instructions de sources, en les combinant pour des instructions plus détaillées, j'ai également collecté certaines des photos d'articles et les ai complétées avec les miennes pour plus de détails. J'espère que j'ai décrit tout clairement de et vers.

PS Cela fait six mois du 20/03/15 au 17/09/15 et plus de 7 000 km et le vol est normal, le liquide ne s'en va pas et le volant tourne comme il se doit.

12/10/15 (8 000 km) - le gur a un peu bourdonné, j'ai dû ajouter environ un bouchon de 1,5 (en un coup d'œil pas plus de 50 ml) et à nouveau le silence. Rien ne coule, le volant ne "durcit pas", je pèche sur les premières gelées après un cloisonnement.

Regardez une vidéo intéressante sur ce sujet

Enfin obtenu autour de ses mains Sedna GUR. J'ai tout fait selon de nombreuses instructions - il n'y avait pas de problèmes particuliers, à l'exception d'un tube en plastique cassé par inadvertance d'une sorte de réservoir - mais ce n'est pas important - il peut être éliminé. La question principale y est apparue: lorsqu'ils ont pris la glande de Korteko, l'ont broyée de 30 à 29, l'ont mise, elle s'est avérée beaucoup plus épaisse que celle d'origine. Dans le même temps, l'arbre n'est pas entré au niveau précédent et le grand roulement était similaire. Ils ont coupé le bord du caoutchouc par le bas - c'est devenu encore meilleur, mais le roulement n'est pas entré dans le boîtier au niveau précédent de 2 mm. À quel point est-ce dangereux et qu'est-ce que ceux qui ont mis Korteko en ont fait?

Bonjour. J'ai aussi un problème avec un joint hydraulique. J'ai trouvé une entreprise à Saint-Pétersbourg qui fabrique des joints d'huile de telles tailles, ils ne produisent pas non plus de telles tailles, mais en retour, ils ont proposé un anneau entièrement en caoutchouc sans ressort, ils les fabriquent à la place si de tels joints d'huile n'existent pas pour les roubles 300. Je prévois de changer dans la semaine.

En général, ils ont fait la direction assistée eux-mêmes aujourd'hui. C'est ma première expérience sérieuse dans la réparation automobile. Je l'ai fait avec mon frère, car il est très expérimenté dans ces domaines. Eh bien, je lui ai déjà suggéré des détails sur des questions controversées. De nombreux rapports merveilleux ont déjà été publiés ici, je n'en ajouterai qu'un peu, du coup cela sera utile à quelqu'un.

En général, le problème est survenu immédiatement après l'achat, l'ancien propriétaire en a parlé honnêtement et l'a bien rejeté. Le joint d'huile supérieur de la boîte de direction assistée fuyait, c'est pourquoi toute la pièce était noire d'huile et de saleté. Ça n'a pas beaucoup coulé. Environ une fois par semaine, j'ai ajouté un mince filet de grammes 50. La flaque d'eau après la nuit sous la voiture était constamment. Inspection à peine passée à cause des poutres humides. Le problème était donc mineur, mais ennuyeux.
Il n'y a pas de bureaux spécialisés dans la direction assistée dans notre ville, je ne voulais pas le donner aux généralistes, car il y a beaucoup de nuances dangereuses dans cette réparation.
Après avoir lu des rapports avec photos sur divers forums, j'ai décidé de le faire moi-même. Je pense que beaucoup de gens connaissent déjà le problème d'avoir un joint d'huile natif - vous ne pouvez tout simplement pas le trouver sur>. A Moscou, je n'ai personne à commander pour acheter. J'ai donc dû essayer des joints d'huile non natifs, avec des tailles différentes des natifs.

J'ai pris deux types de joints d'huile - l'un du kit de réparation MAP2507K, l'autre de Toyota - Corteco 01026490. Les dimensions du premier se sont avérées être de 30 mm de diamètre extérieur, 18 - intérieur. Les gens ont suggéré que ce serait très serré sur l'arbre. J'ai dû essayer le deuxième, aux dimensions 30x19. Le joint d'huile d'origine a un diamètre extérieur de 29 mm, Corteco a donc dû meuler d'abord avec du papier de verre grossier, puis meuler le 2000e. Je l'ai aiguisé comme ceci: j'ai inséré un court mandrin d'un ensemble de têtes dans la perceuse, en enroulant le ruban électrique au diamètre souhaité pour que la glande pénètre sans difficulté. Le ressort en a été retiré au préalable. L'essentiel est de ne pas oublier de le remettre à sa place plus tard. Et puis, tenant un morceau de papier de verre dans ses mains, il a attrapé le joint d'huile en cercle et, à basse vitesse de la perceuse, a broyé toute la couche de caoutchouc. J'ai dû meuler jusqu'au cadre métallique de la boîte à garniture. Puis, lorsque la taille s'est avérée être de 29,1, j'ai poli le joint d'huile sur le "zéro" pour un éclat miroir. Ici, une nuance a été découverte - l'épaisseur de la glande Corteco s'est avérée beaucoup plus grande que celle d'origine. On craignait que le puits ne se mette en place et ne bloque les canaux de pétrole.Pour la réassurance, le bord inférieur en caoutchouc du presse-étoupe a été découpé en métal. Mais encore, son épaisseur est restée plus grande. Il y a des inquiétudes à ce sujet.

Le processus d'analyse a déjà été décrit en détail de haut en bas. L'étape la plus difficile pour moi s'est avérée être le dévissage de l'écrou du cardan de l'arbre de direction dans la cabine, près de la pédale de frein. La clé pour 17 n'était pas utile - elle est nécessaire pour la tête de boulon, et elle se trouvait de l'autre côté du cardan. L'écrou de ce boulon s'est avéré plus proche - par 14. Je l'ai à peine dévissé, je l'ai un peu gâché. C'est très gênant là-bas et vous devez immédiatement vous approvisionner en lampe de poche - il fait très sombre là-bas. Nous étions au téléphone.

Ils ont retiré le boîtier du filtre à air et le conduit d'air, jusqu'au papillon des gaz. L'essentiel est de se rappeler quel tube va où. Il y a 2 tubes qui ne vont nulle part - vous pouvez voir la ventilation de quelque chose.

Après cela, le support inférieur du cardan a été dévissé - près de la boîte de vitesses elle-même. Ici tout se fait avec une clé à cliquet avec mandrins. Le boulon s'est détaché facilement, même sans WD. Il a retiré le support de cardan des cannelures de l'arbre, l'a jeté de côté. Il y a une mise en garde ici - ne tirez pas fortement sur le cardan - il s'est complètement envolé du trou, puis dans la cabine, le bouchon du trou est également tombé. Mais tout a été fait.

Puis j'ai vidangé le liquide de direction assistée. Je ne l'ai pas vidé du tube et j'ai retiré la majeure partie du lisier du réservoir avec une seringue. Au fait, j'ai réutilisé ce liquide, donc s'il a été changé récemment, égouttez-le dans un récipient propre, il vous sera utile. Puis il a retiré la pince du tube en caoutchouc et l'a retirée du raccord. Cela s'est avéré assez difficile. Cela demande beaucoup d'efforts - le tube repose fermement sur un long raccord. Il a fui de deux endroits à la fois - du raccord et du tube en caoutchouc. Plus du tube. Alors préparez un petit récipient ici aussi. J'ai utilisé le haut d'une bouteille en plastique - c'était suffisant. Le reste de la pile dans la bouteille en bas - substituez-y quelque chose au préalable.

Ensuite, tordez 3 tubes métalliques allant à la boîte de vitesses. L'un est dévissé avec une clé à fourche ordinaire pour 14, je n'ai pas osé tourner les deux autres avec des clés à fourche - j'ai étranglé le crapaud et acheté un jeu de clés pour conduites de frein. Je cherchais depuis longtemps une telle clé pour 11 - elle était introuvable. Sur nos marchés, il n'était possible d'en trouver que 10, 12. Je l'ai trouvé dans un ensemble coûteux. Mais il n'a pas été utile - il n'a pas grimpé. Je l'ai dévissé avec une clé 12 du même jeu. Il a de larges cannelures et une circonférence d'écrou plus grande. Vous pourriez donc acheter une clé pas chère avec une vis de serrage pour 12 et la serrer. Heureusement, mes écrous se sont dévissés sans effort - rien n'a été arraché. Les tubes en acier eux-mêmes sont retirés de l'unité, également avec un effort considérable. En dévissant le tube de 14, il s'est posé un problème - sa main est tombée et a cassé une sorte de raccord en plastique du tube inclus dans le cylindre en plastique noir. Il y avait une inscription comme "FUEL TANK. " ou quelque chose comme ça. Je l'ai collé avec de la colle cyanoacrylate. Le tube ne semble pas supporter de charges, l'essence ne le traverse pas. Vous devez donc être très prudent - il y a beaucoup de points faibles autour, vous pouvez facilement détruire quelque chose.

Ensuite, j'ai dévissé la tête de 8 deux boulons fixant la boîte de vitesses au boîtier de crémaillère. La tête des boulons est un pignon à 6 faisceaux, donc tournez avec un astérisque ou des têtes universelles. Il vaut mieux ne pas grimper avec une tête hexagonale ordinaire (sans rainures spéciales sous l'étoile) - c'est semé d'embûches. Les boulons sont sortis presque immédiatement - chanceux.
Il a sorti la boîte de vitesses avec l'arbre de la crémaillère - balancez-vous un peu et appliquez un peu de force - ça sort bien.

De plus, après avoir frappé la partie supérieure de l'arbre avec un marteau pas très dur, ils ont sorti l'arbre du boîtier avec le gros roulement. Un petit roulement avec un joint d'huile est resté dans le boîtier. Une tête adaptée au diamètre du trou a été pressée dans un étau et ils sont également sortis facilement. J'ai vérifié l'ancien sceau. Extérieurement, il était sans dommage, mais il était très durci - le bord n'était plus aussi serré sur l'arbre. Et puis un espace a été découvert dans ce bord - apparemment, il y a coulé.

J'ai lavé toutes les pièces avec un WD-shkoy et une brosse à dents - l'essence n'était pas à portée de main. Ensuite, ils ont pressé le presse-étoupe avec le roulement avec une tête de bougie - il correspondait au diamètre du roulement et était d'une longueur suffisante.Ils avaient peur d'appuyer sur la glande séparément - elle est douce. Pré-lubrifié la surface intérieure de la boîte de vitesses avec du dextron (boue de direction assistée). Tout s'est déroulé sans encombre. Ils ont inséré un arbre avec un roulement et l'ont légèrement martelé dans le boîtier avec un marteau - ils ont marché avec un mandrin sur tout le diamètre du roulement. Le roulement n'a pas atteint le niveau précédent de 2 mm - la grande épaisseur de la boîte à garniture affectée. Lubrifiez le grand roulement avec du lithol.

Ils ont tout assemblé dans l'ordre inverse, tripotant deux tubes d'acier. À ce stade, vous pouvez aligner le volant, s'il n'est pas de niveau - il suffit de tourner l'arbre à cardan sur la fente à gauche et à droite. Au fait, avant toute l'opération, j'ai vissé le volant à la colonne avec du ruban électrique - vous ne pouvez pas le tourner sans cardan - le câble du SRS est déchiré.

Après avoir assemblé le système d'air, j'ai rempli le réservoir de direction assistée de liquide jusqu'aux globes oculaires. J'ai dévissé le ruban adhésif du volant et l'ai démarré pendant 5 secondes - la pompe a aspiré le liquide instantanément ! Ici, il est nécessaire de suivre - la pompe ne doit pas fonctionner au ralenti sans boue - elle s'éteindra. Après s'être noyé, ajouter plus de liquide à la marque MAX. Je l'ai allumé et le liquide a disparu. J'ai tourné le volant plusieurs fois d'un bout à l'autre - des bulles sont sorties - tout moussait. Lorsque les bulles ont cessé d'aller, je me suis noyé et j'ai fait le plein pour la dernière fois jusqu'à la marque. Tout! Le volant tourne même un peu plus facilement qu'avant. Si la réparation a aidé - le temps nous le dira.

Je n'ai pas pris de photos - il y en a déjà tellement sur les forums. Il est recommandé d'imprimer tous les conseils de réparation et les photos - cela aide à ne rien oublier. Et il vaut mieux faire cette réparation ensemble - ce serait difficile pour un seul.

Mes symptômes sont un volant serré et un joint sur la pompe de direction assistée fuit.

Il y a très peu d'informations sur Internet concernant la réparation des pompes de direction assistée. Fondamentalement, ils écrivent qu'il est plus facile d'en acheter un nouveau, ou sur l'analyse, parce que. les pompes hydrauliques sont une chose très délicate, et un mauvais fonctionnement et la moindre usure peuvent entraîner la défaillance de toute la pompe. Par conséquent, dans cet article, je vais essayer de collecter autant d'informations que possible sur la réparation des pompes de direction assistée. Je tirerai des conclusions quant à savoir si cela vaut la peine de réparer ou s'il est plus facile d'acheter vraiment sur l'analyse. (Nous avons un coût de 4500 roubles.)
Les pompes peuvent être légèrement différentes. Je me suis retrouvé sans roulement à billes (roulement à roulement), juste une bague en aluminium, c'est-à-dire palier coulissant. Mais il existe des modifications de pompes, avec un roulement, et la taille du roulement est de 35x15x11mm. Et la pompe est disposée un peu différemment, mais en général le principe est le même. La seule différence réside dans la fixation de la poulie à l'essieu (c'est sur l'écrou là-bas), et à la place du palier lisse, il y a un roulement.
En fin d'article, je donnerai des liens vers des articles sur la réparation de direction assistée que j'ai trouvé sur internet. Plus il y a d'informations, mieux c'est...

La réparation nécessite :
- Fosse de réparation, très souhaitable. Bien qu'il y ait des artisans, la pompe a été retirée sans fosse;
- Un jeu de clés vaut mieux que des clés polygonales (je déconseille les clés à fourche, vous pouvez casser tous les boulons) ;
- Un jeu têtes + molettes à cliquet (c'est possible sans cliquet) ;
- Tournevis pour enlever l'ancien presse-étoupe ;
- Rem. set n ° 49591-6S925, prix environ 500 roubles;
(Le kit de réparation comprend des joints toriques, un grand anneau, un circlip et un joint d'huile.)
- Liquide de direction assistée (Nissan PSF ou analogue de DIII), pour faire l'appoint. Si vous changez complètement immédiatement, vous avez besoin de quelque part 1l;
– WD-40 ;
– Pape de bouteilles en plastique d'une capacité de 1l;

Alors, commençons

Ensuite, nous démarrons le moteur, le liquide se versera immédiatement dans la bouteille, puis nous tournerons le volant d'avant en arrière et nous nous éteindrons. Ne laissez pas le moteur tourner longtemps, sinon la pompe tourne presque à sec, c'est mauvais pour lui. Il faut environ 20 secondes pour s'égoutter.En général, environ 500 à 600 grammes ont fusionné, ce qui est suffisant. Au total, dans le système, quelque part autour de 800 à 900 grammes.
Maintenant, le réservoir peut être complètement retiré, afin de ne pas gêner, pour lequel nous en retirons le deuxième tuyau d'aspiration, en desserrant le collier.

Avant de retirer la pompe, alors qu'elle est solidement fixée en place, il est nécessaire de déconnecter la ligne haute pression sortante de celle-ci. (Voir photo 3) Il se visse avec un boulon spécial creux en 22 ou 24 (je ne me souviens plus exactement). Il est préférable de dévisser la tête de la fosse.
Sous le boulon et sous le raccord du tuyau haute pression, il y a deux rondelles d'étanchéité en cuivre, ne les perdez pas lorsque vous dévissez le boulon creux 24.Ces rondelles semblent être jetables, j'ai acheté des rondelles de cette taille (16 × 22x2mm) à l'avance, je voulais les changer tout de suite, mais celles qui étaient proches se sont avérées meilleures que les neuves, ce qui n'est pas surprenant, car J'en ai pris de nouveaux dans un magasin de pièces automobiles russe. Plus tard, mettez les anciens et rien ne coule.

Dévissé, prenez-le de côté, pour ne pas gêner.
Vous pouvez maintenant retirer la courroie de direction assistée et la pompe. (Voir photo 4)

Tournez la vis de tension et desserrez la tension de la courroie. La pompe elle-même ne bouge pas lorsque la vis de tension est desserrée, en déplaçant la pompe avec les mains vers la droite, si vous regardez la photo 4. Ensuite, on dévisse complètement la vis de tension, l'écrou par 12, le boulon de fixation, en général, nous supprimons trois parties.

Ensuite, retirez la pompe elle-même. La pompe est maintenue sur le support par un long goujon. Mais il ne sera pas possible de dévisser complètement ce boulon-goujon, car. la paroi corporelle interfère. Vous devrez retirer la pompe ainsi que le support (support - voir photo 8). Pour séparer le support avec la pompe du moteur, vous devez dévisser les boulons et écrous suivants, en les arrosant abondamment de WD-40, voir photos 5, 6, 7.
Attention : Utiliser des clés polygonales ou des douilles.

Dévisser l'écrou. Il est préférable d'utiliser une clé à anneau, car. ne baisse pas la tête.

Il faut également desserrer de 12 la vis du compartiment moteur qui maintient le tube de renfort (voir photo 6). Il n'est pas nécessaire de le dévisser complètement, il suffit de le dévisser de moitié.

Maintenant, nous nous déplaçons sous la voiture et travaillons depuis la fosse. On dévisse tout ce qui tient la pompe, voir photo 7.
Deux longs boulons pour 12 et un écrou pour 14, en dessous se trouvait un graveur, ne le perdez pas.

En fait, la pompe ne contient rien d'autre. Vous pouvez maintenant essayer de retirer la pompe avec le support. Mais je n'ai pas réussi à le faire, alors nous le retirerons séparément, d'abord le support, puis la pompe. Pour séparer le support de la pompe, nous retirons un long goujon, qui a été vissé avec un écrou 14 (voir photo 7). Nous retirons la goupille à travers le trou de la poulie. Nous déconnectons la pompe du support, le support peut maintenant être retiré de la fosse.

Ensuite, vous pouvez retirer la pompe elle-même. Il est plus facile de l'obtenir ici. (voir photo 9) Nous le retirons avec le tuyau d'aspiration.
À propos, le support est retiré au même endroit.

Tous sortis ! Ici, il est né.

Commençons à démonter la pompe

Si possible, il est préférable de bien rincer la pompe à l'essence afin que lors du démontage, la saleté ne pénètre pas dans la cavité interne de la pompe.
Je n'avais pas d'essence sous la main, je n'ai rien lavé, j'ai juste tout essuyé avec un chiffon du mieux que j'ai pu.
Le démontage de la pompe ne nécessite aucune connaissance particulière. De la photo 11, vous pouvez voir que tout est simple ...

Lors du démontage, rappelez-vous comment se trouvait le support de tension, dans quels trous ces deux boulons 12 ont été remis, sinon, je l'ai mal mis la première fois. Là, il s'avère que vous pouvez visser les trous adjacents. Il en est de même pour les sculptures. Je m'en suis rendu compte lorsque la pompe a commencé à mettre. J'ai dû retirer à nouveau la pompe et tordre le support de tension. La photo 19 montre en rouge à quels trous fixer le support de tension.

Le tuyau d'aspiration, je ne l'ai pas dévissé, parce que. il est vissé sur un spécial boulon sous le pignon intérieur, quelque part autour de 4 - 4,5 mm. (voir photo 12) Je n'en ai pas trouvé, j'ai dû aller l'acheter. Et ils ne vendent que des ensembles, pour x.z. quel argent. Je n'ai pas eu de fuite à l'endroit où le tuyau était fixé, donc je ne l'ai pas enveloppé en dévissant ce boulon.
Bien que, s'il est possible de le dévisser, il est conseillé de changer la bague d'étanchéité, qui est en rep. vient avec le kit.

En général, on démonte tout, on se rappelle comment c'était, afin de tout assembler de la même manière.
Ce qui suit est une photo, dans la séquence de démontage. (rien de compliqué)

Photo 13. Couverture arrière enlevée.

Photo 14. Détail séparé sous la couverture. Il ne tient pas du tout, il se colle juste sur la coque arrière.

Photo 15. Rayures visibles sur la surface de travail. Apparemment, c'est une conséquence du travail sans fluide de travail.

Pour retirer le rotor, vous devez retirer la bague de retenue. Je l'ai fait avec un tournevis.

Photo 16. Il y a aussi des éraflures à l'extrémité du rotor.

Lors du retrait du rotor, veillez à ne pas laisser tomber les pales.Il est conseillé de ne pas les toucher et de ne pas traîner. Qu'ils restent où ils sont.
Vous pouvez en retirer un à la fois et vérifier leur état. Je les ai en parfait état poli.

Photo 17. Tout est filmé. Deux trous sont visibles, des papillons y sont insérés (voir photo 20).

La poulie sur l'essieu est bien serrée, plantée sur une poulie chaude. Il n'est pas nécessaire de l'enlever.
L'axe est simplement lisse, la surface de travail du palier lisse.

Photo 18. Poulie et axe.

Photo 19. Avant de la pompe. Le sceau a été enlevé.
Vous pouvez voir la bague du palier lisse, avec des canaux pour lubrifier le roulement.
Le rouge marque les trous où le support du tendeur de courroie est fixé.

Le nouveau presse-étoupe est martelé jusqu'à la butée, à l'aide d'une tête d'extrémité, d'un diamètre légèrement inférieur à celui du presse-étoupe lui-même.
Malheureusement, je n'ai pas pris de photo avec le joint d'huile installé. Mais il n'y a là rien de compliqué.

Photo 20. Vannes d'étranglement.

Papillons des gaz, également en parfait état. Apparemment ils vont bien.

Ensuite, assemblez la pompe dans l'ordre inverse. En installant un nouveau grand joint torique et un circlip.
Autres bagues de rem. le kit n'était pas nécessaire, apparemment c'est pour une version différente de la pompe avec un roulement à billes.
L'assemblage n'a pas posé de difficultés, tout est bon et simple, comme il se doit dans une voiture japonaise ... ;-)
La seule chose lors de l'installation de la pompe dans la voiture, ne serrez pas trop l'écrou de 14 mm, voir photo 7. Si vous le serrez trop, alors lorsque la courroie sera tendue, la pompe bougera très mal. Il est nécessaire de serrer pour que la pompe se déplace avec une légère interférence.

Lorsque la pompe est installée, la courroie est tendue, remplissez le liquide et démarrez le moteur. Nous tournons le volant dans tous les sens, complétons le reste. Le niveau sera au moins inférieur à ce qu'il était avant la réparation, car. il se renversera un peu, quelque chose restera sur les parois de la bouteille en plastique. Mon niveau s'est avéré être MIN, en principe, vous pouvez rouler, mais il est conseillé de le recharger jusqu'à MAX. J'ai ajouté environ 60 grammes quelque part.

Conclusion :
Eh bien, quelle conclusion tirer. Et la conclusion est la suivante - vous devez changer la pompe, car. ces éraflures visibles ne peuvent pas être éliminées, elles perturbent apparemment le fonctionnement de la pompe. Si je comprends bien, là où il y a des éraflures, il devrait y avoir une surface lisse idéale. Si cette surface n'existe pas, alors il y a un contournement, pour ainsi dire, d'une chambre de travail à une autre, c'est-à-dire recirculation à l'intérieur de la pompe, et cela ne crée pas la pression désirée. Cela est particulièrement évident lorsque vous parcourez 10 à 15 kilomètres et que le fluide de travail se réchauffe et devient liquide comme de l'eau, puis la pompe cesse de créer de la pression. De ce fait, le volant est serré, si vous le tournez à l'arrêt. Et le matin, j'ai démarré la voiture, puis le volant est léger, comme si les roues ne touchaient pas le sol, parce que. le fluide de travail froid est plus visqueux.

Je l'ai aussi lu sur Internet. Ce qu'ils disent, un volant serré, est la conséquence d'un cardan mourant, qui se tient au niveau même de la crémaillère de direction. Il est constamment dans la poussière, alors il la coince. Mais alors il serait bloqué, même le matin, mais je ne suis bloqué que lorsque le fluide de travail se réchauffe. En général, il est conseillé de vaporiser du WD-40 sur l'arbre à cardan et, par exemple, si la direction devient plus légère, alors le problème est dans ce cardan. J'ai vaporisé, ça n'a pas marché. Même si, en théorie, la croix dans le cardan ne ferait pas de mal à changer. Je vais le changer, mais...

Je pense toujours. J'ai le fluide de travail Castrol TQ DIII. Et dans l'original, il devrait être inondé de Nissan PSF. Peut-être avez-vous besoin de remplir des PSF ? S'il est plus épais, alors comment se comportera-t-il sous nos gelées (-35) ?
Mais il me semble que PSF n'aidera pas, il y a des brutes là-bas ...

Mais en général, ça me convient, qu'il en soit ainsi, l'essentiel ne coule nulle part. L'objectif principal était de changer le joint. Et avec un volant serré, vous pouvez toujours rouler, d'autant plus qu'il n'est pas tout à fait serré. Et ce n'est serré que lorsqu'il est immobile, ce n'est pas le cas, bien sûr, si vous éteignez le moteur du tout, vous ne pouvez pas du tout l'allumer sur place, mais tout ne doit pas dépendre du chauffage du fluide de travail. Si en déplacement, ça ne me dérange pas beaucoup, j'y suis déjà habitué.

Liens utiles vers des ressources :
Informations sur la réparation des pompes, tout ce que l'on pouvait trouver sur internet :