Réparation mvp à faire soi-même

En détail: réparation MVP à faire soi-même par un vrai maître pour le site my.housecope.com.

À un moment donné, sans raison apparente, le micro-ondes arrête de chauffer les aliments. Il semblerait que tout fonctionne : la plaque tourne, le rétroéclairage est allumé, même le gril est normal. Et le micro-ondes ne fonctionne pas, peu importe comment vous changez de mode. De plus, une telle situation est même possible lorsque l'appareil, après s'être installé au repos pendant une semaine, recommence à chauffer régulièrement, mais pas longtemps. Avant de décider de faire vous-même la réparation de votre micro-ondes, lisez les conseils sur les causes possibles et les moyens de les éliminer, ainsi que sur les moments où il est préférable de faire appel aux services d'ateliers spécialisés.

La raison la plus courante pour laquelle le micro-ondes a cessé de chauffer est la défaillance du magnétron. Les prochains sur la liste sont un condensateur, un transformateur et un fusible haute tension. Mais avant de commencer à plonger dans les entrailles de la technologie, il n'est pas superflu de vérifier d'autres raisons plus simples. Ainsi le MVP peut chauffer mal ou ne pas chauffer du tout si :

tension inférieure à 200 volts - il y a une diminution de la puissance du rayonnement micro-ondes;
quelque chose est cassé dans le circuit de commande - dans la minuterie ou l'unité de commande ;
dysfonctionnements dans les circuits de puissance, notamment: transformateur haute tension, fusible, diode, ainsi qu'un magnétron et un condensateur;
l'onduleur du micro-ondes à onduleur est en panne.

Non seulement il ne chauffe pas, mais il fait aussi du bruit, du bourdonnement ou du bourdonnement. Dans ce cas, il y a trois causes les plus probables :

la diode haute tension est tombée en panne.

Cette partie électronique laisse passer le courant dans un seul sens, bloquant son passage dans le sens opposé. Lorsque la diode casse, le poêle arrête de chauffer, mais commence à bourdonner.

Vidéo (cliquez pour jouer).

Le condensateur stocke un champ électrique. Son dysfonctionnement peut entraîner la génération de micro-ondes, se manifestant par un bourdonnement ou un bourdonnement caractéristique.

Un magnétron défectueux peut également empêcher le four à micro-ondes de chauffer et vous entendrez un bourdonnement ou un bourdonnement.

ATTENTION: lorsque vous décidez de rechercher pourquoi l'appareil ne chauffe pas, ainsi que de réparer un four à micro-ondes de vos propres mains, gardez à l'esprit qu'un four à micro-ondes est un appareil électroménager dangereux. Le danger de choc électrique à haute tension (jusqu'à 5000 V) demeure même si l'équipement est débranché du secteur. Au moindre doute sur vos connaissances et compétences dans le domaine de l'électronique, mieux vaut s'adresser à des spécialistes même pour des réparations mineures ou des diagnostics. ne risquez pas votre santé et votre vie, le four n'en vaut pas la peine.

Armez-vous d'instructions, où se trouve un schéma détaillé du four à micro-ondes.

Nous trouvons et vérifions le fusible haute tension. S'il a brûlé, en cours de route, nous examinons les éléments du multiplicateur (doubleur - condensateur et diode). La vérification du condensateur pour la charge-décharge est effectuée avec un ohmmètre (testeur. S'il y a deux batteries dans le testeur, la flèche s'écartera sensiblement, s'il y en a une, alors elle est à peine perceptible, soyez extrêmement prudent à remarquer). La flèche a dévié et est allée à - le condensateur fonctionne; si l'aiguille de l'ohmmètre fixe une certaine résistance, le condensateur est cassé. Une flèche qui ne dévie nulle part indique également que la pièce est en panne. Pour déterminer que le condensateur est la cause du MVP inactif, vous pouvez remplacer celui qui est défectueux par un nouveau. N'oubliez pas de décharger le condensateur haute tension avant de le vérifier ou de le remplacer ! Si le four fonctionne, tant mieux. Non, passons à autre chose.

La diode ne peut pas être vérifiée pratiquement à la maison, nous la remplacerons donc par une nouvelle, qui est définitivement en bon état.

Si le condensateur et la diode se sont avérés utilisables, nous vérifions le magnétron. Si les fils et le condensateur de traversée sonnent avec le boîtier du magnétron, alors le condensateur (passage) est cassé, vous pouvez voir une fissure sur le côté et de la suie.

Le plus souvent, cela échoue si :

le four fonctionne sans nourriture à l'intérieur de la chambre - le micro-ondes produit des étincelles, ce qui endommage la pièce;
il y a un objet métallique à l'intérieur de la chambre et le four est allumé ;
le magnétron est juste usé.

La réparation d'une transmission manuelle est une procédure assez compliquée. Bien qu'il y a vingt ans, de nombreux propriétaires de voitures réparaient eux-mêmes les transmissions manuelles dans les garages, cette procédure est maintenant devenue beaucoup plus compliquée, car les progrès techniques ont beaucoup avancé et le dispositif de transmission manuelle a beaucoup changé.

Avant de commencer la réparation, vous devez identifier les dysfonctionnements de la transmission manuelle, et seul un diagnostic approfondi de la transmission manuelle peut vous aider à cet égard. Après sa mise en œuvre, il sera clair s'il vaut la peine de réparer la boîte ou s'il sera moins cher d'en acheter une nouvelle. Il ne faut pas oublier que même si le coût des pièces de rechange représente 50% du coût d'une nouvelle boîte, les réparations à la station-service «mangeront» facilement le montant restant.

Afin d'identifier les dysfonctionnements de la transmission manuelle, il est nécessaire d'effectuer un diagnostic approfondi de cette unité. Après tout, en commençant une réparation de transmission manuelle, en vous concentrant uniquement sur vos suppositions et hypothèses, vous pouvez perdre du temps et de l'argent, en changeant les unes après les autres les pièces réparables de la transmission manuelle.

Étant donné que les dispositifs de toute transmission manuelle sont approximativement les mêmes (voitures nationales et voitures étrangères), les diagnostics sont effectués selon le même algorithme. Si votre voiture est équipée d'un ordinateur de bord, la plupart des erreurs associées au fonctionnement de la transmission manuelle peuvent être déchiffrées. Il arrive également que les erreurs n'indiquent pas un dysfonctionnement spécifique, mais indiquent uniquement une panne générale.

Les pannes de transmission manuelle peuvent être différentes, mais elles peuvent être divisées en plusieurs variétés:

Souvent, une simple vidange d'huile permet d'éviter les problèmes avec les transmissions manuelles. Il n'est pas nécessaire de démonter le boîtier pendant cette procédure. Il suffit de vidanger l'ancienne huile et d'en remplir de neuve. Après cette procédure, vous devez démarrer la voiture et conduire à un rythme calme. Cette procédure aidera la nouvelle huile à pénétrer dans tous les endroits du point de contrôle. Parfois, vous devez rincer plusieurs fois, car il peut y avoir une grande quantité de saleté à l'intérieur de la boîte.

Maintenant, les magasins vendent des additifs réducteurs spéciaux pour l'huile dans les transmissions manuelles. N'en abusez pas, car leur effet sur le point de contrôle n'est pas toujours prévisible. Il est préférable de remplir l'additif pendant un certain temps, puis de le vidanger avec l'huile.

Lorsqu'une transmission manuelle commence à agir et que les vitesses ne changent pas ou sont assommées lors de vos déplacements, vous devez la réparer de toute urgence. Conduire une voiture défectueuse dans laquelle une panne s'est produite est non seulement désagréable, mais également dangereux. Vous pouvez confier la réparation de la boîte de vitesses à des professionnels de la station-service, mais toutes les stations-service ne font pas ce travail. De plus, souvent, le propriétaire n'est pas autorisé à entrer dans la zone de réparation et des mécaniciens peu scrupuleux ne peuvent remplacer qu'un seul équipement usé, affirmant qu'ils ont procédé à une révision majeure de l'ensemble de la boîte.

Pour ceux qui connaissent bien la voiture et ont un garage avec un ensemble d'outils, il est logique de réparer indépendamment la transmission manuelle. Cela vous fera économiser beaucoup d'argent et aidera à éliminer le style de conduite saccadé. Pour cette procédure, vous aurez besoin d'un assistant, car le poids de la boîte de vitesses est assez impressionnant.

Avant de démonter directement la boîte de vitesses, assurez-vous que tous les câbles, crémaillères et leviers sont connectés et se déplacent sans coincement. Il se peut également que votre véhicule tremblait à cause d'une mauvaise connexion des éléments. Dans ce cas, il suffira de les combiner ou de les développer.

Les étapes pour retirer la transmission manuelle sont les suivantes :

Avant de commencer le travail, il est nécessaire d'installer des cales de roue sous les roues et de débrancher les bornes de la batterie ;

Inspectez la boîte de vitesses pour la dépose. Déterminez par où commencer le démantèlement ;

Vidanger complètement l'huile de la transmission manuelle. L'huile doit être vidangée dans un récipient spécial;

Déconnectez tous les nœuds qui peuvent interférer avec le retrait de la boîte ;

Placer le moteur et la boîte de vitesses sur des étais afin qu'ils ne tombent pas au sol lors du démontage. Une chute d'une hauteur peut gravement endommager la boîte et d'autres réparations par la suite deviendront impraticables ;

Dans une voiture à traction avant, vous devez retirer les joints homocinétiques après avoir dévissé les roues. Si le joint homocinétique ne sort pas de la boîte, vous pouvez utiliser le support ;

Si la voiture est équipée d'une propulsion arrière, il est nécessaire de retirer le cardan;

La boîte est déconnectée du moteur et des patins de support ;

Nous retirons la boîte, si elle n'est pas retirée, vous pouvez essayer d'aider au montage;

Avant de démonter la boîte de vitesses, elle doit être soigneusement nettoyée de la saleté;

Nous faisons tourner la boîte et étudions attentivement son appareil.

Si vous décidez de réparer vous-même la transmission manuelle, il est préférable de remplacer immédiatement tous les roulements et accouplements, car vous ne pouvez pas déterminer leur usure réelle à l'œil nu. Les roulements sont soigneusement retirés et les nouveaux engrenages vérifiés pour le faux-rond. Si l'engrenage cogne sur l'arbre, l'arbre devra également être changé.

Le montage et l'installation de la transmission manuelle s'effectuent dans l'ordre inverse du démontage. Nuances dignes d'attention:

Lorsque l'embrayage est installé, n'oubliez pas le bouchon;
Les roulements sont installés selon les rainures et les rainures;
La boîte doit être nettoyée de la saleté et enduite de mastic sur les bords avant de fermer le couvercle.

La réparation de la transmission manuelle est une procédure assez compliquée, mais vous devez vous rappeler que de nombreux artisans de garage trient même les transmissions automatiques, ce qui est beaucoup plus difficile.

Le cric est l'un des outils les plus importants de l'arsenal, il vous aidera partout: réparer une voiture ou un équipement, effectuer divers travaux de construction et de réparation. Et si soudainement votre appareil tombe en panne pour une raison quelconque, vous devez apprendre à réparer un cric hydraulique de vos propres mains!

Une grande variété de vérins plaira également, chacun ayant ses propres caractéristiques et particularités.

Comme tout équipement qui supporte d'énormes charges, les appareils peuvent souvent tomber en panne, et il faut donc toujours savoir réparer soi-même un cric. Pour être complètement armé au moment de la panne !

Tout vérin hydraulique est alimenté par un liquide et les principaux éléments du vérin sont le corps, le piston et l'huile. Si vous décidez d'apprendre à effectuer vous-même des réparations, vous devez absolument savoir quelles causes peuvent entraîner des pannes. Tout d'abord, la conception de l'appareil pourrait être "agressée" par la corrosion, ce qui entraîne une limitation lors de l'abaissement du mécanisme. Naturellement, les vérins se cassent souvent en raison d'une charge trop importante, ce qui entraîne une flexion des tiges. Image - Réparation mvp à faire soi-même

Il y a quelques autres points, y compris la nécessité de changer l'huile. Cependant, toute réparation est effectuée presque de la même manière. Et la première chose que vous devez savoir est de savoir comment démonter l'appareil, après quoi vous pouvez commencer à remplacer le liquide. Le démontage de l'outil s'effectue dans l'ordre suivant:

À l'aide de clés, dévissez les attaches;
Retirez la soupape de purge de liquide et le piston ;
Lors d'une inspection compétente, nous vérifions la qualité de la vanne et de tous les joints - si vous remarquez qu'ils sont devenus inutilisables, changez simplement les éléments du cric;
Nous nettoyons le mécanisme des débris et autres éléments étrangers, lavons le cylindre;
Nous vérifions et changeons l'ancienne gomme si nécessaire ;
La dernière étape consiste à assembler l'outil dans l'ordre inverse.

Naturellement, après avoir assemblé le cric, vous devez absolument vérifier ses performances ! Si l'appareil commence à fonctionner, tant mieux, mais il n'est pas toujours possible de tout réparer du premier coup. Peut-être que l'huile est le problème ?

L'huile est la force motrice de l'appareil, c'est elle qui appuie sur le piston, plaçant la tige dans la position souhaitée. Grâce à cela, il est possible de soulever presque n'importe quelle charge. S'il n'y a pas assez d'huile dans l'appareil, le mécanisme ne fonctionnera pas. Beaucoup de ceux qui commencent les réparations sautent ce moment, ce qui entraîne finalement des problèmes de fonctionnement du cric. Instructions de changement d'huile : Image - Réparation mvp à faire soi-même

Pour remplir le cric d'huile, vous devez d'abord dévisser le bouchon et vidanger l'ancien liquide. L'étape suivante consiste à nettoyer le mécanisme avec un liquide de rinçage, qui peut être acheté dans n'importe quelle quincaillerie. Soit dit en passant, il est assez difficile de rincer complètement le cric, surtout pour un débutant, car vous devrez remplir le liquide au moins deux ou trois fois, après quoi le pompage est effectué, le liquide est à nouveau ajouté et pompé encore. La vidange de l'ancienne huile s'effectue de la même manière - de sorte qu'il ne reste même pas une goutte de l'ancien liquide à l'intérieur du mécanisme.

Le récipient doit être rempli d'huile jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que le liquide atteigne la marque requise. En même temps, on place le vérin en position basse. Pour abaisser la tige en position basse, assurez-vous de tourner la valve à vis jusqu'à ce qu'elle atteigne la position « vidange ». Après avoir tordu le liège, nous effectuons cinq pompages, après quoi nous ajoutons de l'huile et tordons à nouveau le liège. L'huile pendant le processus de nettoyage ne suffira pas à chaque fois, et il est donc nécessaire d'effectuer un pompage jusqu'à ce que le «carburant» de notre cric atteigne le niveau requis et que les bulles n'apparaissent plus à la surface du liquide.

Comme vous pouvez le voir, réparer les crics de vos propres mains est un travail assez simple. Cependant, bien sûr, je ne veux pas l'amener à des travaux de réparation, car cela prend du temps et des efforts à mettre en œuvre. C'est pourquoi nous avons compilé pour vous une sélection de recommandations d'experts. Si vous les suivez, le fonctionnement de votre cric deviendra beaucoup plus facile et les réparations pourront être «repoussées». Image - Réparation mvp à faire soi-même

Pour que les travaux de vidange d'huile soient effectués efficacement et correctement, il est impératif de retirer toutes les charges, et l'appareil lui-même ne peut être mis en marche qu'après avoir complètement terminé tous les travaux et assemblé le cric;
Il est conseillé de remplacer le "carburant" deux fois par an, et si vous utilisez le cric en permanence, alors au moins une fois par mois, vous devez effectuer ces travaux, et vous devez toujours rincer tout le mécanisme à chaque fois;
Vous pouvez ramasser n'importe quelle huile, mais si vous allez utiliser l'appareil en hiver, assurez-vous d'utiliser une solution synthétique. Cela permettra au mécanisme d'être toujours en "pleine préparation au combat" pour le travail;
Quelle que soit la période de l'année où il se trouve à l'extérieur, il sera préférable de stocker l'outil dans un endroit sec et chaud, sinon l'huile risque tout simplement de geler.
S'il est nécessaire d'effectuer des travaux en hiver, rappelez-vous qu'un travail trop long dans le froid peut endommager l'appareil, et donc le fonctionnement du cric est possible dans les cas les plus extrêmes et pendant une courte période.

Si vous travaillez avec de telles méthodes, vous pouvez prolonger considérablement la durée de vie du cric. Et les réparations coûteuses, qui peuvent vous coûter une somme importante, peuvent être « reportées » pour une durée indéterminée, ce qui est une bonne nouvelle !

Nous ne démonterons pas en détail le dispositif de transmission manuelle : nous avons déjà Raconté. Cependant, passons en revue les "sommets" - pour comprendre les processus qui affectent notre réparation.Ainsi, globalement, la boîte de vitesses est nécessaire pour transmettre le couple et la puissance du moteur dans une plage de vitesse variable.Pour changer cette plage, des paires d'engrenages avec des rapports de démultiplication différents sont utilisées - c'est grâce à elles que ces mille et demi de révolutions "se transformeront" en plusieurs dizaines de révolutions des roues motrices avec une augmentation simultanée du couple. Le principe est similaire à celui d'un vélo : on part sur un petit pignon, on accélère à 40 km/h - et on passe à la paire de vitesses suivante avec un rapport de démultiplication inférieur afin d'aller plus vite. Il peut y avoir 4 ou 5 commutateurs de ce type - les transmissions manuelles modernes, en règle générale, sont à cinq ou six vitesses. Image - Réparation mvp à faire soi-même

La transmission du couple dans la boîte de vitesses s'effectue directement par l'engagement de ces mêmes rapports. Les engrenages sont situés sur les arbres - il existe des boîtes à deux et trois arbres. Les premiers ont un arbre primaire (entraînement) et un arbre secondaire (entraîné), tandis que les seconds ont un couple transmis de l'arbre primaire au secondaire via un arbre intermédiaire supplémentaire. Les engrenages situés sur les arbres sont en prise constante, mais toutes les paires, à l'exception de celle sélectionnée comme fonctionnant à un moment donné, tournent librement. Pour sélectionner une paire - c'est-à-dire pour allumer l'un ou l'autre engrenage en reliant de manière rigide l'engrenage et l'arbre entraîné - ils ont proposé un embrayage spécial et l'ont appelé un synchroniseur - nous parlerons davantage de la conception et des problèmes des synchroniseurs dans le matériau suivant. En brandissant le levier de vitesses depuis l'habitacle, vous connectez l'un ou l'autre rapport à l'arbre entraîné via les fourches et les synchroniseurs et, enfin, transférez le couple du moteur vers celui-ci (et donc vers les roues).

Lorsque nous parlons d'une nouvelle voiture (ou pas si nouvelle), la boîte de vitesses est souvent laissée de côté. Si vous ne tenez pas compte des points de contrôle "particulièrement distingués", dont il sera question ci-dessous, le plus souvent, c'est simple.

En général, tout ce qui se trouve dans la boîte de vitesses peut tomber en panne et s'user - et le réparer, comme nous le savons, peut être très coûteux et difficile. Dans le même temps, la transmission manuelle est beaucoup plus "secrète" que le moteur : on ne peut parfois découvrir une panne grave qu'après l'avoir ouverte. Par conséquent, lorsque vous conduisez et changez de vitesse, vous devez toujours écouter tous les sons provenant du côté de la boîte de vitesses - et visiter le service lorsque les premiers problèmes surviennent.

Après avoir exclu l'embrayage de la liste des diagnostics (nous en parlerons également séparément), vous ne pouvez entendre qu'un craquement ou des coups de la boîte, et vous ne pouvez voir que le levier revenir arbitrairement de sa position de travail au point mort (en d'autres termes , "la transmission vole"). Ce dernier est généralement dû à des loquets desserrés ou à des problèmes avec le synchroniseur. Dans le premier cas, il s'agit de l'usure des synchroniseurs, de l'usure excessive des roulements d'arbre ou de la casse des dents d'engrenage. Et c'est d'engrenages dont nous parlerons aujourd'hui.

Ils présentent plusieurs problèmes potentiels : usure excessive des dents, dents ébréchées ou cassées, roulements à aiguilles d'engrenage usés ou circlips usés pouvant entraîner le déplacement des bagues d'engrenage. En général, les dents ébréchées ou endommagées sont plutôt rares, car elles sont calculées avec une grande marge de sécurité. Mais il arrive aussi que la boîte soit simplement surchargée, alors que l'embrayage ne glisse pas - et que les dents ne résistent pas.

Cela peut également se produire lorsque la boîte surchauffe - par exemple, en raison d'une huile pour engrenages mal sélectionnée ou en raison de son faible niveau. Une attention particulière doit être portée au MCP en hiver, lors de fortes gelées. L'huile dans le carter de la boîte se transforme en quelque chose qui ressemble à du miel, vous ne devez donc pas commencer à bouger immédiatement - il est conseillé de rester un peu debout et d'attendre que l'huile se réchauffe un peu. Vous pouvez le sentir et le comprendre en déplaçant plus facilement le levier d'une position à l'autre.

Aide visuelle Spécialement pour ce matériel, PacPac nous a fourni un constructeur FischerTechnik, qui montre schématiquement le principe de fonctionnement d'une boîte de vitesses manuelle, et nous même.

Revenant au diagnostic du MCP, rappelons les sons qui en sont issus.Les cognements ou les craquements peuvent être constants ou n'apparaître que lors du changement de vitesse. Dans le premier cas, cela signifie très probablement une catastrophe mondiale - les engrenages sont détruits ou les roulements d'arbre se terminent. C'est rare, mais ça arrive. Si le cognement n'est entendu que lors de la commutation, il est possible qu'il s'agisse d'une usure du synchroniseur ou des roulements d'arbre notoires.

Vous pouvez essayer de le comprendre en mouvement en passant la boîte à la vitesse suivante avec un double débrayage: après avoir appuyé sur l'embrayage, nous passons le levier au point mort, relâchons l'embrayage, le pressons à nouveau et, enclenchant la vitesse suivante , Publiez-le. Si pendant cette "danse" le cliquetis disparaît, il y a une forte probabilité d'usure excessive du synchroniseur.

Ainsi, aujourd'hui sur la «table d'opération», il y a une transmission manuelle 02J fabriquée par l'entreprise Volkswagen, qui a été installée sur la Skoda Octavia. Selon le propriétaire, le seul problème était une sorte de cognement lors de la conduite en première vitesse. Le coup était harcelant, car la boîte a été apportée pour «traitement».

La boîte a été apportée séparément de la voiture, notre maître n'a pas vidangé l'huile et n'a donc pas vu son état. Après avoir préparé les outils et, au mieux de nos capacités et de nos capacités, après avoir nettoyé le corps du MCP de la saleté, de la poussière et d'autres corps étrangers, nous avons procédé au démontage.

Après avoir dévissé les boulons de fixation, nous avons retiré le couvercle arrière du carter de boîte de vitesses, sous lequel se trouvent les engrenages de 5e vitesse. Au même moment, le capitaine a donné la première évaluation de l'état de l'huile. Cette évaluation s'est exprimée dans une grimace ridée, ce qui a donné au propriétaire la première raison de s'énerver.

Le mécanisme le plus complexe dans une voiture est probablement la boîte de vitesses. Lorsque les vitesses commencent à "s'envoler" (lorsque vous conduisez en vitesse, le levier passe en position neutre), lorsque la vitesse ne s'allume pas bien ou ne s'allume pas du tout, il faut faire quelque chose. La réparation d'une boîte dans une station-service n'est pas seulement une procédure coûteuse, mais toutes les stations-service n'entreprendront pas un tel travail. Vous pouvez réparer la boîte de vitesses de vos propres mains, l'essentiel est d'être prudent, de suivre clairement les instructions de réparation et tout ira bien. Il est hautement souhaitable d'avoir un assistant, car il est très peu pratique de retirer / mettre la boîte seul.

Nous conduisons la voiture dans la fosse, serrons le frein à main et installons des accessoires sous les roues;
Retirez la protection du carter moteur ;
Retirez la borne de la batterie ;
Dans la cabine, dévissez la plaque qui fixe la poignée de changement de vitesse et retirez la poignée elle-même ;
Vidanger l'huile de la boîte de vitesses ;
On dévisse le pommeau de levier de vitesse, et tous les autres boulons qui retiennent la boîte. Un assistant est nécessaire ici pour tenir la boîte;
Ensemble, nous balançons la boîte et la retirons lentement du siège ;
Nous posons la boîte sur une table avec un bon éclairage pour un démontage ultérieur.

On dévisse la cloche et le couvercle de la 5ème vitesse :
Nous inspectons les fourches d'engrenage pour l'usure, si nécessaire, les remplaçons ;
Nous sortons les arbres et retirons l'accouplement;

Nous inspectons les copeaux et l'usure des engrenages et des cannelures ;

Étape 3. Remplacement des pièces usées

Lors du démontage d'une transmission manuelle, il est préférable de remplacer les synchroniseurs, les roulements et les accouplements à engrenages, même si l'embrayage ou les dents de guidage sont peu usés : la tolérance d'usure d'usine est de 0,2 à 0,5 mm, et en l'absence d'outil spécial, l'usure réelle est difficile à déterminer;
Retirez soigneusement les roulements pour les remplacer à l'aide de tournevis. Un marteau n'est pas recommandé. Pour les roulements à rouleaux, le rouleau ne doit pas tomber du séparateur, car un rouleau qui tombe indique une usure ou un mariage;
Vérifiez les nouveaux engrenages pour le faux-rond : si le nouvel engrenage cogne sur l'arbre, l'arbre doit également être remplacé ;

Étape 4. Assemblage et installation de la transmission manuelle

Nous installons l'embrayage de 1,2 vitesses, en orientant les saillies en face des loquets des synchroniseurs;
Après avoir installé l'accouplement, n'oubliez pas la bague de retenue;
Nous installons les roulements à rouleaux avec soin, en faisant attention à la position des rainures et des rainures;
Nous nettoyons la boîte de la poussière et de la saleté, nettoyons l'aimant de la palette et, après avoir lubrifié les bords avec du mastic, assemblons la cloche et le couvercle du cinquième engrenage.
Nous installons sur la voiture et vérifions si tous les engrenages sont inclus.

Les principaux défauts de la boîte de vitesses sont :

usure des dents des engrenages ;
dents cassées ou ébréchées;
usure des cannelures des arbres et des engrenages ;
usure des roulements et de leurs sièges ;
usure des fourches, des bouchons et des serrures ;
fissures du carter.

L'élimination des défauts individuels de la boîte de vitesses est associée à son démontage partiel ou complet. Lors du démontage, les opérations de base suivantes sont effectuées :

débrancher le compresseur (le cas échéant) du carter de boîte de vitesses ;
retirez le capot supérieur avec le mécanisme de changement de vitesse ;
dévisser les boulons, retirer le capot avant et retirer l'arbre de transmission avec le roulement;
dévisser le couvercle arrière et retirer l'arbre entraîné avec le roulement ;
retirer la boîte de vitesses de l'arbre mené, l'essieu et la fourche de marche arrière du carter ;
retirez la plaque de verrouillage de l'axe inverse et de l'axe de l'arbre intermédiaire et défoncez les essieux (pour les voitures ZIS-5 et ZIS-150, les chapeaux de palier de l'arbre intermédiaire sont dévissés);
retirer les pignons de marche arrière et l'arbre intermédiaire ou le bloc de pignons du carter.

Les dents d'engrenage sont sujettes à une usure normale due au frottement et à une usure accélérée en raison d'un choc de changement de vitesse incorrect, d'un engagement incomplet des dents, de secousses ou d'une mauvaise lubrification. Dans ce cas, les dents sont ébréchées, émiettées et parfois cassées.

L'état des dents est contrôlé par une inspection externe, un gabarit ou en mesurant leur épaisseur avec un pied à coulisse le long du cercle primitif de l'engrenage.

Les dents d'engrenage présentant des bavures et une petite usure sont nettoyées avec des barres abrasives (meule). Les engrenages dont les dents sont ébréchées ou cassées sont remplacés par des neufs. Pour obtenir le bon engrènement des dents, il est nécessaire de remplacer en même temps les engrenages correspondants (paire). Le remplacement d'un engrenage est autorisé lors de l'installation non pas d'un nouvel engrenage, mais d'un engrenage déjà fonctionnel qui, en raison de son usure, peut être autorisé pour une utilisation ultérieure.

Si nécessaire, les dents usées et ébréchées peuvent être restaurées par un surfaçage métallique suivi d'un traitement thermique et mécanique. Le surfaçage des dents par soudage au gaz est réalisé avec de la sormite n° 2 (alliage dur) ou des tiges fabriquées à partir de boulons de bielle et de ressorts de soupape rejetés.

Riz. Installation des engrenages lors du surfaçage des dents :
a - lors du surfaçage de la surface d'extrémité ; b - lors du surfaçage de la surface latérale.

Lors du surfaçage de la surface d'extrémité des dents, les opérations suivantes sont effectuées:

Installez l'engrenage dans un bain d'eau afin que les dents soient immergées dans l'eau sur 1/3-1/2 de leur longueur (Fig. a).
La surface de la dent est chauffée avec un chalumeau acétylène-oxygène jusqu'à transpiration (sans faire fondre le métal), un fondant (borax) est appliqué et de la sormite est appliquée en gouttes jusqu'à ce que la partie usée de la dent soit remplie. Après le surfaçage de toutes les surfaces usées, l'engrenage est laissé dans le bain jusqu'à ce qu'il refroidisse. Lors du surfaçage avec des tiges de boulons de bielle et de ressorts de soupape, les dents sont durcies en abaissant l'engrenage dans le bain. Les dents soudées sont nettoyées avec une barre abrasive.
Lors du surfaçage de la surface latérale des dents, l'engrenage est placé verticalement dans un bain d'eau sur la tige (Fig. b) et la deuxième dent fait surface, en comptant à partir de la surface de l'eau. Lorsque la dent déposée a refroidi jusqu'à une couleur cerise, elle est immergée dans l'eau en tournant l'engrenage, puis la dent suivante est déposée, etc.

A la fin du surfaçage de toutes les dents, elles sont nettoyées. Les cannelures d'engrenage usées sont rarement réparées, car les engrenages sont généralement jetés plus tôt en raison de l'usure des dents. Les cannelures peuvent également être réparées en soudant du métal. Les cannelures usées sur les arbres sont parfois restaurées par distribution avec usinage ultérieur. En plus de l'usure des cannelures, les arbres de transmission peuvent avoir des sièges de roulement à billes et à rouleaux tordus et usés.

L'arbre est vérifié pour le faux-rond avec un indicateur au centre du tour.

L'arbre coudé est redressé sans chauffage sous la presse.

Les sièges de roulement usés sur les arbres sont restaurés par soudage, chromage, placage ou tournage des cols avec pressage ultérieur des bagues en acier.

Les défauts des pièces du mécanisme de changement de vitesse sont :

flexion ou usure des fourches ;
usure des curseurs;
usure des serrures et des bouchons ;
usure du levier de vitesses.

Ces défauts provoquent le désengagement spontané des vitesses, l'engagement simultané de deux vitesses, l'engagement incomplet des vitesses et le dégagement du levier de la douille de fourche.

Lors du démontage du mécanisme de changement de vitesse, il faut:

détachez et dévissez les boulons de fixation de la fourche ;
retirez le curseur des premier et deuxième engrenages, ainsi que le verrou et la butée (le reste des curseurs doit être en position neutre);
retirez le curseur de marche arrière, le bouchon et le verrou ;
retirez le curseur des troisième et quatrième vitesses et sa butée;
dévissez le capuchon ou le boulon de verrouillage du couvercle et retirez le levier avec le ressort vers le haut (voiture GAZ-51) ou vers le bas (voiture ZIS-150).

La courbure de la fourche est déterminée sur une plaque d'essai, et elle est corrigée à froid sous presse. Après montage et vérification secondaire, la fourche est soigneusement inspectée et, si des fissures sont découvertes, remplacée par une neuve.

Les joues usées de la fourchette (couvrant le chariot de vitesses) et la douille pour la rotule du levier de vitesses sont restaurées en soudant le métal. Les endroits soudés sont traités sur une fraiseuse.

Les évidements usés sur les curseurs pour les butées et les serrures sont corrigés avec une barre abrasive. Dans ce cas, il faut veiller à ce que le centre de l'évidement ne soit pas déplacé.

Les boules usées des bouchons et des serrures, ainsi que les ressorts affaiblis, sont remplacés.

Riz. Boîte de vitesses de voiture GAZ-51 :
1 - douille d'espacement ; 2 et 6 - roulement à rouleaux cylindriques; 3 - axe du bloc d'engrenages; 4 - arbre d'entraînement; 5 — le couvercle du palier de l'arbre principal; 7 - couvercle arrière de l'arbre entraîné; 3 - arbre entraîné; 9 - bride; 10 - engrenage de compteur de vitesse; 11 - roulement à billes; 12 - plaque de verrouillage; 13 - chariot avec marche arrière.

Lors de l'assemblage d'une boîte de vitesses à quatre vitesses (voiture GAZ-51), vous devez:

abaissez le chariot avec les marches arrière 13 dans le carter de la boîte et insérez son axe ;
installez un roulement à rouleaux cylindriques 2, une douille d'espacement 1 et un deuxième roulement à rouleaux cylindriques dans le bloc d'engrenage ;
abaissez le réducteur dans le carter, sautez l'axe 3 du réducteur et fixez-le avec une plaque de blocage 12 avec l'axe de marche arrière ;
presser un roulement à billes sur l'arbre d'entraînement 4 et le fixer avec une bague de retenue ;
insérez la bague de butée du roulement dans le siège du carter et installez l'arbre d'entraînement ;
placez le couvercle de palier 5 avec un joint sur l'arbre d'entraînement et boulonnez-le au carter;
installer un roulement cylindrique à rouleaux 6 dans la rainure de l'arbre d'entraînement et insérer l'arbre entraîné 8, sur l'extrémité avant duquel mettre la bague de butée, et sur l'extrémité arrière - la bague de butée, le déflecteur d'huile, le roulement à billes 11 et le compteur de vitesse engrenage 10 ; lors de l'installation de l'arbre entraîné, en même temps, des chariots avec des engrenages des premier et deuxième, troisième et quatrième engrenages doivent être placés dessus;
installez le joint et vissez le couvercle arrière 7 de l'arbre entraîné ;
assemblez le mécanisme de changement de vitesse (dans l'ordre inverse du démontage), installez le couvercle avec le joint sur le carter, en insérant les fourches dans les chariots d'engrenage correspondants et boulonnez-le au carter.

Riz. Boîte de vitesses de la voiture ZIS-150 :
1 - trappe de prise de force; 2 et 7 - noix; 3 - rondelle de butée; 4 et 6 - rondelles de blocage ; 5 - prise de force; 8 - quatrième vitesse; 9 - embrayage facile inclusion des quatrième et cinquième vitesses; 10 - roue dentée de la cinquième vitesse; 11 - roue dentée de la troisième vitesse; 12 - roue dentée du deuxième engrenage avec denture interne pour le troisième engrenage; 13 - roue dentée de la première vitesse et marche arrière; 14 - bague de butée du roulement à billes; 15 - engrenage de compteur de vitesse; 16 - roulements cylindriques à rouleaux; 17 - bloc de marche arrière; 18 - trappe du bloc de marche arrière.

Lors de l'assemblage d'une boîte de vitesses à cinq vitesses d'une voiture ZIS-150, vous devez:

Après réparation des pièces et assemblage de la boîte de vitesses, celle-ci est rodée au stand pour le rodage des pièces et pour constater la facilité de passage des vitesses, l'absence de bruit, de coups, d'échauffement et de fuite d'huile.

L'ordre de rodage est le suivant :

Installez la boîte de vitesses sur le support, indiquez à l'arbre d'entraînement 1200-1500 tr/min et changez de vitesse, en travaillant dans chaque vitesse pendant 2-3 minutes.
Versez de l'huile dans le carter de la boîte de vitesses à un niveau normal et vérifiez le fonctionnement de la boîte de vitesses dans tous les rapports avec une charge pendant 30 à 40 minutes.
Une fois les défauts identifiés éliminés, le lubrifiant est remplacé et le carter est lavé au kérosène.

Les modèles de voitures VAZ 2101-07 et 2108-15 sont équipés de boîtes de vitesses mécaniques à 4 et 5 étapes, ont une bonne ressource kilométrique et d'assez bonnes caractéristiques techniques.

Les boîtes de vitesses de toutes les voitures VAZ ne sont pas particulièrement difficiles et de nombreux propriétaires de voitures réparent l'unité de leurs propres mains.

Sur les modèles VAZ classiques et VAZ à traction avant, la boîte de vitesses peut tomber en panne pour diverses raisons:

il n'y a pas assez d'huile dans le carter ou pas du tout (fuite);
la voiture est conduite en violation des règles de conduite (par exemple, le conducteur est passé immédiatement de la quatrième à la première vitesse);
les pièces de transmission ont épuisé leur ressource ;
la réparation du point de contrôle a été faite en violation de la technologie, mal exécutée;
la boîte a été réparée à l'aide de pièces défectueuses et de mauvaise qualité.

Il y a des signes qui indiquent que la transmission manuelle est défectueuse :

sous charge, l'une des vitesses s'envole (dans certains cas, plusieurs vitesses peuvent s'envoler);
du bruit est apparu au poste de contrôle (craquements, hurlements) ;
les vitesses (une ou plusieurs) ont commencé à changer avec difficulté, dans certains cas l'une des vitesses ne s'allume pas du tout;
l'huile de transmission coule (le carter de la boîte de vitesses éclate, une pression accrue se crée dans le carter, le joint du joint est déchiré).

Si le défaut n'est pas lié au levier de changement de vitesse ou à la bascule, la transmission manuelle VAZ est réparée avec le retrait et l'installation de l'ensemble. Pour déterminer la cause du dysfonctionnement, après le démontage, un dépannage est effectué - les pièces à remplacer sont déterminées par une inspection et des mesures externes.

Des transmissions manuelles à quatre et cinq vitesses sont installées sur les voitures Zhiguli Classic de l'usine - les unités sont assez fiables et sans prétention à l'huile versée et aux conditions de fonctionnement. La maladie des «cinq étapes» est le départ de la cinquième vitesse, l'engrenage de la 5e vitesse est faible et s'use rapidement. 4-st. Les boîtes de vitesses sont plus "survivables", elles ne tombent en panne qu'après l'expiration de leur durée de vie ou à la suite d'une manipulation barbare.

Afin de réparer la boîte de vitesses VAZ 2107 à 4 vitesses, vous devez d'abord retirer la boîte. Nous procédons comme suit :

nous mettons la voiture sur une fosse (ascenseur);
vidanger l'huile pour engrenages de la boîte ;
dans la cabine, on sort le levier de vitesses;
démonter l'arbre à cardan, déconnecter le tuyau d'échappement du silencieux du carter;
déconnecter la traverse du bas du corps ;

Ensuite, nous démontons l'unité de transmission:

Nous inspectons les pièces et effectuons le dépannage - nous installons de nouvelles pièces de rechange, assemblons la boîte de vitesses.

Les boîtes de vitesses à quatre vitesses VAZ 2108-09 ont été installées uniquement sur les premiers modèles de "huit" et "neuf", principalement "à cinq vitesses" sont allés sur ces machines. Une maladie fréquente de la transmission manuelle 2109 est le bruit à différentes vitesses, assez souvent au ralenti, sans appuyer sur l'embrayage. Si le bruit disparaît lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage, le roulement de l'arbre d'entrée est à l'origine du dysfonctionnement. Les boîtes sont bruyantes à cause de la mauvaise huile pour le remplissage. De nombreux propriétaires de voitures versent de l'huile moteur dans la boîte, mais elle est trop fine, elle a des propriétés lubrifiantes insuffisantes pour les pièces de la boîte de vitesses. Cependant, le MPP ne peut pas non plus faire de bruit sur l'huile moteur - c'est une question de chance.Néanmoins, il est recommandé d'utiliser une huile pour engrenages spéciale pour les voitures à traction avant, de sorte qu'il y aura moins de problèmes avec la transmission.

La réparation de la boîte de vitesses VAZ 2109 est également effectuée avec le retrait de l'ensemble, après avoir retiré la boîte, nous la démontons:

tout d'abord, nous démontons le support sur lequel le câble d'embrayage est fixé;
démonter le capot arrière ;
dévisser les écrous retenant la 5ème vitesse (clé ou tête 32 mm), les fixations sont situées sur les tiges d'arbre (2 pcs.);
dévisser le boulon de la fourchette de 5ème vitesse, démonter la fourchette en même temps que l'embrayage ;
de l'autre arbre, nous démontons le cinquième engrenage lui-même avec un synchroniseur;
dévisser les quatre vis, retirer la plaque de fixation ;
sur le côté du corps, on enlève trois colliers de tige (billes et ressorts);
démonter les circlips des roulements avec des débrideurs ;
dévisser les écrous fixant le boîtier à la "cloche" (13 écrous), séparer les boîtiers en deux ;
on dévisse les boulons des fourches à engrenages, on retire les tiges, puis les fourches;
démonter la marche arrière ;
maintenant, nous sortons les deux arbres à la fois;
le différentiel avec un grand engrenage se retire également facilement à la main;
démonter le mécanisme de changement de vitesse ;
il reste maintenant à démonter les arbres eux-mêmes, à dépanner, à mettre en place de nouvelles pièces de rechange et à assembler la boîte.

La boîte de vitesses sur le 2114 est installée presque de la même manière que sur les machines 2108/2109/21099. Le «quatorzième» était équipé d'une telle boîte de vitesses jusqu'en 2010, puis ils ont commencé à installer une nouvelle transmission manuelle de type «dix» sur ces voitures (avec une cloche agrandie), avec une petite différence - le mécanisme de sélection des vitesses a été repris du boîte de vitesses 2108.

Les boîtes de vitesses 2108-09 jusqu'en 1995 environ étaient sans jauges, le niveau d'huile dans celles-ci était vérifié en dévissant les bouchons du trou de contrôle sur le côté du boîtier. Sur les modèles 2113-14-15 jusqu'en 2010, il y a pratiquement la même transmission manuelle 2109 d'un nouveau modèle (avec une jauge d'huile), donc la réparation de la boîte de vitesses VAZ 2114 s'effectue de la même manière que sur le "neuf" boîte.

La boîte de vitesses VAZ 2110 (2111/2112) est à bien des égards très similaire à la boîte de vitesses 2109, la différence est la suivante :

sur le corps de la boîte "décimale", le démarreur est fixé avec deux goujons, sur les modèles 2109-09-14-15 - avec trois goujons;
la douille arrière du démarreur 2109 est située dans le carter de la transmission manuelle, sur le "top dix" cette douille n'est pas dans le carter de la boîte.

Si la réparation du point de contrôle VAZ 2110 n'a pas de sens, par exemple, de nombreuses pièces de rechange sont nécessaires pour restaurer ses performances, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un point de contrôle à partir du «neuf», eh bien il faudra pour le "dix":

installer le volant à partir de 2108 ;
remplacer le démarreur 2110 par 2108-09.

La boîte de vitesses du SUV Chevrolet Niva est structurellement très similaire au «classique à cinq vitesses» 2107, par conséquent, en principe, la réparation de la boîte de vitesses VAZ 2123 n'est pratiquement pas différente de la réparation de la transmission manuelle VAZ-Classic - démontage et le montage s'effectue approximativement dans le même ordre. Si la boîte native "Sheviniv" est devenue complètement inutilisable, si vous le souhaitez, une boîte de vitesses à 5 rapports peut être installée sur la voiture. 2107 ou "Niva" 21213/21214, mais quelques retouches seront nécessaires.

Le démontage et le montage de la boîte de vitesses n'est pas particulièrement difficile, l'essentiel ici est de ne rien confondre et d'installer correctement tous les détails à leur place. Une autre chose est importante - le problème le plus fondamental dans la réparation d'une boîte de vitesses VAZ de vos propres mains est de déterminer avec précision la cause du dysfonctionnement, et si vous ne remplacez pas toutes les pièces défectueuses, le problème ne sera pas résolu et le travail aura à refaire.

Quelques conseils pour l'auto-réparation des boîtes de vitesses de voiture VAZ:

avant de commencer les travaux, il est nécessaire de s'approvisionner en manuels, de lire les informations nécessaires - il est possible que dans une édition, le processus de démontage et de montage de l'ensemble soit décrit de manière incomplète;
démonter et assembler la transmission manuelle doit être lentement, soigneusement, en comparant à nouveau vos actions avec les instructions;
avant de démonter, vous devez vous approvisionner en différentes boîtes et y placer les pièces démontées dans un certain ordre - même si de nombreuses pièces sont remplacées, il sera plus facile d'assembler la boîte de vitesses;
Le dépannage doit être effectué très soigneusement - faites attention non seulement à l'usure des dents d'engrenage, mais également à l'état de tous les arbres - ils peuvent avoir des sièges d'engrenage usés ;
en cas de doute sur l'état de la pièce, il est préférable de la remplacer immédiatement, auquel cas vous n'aurez pas à retirer / installer, démonter / remonter la boîte de vitesses une fois de plus;
sur les VAZ à traction avant, il est très important de remplir la boîte de vitesses avec de l'huile pour engrenages de haute qualité (spéciale pour les voitures à traction avant) - lors de l'utilisation d'huile de mauvaise qualité dans une transmission manuelle, un bruit (hurlement) peut se produire;
sur les modèles VAZ 2108-15, l'engrenage et l'embrayage de 5e vitesse peuvent être remplacés sans retirer la boîte ; pour remplacer, vous devez accrocher le bloc d'alimentation et retirer le couvercle de transmission arrière.