Réparation mvp à faire soi-même

En détail : réparation mvp à faire soi-même par un vrai maître pour le site my.housecope.com.

À un moment donné, sans raison, le micro-ondes arrête de chauffer les aliments. Il semblerait que tout fonctionne : la plaque tourne, le rétroéclairage est allumé, même le grill est normal. Et le micro-ondes ne fonctionne pas, tout comme vous ne changez pas de mode. De plus, une telle situation est même possible lorsque l'appareil, après être resté seul pendant une semaine, recommence à se réchauffer régulièrement, mais pas pour longtemps. Avant de décider de faire une réparation de micro-ondes à faire soi-même, lisez les conseils sur les causes possibles et les moyens de les éliminer, ainsi que quand il est encore préférable de faire appel aux services d'ateliers spécialisés.

La raison la plus courante pour laquelle le micro-ondes arrête de chauffer est la défaillance du magnétron. Viennent ensuite sur la liste un condensateur, un transformateur et un fusible haute tension. Mais avant de commencer à creuser dans les coulisses de la technologie, il n'est pas superflu de vérifier d'autres raisons plus simples. Ainsi, le MVP peut ne pas bien chauffer ou pas du tout si :

tension inférieure à 200 volts - il y a une diminution de la puissance du rayonnement micro-ondes;
quelque chose est cassé dans le circuit de commande - dans la minuterie ou l'unité de commande;
défauts dans les circuits d'alimentation, qui comprennent : transformateur haute tension, fusible, diode, ainsi que magnétron et condensateur ;
l'onduleur dans l'onduleur hyperfréquence est en panne.

Non seulement il ne chauffe pas, mais il fait également un bourdonnement ou un bourdonnement. Dans ce cas, il y a trois raisons les plus probables :

la diode haute tension est en panne.

Cette partie électronique fait passer le courant dans un seul sens, bloquant son passage dans le sens opposé. Si la diode tombe en panne, le poêle arrête de chauffer, mais se met à bourdonner.

Vidéo (cliquez pour lire).

Un condensateur emmagasine un champ électrique. Ne pas le faire peut conduire à la génération de micro-ondes, qui se manifeste par un bourdonnement caractéristique.

Un magnétron défectueux peut également empêcher le four à micro-ondes de chauffer et vous entendrez un bourdonnement ou un bourdonnement.

ATTENTION: décider de rechercher pourquoi l'appareil ne chauffe pas, ainsi que de réparer le micro-ondes de vos propres mains, gardez à l'esprit que le micro-ondes est un appareil électroménager dangereux. Le danger de choc électrique de haute tension (jusqu'à 5000 V) persiste même si l'équipement est déconnecté du secteur. Si vous avez le moindre doute sur vos connaissances et vos compétences dans le domaine de l'électronique, mieux vaut s'adresser à un spécialiste, même pour des réparations mineures ou des diagnostics. ne risquez pas votre santé et votre vie, le four n'en vaut pas la peine.

Armez-vous d'instructions, où se trouve un schéma détaillé de l'appareil du four à micro-ondes.

Trouvez et vérifiez le fusible haute tension. S'il grille, nous examinons en cours de route les éléments du multiplicateur (doubleur - condensateur et diode). La vérification du condensateur pour la charge-décharge est effectuée avec un ohmmètre (testeur. S'il y a deux batteries dans le testeur, la flèche s'écartera sensiblement, si une, alors à peine perceptible, faites extrêmement attention à la remarquer). La flèche a dévié et est allée vers - le condensateur est opérationnel; si l'aiguille de l'ohmmètre fixe une certaine résistance, alors le condensateur est cassé. Une flèche qui ne dévie nulle part indique également que la pièce est en panne. Il est possible de déterminer que le condensateur est la cause du MVP inopérant en remplaçant le condensateur défectueux par un nouveau. N'oubliez pas de décharger le condensateur haute tension avant de vérifier ou de remplacer ! Si le four fonctionne, tant mieux. Mais non, passons.

La diode ne peut pas être vérifiée pratiquement à la maison, nous la remplacerons donc par une nouvelle qui fonctionne définitivement.

Si le condensateur et la diode fonctionnent correctement, alors nous vérifions le magnétron. Si les fils et le condensateur traversant sonnent avec le corps du magnétron, alors le condensateur (traversant) est cassé, vous pouvez voir une fissure sur le côté et des dépôts de carbone.

Le plus souvent, il échoue si :

le four fonctionne sans nourriture à l'intérieur de la chambre - les micro-ondes produisent des étincelles, ce qui endommage la pièce ;
il y a un objet métallique à l'intérieur de la chambre et le four a été mis en marche ;
le magnétron est simplement usé.

La réparation d'une transmission manuelle est une procédure assez compliquée. Bien qu'il y a vingt ans, de nombreux propriétaires de voitures réparaient eux-mêmes les transmissions manuelles dans les garages, cette procédure est maintenant devenue beaucoup plus compliquée, car les progrès technologiques ont fait de grands progrès et le dispositif de transmission manuelle a beaucoup changé.

Avant de commencer la réparation, vous devez identifier les dysfonctionnements de la transmission manuelle, et seul un diagnostic approfondi de la transmission manuelle peut aider dans cette affaire. Après son achèvement, il sera clair s'il vaut la peine de réparer la boîte ou s'il sera moins cher d'en acheter une nouvelle. Il ne faut pas oublier que même si le coût des pièces de rechange représente 50 pour cent du coût d'une nouvelle boîte, les réparations dans une station-service « gâcheront » facilement le montant restant.

Afin d'identifier les dysfonctionnements de la transmission manuelle, vous devez effectuer un diagnostic approfondi de cette unité. Après tout, en commençant une réparation de transmission manuelle, en vous concentrant uniquement sur vos suppositions et hypothèses, vous pouvez perdre du temps et de l'argent en changeant l'une après l'autre les pièces réparables de la transmission manuelle.

Étant donné que les dispositifs de toute transmission manuelle sont approximativement les mêmes (voitures domestiques et voitures étrangères), les diagnostics sont effectués selon le même algorithme. Si votre voiture est équipée d'un ordinateur de bord, alors la plupart des erreurs liées au fonctionnement de la transmission manuelle peuvent être décryptées. Il arrive également que des erreurs n'indiquent pas un dysfonctionnement spécifique, mais indiquent uniquement une panne générale.

Les pannes des transmissions manuelles peuvent être différentes, mais elles peuvent être divisées en plusieurs variétés :

Souvent, un simple rinçage à l'huile permet d'éviter des problèmes avec la transmission manuelle. Il n'est pas nécessaire de démonter le boîtier pendant cette procédure. Il suffit de vidanger l'ancienne huile et de remplir la nouvelle. Après cette procédure, vous devez démarrer la voiture et conduire à un rythme calme. Cette procédure aidera la nouvelle huile à pénétrer dans toutes les parties de la boîte de vitesses. Parfois, il est nécessaire de rincer plusieurs fois, car il peut y avoir beaucoup de saleté à l'intérieur de la boîte.

Maintenant, les magasins vendent des additifs réducteurs spéciaux pour l'huile dans les transmissions manuelles. N'en abusez pas, car leur action au poste de contrôle n'est pas toujours prévisible. Il est préférable de verser l'additif pendant un moment, puis de le vider avec l'huile.

Lorsque la boîte de vitesses manuelle commence à foirer et que les vitesses ne changent pas ou sont cassées en cours de route, vous devez la réparer de toute urgence. Conduire une voiture défectueuse avec une panne est non seulement désagréable, mais aussi dangereux. Vous pouvez confier la réparation de la boîte de vitesses à des professionnels de la station-service, mais toutes les stations-service ne sont pas engagées dans de tels travaux. De plus, le propriétaire n'est souvent pas autorisé à entrer dans la zone de réparation et des mécaniciens sans scrupules ne peuvent remplacer qu'un seul engrenage usé, affirmant qu'ils ont révisé toute la boîte.

Pour ceux qui connaissent bien le dispositif de la voiture et ont un garage avec un ensemble d'outils, il est logique de réparer eux-mêmes la transmission manuelle. Cela vous fera économiser une tonne d'argent et aidera à éliminer le style de conduite nerveux. Pour cette procédure, vous aurez besoin d'un assistant, car le poids de la boîte de vitesses est assez impressionnant.

Avant de démonter directement la boîte de vitesses, assurez-vous que tous les câbles, rails et leviers sont connectés et se déplacent sans se coincer. Il se peut aussi que votre véhicule ait sursauté à cause d'une mauvaise connexion des éléments. Dans ce cas, il suffira de les connecter ou de les développer.

Les étapes pour retirer la transmission manuelle sont les suivantes :

Avant de commencer le travail, il est nécessaire d'installer des cales de roue et de déconnecter les bornes de la batterie ;

Inspectez le point de contrôle pour le retrait. Déterminer par où commencer le démantèlement ;

Vidangez complètement l'huile de la transmission manuelle. L'huile doit être vidangée dans un récipient spécial;

Déconnectez tous les composants qui peuvent interférer avec le retrait de la boîte ;

Placer le moteur et la boîte de vitesses sur des supports afin qu'ils ne tombent pas au sol lors de la dépose. Une chute d'une hauteur peut endommager gravement la boîte et les réparations ultérieures deviendront impraticables ;

Dans une voiture à traction avant, vous devez retirer les joints homocinétiques en dévissant d'abord les roues. Si le joint homocinétique ne sort pas de la boîte, vous pouvez utiliser un levier ;

Si la voiture est équipée d'une propulsion arrière, alors il est impératif de retirer le cardan ;

La caisse est détachée du moteur et des coussins d'appui ;

Nous retirons la boîte, si elle ne peut pas être retirée, vous pouvez essayer d'aider avec un levier ;

Avant de démonter la boîte de vitesses, celle-ci doit être soigneusement nettoyée de la saleté ;

Nous détorsions la boîte et étudions soigneusement sa structure.

Si vous décidez de réparer vous-même la transmission manuelle, il est préférable de remplacer immédiatement tous les roulements et accouplements, car leur usure réelle ne peut pas être déterminée à l'œil nu. Les roulements sont soigneusement retirés et les nouveaux engrenages sont vérifiés pour le faux-rond. Si l'engrenage heurte l'arbre, l'arbre devra également être remplacé.

Le montage et l'installation de la transmission manuelle s'effectuent dans l'ordre inverse du démontage. Nuances dignes d'attention:

Lorsque l'embrayage est installé, n'oubliez pas le bouchon;
Les roulements sont installés respectivement dans les rainures et les rainures ;
La boîte doit être nettoyée de la saleté et les bords doivent être enduits de mastic avant de fermer le couvercle.

La réparation des transmissions manuelles est une procédure assez compliquée, mais vous devez vous rappeler que de nombreux artisans de garage trient même les transmissions automatiques, ce qui est beaucoup plus difficile.

Le cric est l'un des outils les plus importants de l'arsenal, il vous aidera partout: réparer une machine ou un équipement, effectuer divers travaux de construction et de réparation. Et si soudainement votre appareil tombe en panne pour une raison quelconque, vous devez apprendre à réparer un vérin hydraulique de vos propres mains !

Une grande variété de prises plaira également, chacune ayant ses propres caractéristiques et particularités.

Comme tout équipement qui transporte des charges énormes, les appareils peuvent souvent tomber en panne, et vous devez donc toujours savoir comment réparer le cric vous-même. Pour être armé au maximum lors d'une panne !

Tout vérin hydraulique fonctionne sur liquide et les principaux éléments du vérin sont le corps, le piston et l'huile. Si vous décidez d'étudier vous-même comment effectuer des réparations, vous devez absolument savoir quelles raisons peuvent entraîner des pannes. Tout d'abord, la structure du dispositif pourrait être « attaquée » par la corrosion, ce qui entraîne une restriction lors de la descente du mécanisme. Naturellement, les vérins cassent souvent à cause de trop de contraintes, ce qui entraîne une flexion des tiges. Image - Réparation mvp bricolage

Il y a d'autres points, notamment la nécessité de changer l'huile. Cependant, toute réparation est effectuée pratiquement selon le même schéma. Et la première chose que vous devez savoir est de savoir comment démonter l'appareil, après quoi vous pouvez commencer à changer le fluide. L'outil est démonté dans l'ordre suivant :

À l'aide de clés, dévissez les attaches ;
Retirez la vanne de purge de fluide et le piston ;
En effectuant une inspection compétente, nous vérifions la qualité de la vanne et de tous les joints - si vous constatez qu'ils sont devenus inutilisables, nous changeons simplement les éléments du cric;
Nous nettoyons le mécanisme des débris et autres éléments étrangers, rinçons le cylindre;
Nous vérifions et changeons l'ancien élastique si nécessaire;
La dernière étape consiste à remonter l'outil dans l'ordre inverse.

Naturellement, après avoir assemblé le cric, il convient de vérifier son fonctionnement ! Si l'appareil commence à fonctionner, tant mieux, mais cela ne fonctionne pas toujours du premier coup. Peut-être que l'huile est le problème?

L'huile est la force motrice de l'appareil, c'est cette huile qui appuie sur le piston, mettant la tige dans la position souhaitée. De ce fait, il est possible de soulever presque n'importe quelle charge. S'il n'y a pas assez d'huile dans l'appareil, le mécanisme ne fonctionnera pas. Beaucoup de ceux qui commencent les réparations pour la première fois manquent ce moment, ce qui entraîne finalement des problèmes de fonctionnement du cric. Instructions de changement d'huile: Image - Réparation mvp bricolage

Afin de remplir le cric d'huile, vous devez d'abord dévisser le bouchon et vidanger l'ancien liquide. L'étape suivante consiste à nettoyer le mécanisme avec un liquide de rinçage, qui peut être acheté dans n'importe quelle quincaillerie. Soit dit en passant, il est assez difficile de rincer complètement le cric, surtout pour un débutant, car vous devrez remplir le liquide au moins deux ou trois fois, après quoi le pompage est effectué, le liquide est à nouveau ajouté et pompé encore. L'ancienne huile est vidangée de la même manière - de sorte qu'il ne reste même pas une goutte d'ancien liquide à l'intérieur du mécanisme.

Le récipient doit être rempli d'huile jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce que le liquide atteigne le niveau requis. Dans ce cas, placez le cric en position basse. Pour abaisser la tige en position basse, assurez-vous de tourner le robinet à vis jusqu'à ce qu'il atteigne la position « vidange ». Après avoir serré le bouchon, nous effectuons le pompage cinq fois, après quoi nous ajoutons de l'huile et resserrons le bouchon. Il n'y aura pas assez d'huile à chaque fois pendant le processus de nettoyage, et il est donc nécessaire de la pomper jusqu'à ce que le « carburant » de notre cric atteigne le niveau requis et que des bulles cessent d'apparaître à la surface du liquide.

Comme vous l'avez vu, réparer des vérins de vos propres mains est un travail assez simple. Cependant, bien sûr, je ne veux pas l'amener à des travaux de réparation, car sa mise en œuvre prend à la fois du temps et des efforts. C'est pourquoi nous avons compilé pour vous une sélection de recommandations d'experts. Si vous les suivez, le fonctionnement de votre cric deviendra beaucoup plus facile et les réparations pourront être "poussées" plus loin. Image - Réparation mvp bricolage

Pour que les travaux de vidange d'huile se déroulent efficacement et correctement, il est impératif de retirer toutes les charges et l'appareil lui-même ne peut commencer à fonctionner qu'après avoir complètement terminé tous les travaux et assemblé le cric;
Il est conseillé de changer le "carburant" deux fois par an, et si vous utilisez le cric en permanence, alors au moins une fois par mois vous devez effectuer ces travaux, et vous devez à chaque fois rincer tout le mécanisme;
Vous pouvez choisir n'importe quelle huile, mais si vous prévoyez d'utiliser l'appareil en hiver, veillez à utiliser une solution synthétique. Cela permettra au mécanisme d'être toujours en "pleine préparation au combat" pour le travail ;
Quelle que soit la période de l'année à l'extérieur, il vaudra mieux que vous puissiez ranger l'outil dans un endroit sec et chaud, sinon l'huile pourrait simplement geler ;
S'il est nécessaire d'effectuer des travaux en hiver, rappelez-vous qu'un travail trop long par temps froid peut endommager l'appareil, et donc le fonctionnement du cric est possible dans les cas les plus extrêmes et pour une courte durée.

Si vous travaillez avec ces méthodes, vous pouvez prolonger considérablement la durée de vie de la prise. Et les réparations coûteuses, qui peuvent vous coûter cher, peuvent être "reportées" indéfiniment, ce qui est une bonne nouvelle !

On ne va pas démonter le dispositif de la boite manuelle en détail : on en parle déjà Raconté... Cependant, allons au-dessus - pour comprendre les processus qui affectent notre réparation.Et donc, globalement, la boîte de vitesses est nécessaire pour transmettre le couple et la puissance du moteur dans une plage de vitesse variable.Pour modifier cette plage, des paires d'engrenages avec des rapports de démultiplication différents sont utilisés - grâce à eux, ces mille et demi de tours "se transformeront" en plusieurs dizaines de tours des roues motrices avec une augmentation simultanée du couple. Le principe est similaire à celui d'un vélo : on part sur un petit pignon, on accélère à 40 km/h - et on passe à la prochaine paire de vitesses avec un rapport de démultiplication inférieur afin d'aller plus vite. Il peut y avoir 4 ou 5 de ces changements - les transmissions manuelles modernes, en règle générale, sont à cinq ou six vitesses. Image - Réparation mvp bricolage

La transmission du couple à la boîte de vitesses se fait directement par l'engrènement de ces mêmes engrenages. Les engrenages sont situés sur les arbres - il y a des boîtes à deux et trois arbres. Les premiers ont un arbre primaire (entraînement) et un arbre secondaire (entraîné), tandis que les seconds transmettent le couple de l'arbre primaire au secondaire via un arbre intermédiaire supplémentaire. Les engrenages situés sur les arbres sont en engagement constant, mais toutes les paires, à l'exception de celle qui est sélectionnée comme travaillant à un moment particulier, tournent librement. Pour sélectionner une paire - c'est-à-dire engager un engrenage particulier en reliant rigidement l'engrenage et l'arbre mené - ils ont proposé un embrayage spécial et l'ont appelé un synchroniseur - nous parlerons plus en détail de la conception et des problèmes des synchroniseurs dans le prochain article . En maniant le levier de vitesses depuis l'habitacle, vous reliez l'un ou l'autre pignon à l'arbre mené par l'intermédiaire des fourchettes d'embrayage et des synchroniseurs et transférez enfin le couple du moteur vers celui-ci (et donc vers les roues).

Quand on parle d'une voiture neuve (ou pas très neuve), la boîte de vitesses est souvent laissée de côté. Si vous ne tenez pas compte des points de contrôle « particulièrement distingués », dont il sera question ci-dessous, le plus souvent simplement.

En général, tout peut tomber en panne et s'user dans la boîte de vitesses - et la réparer, comme nous le savons, peut être très coûteuse et difficile. Dans le même temps, la boîte de vitesses manuelle est beaucoup plus « secrète » que le moteur : il n'est parfois possible de découvrir une panne grave qu'après l'avoir ouverte. Par conséquent, lorsque vous conduisez et changez de vitesse, vous devez toujours écouter tous les sons provenant de la boîte de vitesses - et visiter le service dès que vous avez peur.

Après avoir exclu l'embrayage de la liste de diagnostic (nous vous en parlerons également séparément), vous ne pouvez entendre que des craquements ou des coups à la sortie de la boîte, mais vous ne pouvez voir que le levier qui revient aléatoirement de la position de fonctionnement au neutre (dans d'autres mots, "la transmission s'envole"). Ce dernier est généralement associé à des loquets desserrés ou à des problèmes avec le synchroniseur. Dans le premier cas, il s'agit de l'usure des synchroniseurs, de l'usure excessive des roulements d'arbre ou de la casse des dents des engrenages. Et c'est des engrenages dont nous allons parler aujourd'hui.

Ils présentent plusieurs problèmes potentiels : usure excessive des dents, dents ébréchées ou cassées, usure des roulements à aiguilles des engrenages ou usure des circlips qui peuvent déplacer les bagues des engrenages. En général, les éclats ou les dommages aux dents sont un événement assez rare, car ils sont calculés avec une grande marge de sécurité. Mais il arrive aussi que la boite soit simplement surchargée, alors que l'embrayage ne patine pas - et que les dents ne tiennent pas le coup.

Cela peut également se produire lorsque la boîte de vitesses surchauffe - par exemple, en raison d'une huile de transmission mal sélectionnée ou en raison de son faible niveau. Une attention particulière doit être portée au MCP en hiver, lors de fortes gelées. L'huile dans le carter se transforme en quelque chose qui ressemble à du miel, vous ne devriez donc pas commencer à bouger tout de suite - il est conseillé de rester un peu debout et d'attendre que l'huile se réchauffe un peu. Vous pouvez le ressentir et le comprendre en déplaçant plus facilement le levier d'une position à l'autre.

Une aide visuelle Surtout pour ce matériel, PacPac nous a fourni un constructeur FischerTechnik, montrant schématiquement le principe de fonctionnement d'une transmission manuelle, et nous même.

Revenant aux diagnostics du MCP, rappelons les sons qui en proviennent.Le bruit de cognement ou de craquement peut être constant ou se produire uniquement lors du changement de vitesse. Dans le premier cas, cela signifie très probablement une catastrophe mondiale - les engrenages sont détruits ou les roulements de l'arbre sont terminés. C'est rare, mais ça arrive. Si le cliquetis n'est entendu que lors de la commutation, il est alors possible qu'il s'agisse de l'usure des synchroniseurs ou des fameux roulements d'arbre.

Vous pouvez essayer de le comprendre en mouvement en passant la boîte de vitesses au rapport suivant avec double débrayage : en appuyant sur l'embrayage, placez le levier au point mort, relâchez l'embrayage, serrez-le à nouveau et, en passant le rapport suivant, relâchez ce. Si pendant cette "danse" le cognement disparaît, alors il y a une forte probabilité d'usure excessive du synchroniseur.

Ainsi, aujourd'hui sur la "table d'opération" se trouve une transmission manuelle 02J fabriquée par l'entreprise Volkswagen, qui a été installée sur la Skoda Octavia. Selon le propriétaire, le seul problème était une sorte de cognement lors de la conduite en première vitesse. Le coup m'a harcelé, alors la boîte a été amenée pour « traitement ».

La boîte a été apportée séparément de la voiture, notre maître n'a pas vidangé l'huile, et n'a donc pas vu son état. Après avoir préparé les outils et, au mieux de nos forces et capacités, après avoir nettoyé le boîtier du MCP de la saleté, de la poussière et d'autres objets étrangers, nous avons procédé au démontage.

Après avoir dévissé les boulons de fixation, nous avons retiré le couvercle arrière du carter de la boîte de vitesses, sous lequel se trouvent les engrenages de la 5e vitesse. Au même moment, le contremaître a donné la première évaluation de l'état de l'huile. Cette appréciation s'exprimait dans une grimace ridée, qui donna au propriétaire la première raison de s'énerver.

Le mécanisme le plus complexe dans une voiture est probablement la boîte de vitesses. Lorsque les vitesses commencent à "s'envoler" (lorsque vous conduisez dans une vitesse, le levier passe en position neutre), lorsque la vitesse ne s'enclenche pas bien ou ne s'allume pas du tout, il faut faire quelque chose. Réparer une boîte dans une station-service n'est pas seulement une procédure coûteuse, mais toutes les stations-service n'entreprendront pas de tels travaux. Vous pouvez réparer la boîte de vitesses de vos propres mains, l'essentiel est d'être prudent, de suivre strictement les instructions de réparation et tout ira bien. Il est hautement souhaitable d'avoir un assistant, car il est très gênant de retirer/mettre le boîtier tout seul.

Nous conduisons la voiture dans un trou, resserrons le frein à main et installons des supports sous les roues;
Retirer la protection du carter moteur ;
Retirez la borne de la batterie ;
Dans la cabine, dévissez la plaque qui fixe le bouton de la boîte de vitesses et retirez le bouton lui-même ;
Vidanger l'huile de la boîte de vitesses ;
On dévisse la commande du pommeau de levier de vitesses, et tous les autres boulons qui maintiennent la boîte. Un assistant est nécessaire ici pour tenir la boîte ;
Ensemble, nous balançons la boîte et la retirons lentement du siège ;
Nous plaçons la boîte sur une table avec un bon éclairage pour un démontage ultérieur.

Dévisser la cloche et le capot de 5ème :
Nous inspectons l'usure des fourchettes de vitesse, les remplaçons si nécessaire ;
Nous retirons les arbres et retirons l'accouplement;

Nous inspectons les copeaux et l'usure des engrenages et des cannelures ;

Étape 3. Remplacement des pièces usées

Lors du démontage de la transmission manuelle, il est préférable de remplacer les synchroniseurs, les roulements et les accouplements à engrenages, même si les dents d'accouplement ou de guidage ont peu d'usure: la tolérance d'usure d'usine est de 0,2 - 0,5 mm, et en l'absence d'un outil spécial, il est difficile de déterminer l'usure réelle;
Nous retirons les roulements pour le remplacement avec précaution à l'aide de tournevis. Il n'est pas souhaitable d'utiliser un marteau. Dans les roulements à rouleaux, le rouleau ne doit pas tomber de la cage, car un rouleau tombant indique une usure ou un rejet ;
Vérifiez l'absence de faux-rond des nouveaux engrenages : si le nouvel engrenage heurte l'arbre, l'arbre doit également être remplacé ;

Étape 4. Assemblage et installation de la transmission manuelle

Nous installons l'embrayage du transfert 1.2, en orientant les protubérances contre les loquets sur les synchros ;
Après avoir installé l'accouplement, n'oubliez pas la bague de retenue;
Nous installons les roulements à rouleaux avec soin, en faisant attention à la position de la rainure et des rainures;
Nous nettoyons la boîte de la poussière et de la saleté, nettoyons l'aimant de la palette et, après avoir lubrifié les bords avec du mastic, assemblons la cloche et le couvercle du cinquième engrenage.
Nous l'installons sur la voiture et vérifions si tous les engrenages sont inclus.

Les principaux défauts de la boîte de vitesses sont :

usure des dents d'engrenage;
dents cassées ou ébréchées;
usure des cannelures des arbres et des engrenages ;
usure des roulements et lieux de leur atterrissage;
usure des fourches, des bouchons et des serrures;
fissures du carter.

L'élimination des défauts individuels de la boîte de vitesses est associée à son démontage partiel ou complet. Lors du démontage, les opérations de base suivantes sont effectuées :

déconnecter le compresseur (le cas échéant) du carter de la boîte de vitesses ;
retirer le couvercle supérieur avec le mécanisme de changement de vitesse ;
dévissez les boulons, retirez le couvercle avant et retirez l'arbre d'entraînement avec le roulement ;
dévissez le couvercle arrière et retirez l'arbre mené avec le roulement ;
retiré du boîtier de la boîte de vitesses de l'arbre mené, de l'essieu et de la marche arrière ;
retirer la plaque de blocage de l'essieu arrière et de l'essieu de l'arbre intermédiaire et déboîter les essieux (pour les voitures ZIS-5 et ZIS-150, dévisser les chapeaux de palier de l'arbre intermédiaire);
retirer la marche arrière et l'arbre intermédiaire ou le bloc d'engrenages du carter.

Les dents des engrenages sont sujettes à une usure normale due au frottement et à une usure accélérée due à un mauvais changement de vitesse, à un engagement incomplet des dents, à des secousses ou à une mauvaise lubrification. Dans ce cas, les dents sont ébréchées, ébréchées et parfois même cassées.

L'état des dents est contrôlé par un examen externe, un gabarit ou en mesurant leur épaisseur avec un pied à coulisse le long du cercle initial de l'engrenage.

Les dents des engrenages, qui présentent des bavures et une petite déformation, sont nettoyées avec des barres abrasives (âne). Les engrenages avec des dents ébréchées ou cassées sont remplacés par des neufs. Pour obtenir le bon engrènement des dents, il est nécessaire de remplacer en même temps les contre-engrenages (paire). Le remplacement d'un engrenage est autorisé lors du réglage non pas d'un nouveau, mais d'un engrenage déjà fonctionnel, qui, bien qu'en raison de son usure, peut être autorisé pour une opération ultérieure.

Si nécessaire, les dents usées et ébréchées peuvent être restaurées par un surfaçage métallique suivi d'un traitement thermique et mécanique. Le soudage au gaz des dents est réalisé avec de la sormite n°2 (alliage dur) ou des tiges constituées de boulons de bielle et de ressorts de soupape rejetés.

Riz. Installation des engrenages lors du surfaçage des dents :
a - lors du surfaçage de la surface d'extrémité ; b - lors du surfaçage de la surface latérale.

Lors du surfaçage de la surface d'extrémité des dents, les opérations suivantes sont effectuées :

Installer l'engrenage dans un bain d'eau de manière à ce que les dents soient immergées dans l'eau sur 1/3-1 / 2 de leur longueur (Fig. A).
La surface de la dent est chauffée avec un chalumeau acétylène-oxygène jusqu'à ce qu'elle sue (sans faire fondre le métal), un fondant (borax) est appliqué et de la sormite est appliquée en gouttes jusqu'à ce que la partie usée de la dent soit comblée. Après avoir fait surfacer toutes les surfaces usées, l'équipement est laissé dans le bain jusqu'à ce qu'il refroidisse. Lors du surfaçage avec des tiges de boulons de bielle et des ressorts de soupape, les dents sont durcies en abaissant l'engrenage dans le bain. Les dents à souder sont nettoyées avec une barre abrasive.
Lors du surfaçage de la surface latérale des dents, l'engrenage est placé dans un bain d'eau sur la tige verticalement (Fig. B) et la deuxième dent est fondue, en comptant à partir de la surface de l'eau. Lorsque la dent fusionnée a refroidi à une couleur cerise, elle est immergée dans l'eau en tournant l'engrenage, puis la dent suivante est fusionnée, etc.

A la fin du surfaçage de toutes les dents, elles sont nettoyées. Les cannelures d'engrenage usées sont rarement réparées, car les engrenages sont généralement rejetés plus tôt en raison de l'usure des dents. Les fentes peuvent également être réparées par un revêtement métallique. Les cannelures usées sur les arbres sont parfois restaurées par expansion suivie d'un usinage. En plus de l'usure des cannelures, les arbres de boîte de vitesses peuvent avoir des sièges de roulements à billes et à rouleaux tordus et usés.

L'arbre est vérifié pour le faux-rond avec un indicateur au centre du tour.

L'arbre coudé est redressé sans chauffage sous une presse.

Les portées de roulement usées sur les arbres sont restaurées par surfaçage du métal par soudage, chromage, métallisation ou tournage des tourillons, suivi d'un pressage des bagues en acier.

Les défauts des pièces du mécanisme de changement de vitesse sont :

fourches tordues ou usées;
usure des curseurs ;
usure des serrures et des bouchons ;
usure du levier de vitesses.

Ces défauts provoquent un débrayage spontané des vitesses, un engagement simultané de deux vitesses, un engagement incomplet des vitesses et le dégagement du levier de la douille des fourches.

Lors du démontage du mécanisme de changement de vitesse, vous devez :

dévissez et dévissez les boulons de fixation des fourches ;
retirer le curseur des premier et deuxième engrenages, ainsi que le verrou et la butée (le reste des curseurs doit être en position neutre);
retirez le curseur de marche arrière, la butée et le verrou ;
retirer le coulisseau des troisième et quatrième vitesses et sa butée ;
dévissez le capuchon ou le boulon de verrouillage du couvercle et retirez le levier avec le ressort vers le haut (voiture GAZ-51) ou vers le bas (voiture ZIS-150).

La flèche de la fourche est déterminée sur une plaque d'essai et est ajustée à froid sous pression. Après un redressement et un deuxième contrôle, la fourche est soigneusement inspectée et, si des fissures sont détectées, remplacée par une nouvelle.

Les joues de fourches usées (couvrant le tablier) et la douille de la rotule du levier de vitesses sont restaurées par soudage du métal. Les endroits soudés sont traités sur une fraiseuse.

Les rainures usées sur les curseurs pour les butées et les serrures sont corrigées avec une barre abrasive. Dans ce cas, il faut s'assurer que le centre de l'évidement ne se déplace pas.

Les boules de butées et de serrures usées, ainsi que les ressorts affaiblis, sont remplacés.

Riz. Boîte de vitesses de la voiture GAZ-51 :
1 - douille d'écartement; 2 et 6 - roulement à rouleaux cylindriques; 3 - l'axe du réducteur ; 4 - arbre d'entraînement; 5 - couvercle de palier d'arbre de transmission ; 7 - couvercle arrière de l'arbre mené ; 3 - arbre entraîné; 9 - bride; 10 - engrenage de compteur de vitesse; 11 - roulement à billes; 12 - plaque de verrouillage; 13 - chariot avec marche arrière.

Lors de l'assemblage d'une boîte de vitesses à quatre vitesses (voiture GAZ-51), vous devez :

abaisser le chariot avec les inverseurs 13 dans le carter de boîte et insérer son axe ;
installer un roulement à rouleaux cylindriques 2, une douille d'écartement 1 et un deuxième roulement à rouleaux cylindriques dans le bloc d'engrenages ;
abaisser le bloc d'engrenages dans le carter, sauter l'axe 3 du bloc d'engrenages et le fixer avec la plaque de verrouillage 12 avec l'axe inverse ;
enfoncer le roulement à billes sur l'arbre d'entraînement 4 et le fixer avec une bague de retenue ;
insérer la bague de butée de roulement dans le boîtier du carter et installer l'arbre d'entraînement ;
mettre sur le couvercle de palier d'arbre d'entraînement 5 avec un joint et le boulonner au carter;
installez un roulement à rouleaux cylindriques 6 dans la rainure de l'arbre d'entraînement et insérez l'arbre mené 8, à l'extrémité avant duquel placez une bague de butée et à l'extrémité arrière - une bague de butée, un déflecteur d'huile, un roulement à billes 11 et un engrenage de compteur de vitesse dix; lors de l'installation de l'arbre mené, mettre simultanément sur des chariots avec des engrenages des premier et deuxième, troisième et quatrième engrenages;
installer le joint et visser le couvercle arrière 7 de l'arbre mené ;
assembler le mécanisme de changement de vitesses (dans l'ordre inverse du démontage), installer le couvercle avec le joint sur le carter moteur, en insérant les fourches dans les chariots correspondants, et le visser sur le carter moteur.

Riz. Boîte de vitesses de la voiture ZIS-150 :
1 - trappe de prise de force ; 2 et 7 - noix; 3 - rondelle de butée; 4 et 6 - rondelles freins ; 5 - prise de force; 8 - une roue dentée du quatrième transfert ; 9 - embrayage pour un engagement facile des quatrième et cinquième vitesses; 10 - une roue dentée du cinquième transfert ; 11 - une roue dentée du troisième transfert ; 12 - roue dentée du deuxième engrenage avec denture intérieure pour le troisième engrenage; 13 - roue dentée du premier transfert et marche arrière; 14 - bague de butée du roulement à billes ; 15 - engrenage de compteur de vitesse; 16 - roulements à rouleaux cylindriques; 17 - bloc de marche arrière ; 18 - trappe du bloc de marche arrière.

Lors de l'assemblage d'une boîte de vitesses à cinq vitesses d'une voiture ZIS-150, vous devez :

Une fois les pièces réparées et la boîte de vitesses assemblée, elle est rodée au banc pour roder les pièces et déterminer la facilité de changement de vitesse, l'absence de bruit, de cliquetis, d'échauffement et de fuite d'huile.

L'ordre de passage est le suivant :

La boîte de vitesses est installée sur le support, l'arbre d'entraînement reçoit 1200-1500 tr/min et les vitesses sont changées, en travaillant dans chaque vitesse pendant 2-3 minutes.
Versez de l'huile dans le carter de la boîte de vitesses à un niveau normal et vérifiez le fonctionnement de la boîte de vitesses dans tous les rapports avec une charge pendant 30 à 40 minutes.
Après avoir éliminé les défauts identifiés, remplacer la graisse et rincer le carter avec du kérosène.

Les voitures VAZ des modèles 2101-07 et 2108-15 sont équipées de transmissions mécaniques à 4 et 5 étapes, ont une bonne ressource kilométrique et des caractéristiques techniques assez bonnes.

Les boîtes de vitesses de toutes les voitures VAZ ne sont pas particulièrement compliquées et de nombreux propriétaires de voitures réparent l'unité de leurs propres mains.

Sur les modèles VAZ classiques et VAZ à traction avant, la boîte de vitesses peut tomber en panne pour diverses raisons :

il n'y a pas assez d'huile dans le carter ou il n'y a pas d'huile du tout (fuite) ;
la voiture est conduite en violation des règles d'exploitation (par exemple, le conducteur est passé immédiatement de la quatrième à la première);
les pièces de transmission sont usées ;
le point de contrôle a été réparé en violation de la technologie, mal exécuté ;
la boîte a été réparée à l'aide de pièces de rechange défectueuses et de mauvaise qualité.

Il y a des signes indiquant que la transmission manuelle est défectueuse :

en charge, une des vitesses décolle (dans certains cas, plusieurs vitesses peuvent décoller) ;
du bruit est apparu au poste de contrôle (craquement, hurlement) ;
les vitesses (une ou plusieurs) ont commencé à changer avec difficulté, dans certains cas, l'un des engrenages ne s'enclenche pas du tout;
l'huile de transmission s'écoule (le carter de la boîte de vitesses a éclaté, une augmentation de la pression est créée dans le carter, le joint du raccord est déchiré).

Si le défaut n'est pas lié au levier de vitesses ou à la bascule, la transmission manuelle VAZ est réparée avec le retrait et l'installation de l'ensemble. Pour déterminer la cause du dysfonctionnement, après le démontage, un défaut est effectué - par une inspection et des mesures externes, les pièces à remplacer sont déterminées.

Depuis l'usine, des transmissions manuelles à quatre et cinq vitesses sont installées sur les voitures classiques Zhiguli - les unités sont assez fiables et sans prétention vis-à-vis de l'huile versée et des conditions de fonctionnement. Maladie des "cinq étapes" - le départ de la cinquième vitesse, la roue dentée de la 5e vitesse est faible et s'use rapidement. 4-st. Les postes de contrôle sont plus « tenaces », ils ne se brisent qu'à la fin de leur durée de vie ou à la suite de traitements barbares.

Afin de réparer la boîte de vitesses VAZ 2107 à 4 vitesses, vous devez d'abord retirer la boîte. Nous procédons comme suit :

nous mettons la voiture sur une fosse (ascenseur);
nous vidons l'huile de transmission de la boîte;
dans la cabine, retirez le levier de vitesses ;
démonter l'arbre d'hélice, déconnecter le tuyau d'échappement du carter moteur ;
déconnecter la traverse du bas du corps;

Ensuite, nous démontons l'unité de transmission:

Nous inspectons les pièces et effectuons des diagnostics de défauts - installons de nouvelles pièces, assemblons la boîte de vitesses.

Les boîtes de vitesses à quatre vitesses VAZ 2108-09 n'ont été installées que sur les premiers modèles de "huit" et "neuf", principalement sur ces machines étaient "à cinq vitesses". Une maladie fréquente de la transmission manuelle 2109 est le bruit à différentes vitesses, assez souvent il se produit au ralenti, sans serrer l'embrayage. Si le ronflement disparaît lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée, la cause du dysfonctionnement est le roulement de l'arbre d'entrée. Les boîtes sont bruyantes en raison de l'huile mal sélectionnée pour le remplissage. De nombreux propriétaires de voitures versent de l'huile moteur dans la boîte, mais elle est trop liquide et ses propriétés lubrifiantes sont insuffisantes pour les pièces de la boîte de vitesses. Cependant, même avec de l'huile moteur, le MPP peut ne pas faire de bruit - c'est une question de chance. Néanmoins, il est recommandé d'utiliser une huile pour engrenages spéciale pour les voitures à traction avant, de sorte qu'il y aura moins de problèmes avec la transmission.

La réparation de la boîte de vitesses VAZ 2109 est également effectuée avec le retrait de l'ensemble, après avoir retiré la boîte, nous la démontons:

tout d'abord, nous démontons le support sur lequel le câble d'embrayage est fixé;
démonter le capot arrière ;
nous dévissons les écrous maintenant le 5ème engrenage (clé ou tête 32 mm), les fixations sont situées sur les tiges des arbres (2 pièces);
dévisser le boulon de la fourchette de 5ème vitesse, démonter la fourchette avec l'embrayage ;
de l'autre arbre, nous démontons le cinquième engrenage lui-même avec un synchroniseur;
dévissez les quatre vis, retirez la plaque de fixation ;
sur le côté du corps, retirer les trois arrêtoirs de tige (billes et ressorts) ;
à l'aide d'épandeurs, nous démontons les bagues de retenue des roulements ;
dévisser les écrous fixant le corps à la "cloche" (13 écrous), couper le corps en deux ;
nous dévissons les boulons des fourchettes d'engrenage, retirons les tiges, puis les fourches;
démonter la marche arrière industrielle;
maintenant nous sortons les deux arbres à la fois;
le différentiel à gros pignon se démonte aussi facilement à la main ;
démonter le mécanisme de changement de vitesse ;
maintenant il reste à démonter les axes eux-mêmes, faire le dépannage, mettre de nouvelles pièces en place et assembler la boite.

La boîte de vitesses sur le modèle 2114 est installée presque de la même manière que sur les machines 2108/2109/21099. La boîte de vitesses "quatorzième" était équipée d'une telle boîte de vitesses jusqu'en 2010, puis ces voitures étaient équipées d'une nouvelle transmission manuelle de type "dix" (avec une cloche agrandie), avec une petite différence - le mécanisme de sélection des vitesses était extrait de la boîte de vitesses 2108.

Les boîtes de vitesses 2108-09 jusqu'en 1995 environ étaient sans jauges, le niveau d'huile à l'intérieur a été vérifié, dévissez les bouchons des trous de contrôle sur le côté du boîtier. Sur les modèles 2113-14-15 jusqu'en 2010, il y a presque la même transmission manuelle 2109 du nouveau modèle (avec une jauge d'huile), par conséquent, la réparation de la boîte de vitesses VAZ 2114 est effectuée de la même manière que sur le "neuf " boîte.

La boîte de vitesses VAZ 2110 (2111/2112) est à bien des égards très similaire à la boîte de vitesses 2109, la différence est la suivante :

sur le boîtier de la boîte "dix", le démarreur est fixé avec deux broches, sur les modèles 2109-09-14-15 - avec trois broches;
la douille de démarreur arrière 2109 est située dans le carter de transmission manuelle, sur le "top dix" cette douille n'est pas dans le carter de boîte de vitesses.

Si la réparation de la boîte de vitesses VAZ 2110 n'a pas de sens, par exemple, pour restaurer son fonctionnement, de nombreuses pièces de rechange sont nécessaires, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la boîte de vitesses à partir du "neuf", eh bien ce sera nécessaire pour le "top dix":

installer un volant moteur de 2108;
remplacer le démarreur 2110 par 2108-09.

La boîte de vitesses du SUV Chevrolet Niva est structurellement très similaire au "classique à cinq étapes" 2107, par conséquent, en principe, la réparation de la boîte de vitesses VAZ 2123 n'est pratiquement pas différente de la réparation de la transmission manuelle VAZ-Classic - démontage et le montage s'effectue approximativement dans le même ordre. Si la boîte native "Chevin" est devenue complètement inutilisable, si vous le souhaitez, une boîte de vitesses à 5 vitesses peut être installée sur la voiture. 2107 ou "Niva" 21213/21214, mais quelques modifications seront nécessaires.

Le démontage et le montage de la boîte de vitesses n'est pas particulièrement difficile, l'essentiel ici est de ne rien confondre et de remettre toutes les pièces correctement à leur place. Une autre chose est importante - le problème le plus fondamental dans la réparation d'une boîte de vitesses VAZ de vos propres mains est de déterminer avec précision la cause du dysfonctionnement, et si toutes les pièces défectueuses ne sont pas remplacées, le problème ne sera pas éliminé et le travail devra être refait.

Quelques conseils pour l'auto-réparation des boîtes de vitesses de voiture VAZ :

avant de commencer le travail, vous devez vous approvisionner en manuels, lire les informations nécessaires - il est possible que dans une publication, le processus de démontage et de montage de l'unité soit décrit dans un volume incomplet;
démonter et assembler la transmission manuelle sans hâte, soigneusement, en vérifiant à nouveau vos actions avec les instructions;
avant le démontage, vous devez vous approvisionner en différentes boîtes et y mettre les pièces démontées dans un certain ordre - même si de nombreuses pièces sont remplacées, il sera plus facile d'assembler la boîte de vitesses;
le dépannage doit être effectué très soigneusement - faites attention non seulement à l'usure des dents des engrenages, mais également à l'état de tous les arbres - ils peuvent avoir des sièges usés pour les engrenages ;
en cas de doute sur l'état de la pièce, il est préférable de la remplacer immédiatement, auquel cas vous n'aurez pas à démonter/installer, démonter/assembler à nouveau la boîte de vitesses ;
sur les VAZ à traction avant, il est très important de remplir la boîte de vitesses avec de l'huile de transmission de haute qualité (spéciale pour les voitures à traction avant) - lors de l'utilisation d'une huile de mauvaise qualité dans la transmission manuelle, des bruits (hurlements) peuvent se produire ;
sur les modèles VAZ 2108-15, le pignon et l'embrayage de 5ème peuvent être remplacés sans retirer la boîte ; pour le remplacement, vous devez accrocher le groupe motopropulseur et retirer le couvercle de transmission arrière.