Réparation multimètre mastech my68 à faire soi-même

Lors de la réparation de l'électronique, il est nécessaire d'effectuer un grand nombre de mesures avec divers instruments numériques. Il s'agit d'un oscilloscope, et d'un compteur ESR, et de ce qui est utilisé le plus souvent et sans l'utilisation duquel aucune réparation ne peut faire : bien sûr, un multimètre numérique. Mais il arrive parfois que les instruments eux-mêmes aient besoin d'aide, et cela n'est pas tant dû à l'inexpérience, à la hâte ou à la négligence du maître, qu'à un accident malheureux, comme celui qui m'est arrivé récemment.

Multimètre série DT - Apparence

C'était comme ça: après avoir remplacé un transistor à effet de champ cassé lors de la réparation de l'alimentation du téléviseur LCD, le téléviseur ne fonctionnait pas. Une idée a surgi, qui aurait cependant dû venir encore plus tôt, au stade du diagnostic, mais à la hâte, il n'a pas été possible de vérifier le contrôleur PWM au moins pour une faible résistance ou un court-circuit entre les jambes. Il a fallu beaucoup de temps pour retirer la carte, le microcircuit était dans notre boîtier DIP-8 et il n'était pas difficile de faire sonner ses pattes sur un court-circuit même au-dessus de la carte.

Condensateur électrolytique 400 volts

Je déconnecte le téléviseur du réseau, j'attends les 3 minutes standard pour décharger les conteneurs dans le filtre, ces très gros barils, condensateurs électrolytiques 200-400 Volt que tout le monde a vus lors du démontage d'une alimentation à découpage.

Je touche les sondes du multimètre en mode sonore des jambes du contrôleur PWM - tout à coup un bip retentit, je retire les sondes afin de faire sonner le reste des jambes, le signal retentit pendant encore 2 secondes. Eh bien, je pense que c'est tout: 2 résistances ont de nouveau grillé, une dans le circuit de mesure de la résistance du mode 2 kOhm, à 900 Ohms, la seconde à 1,5 - 2 kOhm, ce qui est très probablement dans les circuits de protection ADC. Auparavant, j'avais déjà rencontré une telle nuisance, dans le passé, une connaissance venait de me brûler avec un testeur, donc je ne me suis pas fâché - je suis allé au magasin de radio pour deux résistances dans les packages SMD 0805 et 0603, un rouble chacun, et les a soudés.

Les recherches d'informations sur la réparation de multimètres sur diverses ressources, à un moment donné, ont donné plusieurs circuits typiques, sur la base desquels la plupart des modèles de multimètres bon marché ont été construits. Le problème était que les désignations sur les cartes ne correspondaient pas aux désignations sur les circuits trouvés.

Résistances grillées sur la carte multimètre

Mais j'ai eu de la chance, sur l'un des forums, une personne a décrit en détail une situation similaire, la panne d'un multimètre lors de la mesure avec la présence de tension dans le circuit, en mode de numérotation sonore. S'il n'y avait pas de problème avec la résistance de 900 ohms, il y avait plusieurs résistances connectées en chaîne sur la carte et il était facile de la trouver. De plus, pour une raison quelconque, il ne noircissait pas, comme cela se produit généralement lors de la combustion, et on pouvait lire la dénomination et essayer de mesurer sa résistance. Étant donné que le multimètre a des résistances exactes qui ont 4 chiffres dans leur désignation, il est préférable, si possible, de changer les résistances pour qu'elles soient exactement les mêmes.

Il n'y avait pas de résistances de précision dans notre magasin de radio et j'ai pris une résistance ordinaire de 910 ohms. Comme la pratique l'a montré, l'erreur avec un tel remplacement sera assez insignifiante, car la différence entre ces résistances, 900 et 910 ohms, n'est que de 1%. Il était plus difficile de déterminer la valeur de la deuxième résistance - à partir de ses conclusions, il y avait des pistes vers deux contacts de transition, avec métallisation, au verso de la carte, vers l'interrupteur.

Emplacement pour souder la thermistance

Mais j'ai encore eu de la chance: il restait deux trous sur la carte reliés par des pistes en parallèle avec les fils de la résistance et ils étaient signés RTS1, alors tout était clair. La thermistance (RTS1), comme nous le savons des alimentations à découpage, est soudée afin de limiter les courants traversant les diodes du pont de diodes lorsque l'alimentation à découpage est allumée.

Étant donné que les condensateurs électrolytiques, ces très gros barils de 200-400 volts, au moment où l'alimentation est allumée et les premières fractions de seconde au début de la charge, se comportent presque comme un court-circuit - cela provoque des courants importants à travers le diodes de pont, à la suite desquelles le pont peut griller.

La thermistance, pour faire simple, en mode normal, avec le passage de petits courants correspondant au mode de fonctionnement de l'appareil, a une faible résistance. Avec une forte augmentation multiple du courant, la résistance de la thermistance augmente également fortement, ce qui, selon la loi d'Ohm, comme nous le savons, provoque une diminution du courant dans la section du circuit.

Résistance 2 kOhm dans le schéma

Lors de la réparation sur le circuit, nous passons vraisemblablement à une résistance de 1,5 kOhm, la résistance indiquée sur le circuit avec une valeur nominale de 2 kOhm, comme ils l'ont écrit sur la ressource à partir de laquelle j'ai pris l'information, lors de la première réparation, sa valeur est pas critique et recommandé de le mettre, néanmoins, à 1,5 kOhm.

Nous continuons. Une fois les condensateurs chargés et le courant dans le circuit diminué, la thermistance réduit sa résistance et l'appareil fonctionne en mode normal.

Résistance 900 ohm ohm dans le schéma

Quel est le but d'installer une thermistance au lieu de cette résistance dans des multimètres coûteux ? Dans le même but que dans les alimentations à découpage - réduire les courants élevés qui peuvent conduire à la combustion de l'ADC, résultant dans notre cas d'une erreur du maître qui prend les mesures, et protégeant ainsi l'analogique-vers- convertisseur numérique de l'appareil.

Ou, en d'autres termes, cette même goutte noire, après la combustion de laquelle l'appareil n'a généralement plus de sens à restaurer, car c'est une tâche laborieuse et le coût des pièces dépassera au moins la moitié du coût d'un nouveau multimètre.

Comment pouvons-nous souder ces résistances - les débutants qui n'ont jamais utilisé de composants radio SMD le penseront probablement. Après tout, ils n'ont probablement pas de sécheuse à souder dans leur atelier à domicile. Il y a trois façons ici :

1. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un fer à souder EPSN de 25 watts, avec une pointe de lame avec une coupe au milieu, afin de chauffer les deux sorties à la fois.
2. La deuxième façon consiste à appliquer, en mordant avec des pinces coupantes, une goutte d'alliage de rose ou de bois, immédiatement sur les deux contacts de la résistance, et à chauffer ces deux conclusions à plat avec une piqûre.
3. Et la troisième façon, lorsque nous n'avons qu'un fer à souder de 40 watts de type EPSN et la soudure POS-61 habituelle - nous l'appliquons aux deux fils pour que les soudures se mélangent et, par conséquent, le point de fusion total de la soudure sans plomb diminue, et on chauffe alternativement les deux pattes de la résistance, en essayant de la déplacer un peu.

Habituellement, cela suffit pour que notre résistance se soude et colle à la pointe. Bien sûr, n'oubliez pas d'appliquer le flux, bien sûr, le flux de résine d'alcool liquide (SKF) est préférable.

Dans tous les cas, peu importe comment vous démontez cette résistance de la carte, les tubercules de l'ancienne soudure resteront sur la carte, nous devons l'enlever avec une tresse de démontage, en la trempant dans un flux d'alcool-colophane. Nous plaçons la pointe de la tresse directement sur la soudure et la pressons, en la réchauffant avec une pointe de fer à souder jusqu'à ce que toute la soudure des contacts soit absorbée par la tresse.

Eh bien, c'est une question de technologie: nous prenons la résistance que nous avons achetée dans le magasin de radio, la posons sur les plages de contact, que nous avons libérées de la soudure, la pressons avec un tournevis par le haut et touchons le fer à souder avec une puissance de 25 watts, pastilles et fils situés sur les bords de la résistance, soudez-le en place.

Tresse à souder - application

Dès la première fois, il sortira probablement de travers, mais le plus important est que l'appareil soit restauré. Sur les forums, les avis sur de telles réparations étaient partagés, certains ont fait valoir qu'en raison du bon marché des multimètres, cela n'avait aucun sens de les réparer, ils disent qu'ils les ont jetés et sont allés en acheter un nouveau, d'autres étaient même prêts à aller jusqu'au bout et souder l'ADC). Mais comme le montre ce cas, la réparation d'un multimètre est parfois assez simple et rentable, et tout artisan à domicile peut gérer une telle réparation. Bon courage pour vos réparations ! AKV.

Il serait préférable d'acheter un multimètre chinois ordinaire de la série M83 * pour 150-200 roubles, l'essentiel n'est pas de Resanta (ils mentent avec insolence).La précision attendue d'eux, du moins d'après tout ce que j'ai rencontré sur les résistances de haute précision, a donné des résultats corrects.

Ajouté après 13 minute(s) :

à cette limite, ils n'auront pas une grande précision. ces appareils mesurent des résistances aussi faibles avec une erreur allant jusqu'à 0,5-1 ohm plus une instabilité de contact de l'ordre de 0,5 ohm.

Et au fait, si la soudure a l'air moche, elle peut être indigène, la Chine est tout de même.

De quoi parle la conversation. l'appareil n'est pas très mauvais et à mon avis ce n'est pas un faux chinois, c'est pour ça que je veux le réparer.que conseilleriez vous, le donner à un atelier ou quoi?

Peut-être que je vais me répéter, mais vous ne pouvez même pas voir à l'œil nu où se trouve la soudure d'usine et où "Oncle Petya a soudé"

Vous avez probablement rencontré peu de produits d'usine en provenance de Chine. Ce principe ne leur est pas applicable. Il y a une excellente soudure automatique là-bas, et il y a aussi une soudure manuelle où "Oncle Li a soudé." Et il y a aussi une partie combinée des composants avec une machine automatique et une partie à la main.

Jusqu'à présent, d'après les mesures que vous avez données, il s'ensuit que l'appareil fonctionne normalement et que l'erreur est normale, alors ne vous précipitez pas pour réparer. Recherchez un instrument précis qui compare les lectures des tensions et des courants et des résistances précises pour le tester pour la mesure de la résistance.

donc on regarde la résistance du haut parleur 4 ohm que tu mesure sur la plage de 326 ohm l'erreur est de +/-0.8% 326*0.008 = 2.608 au total ça montre ta résistance 4 ohm avec une précision de +/- 2.608 ohm et en plus de cela, il peut y avoir une inexactitude de +/- 3 chiffres de la numérisation +/- 0,3 ohm. ajoutez une résistance au point de contact, elle peut également atteindre 0,5 ohm, en fonction de la position des sondes et de la force avec laquelle elles appuient.
Quelle en est la conclusion ? ces petites résistances ne conviennent pas pour déterminer l'erreur.

Deuxième mesure: 1k +/-0,8% limite 3,26k erreur 3,26 * 0,008 = 0,02608k vous avez des lectures de 1015-1016, c'est-à-dire que si vous considérez que la résistance est exactement de 1k, votre appareil l'a mesurée presque 2 fois plus précisément que passeport.
l'inexactitude des lectures due aux erreurs de numérisation +/-1 chiffre est autorisée dans votre cas, tout converge soit +1 ou -1 chiffre.

Bonjour à tous! Je vais vous parler un peu de la réparation du multimètre Mastech MY-61.

Cet appareil m'est venu il y a longtemps et je ne me souviens pas comment, toutes mes mains ne l'ont pas atteint, mais il y avait du temps, j'ai décidé de le ramasser. Il s'est avéré que les amplificateurs opérationnels dans le circuit de mesure du condensateur et l'ADC lui-même ont brûlé, ce qui est fait sur une carte sans boîtier et rempli d'un composé.

Il serait possible de le jeter, mais encore l'ancien Mastech n'est pas tout à fait une Chine maladroite, j'ai décidé de le restaurer, car j'avais du temps libre. Le remplacement des opamps n'a pas d'intérêt particulier, mais j'ai décidé de partager le remplacement d'une goutte avec un boîtier ADC, au cas où quelqu'un serait intéressé. Vous devez acheter un CAN ICL7106 dans un boîtier TQFP-44.

N'oubliez pas de consulter les fiches techniques, différents fabricants ont des différences mineures dans les conclusions, mais pour nous, cela n'a pas d'importance, car dans notre cas, des conclusions supplémentaires ne sont pas utilisées.

Nous sommes déterminés par la carte de circuit imprimé et les détails avec la numérotation des broches de chute, nous faisons une disposition visuelle de la façon dont le microcircuit sera localisé et afin que vous puissiez voir quelles pistes retirer et lesquelles laisser.

Ensuite, nous broyons le composé avec un microforet avec un cutter. Je n'ai pas filmé le processus en détail pour ne pas perdre beaucoup de temps, voici comment cela s'est passé :

La goutte est retirée, il reste à ajuster l'endroit pour qu'un minimum de fils soit soudé au microcircuit.

Nous plions les conclusions du microcircuit, nous l'ajustons aux pistes du tableau.

Nous soudons la puce ADC à l'endroit préparé.

Voici comment la réparation s'est avérée, cela a pris environ trois heures. L'appareil fonctionne, il reste à penser à quelque chose avec une douille ronde pour tester les transistors hfe, comme vous pouvez le voir sur la première photo (dans le coin inférieur droit), la douille est manquante pour une raison qui m'est inconnue. Peu importe combien j'ai cherché, je n'ai pas trouvé son nom pour essayer de le trouver dans les magasins en ligne, je serais très reconnaissant si quelqu'un me disait de quel type de nid il s'agit, peut-être qu'il est utilisé ailleurs que des multimètres et comment ça s'appelle.

Les Mastech sont de très bons appareils. Mastech me sert depuis plus de 10 ans - au moins le henné.

Je ne sais pas comment Mastech le fait maintenant, je n'ai pas acheté de multimètres depuis longtemps, mais Mastech fabriquait de très bons appareils

Je l'ai pris à zéro. Avec thermocouple. Combien de fois est tombé au sol - ça marche.

Au mastech my-63 lui-même, depuis 10 ans il a déjà servi fidèlement

le mien est MY-62. le thermocouple est mort un mois plus tard, et un mois plus tard, la campagne et quelque chose dans les intestins sont morts, car cela ne fonctionnait pas sur l'autre.

et une trop petite gamme de mesures de capacité, à mon avis.

et un appareil tellement cool, même si j'étais probablement stupide, en prenant un tout de suite pour creuser et maîtriser

ps Pendant longtemps, je me suis léché les lèvres sur l'appareil à cause de la sélection automatique de la gamme et de l'affichage intelligent, mais même ils étaient plus chers, de manière significative

la capacité est mieux mesurée avec des appareils séparés conçus pour cela, la sélection automatique de gamme est une fonction peu pratique à mon avis, j'ai des appareils avec sélection automatique de gamme, je les passe toujours en mode manuel.

wow, j'aurais dû l'acheter. le prenez-vous sur ali?

oui Ali. Découvrez le testeur Marcus, si vous aimez l'électronique, il existe de nombreuses options et modifications pour tous les goûts et toutes les poches.

sur la sélection automatique de la gamme, d'une part, il mesure plus longtemps, d'autre part, les lectures sautent et il n'est pas clair s'il s'agit d'une rupture, ou si le contact est mauvais, ou si la tension à la limite inférieure change vraiment comme ça. en général je n'aime pas

peut-être y ont-ils mis le feu d'une manière ou d'une autre ? n'a pas ouvert, n'a pas regardé à l'intérieur, dans quelle mesure l'appareil est-il fabriqué ? ceux que j'avais de Mastech d'environ 1998-2003 étaient solidement fabriqués, et à l'intérieur et le boîtier lui-même

Familier 🙂 J'ai eu ça (il y a exactement 10 ans):

le capot arrière est-il fermé ?

merci, maintenant il est devenu clair qu'il s'agit d'un bloc pour microcircuits avec un boîtier métallique rond de type K140UD1. comment n'y avez-vous pas pensé tout de suite

Et l'auteur en sait long sur les perversions.

en 1999, un appareil similaire a brûlé en moi, cela coûtait beaucoup d'argent dans ces années-là, surtout pour un étudiant avec un revenu non permanent. J'ai décidé de changer la goutte en la seule chose qui était disponible, c'est un gros paquet DIP-40. un microcircuit avec une prise ne rentrait pas sous l'écran, j'ai dû le sculpter par derrière, en découpant un trou rectangulaire dans le couvercle, car le boîtier ne se fermait pas avec du mikruha soudé. puis, à partir du rectangle découpé du boîtier et des morceaux de plastique dissous dans l'acétone, j'ai réalisé une saillie en forme de parallélépipède, recouvrant le microcircuit et restaurant complètement l'intégrité du boîtier. c'était une petite perversion, mais le fait qu'il soit montré ici ne fait que vous dorloter pendant votre temps libre.

pourquoi certaines cartouches dandy ont-elles cessé de s'allumer ?

J'ai reçu cet appareil dans un état inconnu : il s'allume, mais il n'y a aucune indication et n'émet aucun signal. Un examen externe de la carte et des pièces n'a révélé aucun dommage notable. Lors de la connexion de la batterie, il s'est avéré que le courant consommé est d'environ 40mA et ne dépend pas de la plage sélectionnée. La première étape consistait à vérifier toutes les résistances. s'est avéré défectueux (casse) R44 -10 ohm (court noir or noir). Ensuite, toutes les diodes et diodes Zener, les condensateurs ont été vérifiés (tous se sont avérés fonctionnels), puis les microcircuits: IC2, IC3, IC4, IC5.
Toutes les désignations selon le schéma :

IC2 (NJM062D) avait les deux amplis op défectueux. IC3 (ICM7555IPA) a une résistance de 3,2 ohms entre les broches 1 et 2. IC5 (ICM7555IPA) a une résistance de 12,8 ohms entre les broches 1 et 8. Un ICM7555IPA fonctionnel a une résistance supérieure à 200 ohms entre les broches indiquées. Les transistors Q2 (KTC9013G) - panne de la transition B-K et Q3 (KTC9015C) - panne de la transition E-K se sont également avérés défectueux. Pour déterminer la cause de la défaillance de ces microcircuits et transistors, cette pièce du circuit multimètre est utile:

Il est évident que la chaîne R44, Q2, Q3, IC5 a échoué en raison du raccordement des sondes aux bornes d'un condensateur non déchargé ou de la mesure de sa capacité directement dans le circuit avec l'alimentation de l'appareil en réparation.
Après avoir remplacé tous les éléments défectueux, le multimètre n'a pas fonctionné, mais la consommation de courant est devenue d'environ 6 mA, ce qui est beaucoup plus proche de la normale. Ensuite, IC1 (KAD7001) a été vérifié. Une tension positive (3,4 volts) était présente à la broche 32, une tension négative était absente à la broche 62.De plus, il n'y avait pas de tension de référence (1,28 volts) à la broche 47 et le générateur d'horloge (32,768 kHz) ne fonctionnait pas.
Photo des composants défectueux :

Un nouveau KAD7001 a été acheté aux Chinois et, par conséquent, soudé à un lieu de non-travail.
Tableau des tensions sur les composants actifs du multimètre après soudure du microcircuit chinois :

Photo de microcircuits: à gauche est natif, qui était à l'origine dans l'appareil, et à droite a été acheté aux Chinois.

Après avoir remplacé le microcircuit, le miracle ne s'est pas produit. l'appareil n'a pas fonctionné. Il est évident que les Chinois ont envoyé une puce NOT WORKING. En fait la question principale : OÙ ACHETER UNE puce DE TRAVAIL. Quelqu'un a-t-il une réelle expérience d'achat d'un microcircuit fonctionnel auprès des Chinois?

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"- Utilisez ce qui est à portée de main et n'en cherchez pas un autre!" Phylléas Fogg.
Je recherche une sonde pour C1-94, une puce ES5106E ERSO.

Dernière modification par Serjio le 21 avril 2018 20:18, modifié 3 fois au total.

Merci pour l'aide!
J'ai regardé la tension entre COM et le positif de la batterie, 9,4 V.
J'ai trouvé une résistance ajustable, 20 kOhm. Ça y est, la désignation sur le tableau est VR2. Le régler ne sert à rien.
Autre chose que j'ai remarqué, j'ai mesuré la résistance entre COM et ces résistances VR2, 125 kOhm.
Selon le schéma, il semble que ce soit moins, la résistance de 36 kΩ (sélectionnée) n'a pas été trouvée sur la carte.

Prenez le LH sur le KAD7001, étudiez-le, il existe également des schémas simplifiés pour le fonctionnement des modes.
Sur la 55e jambe, l'entrée est V meas IN, il y a une résistance devant, vous en soulevez une extrémité
et appliquez le 200-300 mV connu à l'entrée de l'ADC à travers celui-ci, le commutateur de mode
en position de mesure de tension continue.
Voyez ce qui se passe. Si les lectures sont presque les mêmes, alors
ajustez la tension de référence et déterminez où ce qui est perdu
dans la partie temporairement désactivée du multimètre.
Ou, si les lectures sont fausses, recherchez quoi d'autre a été endommagé dans le faisceau ADC -
diviseur commutable (résistances externes), etc.

Mesuré, entre COM et "+" la puissance est d'environ +9,4, et la puissance COM et "-" est de 0 volts

En regardant la fiche technique (Merci !)

Ajout après 39 minutes 53 secondes :

Quel est votre tarif ?
Voici le mien:

Selon la fiche technique proposée, il existe une variante d'une alimentation 3 volts et il n'est pas question du microcircuit stabilisateur HT7530-1.

Voici des exemples de mise en œuvre de l'alimentation de tels ADC, en utilisant le FS9922 comme exemple :

LDO basse puissance Holtek HT7530-1 100mA - le vérifier est élémentaire.

La planche sur la mienne ressemble à cette photo. (Version MY68-3 100895).

Tension mesurée
VDD 3.4V
VSS 0 V

Mais mes valeurs sont différentes. 9.4V et 0V.

Maintenant je mesure la tension constante sur la batterie 13 V, en sélection automatique 9,8 V en manuel 11,1 V

Premièrement, il fallait admettre dès le début combien de quoi (B, A) et où
(dans quel mode de mesure) vous avez "mâché le pauvre garçon"

Transistor à effet de champ J176 - s'ouvre-t-il et se ferme-t-il?
Afin d'exclure "kotovasia" avec alimentation, connectez un
fournir temporairement 3 volts, en supprimant la conversion de 9 volts, comme dans LSH.
Vérifiez la continuité du circuit du connecteur COM à la masse de l'ADC et appliquez à nouveau
millivolts externes comme avant Alimentation 3 volts et mV externe - vous ne devriez pas
être relié galvaniquement, c'est-à-dire à partir de deux sources de courant différentes !

Tension 0,9 V, moins 51 broches.

J'ai trouvé un circuit avec la même pince à puce 9912

Et mon multimètre souffrait d'une tension constante d'un peu plus de 600 V, en mode de mesure de tension continue, donc je ne dirai pas avec certitude quelle gamme a été sélectionnée "auto" ou "manuel". Il ne semblait pas qu'il était censé être blessé, mais c'est arrivé.
À l'occasion, un donateur s'est présenté, presque les mêmes frais, la performance est légèrement différente (je ne sais pas ce qui n'allait pas avec lui, mais 7001 s'est avéré intact, c'est combien c'est aussi inconnu), et j'ai donc décidé pour le réparer.
Il est assez ancien, avec une échelle analogique. Il y a bien 7 ans, sinon plus.
Il existe des conseils de réparation, pour lesquels merci beaucoup!
Je vais essayer de restaurer.
Réussir c'est bien, ne pas réussir ne fait pas peur.
Je vais en prendre un nouveau. (Je veux prendre Uni-t U61E)

De plus, 51 jambes, j'ai demandé entre 62 et 63. En même temps, 62 et 37 sont COM.
Maintenant, regardez la jambe 73, elle devrait se connecter à 63 et il devrait y avoir une capacité selon les schémas de la fiche technique 10-20 uF.
Il devrait y avoir une tension négative.

À un moment donné, il a cessé de s'allumer. Empiriquement, il a été constaté qu'il ne s'allume que si vous tournez rapidement l'interrupteur, en passant par l'état «Off». Si vous faites la même chose, mais sans "sauter" sur "Off", le multimètre ne s'allume pas. Naturellement, j'ai d'abord pensé aux mauvais contacts de l'interrupteur. Démonté, nettoyé, n'a pas aidé.
J'ai constaté que lors de l'allumage normal à partir de l'état «Off», le contrôleur ne démarre pas le générateur (il n'y a pas d'oscillation de 4 MHz sur le quartz). En conséquence, le doubleur de tension ne fonctionne pas et la masse analogique "flotte". L'alimentation est fournie au contrôleur (9 V -> 3 V via le stabilisateur 28B2K).

Pouvez-vous me dire où creuser ? Le schéma est très similaire à ma version:

La fiabilité des instruments de mesure modernes, ainsi que de tout autre équipement, dépend directement des conditions de leur fonctionnement. Divers impacts, changements de température, humidité relative - tout cela entraîne une défaillance prématurée de l'appareil. Et bien que le fabricant essaie d'augmenter la fiabilité par divers moyens, l'appareil peut toujours tomber en panne tôt ou tard en raison de l'oxydation banale des contacts du commutateur de plage de mesure ou du relais de protection. Peut-être que la question posée au propriétaire d'un multimètre numérique pour savoir s'il effectue une maintenance préventive sur son appareil le confondra, ou le fera très probablement rire - quoi qu'ils disent, nous ne commençons à démonter l'appareil que lorsqu'il n'est plus possible de le mesurer. Et ici, je veux dire immédiatement au lecteur, mais savez-vous comment le faire? Si vous le savez, alors cet article ne vous intéressera pas. Mais nous continuerons quand même.

Alors commençons d'abord par les outils. Bien sûr, un tournevis cruciforme avec une piqûre longue et fine, une pince à épiler, une spatule médicale plate et fine (facultatif, vous pouvez utiliser n'importe quoi à la place - un couteau, par exemple), une gomme en caoutchouc. C'est tout. De plus, un peu plus de chimie est nécessaire. Demandez à Département de l'Est quelque chose pour nettoyer les planches - on vous en proposera beaucoup. Choix parfait - alcool isopropylique - bon marché, lave bien la saleté et dissout le flux. De plus, vous devriez vous approvisionner en Graisse de silicone. Il en faut très peu - pour recouvrir les contacts d'un film fin et éviter l'oxyde. Je déconseille fortement d'utiliser du cyatim, du lithol, de la graisse à cette fin - ils accumulent beaucoup de saleté sur eux-mêmes, et le cyatim se dessèchera complètement et contribuera à l'avenir à la rupture des contacts. Oh, et n'oubliez pas un gant de toilette. Essuyez vos mains.

On pensera que votre favori - un multimètre numérique est en panne et ses segments n'affichent pas une partie des informations - comme le montre la figure ci-dessous (pah, pah, bien que ce multimètre ait été donné en réparation par un ami - ce n'est pas le vôtre 🙂 Nous le réparerons et réaliserons par la même occasion l'entretien préventif.

Commençons. Pour commencer, sans démonter l'appareil, nous essayons d'appuyer nos doigts sur le panneau avant juste en dessous du verre indicateur - excellent, les indicateurs ont commencé à s'afficher, ce qui signifie que l'appareil peut être réparé à 100% si rien n'est accidentellement cassé pendant le processus de réparation. Maintenant, si avec cette méthode de vérification, aucun segment ne commence à s'afficher - vous devez vous gratter la tête - l'ADC du multimètre peut être défectueux.

Nous retirons le capot arrière de notre Mastech, nous trouvons les vis avec lesquelles la carte est fixée à l'avant du boîtier. Ce multimètre s'est avéré n'en avoir que deux, mais le second avait une carte et un buzzer attachés en même temps - cette grosse chose ronde noire. Retirez délicatement la carte du boîtier. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, l'essentiel est de ne pas laisser la planche se plier - à cause de cela, vous pouvez avoir des problèmes supplémentaires sous la forme de microfissures sur les pistes.

C'est ici - M-832 démonté. Vérifiez si les billes métalliques de l'interrupteur de gamme, les ressorts et les contacts de l'interrupteur sont perdus lors du démontage. Perdu. Dans ce cas, vous avez besoin d'une lampe de poche LED - il est beaucoup plus pratique de ramper sur le sol avec 🙂

Ensuite, vous devez démonter l'écran LCD lui-même de la carte. Cela doit être fait avec précaution, en pliant alternativement chacun des trois loquets. En général, à cet endroit, vous devez agir avec beaucoup de prudence, sinon vous risquez de casser les loquets eux-mêmes. Ils créent ensuite toute la force principale de pression de l'écran LCD sur l'élastique conducteur et également de l'élastique sur les contacts de la carte. Si vous le cassez - c'est bien aussi - la superglue est un outil assez efficace.

Lorsque les loquets sont libérés de la carte, retirez l'écran en le tournant et en le retirant des rainures - oups. Ah non non non. Ressemble à une entreprise bien connue Mastech, et le voici - il y a un raffinement de l'appareil sous la forme d'un cavalier, soudé directement aux contacts destinés au caoutchouc conducteur. De plus, des taches blanches sur le tableau indiquent des violations des conditions de stockage (le flux a été mal lavé ou pas lavé du tout, et ici l'appareil se trouvait quelque part, dans son entrepôt). Tout cela est clairement visible dans les deux images du bas.

Réglons cette situation. Nous prenons notre isopropyle pré-préparé et l'appliquons avec un pinceau sur la planche. Si vous avez une bouteille aussi grande que la mienne, vous ne pouvez pas être désolé. Nous essayons de nettoyer toute la saleté de la planche, il est donc préférable de prendre une brosse aussi dure que possible pour cela. Je tiens à dire que l'électronique aime beaucoup l'alcool sous toutes ses formes et à partir de là, cela commence à très bien fonctionner. Eh bien, maintenant, il est temps d'attendre que l'isopropyle s'évapore.

Maintenant, nous prenons la gomme et commençons à la frotter méthodiquement sur les contacts. Oh, comme ils scintillaient. Mais je ne vous conseille pas de le faire avec du papier de verre - retirez une fine couche d'or, au début tout ira bien, puis vous remonterez dans l'appareil, les contacts s'oxyderont très rapidement. Les produits d'usure de la gomme doivent également être rappelés pour être retirés.

Vous pouvez maintenant réinstaller l'écran. Sous les loquets, vous pouvez placer des morceaux de ruban électrique pour augmenter légèrement la force de pression de l'écran sur les contacts.

Voici des morceaux de ruban électrique sous les loquets de l'écran sur les quatre côtés :

Et vous pouvez également coller des bandes de ruban électrique sur le devant de l'écran. Ce ne sera pas redondant. J'ai fait:

Maintenant, mon travail préféré est de tout lubrifier et de tout régler. Nous appliquons une fine couche de graisse silicone sur les contacts du commutateur de plage de mesure. J'espère que vous avez deviné qu'ils pouvaient aussi être frottés avec une gomme. La prévention est la prévention :) Au fait, j'ai un peu triché ici. Le fait est que je lubrifie tout lorsque le multimètre fonctionne déjà correctement. Bien sûr, j'ai assemblé le multimètre, je l'ai vérifié, puis je l'ai démonté à nouveau pour lubrifier et photographier en même temps. Pourquoi? Mais si le multimètre ne fonctionnait pas, il faudrait chercher la cause, et cela devrait éliminer la graisse. Et si c'était un non-sens ? Je n'enlèverai pas la graisse. En conséquence, toute la table, les mains et les autres endroits sont lubrifiés 🙂 Par conséquent, nous montons, vérifions, démontons, lubrifions. Nous collectons. J'ai presque oublié - le commutateur de gamme (oui, la même torsion avec de petites billes d'acier) - généralement le fabricant n'y épargne pas de lubrification, mais de toute façon - si cela ne suffit pas, n'oubliez pas de l'appliquer.

Maintenant, nous collectons. Nous vérifions la rotation et la fixation de l'interrupteur. Si ça colle, n'essayez pas trop fort. Démontez simplement le multimètre et vérifiez le bon assemblage de l'interrupteur - les billes métalliques doivent être de différents côtés, chacune dans son propre trou. Et n'oubliez pas les ressorts. J'ai gagné. Et toi?

Comme tout autre élément, le multimètre peut tomber en panne pendant le fonctionnement ou présenter un défaut d'usine initial inaperçu pendant la production. Afin de savoir comment réparer un multimètre, vous devez d'abord comprendre la nature des dommages.

Les experts conseillent de commencer la recherche de la cause du dysfonctionnement par une inspection approfondie de la carte de circuit imprimé, car des courts-circuits et une mauvaise soudure sont possibles, ainsi qu'un défaut dans les conducteurs des éléments le long des bords de la carte.

Les défauts d'usine de ces appareils apparaissent principalement sur l'écran. Il peut y avoir jusqu'à dix types (voir tableau). Par conséquent, il est préférable de réparer les multimètres numériques en utilisant les instructions fournies avec l'appareil.

Les mêmes pannes peuvent survenir après le fonctionnement. Les dysfonctionnements ci-dessus peuvent également apparaître pendant le fonctionnement. Cependant, si l'appareil fonctionne en mode de mesure de tension constante, il se casse rarement.

La raison en est sa protection contre les surcharges. Aussi, la réparation d'un appareil défaillant doit commencer par vérifier la tension d'alimentation et l'opérabilité du CAN : la tension de stabilisation est de 3 V et l'absence de claquage entre les sorties de puissance et la sortie commune du CAN.

Les utilisateurs expérimentés et les professionnels ont déclaré à plusieurs reprises que l'une des causes les plus probables des pannes fréquentes de l'appareil est une production de mauvaise qualité. À savoir, souder des contacts avec de l'acide. En conséquence, les contacts sont simplement oxydés.

Cependant, si vous n'êtes pas sûr du type de panne qui a causé l'état inopérant de l'appareil, vous devez toujours contacter un spécialiste pour obtenir des conseils ou de l'aide.

Il est impossible d'imaginer le bureau d'un réparateur sans un multimètre numérique pratique et peu coûteux.

Cet article traite de l'appareil des multimètres numériques de la série 830, de son circuit, ainsi que des dysfonctionnements les plus courants et de la manière de les résoudre.

Une grande variété d'instruments de mesure numériques de divers degrés de complexité, de fiabilité et de qualité sont actuellement produits. La base de tous les multimètres numériques modernes est un convertisseur de tension analogique-numérique (ADC) intégré. L'un des premiers ADC de ce type, adapté à la construction d'instruments de mesure portables bon marché, était un convertisseur basé sur le microcircuit ICL7106, fabriqué par MAXIM. En conséquence, plusieurs modèles à faible coût réussis des multimètres numériques de la série 830 ont été développés, tels que M830B, M830, M832, M838. Au lieu de la lettre M, DT peut se tenir debout. Actuellement, cette série d'appareils est la plus répandue et la plus répétée dans le monde. Ses caractéristiques de base : mesure de tensions continues et alternatives jusqu'à 1000 V (résistance d'entrée 1 MΩ), mesure de courants continus jusqu'à 10 A, mesure de résistances jusqu'à 2 MΩ, test de diodes et de transistors. De plus, dans certains modèles, il existe un mode de continuité sonore des connexions, une mesure de température avec et sans thermocouple, la génération d'un méandre avec une fréquence de 50 ... 60 Hz ou 1 kHz. Le principal fabricant de cette série de multimètres est Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

La base du multimètre est ADC IC1 type 7106 (l'analogue domestique le plus proche est le microcircuit 572PV5). Son schéma fonctionnel est illustré à la fig. 1, et le brochage pour l'exécution dans le boîtier DIP-40 est illustré à la fig. 2. Le noyau 7106 peut avoir des préfixes différents selon le fabricant : ICL7106, TC7106, etc. Récemment, les microcircuits non emballés (puces DIE) ont été de plus en plus utilisés, dont le cristal est soudé directement sur la carte de circuit imprimé.

Considérez le circuit du multimètre M832 de Mastech (Fig. 3). La broche 1 de IC1 est l'alimentation positive de la batterie 9V, la broche 26 est la négative. À l'intérieur de l'ADC, il y a une source de tension stabilisée de 3 V, son entrée est connectée à la broche 1 de IC1 et sa sortie est connectée à la broche 32. La broche 32 est connectée à la broche commune du multimètre et est connectée galvaniquement à l'entrée COM de l'instrument. La différence de tension entre les bornes 1 et 32 ​​est d'environ 3 V dans une large gamme de tensions d'alimentation - de la valeur nominale à 6,5 V. Cette tension stabilisée est fournie au diviseur réglable R11, VR1, R13, et de sa sortie à l'entrée du microcircuit 36 ​​(en mode mesures de courants et de tensions). Le diviseur fixe le potentiel U sur la broche 36, égal à 100 mV. Les résistances R12, R25 et R26 remplissent des fonctions de protection. Le transistor Q102 et les résistances R109, R110 et R111 sont responsables de l'indication de batterie faible. Les condensateurs C7, C8 et les résistances R19, R20 sont chargés d'afficher les points décimaux de l'affichage.

Plage de tension d'entrée de fonctionnement U_maximum dépend directement du niveau de la tension de référence réglable aux broches 36 et 35 et est

La stabilité et la précision de la lecture de l'affichage dépendent de la stabilité de cette tension de référence.

La lecture de l'affichage N dépend de la tension d'entrée U et est exprimée sous la forme d'un nombre

Un schéma simplifié du multimètre en mode de mesure de tension est illustré à la fig. 4.

Lors de la mesure de la tension continue, le signal d'entrée est appliqué à R1…R6, à partir de la sortie duquel, via l'interrupteur [selon le schéma 1-8/1…1-8/2), il est transmis à la résistance de protection R17 . Cette résistance forme également un filtre passe-bas avec le condensateur C3 lors de la mesure de la tension alternative.Ensuite, le signal est envoyé à l'entrée directe de la puce ADC, broche 31. Le potentiel de la sortie commune générée par une source de tension stabilisée de 3 V, broche 32, est appliqué à l'entrée inverse du microcircuit.

Lors de la mesure de la tension alternative, elle est redressée par un redresseur demi-onde sur la diode D1. Les résistances R1 et R2 sont sélectionnées de telle manière que lors de la mesure d'une tension sinusoïdale, l'appareil affiche la valeur correcte. La protection ADC est assurée par un diviseur R1…R6 et une résistance R17.

Un schéma simplifié du multimètre en mode de mesure de courant est illustré à la fig. 5.

En mode de mesure DC, ce dernier traverse les résistances R0, R8, R7 et R6, commutées en fonction de la gamme de mesure. La chute de tension à travers ces résistances via R17 est envoyée à l'entrée de l'ADC et le résultat est affiché. La protection ADC est assurée par les diodes D2, D3 (peuvent ne pas être installées sur certains modèles) et le fusible F.

Un schéma simplifié du multimètre en mode de mesure de résistance est illustré à la fig. 6. En mode de mesure de résistance, la dépendance exprimée par la formule (2) est utilisée.

Le diagramme montre que le même courant provenant de la source de tension +U traverse la résistance de référence et la résistance mesurée R "(les courants d'entrée 35, 36, 30 et 31 sont négligeables) et le rapport de U et U est égal au rapport des résistances des résistances R" et R ^. R1..R6 sont utilisés comme résistances de référence, R10 et R103 sont utilisés comme résistances de réglage de courant. La protection ADC est assurée par la thermistance R18 (certains modèles bon marché utilisent des résistances régulières de 1,2 kΩ), Q1 en mode diode Zener (pas toujours installé) et les résistances R35, R16 et R17 aux entrées 36, 35 et 31 de l'ADC.

Mode continuitéLe circuit de continuité utilise IC2 (LM358), qui contient deux amplificateurs opérationnels. Un générateur de sons est monté sur un amplificateur, un comparateur sur l'autre. Lorsque la tension à l'entrée du comparateur (broche 6) est inférieure au seuil, une tension basse est fixée à sa sortie (broche 7), ce qui ouvre la clé sur le transistor Q101, entraînant un signal sonore. Le seuil est déterminé par le diviseur R103, R104. La protection est assurée par la résistance R106 à l'entrée du comparateur.

Tous les dysfonctionnements peuvent être divisés en défauts d'usine (et cela arrive) et en dommages causés par des actions erronées de l'opérateur.

Étant donné que les multimètres utilisent un montage dense, des courts-circuits d'éléments, une mauvaise soudure et une rupture des fils des éléments, en particulier ceux situés le long des bords de la carte, sont possibles. La réparation d'un appareil défectueux doit commencer par une inspection visuelle de la carte de circuit imprimé. Les défauts d'usine les plus courants des multimètres M832 sont indiqués dans le tableau.

La santé de l'écran LCD peut être vérifiée à l'aide d'une source de tension alternative avec une fréquence de 50,60 Hz et une amplitude de plusieurs volts. En tant que telle source de tension alternative, vous pouvez utiliser le multimètre M832, qui dispose d'un mode de génération de méandres. Pour vérifier l'affichage, placez-le sur une surface plane avec l'affichage vers le haut, connectez une sonde multimètre M832 à la borne commune de l'indicateur (rangée inférieure, borne gauche) et appliquez l'autre sonde multimètre alternativement aux bornes d'affichage restantes. Si vous pouvez obtenir l'allumage de tous les segments de l'écran, cela fonctionne.

Les dysfonctionnements ci-dessus peuvent également apparaître pendant le fonctionnement. Il convient de noter qu'en mode de mesure de tension continue, l'appareil tombe rarement en panne, car. bien protégé contre les surcharges d'entrée. Les principaux problèmes surviennent lors de la mesure de courant ou de résistance.

La réparation d'un appareil défectueux doit commencer par vérifier la tension d'alimentation et l'opérabilité du CAN : la tension de stabilisation est de 3 V et l'absence de claquage entre les sorties de puissance et la sortie commune du CAN.

En mode de mesure de courant lors de l'utilisation des entrées V, Q et mA, malgré la présence d'un fusible, il peut y avoir des cas où le fusible grille plus tard que les diodes fusibles D2 ou D3 ont le temps de percer.Si un fusible est installé dans le multimètre qui ne répond pas aux exigences des instructions, dans ce cas, les résistances R5 ... R8 peuvent griller, et cela peut ne pas apparaître visuellement sur les résistances. Dans le premier cas, lorsque seule la diode perce, le défaut n'apparaît qu'en mode de mesure de courant : le courant traverse l'appareil, mais l'afficheur indique des zéros. En cas de grillage des résistances R5 ou R6 en mode de mesure de tension, l'appareil surestimera les lectures ou affichera une surcharge. Lorsqu'une ou les deux résistances sont complètement grillées, l'appareil n'est pas réinitialisé en mode de mesure de tension, mais lorsque les entrées sont fermées, l'affichage est remis à zéro. Lorsque les résistances R7 ou R8 brûlent sur les plages de mesure de courant de 20 mA et 200 mA, l'appareil affiche une surcharge et dans la plage de 10 A - uniquement des zéros.

En mode de mesure de résistance, les défauts se produisent généralement dans les plages de 200 ohms et 2000 ohms. Dans ce cas, lorsqu'une tension est appliquée à l'entrée, les résistances R5, R6, R10, R18, le transistor Q1 peuvent griller et le condensateur C6 percer. Si le transistor Q1 est complètement cassé, alors lors de la mesure de la résistance, l'appareil affichera des zéros. Avec une panne incomplète du transistor, le multimètre à sondes ouvertes affichera la résistance de ce transistor. Dans les modes de mesure de tension et de courant, le transistor est court-circuité par le commutateur et n'affecte pas les lectures du multimètre. Lorsque le condensateur C6 tombe en panne, le multimètre ne mesure pas la tension dans les plages 20 V, 200 V et 1000 V ou sous-estime considérablement les lectures dans ces plages.

S'il n'y a aucune indication sur l'affichage lorsque l'ADC est sous tension, ou si un grand nombre d'éléments de circuit sont visuellement brûlés, il y a une forte probabilité d'endommagement de l'ADC. L'état de fonctionnement de l'ADC est vérifié en surveillant la tension d'une source de tension stabilisée de 3 V. En pratique, l'ADC ne brûle que lorsqu'une haute tension est appliquée à l'entrée, bien supérieure à 220 V. Très souvent, des fissures apparaissent dans le composé ADC sans cadre, la consommation de courant du microcircuit augmente, ce qui entraîne son échauffement notable .

Lorsqu'une tension très élevée est appliquée à l'entrée de l'appareil en mode de mesure de tension, un claquage peut se produire le long des éléments (résistances) et le long de la carte de circuit imprimé ; dans le cas du mode de mesure de tension, le circuit est protégé par un diviseur sur les résistances R1.R6.

Pour les modèles bon marché de la série DT, de longs câbles de pièces peuvent être court-circuités vers l'écran situé à l'arrière de l'appareil, perturbant le fonctionnement du circuit. Mastech n'a pas de tels défauts.

Une source de tension stabilisée de 3 V dans l'ADC pour les modèles chinois bon marché peut en pratique donner une tension de 2,6,3,4 V, et pour certains appareils, elle cesse déjà de fonctionner à une tension de batterie d'alimentation de 8,5 V.

Les modèles DT utilisent des ADC de faible qualité et sont très sensibles aux valeurs de chaîne d'intégrateur C4 et R14. Dans les multimètres Mastech, des ADC de haute qualité permettent d'utiliser des éléments de valeurs similaires.

Souvent, dans les multimètres DT avec des sondes ouvertes en mode de mesure de résistance, l'appareil s'approche de la valeur de surcharge ("1" sur l'écran) pendant très longtemps ou n'est pas réglé du tout. Vous pouvez "guérir" une puce ADC de mauvaise qualité en réduisant la valeur de la résistance R14 de 300 à 100 kOhm.

Lors de la mesure de résistances dans la partie supérieure de la plage, l'appareil «remplit» les lectures, par exemple, lors de la mesure d'une résistance avec une résistance de 19,8 kOhm, il affiche 19,3 kOhm. Il est «traité» en remplaçant le condensateur C4 par un condensateur de 0,22 ... 0,27 uF.

Étant donné que les entreprises chinoises bon marché utilisent des ADC sans cadre de mauvaise qualité, il y a souvent des cas de sorties cassées, alors qu'il est très difficile de déterminer la cause du dysfonctionnement et qu'il peut se manifester de différentes manières, en fonction de la sortie cassée. Par exemple, une des sorties voyant n'est pas allumée. Étant donné que les multimètres utilisent des affichages à indication statique, afin de déterminer la cause du dysfonctionnement, il est nécessaire de vérifier la tension à la sortie correspondante de la puce ADC, elle doit être d'environ 0,5 V par rapport à la sortie commune.Si c'est zéro, alors l'ADC est défectueux.

Il existe des dysfonctionnements associés à des contacts de mauvaise qualité sur l'interrupteur à biscuits, l'appareil ne fonctionne que lorsque l'interrupteur à biscuits est enfoncé. Les entreprises qui produisent des multimètres bon marché couvrent rarement les pistes sous l'interrupteur à biscuits avec de la graisse, c'est pourquoi ils s'oxydent rapidement. Souvent, les chemins sont sales avec quelque chose. Il est réparé comme suit: la carte de circuit imprimé est retirée du boîtier et les pistes de commutation sont essuyées avec de l'alcool. Ensuite, une fine couche de vaseline technique est appliquée. Tout, l'appareil est réparé.

Avec les appareils de la série DT, il arrive parfois que la tension alternative soit mesurée avec un signe moins. Cela indique que D1 a été installé de manière incorrecte, généralement en raison de marquages ​​incorrects sur le corps de la diode.

Il arrive que les fabricants de multimètres bon marché mettent des amplificateurs opérationnels de mauvaise qualité dans le circuit du générateur de sons, puis lorsque l'appareil est allumé, le buzzer sonne. Ce défaut est éliminé en soudant un condensateur électrolytique d'une valeur nominale de 5 microfarads en parallèle avec le circuit de puissance. Si cela ne garantit pas un fonctionnement stable du générateur de sons, il est nécessaire de remplacer l'amplificateur opérationnel par un LM358P.

Il y a souvent une nuisance telle qu'une fuite de batterie. De petites gouttes d'électrolyte peuvent être essuyées avec de l'alcool, mais si la planche est fortement inondée, de bons résultats peuvent être obtenus en la lavant avec de l'eau chaude et du savon à lessive. Après avoir retiré l'indicateur et dessoudé le couineur, à l'aide d'une brosse, telle qu'une brosse à dents, vous devez faire mousser soigneusement la carte des deux côtés et la rincer sous l'eau courante du robinet. En répétant le lavage 2,3 fois, la planche est séchée et installée dans le boîtier.

Dans la plupart des appareils produits récemment, des ADC non emballés (puces DIE) sont utilisés. Le cristal est installé directement sur le circuit imprimé et rempli de résine. Malheureusement, cela réduit considérablement la maintenabilité des appareils, car. lorsque l'ADC tombe en panne, ce qui se produit assez souvent, il est difficile de le remplacer. Les appareils avec ADC non emballés sont parfois sensibles à la lumière vive. Par exemple, lorsque vous travaillez près d'une lampe de table, l'erreur de mesure peut augmenter. Le fait est que l'indicateur et la carte de l'appareil ont une certaine transparence et que la lumière, pénétrant à travers eux, tombe sur le cristal ADC, provoquant un effet photoélectrique. Pour éliminer cette lacune, vous devez retirer la carte et, après avoir retiré l'indicateur, coller l'emplacement du cristal ADC (il est clairement visible à travers la carte) avec du papier épais.

Lors de l'achat de multimètres DT, vous devez faire attention à la qualité de la mécanique de l'interrupteur, veillez à tourner plusieurs fois l'interrupteur du multimètre pour vous assurer que l'interrupteur se produit clairement et sans coincement : les défauts plastiques ne peuvent pas être réparés.

Sergueï Bobin. "Réparation d'équipements électroniques" №1, 2003