En détail: réparation multimètre mastech my68 à faire soi-même par un vrai maître pour le site my.housecope.com.
Lors de la réparation de l'électronique, vous devez effectuer un grand nombre de mesures avec divers instruments numériques. Il s'agit d'un oscilloscope, d'un compteur ESR, et de ce qu'on utilise le plus souvent et sans l'utilisation duquel aucune réparation ne peut faire : bien sûr, un multimètre numérique. Mais il arrive parfois que l'aide soit requise par les instruments eux-mêmes, et cela n'est pas tant dû à l'inexpérience, à la précipitation ou à la négligence du maître, qu'à un accident fâcheux, comme celui qui m'est arrivé récemment.
Multimètre série DT - Apparence
C'était comme ça : après avoir remplacé le transistor à effet de champ cassé lors de la réparation de l'alimentation du téléviseur LCD, le téléviseur ne fonctionnait pas. Une idée est née qui aurait dû venir encore plus tôt, cependant, au stade du diagnostic, mais à la hâte, il n'a pas été possible de vérifier le contrôleur PWM pour au moins une faible résistance ou un court-circuit entre les jambes. Il a fallu beaucoup de temps pour retirer la carte, le microcircuit était dans notre boîtier DIP-8 et il n'était pas difficile de faire sonner ses pieds sur le court-circuit même sur le dessus de la carte.
Condensateur électrolytique 400 volts
Je débranche le téléviseur du secteur, j'attends les 3 minutes standard pour décharger les condensateurs dans le filtre, ces très gros barils, condensateurs électrolytiques pour 200-400 Volts, que tout le monde a vu lors du démontage d'une alimentation à découpage.
Je touche les sondes du multimètre en mode de numérotation audible des jambes du contrôleur PWM - soudain, un bip retentit, je retire les sondes afin d'appeler le reste des jambes, le signal retentit pendant encore 2 secondes. Eh bien, je pense que c'est tout: encore une fois 2 résistances grillées, une dans le circuit de mesure de résistance du mode 2 kOhm, à 900 Ohm, la seconde à 1,5 - 2 kOhm, ce qui est très probablement dans les circuits de protection ADC. J'avais déjà rencontré une nuisance similaire, dans le passé un ami m'a frappé avec un testeur de la même manière, donc je ne me suis pas fâché - je suis allé au magasin de radio pour deux résistances dans les boîtiers SMD 0805 et 0603, un rouble par pièce , et les a soudés.
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Vidéo (cliquez pour lire). |
Les recherches d'informations sur la réparation des multimètres sur diverses ressources, à un moment donné, ont donné plusieurs schémas typiques, sur la base desquels la plupart des modèles de multimètres bon marché sont construits. Le problème était que les désignations de référence sur les cartes ne correspondaient pas aux désignations sur les diagrammes trouvés.
Résistances brûlées sur la carte du multimètre
Mais j'ai eu de la chance, sur l'un des forums, une personne a décrit en détail une situation similaire, la défaillance du multimètre lors de la mesure avec la présence de tension dans le circuit, en mode de numérotation sonore. S'il n'y avait aucun problème avec la résistance 900 Ohm, plusieurs résistances sur la carte étaient connectées en chaîne et il était facile de la trouver. De plus, pour une raison quelconque, il ne noircissait pas, comme c'est généralement le cas lors de la combustion, et il était possible de lire la dénomination et d'essayer de mesurer sa résistance. Étant donné que le multimètre contient des résistances précises qui ont 4 chiffres dans leur désignation, il est préférable, si possible, de changer les résistances exactement les mêmes.
Il n'y avait pas de résistances de précision dans notre magasin de radio et j'ai pris l'habituelle pour 910 ohms. Comme la pratique l'a montré, l'erreur avec un tel remplacement sera tout à fait insignifiante, car la différence entre ces résistances, 900 et 910 Ohms, n'est que de 1%. Déterminer la valeur de la deuxième résistance était plus difficile - à partir de ses bornes, il y avait des pistes à deux contacts de transition, avec métallisation, à l'arrière de la carte, à l'interrupteur.
Emplacement pour thermistance à souder
Mais j'ai encore eu de la chance : deux trous ont été laissés sur la carte reliés par des pistes en parallèle avec les fils de la résistance et ils étaient signés par RTS1, alors tout était clair. La thermistance (RTS1), comme on le sait des alimentations impulsionnelles, est soudée afin de limiter les courants traversant les diodes du pont de diodes lors de la mise sous tension de l'alimentation impulsionnelle.
Étant donné que les condensateurs électrolytiques, ces très gros barils de 200-400 volts, au moment où l'alimentation est allumée et les premières fractions de seconde au début de la charge, se comportent presque comme un court-circuit - cela provoque des courants importants à travers le pont diodes, à la suite de quoi le pont peut griller.
Pour faire simple, une thermistance a une faible résistance en mode normal lorsque de petits courants circulent, correspondant au mode de fonctionnement de l'appareil. Avec une forte augmentation multiple du courant, la résistance de la thermistance augmente également fortement, ce qui, selon la loi d'Ohm, comme nous le savons, provoque une diminution du courant dans la section de circuit.
Résistance 2 Kom Ohm sur le schéma
Lors de la réparation sur le circuit, nous passons vraisemblablement à une résistance de 1,5 kΩ, la résistance indiquée sur le circuit avec une valeur nominale de 2 kΩ, comme ils l'ont écrit sur la ressource à partir de laquelle ils ont pris les informations, lors de la première réparation, sa valeur est pas critique et il a été recommandé de le mettre, néanmoins, à 1,5 kΩ.
Nous continuons... Une fois que les condensateurs sont chargés et que le courant dans le circuit a diminué, la thermistance diminue sa résistance et l'appareil fonctionne normalement.
Résistance de 900 ohms sur le schéma
Pourquoi une thermistance est-elle installée à la place de cette résistance dans des multimètres coûteux ? Dans le même but que dans les alimentations à découpage - pour réduire les courants importants qui peuvent conduire à l'épuisement de l'ADC, résultant dans notre cas à la suite d'une erreur du maître effectuant les mesures, et protégeant ainsi l'analogique-numérique convertisseur de l'appareil.
Ou, en d'autres termes, cette goutte très noire, après la combustion de laquelle l'appareil n'a généralement plus de sens à restaurer, car il s'agit d'une tâche laborieuse et le coût des pièces dépassera au moins la moitié du coût d'un nouveau multimètre.
Comment pouvons-nous souder ces résistances - peut-être que les débutants qui n'ont jamais travaillé avec des composants radio SMD penseront. Après tout, ils n'ont probablement pas de sèche-cheveux à souder dans leur atelier à domicile. Il y a trois façons ici :
- Tout d'abord, vous aurez besoin d'un fer à souder EPSN d'une puissance de 25 watts, avec une lame de lame avec une coupe au milieu, afin de chauffer les deux bornes à la fois.
- La deuxième façon, en mordant avec des pinces coupantes, une goutte d'alliage de Rose ou de Bois, immédiatement sur les deux contacts de la résistance, et chauffer ces deux bornes à plat avec un dard.
- Et la troisième façon, quand on n'a qu'un fer à souder de 40 watts de type EPSN et la soudure habituelle POS-61 - on l'applique aux deux fils pour que les soudures se mélangent et par conséquent, la température de fusion totale du la soudure sans plomb diminue, et on chauffe alternativement les deux fils de la résistance, en essayant de la déplacer un peu.
Habituellement, cela suffit pour que notre résistance soit scellée et colle à la pointe. Bien sûr, n'oubliez pas d'appliquer le flux, il vaut mieux, bien sûr, le flux de colophane à l'alcool liquide (GFR).
Dans tous les cas, peu importe comment vous démontez cette résistance de la carte, des bosses d'ancienne soudure resteront sur la carte, nous devons l'enlever à l'aide d'une tresse de démontage, en la plongeant dans un flux alcool-colophane. Nous plaçons la pointe de la tresse directement sur la soudure et la pressons, la réchauffant avec la pointe du fer à souder jusqu'à ce que toute la soudure des contacts soit absorbée dans la tresse.
Bon alors c'est une question de technologie : on prend la résistance qu'on a achetée au magasin de radio, on la pose sur les plots de contact que l'on a débarrassés de la soudure, on l'enfonce avec un tournevis par le haut et on touche les plots et les fils situés au bords de la résistance avec la pointe d'un fer à souder de 25 watts, soudez-la en place.
Tresse de soudure - Applications
La première fois, cela se révélera probablement tordu, mais le plus important est que l'appareil soit restauré. Sur les forums, les avis sur ces réparations étaient partagés, certains ont fait valoir qu'en raison du bon marché des multimètres, cela n'avait aucun sens de les réparer, ils disent qu'ils l'ont jeté et sont allés en acheter un nouveau, d'autres étaient même prêts à aller jusqu'au bout et ressouder l'ADC). Mais comme le montre ce cas, la réparation d'un multimètre est parfois assez simple et rentable, et tout artisan à domicile peut facilement effectuer une telle réparation. Réparations réussies à tous ! AKV.
Il vaudrait mieux acheter un multimètre chinois ordinaire de la série M83 * pour 150-200 roubles, l'essentiel ne vient pas de Resanta (ils mentent aux arrogants).La précision attendue d'eux, du moins d'après tout ce que j'ai rencontré sur les résistances de haute précision, a donné les bons résultats.
Ajouté après 13 minute(s) :
à une telle limite, ils n'auront pas une grande précision. ces appareils mesurent de si petites résistances avec une erreur allant jusqu'à 0,5-1 ohm plus une instabilité de contact de l'ordre de 0,5 ohm.
Et au fait, si la soudure a l'air moche, c'est peut-être du natif, la Chine c'est tout de même.
A propos de ce que la conversation. l'appareil n'est pas très mauvais et à mon avis ce n'est pas un faux chinois, donc je veux le réparer.Que me conseillez-vous, le donner à l'atelier ou quoi ?
Peut-être que je vais me répéter, mais même à l'œil nu, vous pouvez voir où se trouve la soudure d'usine et où "Oncle Petya a soudé"
Vous avez probablement rencontré des petits produits d'usine en provenance de Chine. Ce principe ne s'applique pas à eux. Il y a aussi une excellente soudure automatique, et il y a aussi une soudure manuelle où "Oncle Li a soudé" Et il y a aussi une partie combinée des composants automatiquement, et certaines manuellement.
Jusqu'à présent, d'après les mesures que vous avez données, il s'ensuit que l'appareil fonctionne normalement et que l'erreur est normale, alors ne vous précipitez pas pour le réparer. Recherchez un instrument précis par lequel vous pouvez comparer les lectures de tensions et de courants et des résistances précises pour le tester pour mesurer la résistance.
donc on regarde l'impédance du haut-parleur de 4 Ohm, mesure sur la gamme 326 Ohm, l'erreur est de +/- 0,8% 326 * 0,008 = 2.608 au total, il montre votre résistance 4 Ohm avec une précision de +/- 2.608 Ohm et en plus de cela, il peut y avoir +/- 3 chiffres d'inexactitude de numérisation +/- 0,3 ohm. ajouter de la résistance au point de contact, elle peut également aller jusqu'à 0,5 ohm là-bas, en fonction de la chute des sondes et de la force avec laquelle elles appuient.
Lequel de ça ? des résistances aussi faibles ne conviennent pas pour déterminer l'erreur.
Deuxième mesure : 1k +/- 0,8% limite 3,26k erreur 3,26 * 0,008 = 0,02608k vos lectures sont de 1015 à 1016, c'est-à-dire en considérant que la résistance est exactement de 1k, votre appareil l'a mesurée presque 2 fois plus précisément qu'un passeport.
l'inexactitude des lectures est autorisée en raison d'erreurs de numérisation +/- 1 chiffre dans votre cas tout converge ou +1 ou -1 chiffre.
Bonjour à tous! Je vais vous parler un peu de la réparation du multimètre Mastech MY-61.
Cet appareil m'est venu il y a longtemps et je ne me souviens plus comment, toutes mes mains ne l'ont pas atteint, mais il fut un temps, j'ai décidé de le ramasser. Il s'est avéré que l'ampli-op dans le circuit de mesure du condensateur et l'ADC lui-même, qui est fabriqué sur une carte sans boîtier et rempli de composé, ont grillé.
Nous aurions pu le jeter, mais quand même, le vieux Mastech n'est pas si mal en Chine, j'ai décidé de le restaurer, car j'avais du temps libre. Le remplacement de l'opamp n'a pas beaucoup d'intérêt, mais j'ai décidé de partager le remplacement d'un drop par un boitier ADC, du coup quelqu'un serait intéressé. Vous devez acheter un ADC ICL7106 dans un package TQFP-44.
N'oubliez pas de regarder les fiches techniques, différents fabricants ont des différences mineures dans les conclusions, mais ce n'est pas important pour nous, car dans notre cas, les conclusions supplémentaires ne sont pas utilisées.
Nous sommes déterminés par la carte de circuit imprimé et les détails avec la numérotation des broches de chute, nous faisons une disposition visuelle de la façon dont le microcircuit sera situé et afin que vous puissiez voir quelles pistes supprimer et lesquelles laisser.
Ensuite, nous broyons le composé avec une micro perceuse avec un cutter. Le processus n'a pas été filmé en détail, pour ne pas perdre beaucoup de temps, voici comment cela s'est passé:
La goutte est enlevée, il reste à régler l'endroit pour qu'un minimum de fils soient soudés au microcircuit.
Nous plions les broches du microcircuit, les ajustons aux pistes de la carte.
Nous soudons le microcircuit ADC à l'endroit préparé.
Voici une telle réparation, cela a pris environ trois heures. L'appareil fonctionne, il reste à trouver quelque chose avec une douille ronde pour tester les transistors hfe, comme vous pouvez le voir sur la première photo (dans le coin inférieur droit) la douille est manquante pour une raison qui m'est inconnue. Combien je n'en ai pas cherché, je n'ai pas trouvé son nom pour essayer de le trouver dans les magasins en ligne, je serai très reconnaissant si quelqu'un dit de quel type de nid il s'agit, peut-être qu'il est utilisé ailleurs que des multimètres et quoi c'est appelé.
Les Mastech sont de très bons appareils. Mastech me sert depuis plus de 10 ans - ne serait-ce que du henné.
Je ne sais pas comment Mastech fait maintenant, je n'ai pas acheté de multimètres depuis longtemps, mais avant Mastech fabriquait de très bons instruments
Je l'ai pris dans les années 2000. Avec thermocouple. Combien de fois je suis tombé par terre - ça marche.
Au très mastech my-63, depuis 10 ans il a déjà servi fidèlement
au mnu MY-62. le thermocouple est mort un mois plus tard, et un mois plus tard, quelque chose dans les intestins est mort, car cela ne fonctionnait pas avec l'autre.
et la plage de mesures de capacité est trop petite, à mon avis.
et appareil tellement cool, même si j'ai dû être stupide en en prenant un pour creuser et maîtriser tout de suite
ps Pendant longtemps, je me suis léché les lèvres sur l'appareil à cause de la sélection automatique de la plage et de l'indication intelligente, mais même ils étaient plus chers, d'autant plus
il est préférable de mesurer la capacité avec des appareils séparés conçus pour cela, la sélection automatique de plage est, à mon avis, une fonction peu pratique, j'ai des appareils avec sélection automatique de plage, je les passe toujours en mode manuel.
Oui, je devrais l'acheter. Affrontez-vous Ali ?
oui, ali. jetez un œil au testeur de Markus, si vous aimez l'électronique, il existe un tas d'options et de modifications pour tous les goûts et toutes les poches.
sur la sélection automatique de gamme, premièrement, il mesure plus longtemps, et deuxièmement, les lectures sautent et il n'est pas clair s'il y a un circuit ouvert, ou si le contact est mauvais, ou s'il y a vraiment un changement de tension à la limite inférieure. en général je n'aime pas
peut-être d'une manière différente, comment est-il incendié ? ne s'est pas ouvert, n'a pas regardé à l'intérieur, à quel point l'appareil était-il bien fabriqué ? ceux que j'ai eu Mastech'et vers 1998-2003 étaient de fabrication solide, et à l'intérieur et l'étui lui-même
Familier 🙂 C'était comme ça (il y a exactement 10 ans) :
Le capot arrière s'est-il fermé ?
Merci, il est maintenant devenu clair qu'il s'agit d'un bloc pour microcircuits avec un boîtier métallique rond, type K140UD1. Pourquoi n'ai-je pas deviné tout de suite
Et l'auteur en sait beaucoup sur les perversions.
en 1999, un appareil similaire a brûlé pour moi, cela a coûté énormément d'argent ces années-là, surtout pour un étudiant aux revenus irréguliers. J'ai décidé de changer la goutte pour la seule chose qui était disponible, c'est un grand boîtier DIP-40. sous l'écran, le microcircuit avec la douille ne rentrait pas, j'ai dû le sculpter par derrière, en découpant un trou rectangulaire dans le couvercle, car le boîtier ne se fermait pas avec le mikruha soudé. puis à partir du rectangle découpé du boîtier et de morceaux de plastique dissous dans de l'acétone, j'ai fait une saillie en forme de parallélépipède, recouvrant le microcircuit et rétablissant complètement l'intégrité du boîtier. ici, c'était une légère perversion, mais ce qui est montré ici est ainsi, se faire dorloter pendant son temps libre.
pourquoi certaines cartouches dandy ont-elles cessé de s'allumer ?
J'ai eu cet appareil dans un état inconnu : il s'allume, mais il n'y a aucune indication et n'émet aucun signal. L'examen externe de la carte et des pièces n'a révélé aucun dommage notable. Lors de la connexion de la batterie, il s'est avéré que le courant consommé est d'environ 40mA et ne dépend pas de la plage sélectionnée. La première étape consistait à vérifier toutes les résistances. s'est avéré défectueux (circuit ouvert) R44 -10 ohm (court noir cendré noir). Ensuite, toutes les diodes et diodes zener, les condensateurs ont été vérifiés (tout s'est avéré en bon état), puis les microcircuits: IC2, IC3, IC4, IC5.
Toutes les désignations selon le schéma :
IC2 (NJM062D) a les deux amplis op défectueux. IC3 (ICM7555IPA) a une résistance de 3,2 ohms entre les broches 1 et 2. IC5 (ICM7555IPA) a une résistance de 12,8 ohms entre la broche 1 et la broche 8. Un ICM7555IPA fonctionnel a une résistance de plus de 200 ohms entre les broches indiquées. Les transistors Q2 (KTC9013G) se sont également avérés défectueux - panne de la transition B-K et Q3 (KTC9015C) - panne de la transition E-K. Pour établir la cause de la défaillance de ces microcircuits et transistors, cette pièce du circuit du multimètre est utile:
Évidemment, la chaîne R44, Q2, Q3, IC5 a échoué en raison de la connexion des sondes aux bornes d'un condensateur non chargé ou de la mesure de sa capacité directement dans le circuit avec l'alimentation de l'appareil réparé connectée.
Après avoir remplacé tous les éléments défectueux, le multimètre n'a pas fonctionné, mais la consommation de courant est devenue d'environ 6 mA, ce qui est beaucoup plus proche de la normale. Ensuite, IC1 (KAD7001) a été vérifié. Une tension positive (3,4 volts) sur la broche 32 était présente, la tension négative sur la broche 62 était absente.Il n'y avait pas non plus de tension de référence (1,28 volts) sur la broche 47 et le générateur d'horloge (32,768 kHz) ne fonctionnait pas.
Photos des composants défectueux :
Un nouveau KAD7001 a été acheté aux Chinois et, par conséquent, il a été scellé à la place d'un autre qui ne fonctionnait pas.
Tableau des tensions sur les composants actifs du multimètre après soudure du microcircuit chinois :
Photo de microcircuits: à gauche, un natif, qui était à l'origine dans l'appareil, et à droite a été acheté aux Chinois.
Après avoir remplacé le microcircuit, le miracle ne s'est pas produit. l'appareil ne fonctionnait pas. De toute évidence, les Chinois ont envoyé un microcircuit qui NE FONCTIONNE PAS. En fait, la question principale : O ACHETER un microcircuit FONCTIONNEL. Quelqu'un a-t-il une réelle expérience d'achat d'un microcircuit fonctionnel auprès des Chinois ?
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"- Utilisez ce qui est à portée de main et ne cherchez pas autre chose pour vous-même!" Philleas Fogg.
Je recherche une sonde pour microcircuit C1-94, ES5106E ERSO.
Dernière modification par Serjio le 21 avril 2018 20:18, édité 3 fois au total.
Merci pour l'aide!
J'ai regardé la tension entre COM et le positif de la batterie, 9,4 V.
J'ai trouvé une résistance de trim, 20 kOhm. Voilà, la désignation sur la carte VR2. L'ajuster n'aide pas.
J'ai aussi remarqué que j'avais mesuré la résistance entre le COM et ces résistances VR2, 125 kOhm.
D'après le schéma, il devrait être inférieur, la résistance de 36 kOhm (sélectionnée) n'a pas été trouvée sur la carte.
Vous prenez la DS sur le KAD7001, étudiez-la, il existe également des modes de fonctionnement simplifiés.
Sur la 55ème branche, l'entrée V meas IN, il y a une résistance devant elle, soulevez une extrémité de celle-ci
et appliquez les 200-300 mV bien connus à l'entrée de l'ADC ms, le commutateur de mode
en position de mesure de tension continue.
Voyez ce qui se passe. Si les lectures sont presque les mêmes, alors
ajustez la tension de référence et déterminez où ce qui est perdu
dans la partie temporairement déconnectée du multimètre.
Ou, si les lectures mentent, recherchez ce qui a souffert d'autre dans la tuyauterie ADC -
diviseur commutable (résistances externes), etc.
J'ai mesuré entre l'alimentation COM et "+" environ +9,4, et l'alimentation COM et "-" 0 volts
En regardant la fiche technique (Merci !)
Ajouté après 39 minutes 53 secondes :
Quel est votre paiement?
Voici le mien:
Selon la fiche technique proposée, il existe une variante d'une alimentation 3 volts et il n'est pas question d'un microcircuit stabilisateur HT7530-1.
Voici des exemples d'alimentation pour de tels CAN, en utilisant le FS9922 comme exemple :
Holtek HT7530-1 100mA Low Power LDO - c'est facile à vérifier.
La planche sur la mienne est comme cette photo. (Version MY68-3 100895). 
Tension mesurée
Disque dur 3.4V
VSS 0 V
Mais mes valeurs sont différentes. 9.4V et 0V.
Maintenant je mesure une tension constante sur une pile 13 V, en sélection automatique 9.8 V en manuel 11.1 V
Tout d'abord, il a fallu dès le début admettre combien de quoi (B, A) et où
(dans quel mode de mesure) avez-vous "zhahnu pauvre homme"
Transistor à effet de champ J176 - s'ouvre-t-il et se ferme-t-il ?
Pour exclure "kotovasia" avec alimentation - connectez un externe
alimentation de 3 volts temporairement, supprimant la conversion de 9 volts, comme dans le LH.
Vérifiez l'intégrité du circuit du connecteur COM à la terre ADC et appliquez à nouveau
millivolts externes comme avant.alimentation 3 volts et mV externe-vous ne devriez pas
être couplés galvaniquement, c'est-à-dire à partir de deux sources d'alimentation différentes !
Tension 0,9 V, moins 51 pattes.
J'ai trouvé un circuit avec la même pince de microcircuit 9912
Et mon multimètre souffrait d'une tension constante un peu plus de 600 V, dans le mode de mesure d'une tension constante, mais le choix de la gamme qui était « auto » ou « manuel » je ne dirai pas avec certitude. Il semble qu'il n'aurait pas dû souffrir, mais c'est arrivé.
À l'occasion, un donateur s'est présenté, presque le même paiement, la performance était légèrement différente (je ne sais pas ce qui n'allait pas avec lui, mais le 7001 s'est avéré être intact, c'est combien est également inconnu), et a donc décidé pour le réparer.
C'est assez ancien, avec une échelle analogique. Il y a définitivement 7 ans, sinon plus.
Il y a des astuces de réparation, merci beaucoup pour ça !
Je vais essayer de récupérer.
C'est bien de l'avoir, ce n'est pas effrayant d'échouer.
Je vais en prendre un nouveau. (Je veux prendre Uni-t U61E)
Et 51 pattes, j'ai demandé entre 62 et 63. De plus, 62 et 37 sont COM.
Maintenant, regardez la jambe 73, elle devrait connecter 63 et il devrait y avoir une capacité selon les schémas de la fiche technique 10-20 uF.
Une tension négative devrait s'y former.
À un moment donné, il a cessé de s'allumer. Expérimentalement, il a été constaté qu'il ne s'allume que si vous tournez rapidement l'interrupteur, en passant l'état « Off ». Si vous faites de même, mais que vous ne « sautez » pas sur « Off », le multimètre ne s'allumera pas. Naturellement, j'ai tout d'abord pensé aux mauvais contacts de l'interrupteur. Démonté, nettoyé, n'a pas aidé.
J'ai découvert que lors d'une mise sous tension normale à partir de l'état « Off », le contrôleur ne démarre pas le générateur (il n'y a pas d'oscillation de 4 MHz sur le quartz). En conséquence, le doubleur de tension ne fonctionne pas et la masse analogique "flotte". Dans ce cas, l'alimentation est fournie au contrôleur (9 V -> 3 V via le stabilisateur 28B2K).
Pouvez-vous me dire où creuser ? Le schéma est très similaire à ma version :
La fiabilité des appareils de mesure modernes, comme tout autre équipement lui-même, dépend directement des conditions de leur fonctionnement. Divers chocs, changements de température, humidité relative - tout cela entraîne une défaillance prématurée de l'appareil. Et bien que le constructeur essaie d'augmenter la fiabilité par divers moyens, l'appareil peut encore tôt ou tard tomber en panne en raison de l'oxydation banale des contacts du commutateur de plage de mesure ou du relais de protection. Peut-être que la question posée au propriétaire d'un multimètre numérique pour savoir s'il fait une prophylaxie de son appareil, le confondra ou le fera très probablement rire - peu importe ce qu'ils disent, nous ne commençons à démonter l'appareil que lorsqu'il ne sera plus leur être possible de mesurer. Et ici, je voudrais dire immédiatement au lecteur, mais savez-vous comment faire cela? Si vous le savez, alors cet article ne vous intéressera pas. Mais nous continuerons quand même.
Commençons donc par sélectionner les outils. Bien sûr, un tournevis cruciforme avec une lame longue et fine, une pince à épiler, une spatule médicale plate et fine (en option, vous pouvez utiliser ce que vous voulez à la place - un couteau, par exemple), une gomme en caoutchouc. C'est tout. De plus, un peu plus de chimie est nécessaire. Une peau Département de l'Est quelque chose pour nettoyer les planches - on vous en proposera beaucoup. Option parfaite - alcool isopropylique - bon marché, nettoie bien la saleté et dissout le gumboil. De plus, vous devez vous approvisionner en Graisse de silicone... Il en faut très peu pour recouvrir les contacts d'un film mince et éviter l'oxydation. Je déconseille fortement d'utiliser du cyatim, du lithol et de l'huile solide pour cette entreprise - ils accumulent beaucoup de saleté sur eux-mêmes et le cyatim se dessèche complètement et contribuera à l'avenir à la rupture des contacts. Eh bien, n'oubliez pas un chiffon. Essuyez-vous les mains.
Imaginons que votre favori - le multimètre numérique est en panne et ses segments n'affichent pas certaines informations - comme le montre la figure ci-dessous (pouah, pouah, bien que ce multimètre ait été donné pour réparation par un ami - ce n'est pas le vôtre Nous le réparerons et effectuerons en même temps une maintenance préventive.
Commençons. Pour commencer, sans démonter l'appareil, nous essayons d'appuyer avec nos doigts sur le panneau avant juste en dessous du verre indicateur - super, les indicateurs sont affichés, ce qui signifie que l'appareil peut être réparé à 100% si rien n'est accidentellement cassé pendant le processus de réparation. Maintenant, si, avec cette méthode de vérification, aucun segment ne commence à s'afficher, vous devrez vous gratter la tête - l'ADC du multimètre peut être défectueux.
Retirez le couvercle arrière de notre Mastech, trouvez les vis avec lesquelles la planche est fixée à l'avant du boîtier. Ce multimètre s'est avéré n'en avoir que deux, mais le second attache simultanément une carte et un buzzer - cette grosse chose ronde et noire. Retirez délicatement la carte du boîtier. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, l'essentiel est de ne pas laisser la planche se plier - à cause de cela, vous pouvez avoir des problèmes supplémentaires sous la forme de microfissures sur les pistes.
C'est ici - M-832 démonté. Vérifiez si les billes métalliques, les ressorts et les contacts de l'interrupteur de gamme manquent lors du démontage. Perdu. Dans ce cas, vous avez besoin d'une lampe de poche LED - il est beaucoup plus pratique de ramper sur le sol avec 🙂
Ensuite, vous devez démonter l'écran LCD lui-même de la carte.Cela doit être fait avec précaution, en repliant alternativement chacun des trois dispositifs de retenue. En général, à cet endroit, vous devez agir avec une extrême prudence, sinon vous risquez de casser les clips eux-mêmes. Ils créent simplement toute la force principale de pression de l'écran LCD sur l'élastique conducteur et l'élastique sur les contacts de la carte. Casser - également d'accord - la superglue est un outil assez efficace.
Lorsque les loquets sont libérés de la carte, retirez l'écran en le tournant et en le sortant des fentes - oups. Ah non non non. Cela semble être une entreprise bien connue - Mastech, et le voici - il y a un raffinement du dispositif sous la forme d'un cavalier filaire soudé directement aux contacts destinés à un élastique conducteur. De plus, des traînées blanches sur la planche - cela indique une violation des conditions de stockage (le flux a été mal lavé ou pas du tout lavé, mais ici l'appareil était quelque part, dans l'entrepôt). Tout cela est clairement visible dans les deux images du bas.
Fixons cette situation. Nous prenons notre isopropylique pré-préparé et l'appliquons avec un pinceau sur la planche. Si vous avez une bouteille aussi grosse que la mienne, vous pouvez être généreux. Nous essayons de nettoyer toute la saleté de la planche, il est donc préférable de prendre une brosse aussi dure que possible pour cela. Je tiens à dire que l'électronique aime beaucoup l'alcool sous toutes ses formes et à partir de là, cela commence à très bien fonctionner. Eh bien, maintenant, il faut attendre que l'isopropyle s'évapore.
Maintenant, nous prenons la gomme et commençons à la frotter méthodiquement sur les contacts. Wow, comme c'est génial. Mais je ne conseille pas de le faire avec du papier de verre - retirez une fine couche d'or, au début tout ira bien, puis vous remonterez à nouveau dans l'appareil, les contacts s'oxyderont très rapidement. N'oubliez pas d'enlever les produits de détérioration du lavage.
Vous pouvez maintenant remettre l'écran en place. Vous pouvez mettre des morceaux de ruban isolant sous les clips pour augmenter légèrement la force de pression de l'écran sur les contacts.
Voici les morceaux de ruban adhésif sous les pinces de l'écran sur les quatre côtés :
Et vous pouvez également coller des bandes de ruban isolant sur le devant de l'écran. Ne sera pas superflu. J'ai fait:
Maintenant, mon travail préféré est - j'aime tout lubrifier et tout ajuster. Appliquer une fine couche de graisse silicone sur les contacts du commutateur de plage de mesure. J'espère que vous avez deviné qu'ils pouvaient aussi être frottés avec une gomme. Prévention - il y a prévention :) Au fait, j'ai un peu triché ici. Le fait est que je lubrifie tout lorsque le multimètre fonctionne déjà correctement. Bien sûr, j'ai assemblé le multimètre, l'ai vérifié, puis l'ai démonté à nouveau pour lubrifier et photographier en même temps. Pourquoi? Mais si le multimètre ne fonctionnait pas, il faudrait en chercher la raison, et cela devra enlever la graisse. Et s'il y avait un non-sens ? Je n'enlèverai pas la graisse. En conséquence, toute la table, les mains et les autres endroits sont lubrifiés 🙂 Par conséquent, nous collectons, vérifions, démontons, lubrifiez. Nous collectons. J'ai failli oublier - le commutateur de gamme (oui, la même torsion avec des petites billes d'acier) - généralement le fabricant ne regrette pas le lubrifiant là-bas, mais tout de même - sinon assez, n'oubliez pas d'en appliquer.
Maintenant, nous collectons. Nous vérifions la rotation et la fixation de l'interrupteur. S'il coince, ne faites pas d'effort supplémentaire. Il suffit de démonter le multimètre et de vérifier que l'interrupteur est correctement assemblé - les billes métalliques doivent se trouver sur des côtés opposés, chacune dans son propre trou. Et n'oubliez pas les ressorts. Cela a fonctionné pour moi. Et toi?
Les experts conseillent de commencer la recherche de la cause du dysfonctionnement par un examen approfondi de la carte de circuit imprimé, car des courts-circuits et une mauvaise soudure sont possibles, ainsi qu'un défaut dans les conducteurs des éléments le long des bords de la carte.
Le défaut d'usine de ces appareils se manifeste principalement sur l'écran. Il peut en exister jusqu'à dix types (voir tableau). Par conséquent, il est préférable de réparer les multimètres numériques en utilisant les instructions fournies avec l'appareil.
Les mêmes pannes peuvent se produire après le fonctionnement.Les dysfonctionnements ci-dessus peuvent également apparaître pendant le fonctionnement. Cependant, si l'appareil fonctionne en mode de mesure de tension constante, il se casse rarement.
La raison en est sa protection contre les surcharges. De plus, la réparation d'un appareil défectueux doit commencer par vérifier la tension d'alimentation et le fonctionnement de l'ADC : la tension de stabilisation est de 3 V et il n'y a pas de panne entre les broches d'alimentation et la sortie ADC commune.
Les utilisateurs expérimentés et les professionnels ont déclaré à plusieurs reprises que l'une des causes les plus probables des pannes fréquentes d'un instrument est une mauvaise fabrication. À savoir, souder des contacts avec de l'acide. En conséquence, les contacts sont simplement oxydés.
Cependant, si vous n'êtes pas sûr du type de panne qui a causé l'état inopérant de l'appareil, vous devez tout de même contacter un spécialiste pour obtenir des conseils ou de l'aide.
Il est impossible d'imaginer l'établi d'un réparateur sans un multimètre numérique pratique et peu coûteux.
Cet article décrit l'appareil des multimètres numériques de la série 830, son circuit, ainsi que les dysfonctionnements les plus courants et comment les réparer.
Actuellement, une grande variété d'instruments de mesure numériques de divers degrés de complexité, de fiabilité et de qualité est produite. La base de tous les multimètres numériques modernes est un convertisseur de tension analogique-numérique (CAN) intégré. L'un des premiers CAN adaptés à la construction d'instruments de mesure portables bon marché était un convertisseur basé sur le microcircuit ICL7106 fabriqué par MAXIM. En conséquence, plusieurs modèles à faible coût de multimètres numériques de la série 830 ont été développés, tels que M830B, M830, M832, M838. DT peut être utilisé à la place de la lettre M. Cette série d'instruments est actuellement la plus répandue et la plus reproductible au monde. Ses capacités de base : mesure de tensions continues et alternatives jusqu'à 1000 V (résistance d'entrée 1 MΩ), mesure de courants continus jusqu'à 10 A, mesure de résistances jusqu'à 2 MΩ, test de diodes et transistors. De plus, dans certains modèles, il existe un mode de continuité sonore des connexions, une mesure de la température avec et sans thermocouple, la génération d'un méandre avec une fréquence de 50 ... 60 Hz ou 1 kHz. Le principal fabricant de cette série de multimètres est Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).
La base du multimètre est l'ADC IC1 de type 7106 (l'analogue domestique le plus proche est le microcircuit 572PV5). Son schéma structurel est illustré à la Fig. 1, et le brochage de la version dans le boîtier DIP-40 est illustré à la Fig. 2. Le noyau 7106 peut être précédé de différents préfixes selon les fabricants : ICL7106, ТС7106, etc. Récemment, les microcircuits sans puce (puces DIE) sont de plus en plus souvent utilisés, dont le cristal est soudé directement sur la carte de circuit imprimé.
Considérez le circuit du multimètre Mastech M832 (Fig. 3). La broche 1 de IC1 fournit une tension d'alimentation de batterie positive de 9 V et la broche 26 fournit une alimentation de batterie négative. À l'intérieur de l'ADC, il y a une source de tension stabilisée de 3 V, son entrée est connectée à la broche 1 de IC1 et la sortie est connectée à la broche 32. La broche 32 est connectée à la broche commune du multimètre et est galvaniquement connectée à l'entrée COM de l'appareil. La différence de tension entre les broches 1 et 32 est d'environ 3 V dans une large gamme de tensions d'alimentation - de la tension nominale à 6,5 V. Cette tension stabilisée est transmise au diviseur réglable R11, VR1, R13, et de sa sortie à l'entrée du microcircuit 36 (dans le mode mesures de courants et de tensions). Le diviseur fixe le potentiel U à la broche 36, égal à 100 mV. Les résistances R12, R25 et R26 assurent des fonctions de protection. Le transistor Q102 et les résistances R109, R110 et R111 sont chargés d'indiquer la décharge de la batterie. Les condensateurs C7, C8 et les résistances R19, R20 sont chargés d'afficher les points décimaux de l'afficheur.
Plage de tension d'entrée de fonctionnement Umax dépend directement du niveau de la tension de référence régulée aux broches 36 et 35 et est
La stabilité et la précision de l'affichage dépendent de la stabilité de cette tension de référence.
Les valeurs de l'affichage N dépendent de la tension d'entrée U et sont exprimées en nombre
Un circuit simplifié du multimètre en mode de mesure de tension est illustré à la Fig. 4.
Lors de la mesure de la tension continue, le signal d'entrée est envoyé à R1… R6, à partir de laquelle, via un commutateur [selon le schéma 1-8 / 1… 1-8 / 2), il est envoyé à la résistance de protection R17 . Cette résistance forme également un filtre passe-bas lors de la mesure de la tension alternative avec le condensateur C3. Ensuite, le signal va à l'entrée directe du microcircuit CAN, broche 31. Le potentiel de la broche commune, généré par la source de tension stabilisée 3 V, broche 32, est transmis à l'entrée inverse du microcircuit.
Lors de la mesure de la tension alternative, elle est redressée par un redresseur mono-alternance sur la diode D1. Les résistances R1 et R2 sont sélectionnées de sorte que lors de la mesure de la tension sinusoïdale, l'appareil affiche la valeur correcte. La protection ADC est assurée par le diviseur R1 ... R6 et la résistance R17.
Un circuit simplifié du multimètre en mode de mesure de courant est illustré à la Fig. 5.
Dans le mode de mesure du courant continu, ce dernier traverse les résistances R0, R8, R7 et R6, qui sont commutées en fonction de la plage de mesure. La chute de tension à travers ces résistances via R17 est transmise à l'entrée ADC et le résultat est affiché. La protection ADC est assurée par les diodes D2, D3 (dans certains modèles, elles peuvent ne pas être installées) et le fusible F.
Un circuit simplifié du multimètre en mode de mesure de résistance est illustré à la Fig. 6. Dans le mode de mesure de résistance, la dépendance exprimée par la formule (2) est utilisée.
Le diagramme montre que le même courant provenant de la source de tension + U traverse la résistance de référence et la résistance mesurée R " (les courants des entrées 35, 36, 30 et 31 sont négligeables) et le rapport de U et U est égal à la rapport des résistances des résistances R" et R^. R1..R6 sont utilisés comme résistances de référence, R10 et R103 sont utilisés comme résistances de réglage de courant. La protection de l'ADC est assurée par la thermistance R18 (certains modèles bon marché utilisent des résistances conventionnelles de 1,2 kΩ), le transistor Q1 en mode diode Zener (pas toujours installé) et les résistances R35, R16 et R17 aux entrées 36, 35 et 31 de l'ADC.
Mode de continuité Le circuit de numérotation utilise IC2 (LM358), qui contient deux amplificateurs opérationnels. Un générateur de sons est monté sur un amplificateur, et un comparateur sur l'autre. Lorsque la tension à l'entrée du comparateur (broche 6) est inférieure au seuil, une basse tension est définie à sa sortie (broche 7), ce qui ouvre l'interrupteur sur le transistor Q101, à la suite de quoi un signal sonore est émis. Le seuil est déterminé par le diviseur R103, R104. La protection est assurée par la résistance R106 à l'entrée du comparateur.
Tous les dysfonctionnements peuvent être divisés en défauts d'usine (et cela se produit) et en dommages causés par des actions erronées de l'opérateur.
Étant donné que les multimètres utilisent un câblage serré, des courts-circuits d'éléments, une mauvaise soudure et une rupture des fils des éléments, en particulier ceux situés sur les bords de la carte, sont possibles. La réparation d'un appareil défectueux doit commencer par une inspection visuelle de la carte de circuit imprimé. Les défauts d'usine les plus courants des multimètres M832 sont indiqués dans le tableau.
Le bon fonctionnement de l'écran LCD peut être vérifié à l'aide d'une source de tension alternative 50,60 Hz avec une amplitude de plusieurs volts. En tant que telle source de tension alternative, vous pouvez prendre le multimètre M832, qui dispose d'un mode de génération de méandres. Pour vérifier l'affichage, placez-le sur une surface plane avec l'affichage vers le haut, connectez une sonde du multimètre M832 à la borne commune de l'indicateur (rangée du bas, borne gauche) et appliquez l'autre sonde du multimètre en alternance sur le reste de l'affichage. S'il est possible d'obtenir l'allumage de tous les segments de l'affichage, alors il est réparable.
Les dysfonctionnements ci-dessus peuvent également apparaître pendant le fonctionnement. Il convient de noter qu'en mode de mesure de tension continue, l'appareil tombe rarement en panne, car bien protégé des surcharges d'entrée. Les principaux problèmes surviennent lors de la mesure du courant ou de la résistance.
La réparation d'un appareil défectueux doit commencer par vérifier la tension d'alimentation et le fonctionnement de l'ADC : tension de stabilisation de 3 V et aucune panne entre les broches d'alimentation et la sortie ADC commune.
En mode mesure de courant lors de l'utilisation des entrées V, Q et mA, malgré la présence d'un fusible, il peut arriver que le fusible grille plus tard que les diodes de sécurité D2 ou D3 ont le temps de percer. Si un fusible installé dans le multimètre ne répond pas aux exigences des instructions, dans ce cas, les résistances R5 ... R8 peuvent griller et cela peut ne pas apparaître visuellement sur les résistances. Dans le premier cas, lorsque seule la diode passe, le défaut n'apparaît qu'en mode mesure de courant : le courant circule dans l'appareil, mais l'afficheur indique des zéros. En cas de grillage des résistances R5 ou R6 en mode mesure de tension, l'appareil surestimera les lectures ou affichera une surcharge. Lorsqu'une ou les deux résistances sont complètement grillées, l'appareil n'est pas réinitialisé en mode mesure de tension, mais lorsque les entrées sont fermées, l'affichage est remis à zéro. Lorsque les résistances R7 ou R8 grillent sur les plages de mesure de courant de 20 mA et 200 mA, l'appareil affiche une surcharge et dans la plage 10 A - uniquement des zéros.
En mode de mesure de résistance, les défauts se produisent généralement dans les plages de 200 ohms et de 2000 ohms. Dans ce cas, lorsqu'une tension est appliquée à l'entrée, les résistances R5, R6, R10, R18, le transistor Q1 et le condensateur C6 peuvent griller. Si le transistor Q1 est complètement perforé, l'appareil affichera des zéros lors de la mesure de la résistance. En cas de claquage incomplet du transistor, le multimètre à sondes ouvertes indiquera la résistance de ce transistor. Dans les modes de mesure de tension et de courant, le transistor est court-circuité par un interrupteur et n'affecte pas les lectures du multimètre. En cas de panne du condensateur C6, le multimètre ne mesurera pas la tension dans les plages de 20 V, 200 V et 1000 V ou ne sous-estimera pas considérablement les lectures dans ces plages.
S'il n'y a aucune indication sur l'écran, lorsque l'ADC est alimenté ou s'il y a un grillage visuellement perceptible d'un grand nombre d'éléments de circuit, il y a une forte probabilité d'endommager l'ADC. Le bon fonctionnement de l'ADC est vérifié en surveillant la tension de la source de tension stabilisée 3 V. En pratique, l'ADC ne grille que lorsqu'une haute tension est appliquée à l'entrée, bien supérieure à 220 V. Très souvent, des fissures apparaissent dans le composé de l'ADC à cadre ouvert, la consommation de courant du microcircuit augmente, ce qui conduit à son échauffement notable ...
Lorsqu'une très haute tension est appliquée à l'entrée de l'appareil en mode mesure de tension, un claquage peut se produire dans les éléments (résistances) et sur le circuit imprimé, dans le cas du mode mesure de tension, le circuit est protégé par un diviseur sur les résistances R1.R6.
Pour les modèles bon marché de la série DT, les câbles des pièces longues peuvent être court-circuités vers l'écran situé à l'arrière de l'appareil, perturbant ainsi le fonctionnement du circuit. Mastech n'a pas de tels défauts.
Une source de tension stabilisée de 3 V dans un CAN pour les modèles chinois bon marché peut en pratique donner une tension de 2,6 à 3,4 V, et pour certains appareils, elle cesse de fonctionner déjà à une tension de 8,5 V.
Les modèles DT utilisent des CAN de faible qualité et sont très sensibles aux valeurs nominales de la chaîne d'intégration C4 et R14. Les ADC de haute qualité dans les multimètres Mastech permettent l'utilisation d'éléments de dénominations proches.
Souvent, dans les multimètres DT, avec des sondes ouvertes en mode mesure de résistance, l'appareil s'approche très longtemps de la valeur de surcharge ("1" sur l'afficheur) ou n'est pas du tout réglé. Il est possible de "guérir" un microcircuit ADC de mauvaise qualité en réduisant la valeur de la résistance R14 de 300 à 100 kOhm.
Lors de la mesure de résistances dans la partie supérieure de la plage, l'appareil "inverse" les lectures, par exemple, lors de la mesure d'une résistance avec une résistance de 19,8 kOhm, il affiche 19,3 kOhm. Il est "traité" en remplaçant le condensateur C4 par un condensateur de 0,22 ... 0,27 F.
Étant donné que les entreprises chinoises bon marché utilisent des ADC non emballés de mauvaise qualité, les cas de broches cassées sont fréquents et il est très difficile de déterminer la cause du dysfonctionnement et il peut se manifester de différentes manières, selon la broche cassée. Par exemple, l'un des fils indicateurs est éteint. Étant donné que les multimètres utilisent des affichages avec indication statique, alors pour déterminer la cause du dysfonctionnement, il est nécessaire de vérifier la tension à la broche correspondante du microcircuit ADC, elle doit être d'environ 0,5 V par rapport à la broche commune. S'il est égal à zéro, alors l'ADC est défectueux.
Il existe des dysfonctionnements liés à des contacts de mauvaise qualité sur l'interrupteur du biscuit, l'appareil ne fonctionne que lorsque le biscuit est enfoncé. Les entreprises qui fabriquent des multimètres bon marché enduisent rarement de graisse les pistes sous l'interrupteur à bascule, c'est pourquoi elles s'oxydent rapidement. Souvent, les pistes sont sales. Il est réparé comme suit : la carte de circuit imprimé est retirée du boîtier et les pistes de commutation sont essuyées avec de l'alcool. Ensuite, une fine couche de vaseline technique est appliquée. Tout, l'appareil est réparé.
Avec les appareils de la série DT, il arrive parfois que la tension alternative soit mesurée avec un signe moins. Cela indique une installation incorrecte de D1, généralement due à un marquage incorrect sur le corps de la diode.
Il arrive que les fabricants de multimètres bon marché mettent des amplificateurs opérationnels de mauvaise qualité dans le circuit du générateur de sons, puis lorsque l'appareil est allumé, un bourdonnement se fait entendre. Ce défaut est éliminé en soudant un condensateur électrolytique de 5 µF en parallèle sur le circuit d'alimentation. Si cela ne garantit pas le fonctionnement stable du générateur de sons, il est alors nécessaire de remplacer l'amplificateur opérationnel par le LM358P.
Il y a souvent une nuisance telle qu'une fuite de batterie. De petites gouttes d'électrolyte peuvent être essuyées avec de l'alcool, mais si la planche est fortement inondée, de bons résultats peuvent être obtenus en la lavant avec de l'eau chaude et du savon à lessive. Après avoir retiré l'indicateur et dessoudé le buzzer, à l'aide d'une brosse, par exemple une brosse à dents, vous devez bien savonner la planche des deux côtés et la rincer sous l'eau courante du robinet. Après avoir répété le lavage 2,3 fois, la planche est séchée et installée dans le boîtier.
Les appareils les plus récemment fabriqués utilisent des ADC à puces DIE. Le cristal est installé directement sur le PCB et est rempli de résine. Malheureusement, cela réduit considérablement la maintenabilité des appareils, car lorsque l'ADC tombe en panne, ce qui est assez courant, il est difficile de le remplacer. Les CAN non emballés sont parfois sensibles à la lumière vive. Par exemple, si vous travaillez à proximité d'une lampe de table, l'erreur de mesure peut augmenter. Le fait est que l'indicateur et la carte de l'appareil ont une certaine transparence et que la lumière, pénétrant à travers eux, pénètre dans le cristal ADC, provoquant un effet photoélectrique. Pour éliminer cet inconvénient, vous devez retirer la carte et, après avoir retiré l'indicateur, coller l'emplacement du cristal ADC (il est clairement visible à travers la carte) avec du papier épais.
Lors de l'achat de multimètres DT, vous devez faire attention à la qualité de la mécanique de l'interrupteur ; veillez à faire tourner l'interrupteur à bascule du multimètre plusieurs fois pour vous assurer que la commutation se fait clairement et sans coincement : les défauts de plastique ne peuvent pas être réparés.
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Sergueï Bobin. "Réparation d'équipements électroniques" n° 1, 2003
