Réparation multimètre bricolage dt 838

Lors de la réparation de l'électronique, vous devez effectuer un grand nombre de mesures avec divers instruments numériques. Il s'agit d'un oscilloscope, d'un compteur ESR, et de ce qu'on utilise le plus souvent et sans l'utilisation duquel aucune réparation ne peut faire : bien sûr, un multimètre numérique. Mais il arrive parfois que l'aide soit requise par les instruments eux-mêmes, et cela n'est pas tant dû à l'inexpérience, à la précipitation ou à la négligence du maître, qu'à un accident fâcheux, comme celui qui m'est arrivé récemment.

Multimètre série DT - Apparence

C'était comme ça : après avoir remplacé le transistor à effet de champ cassé lors de la réparation de l'alimentation du téléviseur LCD, le téléviseur ne fonctionnait pas. Une idée est née qui aurait dû venir encore plus tôt, cependant, au stade du diagnostic, mais à la hâte, il n'a pas été possible de vérifier le contrôleur PWM pour au moins une faible résistance ou un court-circuit entre les jambes. Il a fallu beaucoup de temps pour retirer la carte, le microcircuit était dans notre boîtier DIP-8 et il n'était pas difficile de faire sonner ses pieds sur le court-circuit même sur le dessus de la carte.

Condensateur électrolytique 400 volts

Je débranche le téléviseur du secteur, j'attends les 3 minutes standard pour décharger les condensateurs dans le filtre, ces très gros barils, condensateurs électrolytiques pour 200-400 Volts, que tout le monde a vu lors du démontage d'une alimentation à découpage.

Je touche les sondes du multimètre en mode de numérotation audible des jambes du contrôleur PWM - soudain, un bip retentit, je retire les sondes afin d'appeler le reste des jambes, le signal retentit pendant encore 2 secondes. Eh bien, je pense que c'est tout: encore une fois 2 résistances grillées, une dans le circuit de mesure de résistance du mode 2 kOhm, à 900 Ohm, la seconde à 1,5 - 2 kOhm, ce qui est très probablement dans les circuits de protection ADC. J'avais déjà rencontré une nuisance similaire, dans le passé un ami m'a frappé avec un testeur de la même manière, donc je ne me suis pas fâché - je suis allé au magasin de radio pour deux résistances dans les boîtiers SMD 0805 et 0603, un rouble par pièce , et les a soudés.

Vidéo (cliquez pour lire).

Les recherches d'informations sur la réparation des multimètres sur diverses ressources, à un moment donné, ont donné plusieurs schémas typiques, sur la base desquels la plupart des modèles de multimètres bon marché sont construits. Le problème était que les désignations de référence sur les cartes ne correspondaient pas aux désignations sur les diagrammes trouvés.

Résistances brûlées sur la carte du multimètre

Mais j'ai eu de la chance, sur l'un des forums, une personne a décrit en détail une situation similaire, la défaillance du multimètre lors de la mesure avec la présence de tension dans le circuit, en mode de numérotation sonore. S'il n'y avait aucun problème avec la résistance 900 Ohm, plusieurs résistances sur la carte étaient connectées en chaîne et il était facile de la trouver. De plus, pour une raison quelconque, il ne noircissait pas, comme c'est généralement le cas lors de la combustion, et il était possible de lire la dénomination et d'essayer de mesurer sa résistance. Étant donné que le multimètre contient des résistances précises qui ont 4 chiffres dans leur désignation, il est préférable, si possible, de changer les résistances exactement les mêmes.

Il n'y avait pas de résistances de précision dans notre magasin de radio et j'ai pris l'habituelle pour 910 ohms. Comme la pratique l'a montré, l'erreur avec un tel remplacement sera tout à fait insignifiante, car la différence entre ces résistances, 900 et 910 Ohms, n'est que de 1%. Déterminer la valeur de la deuxième résistance était plus difficile - à partir de ses bornes, il y avait des pistes à deux contacts de transition, avec métallisation, à l'arrière de la carte, à l'interrupteur.

Emplacement pour thermistance à souder

Mais j'ai encore eu de la chance : deux trous ont été laissés sur la carte reliés par des pistes en parallèle avec les fils de la résistance et ils étaient signés par RTS1, alors tout était clair. La thermistance (RTS1), comme on le sait des alimentations impulsionnelles, est soudée afin de limiter les courants traversant les diodes du pont de diodes lors de la mise sous tension de l'alimentation impulsionnelle.

Étant donné que les condensateurs électrolytiques, ces très gros barils de 200-400 volts, au moment où l'alimentation est allumée et les premières fractions de seconde au début de la charge, se comportent presque comme un court-circuit - cela provoque des courants importants à travers le pont diodes, à la suite de quoi le pont peut griller.

Pour faire simple, une thermistance a une faible résistance en mode normal lorsque de petits courants circulent, correspondant au mode de fonctionnement de l'appareil. Avec une forte augmentation multiple du courant, la résistance de la thermistance augmente également fortement, ce qui, selon la loi d'Ohm, comme nous le savons, provoque une diminution du courant dans la section de circuit.

Résistance 2 Kom Ohm sur le schéma

Lors de la réparation sur le circuit, nous passons vraisemblablement à une résistance de 1,5 kΩ, la résistance indiquée sur le circuit avec une valeur nominale de 2 kΩ, comme ils l'ont écrit sur la ressource à partir de laquelle ils ont pris les informations, lors de la première réparation, sa valeur est pas critique et il a été recommandé de le mettre, néanmoins, à 1,5 kΩ.

Nous continuons... Une fois que les condensateurs sont chargés et que le courant dans le circuit a diminué, la thermistance diminue sa résistance et l'appareil fonctionne normalement.

Résistance de 900 ohms sur le schéma

Pourquoi une thermistance est-elle installée à la place de cette résistance dans des multimètres coûteux ? Dans le même but que dans les alimentations à découpage - pour réduire les courants importants qui peuvent conduire à l'épuisement de l'ADC, résultant dans notre cas à la suite d'une erreur du maître effectuant les mesures, et protégeant ainsi l'analogique-numérique convertisseur de l'appareil.

Ou, en d'autres termes, cette goutte très noire, après la combustion de laquelle l'appareil n'a généralement plus de sens à restaurer, car il s'agit d'une tâche laborieuse et le coût des pièces dépassera au moins la moitié du coût d'un nouveau multimètre.

Comment pouvons-nous souder ces résistances - peut-être que les débutants qui n'ont jamais travaillé avec des composants radio SMD penseront. Après tout, ils n'ont probablement pas de sèche-cheveux à souder dans leur atelier à domicile. Il y a trois façons ici :

1. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un fer à souder EPSN d'une puissance de 25 watts, avec une lame de lame avec une coupe au milieu, afin de chauffer les deux bornes à la fois.
2. La deuxième façon, en mordant avec des pinces coupantes, une goutte d'alliage de Rose ou de Bois, immédiatement sur les deux contacts de la résistance, et chauffer ces deux bornes à plat avec un dard.
3. Et la troisième façon, quand on n'a qu'un fer à souder de 40 watts de type EPSN et la soudure habituelle POS-61 - on l'applique aux deux fils pour que les soudures se mélangent et par conséquent, la température de fusion totale du la soudure sans plomb diminue, et on chauffe alternativement les deux fils de la résistance, en essayant de la déplacer un peu.

Habituellement, cela suffit pour que notre résistance soit scellée et colle à la pointe. Bien sûr, n'oubliez pas d'appliquer le flux, il vaut mieux, bien sûr, le flux de colophane à l'alcool liquide (GFR).

Dans tous les cas, peu importe comment vous démontez cette résistance de la carte, des bosses d'ancienne soudure resteront sur la carte, nous devons l'enlever à l'aide d'une tresse de démontage, en la plongeant dans un flux alcool-colophane. Nous plaçons la pointe de la tresse directement sur la soudure et la pressons, la réchauffant avec la pointe du fer à souder jusqu'à ce que toute la soudure des contacts soit absorbée dans la tresse.

Bon alors c'est une question de technologie : on prend la résistance qu'on a achetée au magasin de radio, on la pose sur les plots de contact que l'on a débarrassés de la soudure, on l'enfonce avec un tournevis par le haut et on touche les plots et les fils situés au bords de la résistance avec la pointe d'un fer à souder de 25 watts, soudez-la en place.

Tresse de soudure - Applications

La première fois, cela se révélera probablement tordu, mais le plus important est que l'appareil soit restauré. Sur les forums, les avis sur ces réparations étaient partagés, certains ont fait valoir qu'en raison du bon marché des multimètres, cela n'avait aucun sens de les réparer, ils disent qu'ils l'ont jeté et sont allés en acheter un nouveau, d'autres étaient même prêts à aller jusqu'au bout et ressouder l'ADC). Mais comme le montre ce cas, la réparation d'un multimètre est parfois assez simple et rentable, et tout artisan à domicile peut facilement effectuer une telle réparation. Réparations réussies à tous ! AKV.

Peut-être le multimètre numérique le plus courant et le moins cher.Inconvénients - une grosse erreur, surtout dans le froid, une mauvaise protection, le mariage. La série de multimètres numériques DT (M) -830-838 est fondamentalement similaire dans sa construction, mais il existe une différence dans les désignations, les valeurs nominales et les circuits.

Le point de bit clignote, montre tout non-sens.
La raison en est un mauvais contact dans le commutateur de mesure. Démontez l'appareil et vérifiez si la bille est bien en place dans l'interrupteur, tendez le ressort en appuyant légèrement sur cette bille pour une meilleure commutation. Essuyez les contacts du commutateur avec de l'alcool. Remplacer la batterie.

Les lectures sautent lors de la mesure des résistances, les autres modes fonctionnent - la résistance R18 (900 Ohm) est défectueuse ou le transistor Q1 (9014) est défectueux.

Lectures incorrectes pendant la mesure - circuit ouvert R33 (900 ohms)

Les lectures sautent lors de la mesure de l'intensité du courant - résistances R0, R1.

Réparation du multimètre S-Line DT-838

J'ai vérifié les transistors avec un testeur et ils se sont avérés tous défectueux, j'ai failli les jeter. Et il s'est avéré que le multimètre s'est éteint. (ha ha)

Et donc le multimètre était buggé mais mesurait les résistances et grinçait à l'appel. La tension s'est montrée normale.

Je n'ai pas trouvé un tel schéma, j'ai trouvé celui-ci:

Après l'avoir démonté sur la carte, j'ai remarqué que R3 (le marquage sur la carte, le schéma est différent) il y a un petit point (152 est écrit sur la résistance) 1.5 kOhm, après l'avoir mesuré avec un autre multimètre (il est généralement buggé , mais vous pouvez naviguer) a montré plus de 2 kOhm.

Après le remplacement, tout a fonctionné. J'ai pris la résistance de l'ancienne carte mère de l'ordinateur, je l'ai soudée et je l'ai soudée avec un sèche-cheveux à une station de soudure maison.

s'il vous plaît dites-moi la valeur de la résistance R16
très nécessaire ou un schéma s'il y a
Merci d'avance!

J'ai 561 écrit sur la résistance R16, c'est 560 Ohm.

Voici une photo qui est vraiment difficile à voir

Le même ((
Où est cette coupure sur la mère ? n'a pas vu ((dites-moi, ou quoi remplacer (où abandonner) ?

Trouvé ... soudé ... n'a pas fonctionné ((
plus précisément, il est toujours buggé.

Réparer les morts, c'est bien. Qu'en est-il de l'élimination des défauts d'usine (chinois) ? Maintenant, le DT-838 est vendu (prétendument) de différentes marques (Ermak, Resanta, TEK), mais avec le même défaut qui apparaît UNIQUEMENT lors de la mesure de la température. Les températures supérieures à 100-150 C sont surestimées, et plus elles sont élevées, plus elles sont surestimées (voir graphique).

Le chauffage d'un thermocouple du kit multimètre dans une flamme plus légère peut facilement atteindre 1999 C et même une surcharge. En réalité, il est assez difficile d'obtenir même 1000 C sur un briquet, et à 1500 C les conducteurs du thermocouple devraient déjà avoir fondu.

Le point, bien sûr, n'est pas dans le thermocouple, mais dans les multimètres eux-mêmes : avec la prochaine "optimisation" chinoise, une erreur s'est glissée, qui a été reproduite avec succès depuis. Les avis mentionnant le défaut par les vendeurs russes ne sont tout simplement pas publiés (je ne les ai pas tous vérifiés - un seul suffisait)

Je viens de trouver une erreur (dans la disposition du PCB) (avec une sueur). Il n'est pas difficile de le réparer. La température devient correcte, mais la correction n'a aucun effet sur les autres modes. Je posterai probablement ceci quelque part plus approprié.

Réparer les morts, c'est bien. Qu'en est-il de l'élimination des défauts d'usine (chinois) ? Maintenant, le DT-838 est vendu (prétendument) de différentes marques (Ermak, Resanta, TEK), mais avec le même défaut qui apparaît UNIQUEMENT lors de la mesure de la température. Les températures supérieures à 100-150 C sont surestimées, et plus elles sont élevées, plus elles sont surestimées (voir graphique).

Le chauffage d'un thermocouple du kit multimètre dans une flamme plus légère peut facilement atteindre 1999 C et même une surcharge. En réalité, il est assez difficile d'obtenir même 1000 C sur un briquet, et à 1500 C les conducteurs du thermocouple devraient déjà avoir fondu.

Le point, bien sûr, n'est pas dans le thermocouple, mais dans les multimètres eux-mêmes : avec la prochaine "optimisation" chinoise, une erreur s'est glissée, qui a été reproduite avec succès depuis. Les avis mentionnant le défaut par les vendeurs russes ne sont tout simplement pas publiés (je ne les ai pas tous vérifiés - un seul suffisait)

Je viens de trouver une erreur (dans la disposition du PCB) (avec une sueur) et je l'ai corrigée. Il n'est pas difficile de le réparer. La température devient correcte, mais la correction n'a aucun effet sur les autres modes.Je posterai probablement ceci quelque part plus approprié.

Il est tout à fait à la portée de tout utilisateur connaissant bien les bases de l'électronique et de l'électrotechnique d'organiser et de réparer le multimètre de manière indépendante. Mais avant de vous lancer dans une telle réparation, vous devez essayer de comprendre la nature du dommage qui s'est produit.

Il est plus pratique de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil au stade initial de la réparation en inspectant son circuit électronique. Pour ce cas, les règles de dépannage suivantes ont été développées :

• il est nécessaire d'examiner attentivement la carte de circuit imprimé du multimètre, sur laquelle il peut y avoir des défauts et des erreurs d'usine clairement identifiables;
• une attention particulière doit être portée à la présence de courts-circuits indésirables et de soudures de mauvaise qualité, ainsi que de défauts sur les bornes sur les bords de la carte (au niveau de la connexion de l'écran). Pour les réparations, vous devrez utiliser de la soudure ;
• les erreurs d'usine se manifestent le plus souvent par le fait que le multimètre n'affiche pas ce qu'il devrait selon les instructions et que son affichage est donc examiné en premier lieu.

Si le multimètre donne des lectures incorrectes dans tous les modes et que IC1 chauffe, vous devez alors inspecter les connecteurs pour vérifier les transistors. Si les longs fils sont fermés, la réparation consistera uniquement à les ouvrir.