Réparation écran Samsung 2380 à faire soi-même

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• t.iva
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Bonne journée! Moniteur - Samsung, SyncMaster F2380. En 2013, par accident, j'ai cassé les boutons du menu de l'écran en bas du moniteur https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1921/storage/0/8/1/QFUcJ8 .. 060081.jpg , mais le menu a fonctionné, il n'y a eu aucun problème même si je n'ai pas du tout utilisé le menu à l'écran. Début décembre 2015, du coup le menu de l'écran m'apparaît, je n'ai pas touché du tout les boutons et il n'a pas disparu, en appuyant sur le bouton "menu" il a disparu pendant 1 seconde et réapparu. J'ai emmené le moniteur dans un centre de service, où ils m'ont dit que j'avais cassé les boutons, et le menu apparaît à cause de cela. Ils l'ont réparé pour 50 UAH, selon eux, le problème était dans les boutons. Deux semaines plus tard, quand je suis allé à l'ordinateur le matin, l'écran a montré qu'il n'y avait pas de signal, j'ai déconnecté les câbles, après l'avoir fait plusieurs fois avec un redémarrage du PC, le moniteur s'est allumé, mais il a commencé pour sortir toutes les 5 secondes, mais vous pouvez travailler sur le PC, ça ressemble à ça . Je serai heureux de répondre.

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• Sarmat_134rus
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t.iva (Taras) le moniteur doit être démonté et les conduits gonflés doivent être examinés, il a un bloc d'alimentation intégré. Il est possible de rencontrer quelques joints. J'ai presque écrit sur les rétroéclairages

- parce que le moniteur est LED-ovsky

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• Kakhovich Andreï
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Il y avait un tel moniteur (le menu n'a pas été supprimé du tout). Ils ont enlevé la prise, nettoyé le bouton, ressoudé les contacts, ça a l'air de fonctionner. Que lui arrive-t-il maintenant. J'ai du mal à répondre.

• t.iva
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Je l'ai remis au centre de service «Samsung», ils l'ont réparé, l'ont immédiatement pris ce jour-là, ont payé 220 UAH. Quand je suis venu chercher la personne qui l'a fait, il n'était plus là, et d'après la fille qui m'a donné le moniteur, le problème était dans les boutons, mais je ne pouvais rien expliquer d'autre. Merci pour les réponses !

Il se trouve qu'une fois l'écran du moniteur Samsung 740N, qui m'a fidèlement servi pendant près de 11 ans, s'est soudainement éteint presque immédiatement après avoir été allumé. D'autres tentatives pour l'allumer et l'éteindre n'ont pas réussi, car selon les signaux de la carte son, le système d'exploitation chargé avec succès, il est devenu clair que le problème résidait dans le moniteur. Bien sûr, un radioamateur ne peut pas simplement jeter un vieil appareil électronique sans essayer de le réparer, ou, eh bien, démonter un appareil cassé pour des pièces de rechange, comme il le fera.

Une recherche rapide [1-6] a montré que le problème le plus courant avec les moniteurs de ce type est la défaillance des condensateurs électrolytiques dans l'alimentation électrique. En général, même le radioamateur le plus novice peut effectuer une telle réparation, vous pouvez donc vous débrouiller en achetant plusieurs composants radio à l'endroit où vous avez acheté le moniteur, ce qui est de quelques ordres de grandeur moins cher, le coût de votre temps , bien sûr, n'est pas pris en compte. Mais pour réparer quelque chose, vous devez d'abord pénétrer à l'intérieur du moniteur, le faire avec soin, sans marques sur le boîtier, peut-être la partie la plus difficile de la réparation. Vous devez d'abord poser le moniteur avec l'écran vers le bas, afin que la surface de l'écran ne soit pas endommagée, après cela, vous devez dévisser les vis qui maintiennent le support.

Le capot arrière du moniteur est maintenu par des loquets situés autour du périmètre du corps du moniteur. Pour ouvrir les loquets dans l'espace entre le cadre de l'écran et le capot arrière, vous devez insérer un objet mince et solide, tel qu'une carte en plastique inutile ou une règle en métal, puis desserrer séquentiellement et lentement tous les loquets retenant le capot. Sous la couverture arrière, nous avons un tel spectacle.Sur la photo suivante, le couvercle qui recouvre les connecteurs d'alimentation du rétroéclairage est également retiré.

Il convient de noter que le boîtier métallique visible sur la photo ci-dessus, auquel la plupart des éléments structurels sont attachés, est fixé dans la position souhaitée à l'aide du capot arrière et n'est fixé avec rien d'autre. Avant de poursuivre le démontage du moniteur, la connexion de tous les connecteurs internes doit être soigneusement documentée. Certes, une réelle chance de confondre les connecteurs n'existe que pour les connecteurs d'alimentation du rétroéclairage.

Au cas où, nous fixons la position des connecteurs restants.

Maintenant, à partir de l'écran lui-même, vous pouvez retirer le boîtier avec les cartes de circuits imprimés qui y sont fixées.

Retirez ensuite la carte d'alimentation.

Comme prévu, trois condensateurs électrolytiques défaillants sont visibles sur la carte.

On déconnecte enfin la carte d'alimentation et on retire le film de protection qui recouvre la carte du côté des conducteurs imprimés, ce film est maintenu par 3 clips plastiques.

En plus des condensateurs manifestement défectueux, un certain nombre de sources examinées recommandent de remplacer le condensateur C107 à des fins préventives.

Ce composant radio a été remplacé par un condensateur 47uF x 250V.

Tout comme les sources examinées l'ont indiqué, le fusible F301 tombe en panne avec les condensateurs. Sur la photo, il s'agit d'un composant radio vert, visible à côté de condensateurs électrolytiques gonflés.

Nous supprimons les composants radio suspects et manifestement endommagés de la carte. Les principaux coupables du fait que l'auteur de ces lignes se soit retrouvé le 9 mai 2017 sans ordinateur.

À la place des composants radio défectueux, nous installons des condensateurs similaires. Le fusible 3A est remplacé par un fusible 3,15A avec broches à souder.

Après assemblage, les performances du moniteur ont été entièrement restaurées; après trois semaines d'utilisation intensive, aucune déviation n'a été constatée dans le travail. L'auteur du matériel est Denev.

Il est sans vis, mais je ne comprends pas dans quel ordre le démonter .. d'abord, le cadre, arraché autour de la matrice, apparemment.

Est-il plus facile de casser un moniteur lors du démontage qu'un ordinateur portable ? Quelque chose dont je me souvenais à propos de son prix. Et c'est devenu effrayant.

Si seulement il y avait des instructions de démontage.

Haha. Et je l'ai eu !! Je suis assez content de moi. le premier moniteur arrière démonté et assemblé.

Et j'ai tout de suite eu une question : il y a 2 planches et la matrice elle-même.

1) 2 cartes sont interconnectées par des fils. Ces fils peuvent-ils être rallongés ?

2) Les cartes sont reliées à la matrice par des fils au rétroéclairage (si je comprends bien) et à l'écran.

Est-il possible de rallonger le câblage qui alimente le rétroéclairage ?

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Votre téléviseur, votre radio, votre téléphone portable ou votre bouilloire sont en panne ? Et vous souhaitez créer un nouveau sujet sur ce forum à ce sujet ?

Tout d'abord, réfléchissez à ceci : imaginez que votre père/fils/frère a une appendicite et que vous savez d'après les symptômes qu'il s'agit d'une appendicite, mais il n'y a aucune expérience de la découper, ni aucun outil. Et vous allumez l'ordinateur, allez en ligne sur un site médical avec la question : "Aide à éliminer l'appendicite". Comprenez-vous l'absurdité de toute la situation? Même s'ils vous répondent, il convient de prendre en compte des facteurs tels que le diabète du patient, les allergies à l'anesthésie et d'autres nuances médicales. Je pense que personne ne le fait dans la vraie vie et risquera de faire confiance à la vie de ses proches avec des conseils sur Internet.

Il en va de même pour la réparation d'équipements radio, bien que ce soient bien sûr tous les avantages matériels de la civilisation moderne, et en cas de réparations infructueuses, vous pouvez toujours acheter un nouveau téléviseur LCD, un téléphone portable, un iPAD ou un ordinateur. Et pour réparer un tel matériel, il faut au moins disposer du matériel de mesure (oscilloscope, multimètre, générateur, etc.) et de soudure (sèche-cheveux, pince thermique SMD, etc.) adapté, d'un schéma électrique, sans oublier les connaissances nécessaires et expérience en réparation.

Jetons un coup d'œil à la situation si vous êtes un radioamateur débutant/avancé qui soude toutes sortes de choses électroniques et qui possède certains des outils nécessaires. Vous créez un sujet approprié sur le forum de réparation avec une brève description des "symptômes de la maladie du patient", c'est-à-direpar exemple "Le téléviseur Samsung LE40R81B ne s'allume pas". Et alors? Oui, il peut y avoir de nombreuses raisons de ne pas s'allumer - des problèmes dans le système d'alimentation, des problèmes avec le processeur ou le micrologiciel clignotant dans la mémoire EEPROM.
Les utilisateurs plus avancés peuvent trouver un élément noirci sur le tableau et joindre une photo au message. Cependant, gardez à l'esprit que vous remplacerez cet élément radio par le même - ce n'est pas encore un fait que votre équipement fonctionnera. En règle générale, quelque chose a provoqué la combustion de cet élément et il pourrait «entraîner» quelques autres éléments avec lui, sans parler du fait que trouver un m / s brûlé est assez difficile pour un non-professionnel. De plus, dans les équipements modernes, les éléments radio SMD sont presque universellement utilisés, en les soudant avec un fer à souder ESPN-40 ou un fer à souder chinois de 60 watts, vous risquez de surchauffer la carte, de décoller les pistes, etc. La récupération ultérieure de ce qui sera très, très problématique.

Le but de cet article n'est pas de relations publiques pour les ateliers de réparation, mais je tiens à vous faire comprendre que parfois l'auto-réparation peut être plus chère que de l'emmener dans un atelier professionnel. Bien sûr, c'est votre argent et ce qui est mieux ou plus risqué, c'est à vous de décider.

Si vous décidez néanmoins que vous êtes en mesure de réparer vous-même l'équipement radio, alors lors de la création d'un message, assurez-vous d'indiquer le nom complet de l'appareil, la modification, l'année de fabrication, le pays d'origine et d'autres informations détaillées. S'il y a un diagramme, joignez-le au message ou donnez un lien vers la source. Notez depuis combien de temps les symptômes se manifestent, s'il y a eu des surtensions dans le réseau d'alimentation, s'il y a eu une réparation avant, ce qui a été fait, ce qui a été vérifié, les mesures de tension, les oscillogrammes, etc. D'après la photo du tableau, en règle générale, cela n'a aucun sens, d'après la photo du tableau prise sur un téléphone portable, cela n'a aucun sens. Les télépathes vivent dans d'autres forums.
Avant de créer un post, veillez à utiliser la recherche sur le forum et sur Internet. Lisez les sujets pertinents dans les sous-sections, peut-être que votre problème est typique et a déjà été discuté. Assurez-vous de lire l'article Stratégie de réparation

Le format de votre message doit être le suivant :

Les sujets avec le titre "Aidez-moi à réparer mon téléviseur Sony" avec le contenu "cassé" et quelques photos floues de la coque arrière dévissée, prises sur le 7e iPhone, la nuit, avec une résolution de 8000x6000 pixels, sont immédiatement supprimés. Plus vous mettez d'informations sur la répartition dans le message, plus vous aurez de chances d'obtenir une réponse compétente. Comprenez qu'un forum est un système d'entraide gratuite pour résoudre des problèmes et si vous négligez d'écrire votre message et ne suivez pas les conseils ci-dessus, alors les réponses seront appropriées, si quelqu'un veut répondre du tout. Gardez également à l'esprit que personne ne doit répondre instantanément ou dans, disons, un jour, pas besoin d'écrire après 2 heures "Que personne ne peut aider", etc. Dans ce cas, le sujet sera immédiatement supprimé.
Vous devez tout mettre en œuvre pour trouver vous-même la panne avant d'arriver à une impasse et de décider de vous tourner vers le forum. Si vous décrivez l'ensemble du processus de recherche d'une panne dans votre sujet, les chances d'obtenir l'aide d'un spécialiste hautement qualifié seront très élevées.

Si vous décidez d'amener votre matériel en panne à l'atelier le plus proche, mais que vous ne savez pas où, alors notre service de cartographie en ligne peut vous aider : ateliers sur la carte (à gauche, appuyez sur tous les boutons sauf « Ateliers »). Aux ateliers, vous pouvez laisser et consulter les avis des utilisateurs.

Pour les réparateurs et ateliers : vous pouvez ajouter vos services à la carte. Sur la carte, trouvez votre objet depuis le satellite et cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris. Dans le champ « Type d'objet : », n'oubliez pas de le remplacer par « Réparation d'équipement ». L'ajout est absolument gratuit ! Tous les objets sont vérifiés et modérés. Discussion sur les services ici.

Voici le TOP 10 des dysfonctionnements les plus courants des moniteurs LCD que j'ai ressentis à la dure. L'évaluation des dysfonctionnements a été établie selon l'opinion personnelle de l'auteur, basée sur l'expérience dans un centre de service.Vous pouvez considérer cela comme un guide de réparation universel pour presque tous les moniteurs LCD de Samsung, LG, BENQ, HP, Acer et autres. Nous y voilà.

J'ai divisé les dysfonctionnements de l'écran LCD en 10 points, mais cela ne signifie pas qu'il n'y en a que 10 - il y en a beaucoup plus, y compris ceux combinés et flottants. De nombreuses pannes de moniteurs LCD peuvent être réparées de vos propres mains et à la maison.

généralement, bien que le voyant d'alimentation puisse clignoter. Dans le même temps, les secousses de câble, la danse avec un tambourin et d'autres farces n'aident pas. Taper sur le moniteur avec une main nerveuse ne fonctionne généralement pas non plus, alors n'essayez même pas. La raison d'un tel dysfonctionnement des moniteurs LCD est le plus souvent la panne de la carte d'alimentation, si elle est intégrée au moniteur.

Récemment, les moniteurs avec une source d'alimentation externe sont devenus à la mode. C'est bien, car l'utilisateur peut simplement changer l'alimentation en cas de panne. S'il n'y a pas de source d'alimentation externe, vous devrez démonter le moniteur et rechercher un dysfonctionnement sur la carte. Le démontage du moniteur LCD dans la plupart des cas n'est pas difficile, mais vous devez vous rappeler les précautions de sécurité.

Avant de réparer le pauvre type, laissez-le reposer pendant 10 minutes, débranché. Pendant ce temps, le condensateur haute tension aura le temps de se décharger. ATTENTION! DANGER DE MORT si le pont de diodes et le transistor PWM grillent ! Dans ce cas, le condensateur haute tension ne se déchargera pas dans un temps acceptable.

Par conséquent, TOUS avant réparation, vérifiez la tension dessus ! Si une tension dangereuse persiste, vous devez décharger manuellement le condensateur à travers une résistance isolée d'environ 10 kOhm pendant 10 secondes. Si vous décidez soudainement de fermer les fils avec un tournevis, prenez soin de vos yeux des étincelles!

Ensuite, nous procédons à l'inspection de la carte d'alimentation du moniteur et changeons toutes les pièces brûlées - il s'agit généralement de condensateurs gonflés, de fusibles grillés, de transistors et d'autres éléments. Il est également OBLIGATOIRE de souder la carte ou au moins d'examiner la soudure au microscope à la recherche de microfissures.

D'après ma propre expérience, je dirai - si le moniteur a plus de 2 ans - alors 90% qu'il y aura des microfissures dans la soudure, en particulier pour les moniteurs LG, BenQ, Acer et Samsung. Plus le moniteur est bon marché, moins il est fabriqué en usine. Au point qu'ils ne lavent pas le flux actif - ce qui entraîne la défaillance du moniteur après un an ou deux. Oui, juste au moment où la garantie expire.

lorsque le moniteur est allumé. Ce miracle nous indique directement un dysfonctionnement de l'alimentation.

Bien sûr, la première étape consiste à vérifier les câbles d'alimentation et de signal - ils doivent être solidement fixés dans les connecteurs. Une image clignotante sur le moniteur nous indique que la source de tension de rétroéclairage du moniteur saute constamment du mode de fonctionnement.

Le plus souvent, la raison en est des condensateurs électrolytiques gonflés, des microfissures dans la soudure et une puce TL431 défectueuse. Les condensateurs gonflés coûtent le plus souvent 820 uF 16 V, ils peuvent être remplacés par une capacité plus grande et une tension plus élevée, par exemple, les moins chers et les plus fiables sont les condensateurs Rubycon 1000 uF 25 V et les condensateurs Nippon 1500 uF 10 V. 105 degrés) Nichicon 2200 uF 25 V. Tout le reste ne durera pas longtemps.

une fois le temps écoulé ou ne s'allume pas immédiatement. Dans ce cas, encore une fois, trois dysfonctionnements courants des moniteurs LCD par ordre de fréquence d'apparition - électrolytes gonflés, microfissures dans la carte, une puce TL431 défectueuse.

Avec ce dysfonctionnement, un grincement haute fréquence du transformateur de rétroéclairage peut également être entendu. Il fonctionne généralement à des fréquences comprises entre 30 et 150 kHz. Si son mode de fonctionnement est violé, des oscillations peuvent se produire dans la plage de fréquences audibles.

mais l'image est vue sous une lumière vive. Cela nous renseigne immédiatement sur le dysfonctionnement des moniteurs LCD en termes de rétroéclairage. En terme de fréquence d'apparition, on pourrait le mettre en troisième position, mais il y est déjà pris.

Il y a deux options - soit l'alimentation et la carte de l'onduleur sont grillées, soit les lampes de rétroéclairage sont défectueuses. La dernière raison dans les moniteurs rétroéclairés par LED modernes n'est pas courante. Si les LED sont dans le rétroéclairage et échouent, alors uniquement par groupes.

Dans ce cas, il peut y avoir un assombrissement de l'image par endroits sur les bords du moniteur. Il est préférable de commencer les réparations avec des diagnostics de l'alimentation et de l'onduleur. L'onduleur est la partie de la carte qui est chargée de générer une tension haute tension de l'ordre de 1000 volts pour alimenter les lampes, donc en aucun cas n'essayez pas de réparer le moniteur sous tension. Vous pouvez en savoir plus sur la réparation de l'alimentation du moniteur Samsung dans mon blog.

La plupart des moniteurs sont de conception similaire, il ne devrait donc pas y avoir de problèmes. À un moment donné, les moniteurs sont simplement tombés avec un contact cassé près de la pointe du rétroéclairage. Ceci est traité par le démontage le plus minutieux de la matrice afin d'arriver au bout de la lampe et de souder le câblage haute tension.

Si l'ampoule de rétroéclairage elle-même est grillée, je suggérerais de la remplacer par la barre de rétroéclairage LED qui est généralement fournie avec votre onduleur. Si vous avez encore des questions - écrivez-moi par mail ou dans les commentaires.

Ce sont les pires pannes de moniteur LCD dans la vie de tout geek et utilisateur d'ordinateur, car ils nous disent qu'il est temps d'acheter un nouveau moniteur LCD.

Pourquoi acheter du neuf ? Car la matrice de votre animal de compagnie à 90% est devenue inutilisable. Des bandes verticales apparaissent lorsque le contact de la boucle de signal avec les contacts des électrodes matricielles est rompu.

Ceci est traité uniquement par une application soigneuse de ruban adhésif avec de la colle anisotrope. Sans cette colle anisotrope, j'ai eu une mauvaise expérience en réparant un téléviseur LCD Samsung à rayures verticales. Vous pouvez également lire comment les Chinois réparent ces bandes sur leurs machines.

Un moyen plus facile de sortir de cette situation désagréable peut être trouvé si votre ami-frère-entremetteur a le même moniteur qui traîne, mais avec une électronique défectueuse. L'aveuglement de deux moniteurs de séries similaires et de la même diagonale ne sera pas difficile.

Parfois, même une alimentation électrique provenant d'un moniteur diagonal plus grand peut être adaptée à un moniteur diagonal plus petit, mais de telles expériences sont risquées et je ne conseille pas d'allumer un feu à la maison. Ici, dans la villa de quelqu'un d'autre - c'est une autre affaire ...

Leur présence signifie que la veille, vous ou vos proches vous êtes disputés avec le moniteur à cause de quelque chose de scandaleux.

Malheureusement, les moniteurs LCD domestiques ne fournissent pas de revêtement antichoc et n'importe qui peut offenser les faibles. Oui, tout coup décent avec un objet pointu ou contondant dans la matrice du moniteur LCD vous le fera regretter.

Même s'il y a une petite trace ou même un pixel cassé, la tache continuera de croître avec le temps sous l'influence de la température et de la tension appliquée aux cristaux liquides. Malheureusement, cela ne fonctionnera pas pour restaurer les pixels cassés du moniteur.

C'est-à-dire un écran blanc ou gris sur le visage. Vous devez d'abord vérifier les câbles et essayer de connecter le moniteur à une autre source vidéo. Vérifiez également si le menu du moniteur apparaît à l'écran.

Si tout reste le même, regardez attentivement la carte d'alimentation. Dans l'alimentation du moniteur LCD, des tensions de 24, 12, 5, 3,3 et 2,5 Volts sont généralement formées. Vous devez vérifier avec un voltmètre si tout est en ordre avec eux.

Si tout est en ordre, nous examinons attentivement la carte de traitement du signal vidéo - elle est généralement plus petite que la carte d'alimentation. Il a un microcontrôleur et des éléments auxiliaires. Vous devez vérifier s'ils reçoivent de la nourriture. Avec une sonde, touchez le contact du fil commun (généralement le long du circuit de la carte) et avec l'autre passez à travers les broches des microcircuits. Habituellement, la nourriture est quelque part dans le coin.

Si tout est en ordre en termes d'alimentation, mais qu'il n'y a pas d'oscilloscope, nous vérifions tous les câbles du moniteur. Il ne devrait pas y avoir de suie ou de noircissement sur leurs contacts. Si vous trouvez quelque chose, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique. Dans les cas extrêmes, vous pouvez le nettoyer avec une aiguille ou un scalpel. Vérifiez également le câble et la carte avec les boutons de contrôle du moniteur.

Si tout le reste échoue, vous avez peut-être rencontré un cas de micrologiciel flashé ou une défaillance du microcontrôleur. Cela provient généralement des surtensions du réseau 220 V ou simplement du vieillissement des éléments.Habituellement, dans de tels cas, vous devez étudier des forums spéciaux, mais il est plus facile de l'utiliser pour les pièces de rechange, surtout si vous avez en tête un karatéka familier qui se bat contre les moniteurs LCD répréhensibles.

Ce cas est facile à traiter - vous devez retirer le cadre ou le capot arrière du moniteur et retirer la carte avec les boutons. Le plus souvent, vous y verrez une fissure dans la carte ou une soudure.

Parfois, il y a des boutons ou un câble défectueux. Une fissure dans la carte viole l'intégrité des conducteurs, ils doivent donc être nettoyés et soudés, et la carte collée pour renforcer la structure.

Cela est dû au vieillissement des rétroéclairages. Selon mes données, le rétroéclairage LED n'en souffre pas. Il est également possible que les performances de l'onduleur se détériorent, toujours à cause du vieillissement des composants le constituant.

Cela se produit souvent à cause d'un mauvais câble VGA sans suppresseur EMI - un anneau de ferrite. Si le changement de câble ne résout pas le problème, des interférences électriques peuvent avoir pénétré dans les circuits d'imagerie.

Habituellement, ils sont éliminés par des circuits utilisant des capacités de filtrage pour l'alimentation sur le panneau de signalisation. Essayez de les remplacer et écrivez-moi sur le résultat.

Ceci conclut ma merveilleuse évaluation du TOP 10 des dysfonctionnements les plus courants des moniteurs LCD. La plupart des données de panne proviennent de réparations de moniteurs populaires tels que Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic et Hewlett-Packard.

Cette note, me semble-t-il, est également valable pour les téléviseurs LCD et les ordinateurs portables. Quelle est votre situation sur le front de la réparation du moniteur LCD ? Écrivez sur le forum et dans les commentaires.

Les questions les plus courantes lors du démontage des moniteurs LCD et des téléviseurs sont de savoir comment retirer le cadre ? Comment libérer les verrous? Comment retirer le boîtier en plastique? etc.

L'un des artisans a réalisé une belle animation expliquant comment désengager les loquets du corps, je vais donc la laisser ici - elle sera utile.

À afficher l'animation - cliquez sur l'image.

Depuis peu, les fabricants de moniteurs équipent de plus en plus de nouveaux moniteurs avec des alimentations dans un boîtier en plastique. Je dois dire que cela facilite le dépannage des moniteurs LCD en remplaçant l'alimentation. Mais cela complique le mode de fonctionnement et la réparation de l'alimentation elle-même - ils surchauffent souvent.

Comment démonter un tel boîtier, j'ai montré ci-dessous dans la vidéo. La méthode n'est pas la meilleure, mais rapide et peut être réalisée avec des moyens improvisés.

NCC-1701-A / 24-12-2009, 20:32
Bonjour.

Lien
/hardware/monitors/27237 J'ai étudié et COMPRIS le principe de fonctionnement du C-PVA (j'ai un principe similaire sur mon appareil photo Canon SX110 - ça se voit bien, même s'il n'a pas été fabriqué par Samsung, mais très probablement par Sharp).
Il s'ensuit que le C-PVA est généralement un nouveau type de matrice.
La seule chose qui reste de *VA est que lorsque la cellule est éteinte, la lumière ne passe pas (bien que, pour être honnête, *VA n'a rien à voir avec cela).
La production de C-PVA ne diffère de TN que par l'orientation du LCD (voir la proposition précédente) et la présence de 2 films dépolarisants supplémentaires. Il n'y a rien de * VA là-bas - pas de division d'un pixel en domaines avec leur orientation astucieuse - tout est très simple.

Maintenant, je m'excuse pour le hors-sujet.
N'ACHETEZ PAS ces gnomes, soyez patient: en théorie, dès que l'ancienne gamme de moniteurs professionnels sera vendue par d'autres fabricants, il n'y aura plus de moniteurs sur, c'est plus correct d'écrire, sur CP-VA (analogue de LP-VA , etc.), et ils seront mieux configurés que ces gnomes.

Soit dit en passant, théoriquement, si des films dépolarisants sont installés dans une matrice TN conventionnelle de la même manière, le principal inconvénient - les petits angles de vision - sera éliminé, et le reste (contraste médiocre, mais haute vitesse) restera le même niveau. Qui sait à quoi d'autre s'attendre de TN.

Le moniteur LCD Samsung SyncMaster F2380 est équipé d'un nouveau type de matrice C-PVA, qui n'est guère pire que la génération précédente *VA, tandis que la diagonale de l'écran est de 23 pouces et la résolution est Full HD. Plus trois entrées, un rapport de contraste déclaré élevé et un support réglable - ensemble, ces paramètres permettent de considérer le moniteur comme un candidat pour le rôle d'un dispositif d'affichage universel, adapté à la fois pour le travail et pour jouer à des jeux et regarder des films.

Le design de l'écran est presque 100% utilitaire, presque, puisque quelques indulgences au nom de l'embellissement et au détriment de l'ergonomie sont de la partie. Le corps du moniteur et les panneaux du support sont en plastique noir mat. La surface de l'écran est noire et mate. Le cadre autour de l'écran est très fin - 15 mm selon le fabricant et ne dépasse de la surface de l'écran que de 2,5 mm. Sur le bord inférieur du cadre, une "barbe" en plastique avec un revêtement gris-argent est fixée exactement au centre, sur laquelle des boutons sont signés en gris foncé.

Les saillies sur les boutons aident à les trouver au toucher, et vous pouvez voir les symboles de l'avant, mais il n'est toujours pas pratique d'utiliser les boutons, surtout dans l'obscurité. De plus, la navigation dans les menus implique de se déplacer de haut en bas et de gauche à droite, et les boutons sont simplement disposés en ligne. C'est le premier défaut de conception. Le second est l'indicateur d'alimentation: entre la «barbe» et le cadre de l'écran se trouve un insert étroit en plastique transparent, qui est surligné en blanc lorsque le moniteur fonctionne. Le rétroéclairage est faible, mais non commutable, ce qui est légèrement gênant, par exemple, lorsque vous regardez des films. Si seuls les libellés des boutons étaient mis en surbrillance, mais au mieux, avec la lumière de cet indicateur, vous ne pouvez voir les libellés que pour deux boutons. C'est le deuxième inconvénient, et c'est tout, alors que des avantages et de l'admiration. Derrière le moniteur semble très soigné.

Le motif en relief semble approprié, le point de fixation du support et les grilles de ventilation sont recouverts d'un bouclier amovible. Les connecteurs sont situés sur l'extrémité inférieure de la partie saillante du boîtier et sont orientés vers le bas.

Il y a un interrupteur d'alimentation mécanique à côté du connecteur d'alimentation. La connexion des câbles est pratique, en particulier lorsque vous retournez l'écran en orientation portrait. Dans le coin du panneau arrière, vous pouvez trouver une fente de verrouillage Kensington. Le support standard est vissé avec deux vis à deux points de la plate-forme VESA (carré de 100 mm). Si nécessaire, un deuxième ensemble de trous filetés peut être utilisé pour le montage du support, formant un rectangle de 200 x 100 mm. Le support télescopique est en alliage d'aluminium avec une finition anodisée noire. L'élément de support de la base est une tôle d'acier épaisse emboutie figurée. Le support et la base sont recouverts par le haut de boîtiers en plastique. Le support a plusieurs réglages - hauteur (portée 130 mm), inclinaison (avant de 1° et arrière de 20°) et rotation à gauche et à droite - et vous permet de basculer l'écran en orientation portrait.

La base du support a une surface relativement grande, ce qui assure la stabilité du moniteur même en orientation portrait avec une élévation maximale. La surface supérieure de la base est plate et horizontale - vous pouvez y mettre diverses bagatelles, utilisant ainsi la zone occupée sur la table.

La conception du support est assez rigide, il n'y a pas de jeu dans les articulations. Une broche métallique est fixée au moniteur, en l'insérant dans le trou correspondant, vous pouvez fixer les racks dans la position de hauteur minimale, ce qui est pratique, par exemple, lors du transport du moniteur.

Le moniteur est équipé de deux entrées numériques DVI-D (HDCP pris en charge) et d'une entrée VGA analogique. Si le signal de l'entrée actuelle échoue, le moniteur essaiera automatiquement de passer à une autre, mais ce comportement peut être désactivé dans le menu de configuration.

Les oublieux ou les amateurs de films pour un rêve sont utiles avec une minuterie d'arrêt automatique (1-23 heures par incréments de 1 heure).

La navigation dans les menus est relativement facile et rapide. La dernière page à laquelle l'utilisateur a accédé est mémorisée, mais pas le paramètre qui s'y trouve. La ligne inférieure du menu affiche un indice sur les fonctions actuelles des boutons.

Pour améliorer la commodité de travail avec le menu, vous pouvez le déplacer vers le bas de l'écran afin que les icônes d'indice soient en face des boutons eux-mêmes. Lors du réglage de l'image, le menu reste à l'écran, ce qui interfère légèrement avec l'évaluation des modifications apportées. Lorsqu'il n'y a pas de menu, le bouton bas est responsable d'une transition rapide vers la sélection des profils de luminosité, la correction des couleurs, l'effet de couleur ou le format d'image (ce qui est exactement indiqué dans le menu),

bouton haut - appeler les paramètres de luminosité, bouton entrer - basculer entre les sources de signal.Si nécessaire, vous pouvez sélectionner un fond de menu semi-transparent et modifier le délai d'attente. Il existe une version russe du menu à l'écran. La police cyrillique du menu est uniforme et lisible. La qualité de la traduction en russe est bonne. Nous avons obtenu le moniteur sans manuel et sans disque avec pilotes et logiciels, mais sur le site Web de la société, vous pouvez trouver les versions russe et anglaise du manuel, ainsi qu'un pilote et un logiciel. Le programme était intéressant MagicTune, qui vous permet de contrôler le moniteur depuis un ordinateur, mais sa version actuelle a refusé de fonctionner sur notre ordinateur.

Il y a des paramètres Luminosité, Contraste et Définition. Lister MagieLumineux - ce sont 5 profils non modifiables avec des combinaisons Luminosité/Contraste, une coutume, et lors du choix d'un profil Contraste automatique la plupart des paramètres sont verrouillés et le contrôle dynamique de la luminosité est activé (la luminosité augmente pour les scènes claires et diminue pour les scènes sombres). Paramètre Temps de réponse est responsable des modes d'overclocking de la matrice. (Rugueux et Exactement — sous-chaîne manuelle pour le signal VGA).

Lister Couleur magique - il s'agit de deux profils de correction des couleurs prédéfinis et d'un mode démo dans lequel le résultat de la correction d'image est affiché sur une moitié de l'écran et l'image sans correction est affichée sur l'autre. Réglage Teinte - Il s'agit d'une liste de trois profils de température de couleur prédéfinis et d'un personnalisé, dans lesquels vous pouvez régler le gain des couleurs rouge, vert et bleu. Une fonction effet de couleur vous permet de basculer le moniteur en noir et blanc en quelques clics ou de convertir l'image en nuances de vert, d'aigue-marine et de sépia. Paramètre Gamma détermine le profil de correction gamma actuel.

Il existe plusieurs modes de transformation géométrique : vous pouvez soit conserver les proportions d'origine de l'image (Auto) en l'ajustant à l'écran, ou forcé de l'étirer en plein écran (Large). Lorsque le mode est activé UN V et des signaux numériques à l'entrée, l'image peut être forcée à formater 4:3 avec un léger surbalayage (raccordement à l'écran en hauteur), s'étirer en plein écran sans (S'adapter a l'ecran) ou avec un léger surbalayage (16:9).

Le mélange dynamique des couleurs (tramage) n'est pas visible. Visuellement, la vitesse de la matrice est faible. À Temps de réponseun = Norme. les objets en mouvement ont une queue perceptible. À Temps de réponse = Plus rapide et Le plus rapide la queue est légèrement raccourcie. Lorsque des objets blancs se déplacent rapidement sur un fond sombre, l'avant des objets de quelques pixels de profondeur prend une teinte verdâtre. Les angles de vision sont très bons, l'effet diagonal n'est pas prononcé.

Les modes de fonctionnement cinématographiques ont été testés à l'aide d'un lecteur Blu-ray Sony BDP-S300. De subtils dégradés de nuances diffèrent à la fois dans les hautes lumières et dans les ombres (un petit blocage ne dépasse pas les limites "sûres"). Apparemment, seule la couleur RVB est prise en charge. La luminosité et la clarté des couleurs sont très élevées et ne sont déterminées que par la résolution du signal d'entrée. Lors de la mise à l'échelle à partir de basses résolutions, les artefacts n'apparaissent pas, mais les bords irréguliers sont légèrement lissés. Quel que soit le type de signal, la transformation géométrique s'effectue correctement, selon le mode sélectionné. La Full HD à 24 ips n'est pas prise en charge, pas plus que 576i/480i, mais le moniteur accepte les signaux 576p, 480p, 720p, 1080i et 1080p. Dans le cas de 1080i, l'image est affichée dans les champs. Dans les modes 1080, lorsque le surbalayage est désactivé, il n'y a pas d'interpolation, respectivement, et la clarté de l'image est maximale. Le moniteur a fait un excellent travail en montrant des fragments de films et de dessins animés contenant à la fois des scènes sombres et lumineuses. Grâce au taux de contraste très élevé, les barres noires en haut et en bas sont presque invisibles dans le format de film 2,35:1.

Nous avons vérifié certains des paramètres de la matrice à l'aide de nos instruments. La méthodologie est décrite en détail ici. Tous les tests, sauf indication contraire, ont été effectués avec une connexion DVI et avec Teinte = Norme., Luminosité = 100 et Contraste = 79.

Un colorimètre GretagMacbeth Eye-One Display LT a été utilisé pour évaluer la qualité du rendu des couleurs. Paramètres cibles : gamma = 2,2, point blanc = 6500K.

Un moniteur SAMSUNG SyncMaster 913N a été amené en réparation sans aucun signe de vie. Une autopsie a montré que l'alimentation électrique a grillé, le contrôleur PWM TOP246NY a été déchiré en deux, le fusible 2 A a été cassé, tout semble être standard.Mais ce n'était pas là, la réparation a traîné pendant plusieurs mois.

Le propriétaire voulait tellement récupérer son moniteur qu'il n'avait plus le temps de prendre une bonne photo de tout. Sur ce je vais raconter brièvement l'histoire de la réparation avec un minimum de photos.

Le dysfonctionnement étant si évident, le contrôleur PWM grillé a été retiré, tout le câblage et les circuits secondaires de l'alimentation ont été vérifiés, tout était normal. Au lieu d'un fusible, une lampe à incandescence de 60 watts est connectée pour allumer l'alimentation en toute sécurité. J'avais un PWM, je l'ai installé, j'ai tout assemblé et j'ai essayé d'allumer le moniteur. Il y avait une ruée, ils voulaient récupérer le moniteur le plus tôt possible. La lampe de protection a clignoté brièvement - l'alimentation a démarré, des tensions secondaires sont apparues et ont disparu, et la lampe s'est soudainement allumée avec une lumière fixe, bien que le PWM ne se soit pas séparé, il a tourné court.

Ça y est, arrêtez de vous précipiter ! J'ai acheté TOP246NY avec une marge et j'ai calmement commencé à comprendre ce qui se passait. Après le prochain remplacement du microcircuit et la vérification, juste au cas où, les optocoupleurs, les diodes Zener, etc. etc., l'alimentation a été démarrée mais sans la carte principale.

Il a démarré normalement, mais la tension de sortie de la veille, qui devait être de 5 V, a flotté de 4,3 à 4,8. Les soupçons sont tombés sur le condensateur de filtrage 100 uF 450 V. Il a été soigneusement collé dans la carte et n'a suscité aucun soupçon à l'extérieur. Mais dès que j'ai touché la jambe droite avec une pince à épiler, il est devenu clair qu'elle avait brûlé à l'intérieur du boîtier et au lieu d'une tension constante, nous avons obtenu une tension pulsée, qui a apparemment assommé le contrôleur PWM après le premier remplacement.

La capacité a été remplacée, les tensions sont revenues à la normale, la lampe de protection a été retirée, un fusible de 2 A a été installé.La carte d'alimentation est revenue dans le châssis, mais hélas, le moniteur ne fonctionne pas. La LED est allumée, on appuie sur le bouton power, elle s'éteint et c'est tout, il n'y a pas de rétroéclairage, il n'y a pas d'image, l'alimentation ne démarre plus.

Comme j'ai déjà étudié toute la carte d'alimentation, il reste à vérifier la carte mère et lors d'un examen sommaire, il y a eu un autre problème. Un régulateur linéaire perforé (avec un trou) APL5522 qui, à partir de 5 V, formait 2 tensions de 3,3 V et 2,5 V. Il n'était pas possible d'acheter un remplacement n'importe où dans les environs, une commande a été passée pour Ali immédiatement avec une marge, jusqu'à 10 pièces.

3 semaines se sont écoulées, le colis est arrivé, le microcircuit a été installé, 3,3 volts c'est normal, mais au lieu de 2,5 seulement 1 V et le boîtier du microcircuit chauffe beaucoup, que reste-t-il ? La recherche continue. Je n'ai pas cherché de circuit, mais juste en composant, j'ai découvert que cette tension va au condensateur C406 et à la 87e jambe (si je ne me trompe pas) du détartreur SE7889-LF.

Cette jambe a montré 0,14 ohms à la terre, aucune trace de cette puissance n'est apparue ailleurs. J'ai enlevé le SE7889-LF, le court-circuit a disparu, le 2,5 V a été rétabli, il ne reste plus qu'à attendre le prochain colis d'Ali.

Le colis est arrivé en 12 jours, aujourd'hui j'ai installé le microcircuit en place, pour le plus grand plaisir du propriétaire, le moniteur s'est allumé et est maintenant parfaitement fonctionnel, et en cadeau il a reçu un colis avec des éléments défaillants.

PS Que puis-je dire du dysfonctionnement, apparemment dû à l'utilisation longue et intensive du moniteur, la jambe de la capacité de filtrage de l'alimentation corrodée et brûlée, le contrôleur PWM ne pouvait pas supporter les pulsations et également ordonné de vivre longtemps temps. Peut-être que les ondulations dans le circuit secondaire de l'alimentation ont endommagé le régulateur linéaire APL5522, et il a déjà terminé le SE7889-LE, mais cela pourrait aussi être la séquence inverse ou seulement 2 dysfonctionnements sans rapport.

Toutes les pièces coûtent 650 roubles. attente de presque 2 mois.