Réparation bricolage des moniteurs samsung 2380

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• t.iva
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Bonne journée! Moniteur - Samsung, SyncMaster F2380. En 2013, par accident, j'ai cassé les boutons du menu de l'écran en bas du moniteur https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1921/storage/0/8/1/QFUcJ8 .. 060081.jpg, mais le menu a fonctionné, il n'y a eu aucun problème, même si je n'ai pas du tout utilisé le menu à l'écran. Début décembre 2015, tout d'un coup mon menu écran s'affiche, je n'ai pas du tout touché aux boutons et il n'a pas disparu, en appuyant sur le bouton "menu" il a disparu pendant 1 seconde et a réapparu. J'ai emmené le moniteur au centre de service, où ils m'ont dit que j'avais cassé les boutons, et le menu s'affiche à cause de cela. Ils l'ont réparé, pour 50 hryvnyas, selon leurs dires, le problème était dans les boutons. Deux semaines plus tard, lorsque je suis allé à l'ordinateur le matin, l'écran a montré qu'il n'y avait pas de signal, j'ai déconnecté les câbles, en faisant cela plusieurs fois avec le redémarrage du PC, le moniteur s'est allumé, mais a commencé à s'éteindre tous les 5 secondes, mais vous pouvez travailler sur le PC, ça ressemble à ça... Je serai ravi de répondre.

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• Sarmat_134rus
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t.iva (Taras) le moniteur doit être démonté et les conduits gonflés doivent être examinés, il a un bloc d'alimentation intégré. Il est possible de rencontrer des conjoints. J'ai failli écrire sur les lampes de rétroéclairage

- après tout, le moniteur est LED-ovsky

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• Kakhovitch Andreï
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Il y avait un tel moniteur (le menu n'a pas été supprimé du tout). Ils ont enlevé le panneau, nettoyé le bouton, re-soudé les contacts, ça a l'air de fonctionner. Et ce qui lui arrive maintenant. a du mal à répondre.

• t.iva
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Je l'ai remis au centre de service Samsung, je l'ai réparé et je l'ai bien pris ce jour-là, payé 220 UAH. Quand je suis venu chercher la personne qui l'a fait, ce n'était pas déjà fait, et d'après la fille qui m'a donné le moniteur, le problème était dans les boutons, mais je ne pouvais rien expliquer d'autre. Merci pour les réponses !

Il se trouve qu'une fois l'écran du moniteur Samsung 740N, qui m'a fidèlement servi pendant près de 11 ans, s'est soudainement éteint presque immédiatement après l'avoir allumé. D'autres tentatives d'activation et de désactivation ont échoué, car selon les signaux de la carte son, le système d'exploitation a été démarré avec succès, il est devenu clair que le problème réside dans le moniteur. Bien sûr, un radioamateur ne peut pas si facilement jeter un vieil appareil électronique sans essayer de le réparer, eh bien, ou raskurochit appareil cassé pour les pièces, alors comment ça se passe.

Une recherche rapide [1-6] a montré que le problème le plus courant avec les moniteurs de ce type est la défaillance des condensateurs électrolytiques dans l'alimentation. En général, une telle réparation est à la portée même du radioamateur le plus novice, vous pouvez donc vous en tirer avec l'achat de plusieurs composants radio sur le lieu d'achat du moniteur, ce qui est quelques ordres de grandeur moins cher, le Le coût de votre propre temps, bien sûr, n'est pas pris en compte. Mais pour réparer quelque chose, vous devez d'abord pénétrer à l'intérieur du moniteur, le faire avec précaution, sans laisser de traces sur le boîtier, peut-être la partie la plus difficile de la réparation. Vous devez d'abord mettre le moniteur face vers le bas, afin que la surface de l'écran ne soit pas endommagée, après cela, vous devez dévisser les vis qui maintiennent le support.

Le couvercle arrière du moniteur est maintenu par des loquets situés autour du périmètre du boîtier du moniteur. Pour ouvrir les loquets, insérez un objet solide et fin, tel qu'une carte en plastique inutile ou une règle en métal, dans l'espace entre le cadre de l'écran et le capot arrière, puis dévissez séquentiellement et lentement tous les loquets qui maintiennent le capot. Sous la couverture arrière, un tel spectacle apparaît devant nous.Sur la photo suivante, le couvercle qui recouvre les connecteurs d'alimentation des lampes de rétroéclairage est également retiré.

Il est à noter que le boîtier métallique visible sur la photo ci-dessus, auquel sont fixés la plupart des éléments structurels, est fixé dans la position souhaitée à l'aide du capot arrière et n'est fixé à rien d'autre. Avant de poursuivre le démontage du moniteur, documentez soigneusement le câblage de tous les connecteurs internes. Certes, une réelle chance de confondre les connecteurs n'existe que pour les connecteurs d'alimentation des lampes de rétroéclairage.

Juste au cas où, nous fixons la position des connecteurs restants.

Maintenant, à partir de l'écran réel, vous pouvez retirer le boîtier avec les cartes de circuits imprimés fixées à l'intérieur.

Ensuite, nous enlevons la carte d'alimentation.

Comme prévu, trois condensateurs électrolytiques défaillants sont visibles sur la carte.

Enfin, nous déconnectons la carte d'alimentation et enlevons le film protecteur qui recouvre la carte du côté des conducteurs imprimés, ce film est maintenu sur 3 clips en plastique.

En plus des condensateurs manifestement défaillants, un certain nombre de sources examinées recommandent de remplacer le condensateur C107 à des fins préventives.

Cette partie radio a été remplacée par un condensateur 47 μF x 250 V.

Tout comme les sources examinées l'ont indiqué, le fusible F301 tombe en panne avec les condensateurs. Sur la photo, il s'agit d'un composant radio vert, visible à côté des condensateurs électrolytiques gonflés.

Nous retirons de la carte les composants radio suspects et clairement endommagés. Les principaux coupables sont que l'auteur de ces lignes s'est retrouvé sans ordinateur le 9 mai 2017.

A la place des composants radio défaillants, nous installons des condensateurs similaires. Au lieu d'un fusible de 3 A, un fusible de 3,15 A avec des fils à souder est installé.

Après assemblage, les performances du moniteur ont été entièrement restaurées, après trois semaines d'utilisation intensive, aucun écart n'a été constaté dans le travail. L'auteur du matériel est Denev.

Il n'a pas de vis, mais je ne comprends pas dans quel ordre démonter .. d'abord, le cadre, autour de la matrice à déchirer, apparemment.

Est-il plus facile de casser un moniteur lors du démontage qu'un ordinateur portable ? Je me suis souvenu de quelque chose à propos de son prix. Et c'est devenu effrayant.

Si seulement il y avait des instructions de démontage.

Haha. Et j'ai compris !! Je suis vraiment content de moi. le premier moniteur démonté et remonté.

Et j'ai tout de suite eu une question : Il y a 2 cartes et la matrice elle-même.

1) 2 cartes sont interconnectées par des fils. Ces fils peuvent-ils être rallongés ??

2) Les cartes sont connectées à la matrice avec des fils au rétro-éclairage (pour autant que je sache) et à l'écran.

Est-il possible de rallonger les fils qui alimentent le rétroéclairage ?

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Votre télévision, radio, téléphone portable ou bouilloire est en panne ? Et vous voulez créer un nouveau sujet à ce sujet dans ce forum ?

Tout d'abord, réfléchissez à ceci : imaginez que votre père/fils/frère souffre d'une appendicite et que vous sachiez d'après les symptômes qu'il ne s'agit que d'une appendicite, mais il n'y a aucune expérience pour la couper, ainsi que l'outil. Et vous allumez votre ordinateur, accédez à Internet sur un site médical avec la question : "Aide à couper l'appendicite". Comprenez-vous l'absurdité de toute la situation? Même s'ils vous répondent, il convient de prendre en compte des facteurs tels que le diabète du patient, les allergies à l'anesthésie et d'autres nuances médicales. Je pense que personne ne fait ça dans la vraie vie et risque de faire confiance à la vie de ses proches avec les conseils d'Internet.

Il en va de même pour la réparation des équipements radio, bien que ce soient bien sûr tous les avantages matériels de la civilisation moderne et en cas de réparations infructueuses, vous pouvez toujours acheter un nouveau téléviseur LCD, un téléphone portable, un iPAD ou un ordinateur. Et pour la réparation d'un tel équipement, il est au moins nécessaire d'avoir le matériel de mesure (oscilloscope, multimètre, générateur, etc.) et de soudage approprié (sèche-cheveux, pince à épiler SMD, etc.), un schéma de principe, pour ne pas mentionner les connaissances et l'expérience de réparation nécessaires.

Considérons une situation si vous êtes un radioamateur débutant/avancé, soudant toutes sortes de gadgets électroniques et disposant de certains des outils nécessaires. Vous créez un fil de discussion approprié sur le forum de réparation avec une brève description des "symptômes du patient", c'est-à-dire.par exemple « le téléviseur Samsung LE40R81B ne s'allume pas ». Et alors? Oui, il peut y avoir de nombreuses raisons pour ne pas s'allumer - des dysfonctionnements du système d'alimentation, des problèmes avec le processeur ou le flashage du firmware dans la mémoire EEPROM.
Les utilisateurs plus avancés peuvent trouver l'élément noirci sur le tableau et joindre une photo au message. Cependant, gardez à l'esprit que vous remplacez cet élément radio par le même - ce n'est pas encore un fait que votre équipement fonctionnera. En règle générale, quelque chose a causé la combustion de cet élément et il pourrait « entraîner » quelques autres éléments avec lui, sans parler du fait qu'il est assez difficile pour un non-professionnel de trouver un m / s grillé. . De plus, dans les équipements modernes, les éléments radio SMD sont presque universellement utilisés, en soudant ce qui, avec un fer à souder ESPN-40 ou un fer à souder chinois de 60 watts, vous risquez de surchauffer la carte, de peler les pistes, etc. La restauration ultérieure sera très, très problématique.

Le but de cet article n'est pas une quelconque RP des ateliers de réparation, mais je tiens à vous faire comprendre que parfois l'auto-réparation peut être plus chère que de l'emmener dans un atelier professionnel. Bien que, bien sûr, c'est votre argent et ce qui est mieux ou plus risqué dépend de vous.

Si vous décidez néanmoins que vous êtes en mesure de réparer l'équipement radio de manière indépendante, lors de la création d'un poste, assurez-vous d'indiquer le nom complet de l'appareil, la modification, l'année de fabrication, le pays d'origine et d'autres informations détaillées. S'il y a un schéma, joignez-le à la publication ou donnez un lien vers la source. Notez depuis combien de temps les symptômes se manifestent, s'il y a eu des surtensions dans le réseau de tension d'alimentation, s'il y a eu une réparation avant cela, ce qui a été fait, ce qui a été vérifié, les mesures de tension, les oscillogrammes, etc. En règle générale, à partir d'une photo d'une carte mère, cela n'a pas de sens, à partir d'une photo d'une carte mère prise sur un téléphone portable, cela n'a aucun sens. Les télépathes vivent dans d'autres forums.
Avant de créer un post, assurez-vous d'utiliser la recherche sur le forum et sur Internet. Lisez les sujets pertinents dans les sous-sections, peut-être que votre problème est typique et a déjà été discuté. Assurez-vous de lire l'article Stratégie de réparation

Le format de votre message doit être le suivant :

Les sujets avec le titre « Aidez à réparer le téléviseur Sony » avec le contenu « cassé » et quelques photos floues du couvercle arrière dévissé, prises avec le 7e iPhone, la nuit, avec une résolution de 8000x6000 pixels sont immédiatement supprimés. Plus vous publiez d'informations sur la panne, plus vous aurez de chances d'obtenir une réponse compétente. Comprenez que le forum est un système d'assistance mutuelle gratuite pour résoudre les problèmes et si vous êtes dédaigneux d'écrire votre message et ne suivez pas les conseils ci-dessus, alors les réponses seront appropriées, si quelqu'un veut y répondre. Gardez également à l'esprit que personne ne doit répondre instantanément ou pendant, disons, une journée, pas besoin d'écrire après 2 heures « Que personne ne peut aider », etc. Dans ce cas, le sujet sera supprimé immédiatement.
Vous devriez faire tout votre possible pour trouver une panne par vous-même avant de vous laisser perplexe et de décider d'aller sur le forum. Si vous décrivez l'ensemble du processus de recherche d'une panne dans votre sujet, alors la chance d'obtenir l'aide d'un spécialiste hautement qualifié sera très grande.

Si vous décidez d'apporter votre matériel cassé à l'atelier le plus proche, mais ne savez pas où, alors peut-être que notre service cartographique en ligne vous aidera : ateliers sur la carte (à gauche, appuyez sur tous les boutons sauf « Ateliers »). Vous pouvez laisser et consulter les avis des utilisateurs pour les ateliers.

Pour les réparateurs et ateliers : vous pouvez ajouter vos services à la carte. Trouvez votre objet sur la carte à partir du satellite et cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris. Dans le champ « Type d'objet : » n'oubliez pas de passer à « Réparation d'équipement ». L'ajout est absolument gratuit ! Tous les objets sont vérifiés et modérés. Une discussion sur le service est ici.

Voici le TOP 10 des dysfonctionnements des moniteurs LCD les plus courants que j'ai ressentis à la dure. L'évaluation des défauts a été établie selon l'opinion personnelle de l'auteur, basée sur l'expérience de travail dans le centre de service.Vous pouvez le considérer comme un manuel de réparation universel pour presque tous les moniteurs LCD de Samsung, LG, BENQ, HP, Acer et autres. Nous y voilà.

J'ai divisé les dysfonctionnements des moniteurs LCD en 10 points, mais cela ne signifie pas qu'il n'y en a que 10 - il y en a beaucoup plus, y compris les combinés et les flottants. La plupart des pannes des moniteurs LCD peuvent être réparées à la main ou à la maison.

en général, bien que le voyant d'alimentation puisse clignoter. Dans le même temps, agiter le câble, danser avec un tambourin et d'autres farces n'aident pas. Taper sur le moniteur avec une main nerveuse ne fonctionne généralement pas non plus, alors n'essayez même pas. La raison d'un tel dysfonctionnement des moniteurs LCD est le plus souvent la défaillance de la carte d'alimentation, si elle est intégrée au moniteur.

Récemment, les moniteurs avec une source d'alimentation externe sont devenus à la mode. C'est bien car l'utilisateur peut simplement changer l'alimentation en cas de panne. S'il n'y a pas de source d'alimentation externe, vous devrez alors démonter le moniteur et rechercher un dysfonctionnement sur la carte. Dans la plupart des cas, il n'est pas difficile de démonter un moniteur LCD, mais vous devez vous rappeler la sécurité.

Avant de réparer le pauvre garçon, laissez-le reposer pendant 10 minutes, débranché. Pendant ce temps, le condensateur haute tension aura le temps de se décharger. ATTENTION! DANGEREUX DE MORT si le pont de diodes et le transistor PWM grillent ! Dans ce cas, le condensateur haute tension ne se déchargera pas dans un délai acceptable.

Par conséquent, TOUT LE MONDE avant de réparer pour vérifier la tension dessus ! S'il reste une tension dangereuse, le condensateur doit être déchargé manuellement à travers une résistance isolée d'environ 10 kOhm pendant 10 secondes. Si vous décidez subitement de fermer les bornes avec un tournevis, gardez les yeux éloignés des étincelles !

Ensuite, nous procédons à l'inspection de la carte d'alimentation du moniteur et changeons toutes les pièces grillées - il s'agit généralement de condensateurs gonflés, de fusibles grillés, de transistors et d'autres éléments. Il est également OBLIGATOIRE de souder la carte ou au moins d'inspecter la soudure au microscope pour détecter les microfissures.

D'après ma propre expérience, je dirai - si le moniteur a plus de 2 ans - alors 90% qu'il y aura des microfissures dans la soudure, en particulier pour les moniteurs LG, BenQ, Acer et Samsung. Plus le moniteur est bon marché, pire il est fabriqué en usine. Jusqu'au point que le flux actif n'est pas lavé - ce qui conduit à la défaillance du moniteur après un an ou deux. Oui, oui, juste à la fin de la garantie.

lorsque le moniteur est allumé. Ce miracle nous indique directement un dysfonctionnement de l'alimentation.

Bien entendu, la première étape consiste à vérifier les câbles d'alimentation et de signal - ils doivent être solidement fixés dans les connecteurs. Une image clignotante sur le moniteur nous indique que la source de tension du rétroéclairage du moniteur saute constamment du mode de fonctionnement.

La raison la plus courante est le gonflement des condensateurs électrolytiques, des microfissures dans la soudure et un microcircuit TL431 défectueux. Les condensateurs gonflés coûtent le plus souvent 820 uF 16 V, ils peuvent être remplacés par une plus grande capacité et une tension plus élevée, par exemple, les moins chers et les plus fiables sont les condensateurs Rubycon 1000 uF 25 V et les condensateurs Nippon 1500 uF 10 V. 105 degrés) Nichicon 2200 uF 25 V. Tout le reste ne durera pas longtemps.

une fois le temps écoulé ou ne s'allume pas immédiatement. Dans ce cas, encore une fois, il y a trois dysfonctionnements fréquents des moniteurs LCD par ordre de fréquence d'apparition - électrolytes gonflés, microfissures dans la carte, microcircuit TL431 défectueux.

Avec ce défaut, un grincement à haute fréquence du transformateur de rétroéclairage peut également être entendu. Il fonctionne généralement à des fréquences comprises entre 30 et 150 kHz. Si le mode de son fonctionnement est violé, des oscillations peuvent se produire dans la gamme de fréquences audibles.

mais l'image est vue sous une lumière vive. Cela nous signale immédiatement un dysfonctionnement des moniteurs LCD au niveau du rétroéclairage. En termes de fréquence d'occurrence, il pourrait être placé en troisième position, mais il y a déjà été pris.

Option deux - soit l'alimentation électrique et la carte de l'onduleur sont grillées, soit les lampes de rétroéclairage sont défectueuses. Cette dernière raison n'est pas courante dans les moniteurs modernes avec rétroéclairage LED. Si les LED sont rétro-éclairées et tombent en panne, alors uniquement en groupes.

Dans ce cas, il peut y avoir un assombrissement de l'image par endroits sur les bords du moniteur. Il est préférable de commencer les réparations par un diagnostic de l'alimentation et de l'onduleur. Un onduleur est la partie de la carte qui est responsable de la formation d'une tension haute tension de l'ordre de 1000 volts pour alimenter les lampes, vous ne devez donc en aucun cas essayer de réparer le moniteur sous tension. Vous pouvez en savoir plus sur la réparation de l'alimentation du moniteur Samsung sur mon blog.

La plupart des moniteurs sont de conception similaire, il ne devrait donc pas y avoir de problèmes. À un moment donné, les moniteurs pleuvaient simplement avec une panne de contact près de la pointe du rétroéclairage. Ceci est traité par le démontage le plus minutieux de la matrice pour arriver au bout de la lampe et souder les fils haute tension.

Si le rétroéclairage lui-même s'éteint, je suggérerais de le remplacer par la barre de rétroéclairage LED qui est généralement fournie avec votre onduleur. Si vous avez encore des questions - écrivez-moi par mail ou dans les commentaires.

Ce sont les dysfonctionnements de moniteur LCD les plus désagréables dans la vie de tout technicien informatique et utilisateur, car ils nous disent qu'il est temps d'acheter un nouveau moniteur LCD.

Pourquoi acheter neuf ? Parce que la matrice de votre animal est à 90% inutilisable. Des rayures verticales apparaissent lorsque le contact de la boucle de signal avec les contacts des électrodes matricielles est rompu.

Cela ne peut être guéri que par l'application soigneuse d'un ruban adhésif anisotrope. Sans cette colle anisotrope, j'ai eu une mauvaise expérience en réparant un téléviseur LCD Samsung à rayures verticales. Vous pouvez également lire comment les Chinois réparent de telles bandes sur leurs machines.

Un moyen plus simple de sortir de cette situation désagréable peut être trouvé si votre beau-frère a le même moniteur qui traîne, mais avec une électronique défectueuse. Il ne sera pas difficile d'aveugler à partir de deux moniteurs de séries similaires et de même diagonale.

Parfois, même un bloc d'alimentation d'un moniteur avec une plus grande diagonale peut être adapté pour un moniteur avec une plus petite diagonale, mais de telles expériences sont risquées et je ne recommande pas de démarrer un incendie à la maison. Ici dans la villa de quelqu'un d'autre - c'est une autre affaire...

Leur présence signifie que la veille, vous ou vos proches vous êtes disputés avec le moniteur à cause de quelque chose de scandaleux.

Malheureusement, les moniteurs LCD domestiques ne fournissent pas de revêtement antichoc et n'importe qui peut offenser les faibles. Oui, tout coup décent avec un objet pointu ou contondant dans la matrice du moniteur LCD vous le fera regretter.

Même s'il y a une petite trace ou même un pixel cassé, avec le temps, le spot commencera à se développer sous l'influence de la température et de la tension appliquée aux cristaux liquides. Malheureusement, cela ne fonctionnera pas pour restaurer les pixels morts du moniteur.

C'est-à-dire qu'il y a un écran blanc ou gris sur le visage. Tout d'abord, vous devez vérifier les câbles et essayer de connecter le moniteur à une autre source vidéo. Vérifiez également si le menu du moniteur est affiché à l'écran.

Si tout reste pareil, on regarde de près la carte d'alimentation. Dans le bloc d'alimentation du moniteur LCD, des tensions de 24, 12, 5, 3,3 et 2,5 volts sont généralement formées. Vous devez vérifier avec un voltmètre si tout est en ordre avec eux.

Si tout est en ordre, nous examinons attentivement la carte de traitement du signal vidéo - elle est généralement plus petite que la carte d'alimentation. Il possède un microcontrôleur et des éléments auxiliaires. Vous devez vérifier si de la nourriture leur parvient. Avec une sonde, touchez le contact du fil commun (généralement le long du contour de la carte) et avec l'autre, passez sur les bornes des microcircuits. Habituellement, la nourriture est quelque part dans le coin.

Si tout est en ordre dans l'alimentation, mais qu'il n'y a pas d'oscilloscope, alors nous vérifions toutes les boucles de surveillance. Il ne devrait y avoir aucun dépôt de carbone ou noircissement sur leurs contacts. Si vous trouvez quelque chose, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique. Dans les cas extrêmes, vous pouvez le nettoyer avec une aiguille ou un scalpel. Vérifiez également le câble plat et la carte avec les boutons de contrôle du moniteur.

Si tout le reste échoue, vous êtes peut-être confronté à un cas de micrologiciel défaillant ou à une défaillance du microcontrôleur. Cela se produit généralement à cause des surtensions du réseau 220 V ou simplement du vieillissement des éléments.Habituellement, dans de tels cas, vous devez étudier des forums spéciaux, mais il est plus facile de commencer pour les pièces de rechange, surtout si vous avez un combattant de karaté familier qui se bat contre des moniteurs LCD répréhensibles.

Ce cas est facile à traiter - vous devez retirer le cadre ou le couvercle arrière du moniteur et retirer la carte avec des boutons. Le plus souvent, vous y verrez une fissure dans la carte ou dans la soudure.

Parfois, il y a des boutons défectueux ou une boucle. Une fissure dans la carte viole l'intégrité des conducteurs, ils doivent donc être nettoyés et soudés, et la carte doit être collée pour renforcer la structure.

Cela est dû au vieillissement des lampes de rétroéclairage. Selon mes données, le rétroéclairage LED n'en souffre pas. Une détérioration des paramètres de l'onduleur est également possible en raison du vieillissement des composants constitutifs.

Cela est souvent dû à un mauvais câble VGA sans suppresseur EMI - un anneau de ferrite. Si le remplacement du câble ne fonctionne pas, des interférences d'alimentation peuvent avoir pénétré les circuits d'imagerie.

Généralement, ils s'en débarrassent schématiquement en utilisant des capacités de filtrage pour l'alimentation électrique du signal board. Essayez de les remplacer et écrivez-moi pour le résultat.

Cela complète ma merveilleuse évaluation du TOP 10 des dysfonctionnements des moniteurs LCD les plus courants. La plupart des données de panne sont collectées à partir des réparations de moniteurs populaires tels que Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic et Hewlett-Packard.

Cette note, me semble-t-il, est également vraie pour les téléviseurs LCD et les ordinateurs portables. Quelle est votre situation sur le front de la réparation des moniteurs LCD ? Écrivez sur le forum et dans les commentaires.

Les questions les plus courantes lors du démontage des moniteurs LCD et des téléviseurs - comment retirer le cadre ? Comment libérer les loquets ? Comment retirer le plastique du boîtier? etc.

L'un des assistants a fait une belle animation expliquant comment désengager les loquets du châssis, je vais donc le laisser ici - cela sera utile.

À voir l'animation - cliquez sur l'image.

Récemment, les fabricants de moniteurs complètent de plus en plus de nouveaux moniteurs avec des alimentations dans un boîtier en plastique... Je dois dire que cela facilite le dépannage des moniteurs LCD en remplaçant l'alimentation. Mais cela complique le mode de fonctionnement et la réparation de l'alimentation elle-même - ils surchauffent souvent.

J'ai montré comment démonter un tel corps dans la vidéo ci-dessous. La méthode n'est pas la meilleure, mais elle est rapide et peut se faire avec des moyens improvisés.

NCC-1701-A / 24-12-2009, 20:32
Bonjour.

Lien
/ matériel / moniteurs / 27237 J'ai étudié et COMPRIS le principe de fonctionnement du C-PVA (j'ai un principe similaire sur mon appareil photo Canon SX110 - ça se voit bien, même si ce n'est pas Samsung qui l'a fait (matrice), mais très probablement Sharp ).
Il s'ensuit que le C-PVA est généralement un nouveau type de matrice.
La seule chose qui reste de *VA est que lorsque la cellule est éteinte, la lumière ne passe pas (même si, pour être honnête, *VA n'a rien à voir là-dedans).
La production de C-PVA ne diffère du TN que par l'orientation du cristal liquide (voir la proposition précédente) et par la présence de 2 films dépolarisants supplémentaires. Il n'y a rien de * VA - pas de division de pixels en domaines avec leur orientation intelligente - tout est très simple.

Maintenant, je m'excuse pour l'offtop.
N'ACHETEZ PAS ces gnusmasses, soyez patient : en théorie, dès que l'ancienne gamme de moniteurs professionnels sera commercialisée par d'autres fabricants, il y aura plus de moniteurs sur, plus correctement, sur CP-VA (analogue de LP-VA, etc. ), et ils seront mieux réglés que ces gnusmas.

Soit dit en passant, théoriquement, si vous placez de la même manière des films dépolarisants dans une matrice TN conventionnelle, le principal inconvénient - les petits angles de vision - sera éliminé et le reste (contraste médiocre, mais haute vitesse) restera le même. Qui sait à quoi s'attendre d'autre de TN.

Le moniteur LCD SyncMaster F2380 de Samsung est équipé d'un nouveau type de matrice C-PVA, qui n'est guère pire que la génération précédente * VA, tandis que l'écran fait 23 pouces de diagonale et la résolution est Full HD. Plus trois entrées, un contraste déclaré élevé et un support réglable - ensemble, ces paramètres permettent de considérer le moniteur comme un candidat au rôle de dispositif d'affichage universel, adapté à la fois au travail et à la lecture et au visionnage d'un film.

Le design de l'écran est presque 100% utilitaire, presque comme un couple d'indulgence par souci de décoration et au détriment de l'ergonomie, tout y est. Le corps du moniteur et les panneaux du support sont en plastique noir mat. La surface de l'écran est noire et mate. Le cadre autour de l'écran est très fin - 15 mm selon les données du fabricant et ne dépasse de la surface de l'écran que de 2,5 mm. Sur le bord inférieur du cadre, exactement au centre, se trouve une "barbe" en plastique avec un revêtement gris-argent, sur laquelle les boutons sont écrits en gris foncé.

Les protubérances sur les boutons vous aident à les trouver au toucher, et les marquages ​​sur le devant sont visibles, mais il n'est toujours pas pratique d'utiliser les boutons, surtout dans l'obscurité. De plus, la navigation dans les menus consiste à se déplacer de haut en bas et à gauche et à droite, et les boutons sont simplement disposés en rangée. C'est le premier défaut de conception. Le second est l'indicateur d'alimentation : entre la « barbe » et le cadre de l'écran se trouve un insert étroit en plastique transparent, qui est surligné en blanc lorsque le moniteur est en fonctionnement. Le rétroéclairage est faible, mais pas éteint, ce qui est légèrement gênant, par exemple, lorsque vous regardez des films. Même si les désignations des boutons ont été mises en évidence, mais dans le meilleur des cas, à la lumière de cet indicateur, vous ne pouvez voir les signatures que pour deux boutons. C'est le deuxième inconvénient, et c'est tout, alors il n'y a que des avantages et de l'admiration. L'arrière du moniteur est très soigné.

Le motif en relief semble approprié, le point de fixation du support et les grilles d'aération sont recouverts d'un rabat amovible. Les connecteurs sont situés à l'extrémité inférieure de la partie saillante du corps et sont orientés vers le bas.

Il y a un interrupteur d'alimentation mécanique à côté du connecteur d'alimentation. La connexion des câbles est pratique, surtout lorsque vous basculez l'écran en orientation portrait. Une fente pour verrou Kensington se trouve dans le coin du panneau arrière. Le support standard est vissé avec deux vis à deux points du pad VESA (carré 100 mm). Si nécessaire, un deuxième jeu de trous filetés peut être utilisé pour la fixation au support, formant un rectangle de 200 x 100 mm. Le support télescopique du support est en alliage d'aluminium avec une surface anodisée noire. L'élément de support de la base est une tôle d'acier épaisse emboutie au sens figuré. Le support et la base sont recouverts de couvercles en plastique sur le dessus. Le support dispose de plusieurs réglages - hauteur (plage 130 mm), inclinaison (1° vers l'avant et 20° vers l'arrière) et rotation gauche-droite - et vous permet de basculer l'écran en orientation portrait.

La base du support a une empreinte relativement grande pour garder le moniteur stable même en orientation portrait avec une élévation maximale. La surface supérieure de la base est plane et horizontale - vous pouvez y placer diverses petites choses, utilisant ainsi la zone occupée sur la table.

La construction du support est assez rigide, il n'y a pas de jeu dans les joints. Le moniteur est fourni avec une goupille métallique, en l'insérant dans le trou correspondant, vous pouvez fixer les supports dans la position de la hauteur minimale, ce qui est pratique, par exemple, lors du transport du moniteur.

Le moniteur dispose de deux entrées numériques DVI-D (prise en charge HDCP) et d'une entrée VGA analogique. Si le signal de l'entrée actuelle disparaît, le moniteur essaiera automatiquement de passer à un autre, mais ce comportement peut être désactivé dans le menu de configuration.

Pour ceux qui sont oublieux ou qui aiment regarder un film pour le sommeil à venir, la minuterie d'arrêt automatique (1 à 23 heures par incréments de 1 heure) est utile.

La navigation dans les menus est relativement simple et rapide. La dernière page à laquelle l'utilisateur a accédé est mémorisée, mais pas le paramètre qui s'y trouve. La ligne inférieure du menu affiche un indice sur les fonctions actuelles des boutons.

Pour améliorer la commodité de travail avec le menu, vous pouvez le déplacer vers le bord inférieur de l'écran afin que les icônes d'aide soient en face des boutons eux-mêmes. Lors du réglage de l'image, le menu reste à l'écran, ce qui gêne légèrement l'évaluation des modifications apportées. Lorsqu'il n'y a pas de menu, le bouton bas se charge d'une transition rapide vers la sélection de profils de luminosité, de correction des couleurs, d'effet de couleur ou de rapport hauteur/largeur (qui est indiqué dans le menu),

bouton haut - appeler le réglage de la luminosité, bouton entrer - basculer entre les sources de signal.Si nécessaire, vous pouvez sélectionner un arrière-plan de menu translucide et modifier le délai d'expiration. Il existe une version russe de l'OSD. La police cyrillique du menu est fluide et lisible. La qualité de la traduction en russe est bonne. Nous avons le moniteur sans manuel et sans disque avec pilotes et logiciels, mais sur le site Web de la société, vous pouvez trouver les versions russe et anglaise du manuel, ainsi que le pilote et le logiciel. Le programme était intéressant MagicTune, qui permet de contrôler le moniteur depuis un ordinateur, mais sa version actuelle refusait de fonctionner sur notre ordinateur.

il y a des réglages Luminosité, Contraste et Définition... Lister MagicBright - ce sont 5 profils non modifiables avec des combinaisons Luminosité/Contraste, un personnalisé, et lors de la sélection d'un profil Contraste automatique la plupart des paramètres sont verrouillés et le contrôle dynamique de la luminosité est activé (la luminosité est augmentée pour les scènes lumineuses et diminuée pour les scènes sombres). Paramètre Temps de réponse responsable des modes d'overclocking de la matrice. (Rugueux et Exactement - sous-chaîne manuelle pour le signal VGA).

Lister Couleur Magique - ce sont deux profils prédéfinis de correction des couleurs et un mode démo, dans lequel le résultat de la correction d'image est affiché dans une moitié de l'écran, et l'image sans correction dans l'autre. Personnalisation Ombre Est une liste de trois profils de température de couleur prédéfinis et un profil personnalisé où vous pouvez ajuster le gain des couleurs rouge, verte et bleue. Une fonction Effet de couleur Permet en quelques clics de basculer le moniteur en noir et blanc, ou de convertir l'image en nuances de vert, aigue-marine et sépia. Paramètre Gamma détermine le profil actuel de la correction gamma.

Il existe plusieurs modes de transformation géométrique : vous pouvez soit conserver les proportions originales de l'image (Auto) en l'ajustant à l'écran, ou en l'étirant de force en plein écran (Large). Lorsque le mode est activé UN V et des signaux numériques à l'entrée, l'image peut être forcée au format 4:3 avec un petit overscan (tenir dans l'écran en hauteur), étirer en plein écran sans (S'adapter a l'ecran) ou avec un petit overscan (16:9).

Le mélange dynamique des couleurs (dithering) n'est pas visible. Visuellement, la vitesse de la matrice est faible. À Temps de réponseun = Norme. une queue visible s'étend derrière les objets en mouvement. À Temps de réponse = Plus rapide et Le plus rapide la queue est légèrement raccourcie. Lorsque des objets blancs se déplacent rapidement sur un fond sombre, le devant des objets prend une teinte verdâtre de quelques pixels de profondeur. Les angles de vision sont très bons, l'effet diagonal n'est pas prononcé.

Les modes cinéma ont été testés à l'aide d'un lecteur Blu-ray Sony BDP-S300. De subtiles gradations de nuances diffèrent à la fois dans les hautes lumières et dans les ombres (un petit blocage ne dépasse pas les limites "sûres"). Apparemment, seule la couleur RVB est prise en charge. La luminosité et la définition des couleurs sont très élevées et ne sont déterminées que par la résolution du signal d'entrée. Lors de la mise à l'échelle à partir de basses résolutions, les artefacts n'apparaissent pas, mais les bords irréguliers sont légèrement lissés. Quel que soit le type de signal, la transformation géométrique est effectuée correctement selon le mode sélectionné. La Full HD à 24 ips n'est pas prise en charge, tout comme 576i/480i, mais le moniteur peut gérer les signaux 576p, 480p, 720p, 1080i et 1080p. Dans le cas de 1080i, l'image est affichée dans les marges. Dans les modes 1080, lorsque l'overscan est désactivé, il n'y a pas d'interpolation et donc la clarté de l'image est maximale. Le moniteur a fait un excellent travail en montrant des fragments de films et de dessins animés contenant à la fois des scènes sombres et lumineuses. En raison du taux de contraste très élevé, les barres noires en haut et en bas sont presque invisibles dans le cas d'un film au format 2.35:1.

Nous avons vérifié certains des paramètres de la matrice à l'aide de nos appareils. La technique est décrite en détail ici. Tous les tests, sauf indication contraire, ont été effectués avec une connexion DVI et avec Ombre = Norme., Luminosité = 100 et Contraste = 79.

Pour évaluer la qualité du rendu des couleurs, un colorimètre GretagMacbeth Eye-One Display LT a été utilisé. Paramètres cibles : gamma = 2,2, point blanc = 6500 K.

Un moniteur SAMSUNG SyncMaster 913N sans aucun signe de vie a été amené pour réparation. Une autopsie a montré que l'alimentation a grillé, le contrôleur TOP246NY PWM s'est déchiré en deux, a cassé un fusible de 2 A, tout semblait être standard.Mais ce n'était pas le cas, la réparation a été retardée de plusieurs mois.

Le propriétaire voulait tellement récupérer son moniteur qu'il n'a pas eu le temps de prendre une bonne photo de tout. Par conséquent, je vais vous raconter brièvement l'historique de la réparation avec un minimum de photos.

Le dysfonctionnement étant tellement flagrant, le contrôleur PWM grillé a été retiré, toutes les tuyauteries et circuits secondaires de l'alimentation ont été vérifiés, tout était normal. Au lieu d'un fusible, une lampe à incandescence de 60 watts est connectée pour allumer l'alimentation en toute sécurité. J'avais un PWM, je l'ai installé, j'ai tout récupéré et j'ai essayé d'allumer le moniteur. Il y avait une hâte, ils voulaient prendre le moniteur le plus tôt possible. La lampe de protection a clignoté brièvement - l'alimentation a démarré, des tensions secondaires sont apparues et ont disparu, et la lampe s'est soudainement allumée avec une lumière uniforme, bien que le PWM ne se soit pas séparé, il est devenu court.

Ça y est, on est pressé ! J'ai acheté TOP246NY avec une marge et j'ai calmement commencé à comprendre quel était le problème. Après le prochain remplacement du microcircuit et la vérification, au cas où, les optocoupleurs, les diodes Zener, etc. etc., l'alimentation a été démarrée mais sans la carte principale.

Il a démarré normalement, mais la tension de sortie de veille, qui devrait être de 5 V, est passée de 4,3 à 4,8. Les soupçons sont tombés sur le condensateur de filtrage 100 F 450 V. Il a été soigneusement collé dans la carte et n'a suscité aucun soupçon à l'extérieur. Mais dès que j'ai touché la jambe droite avec une pince à épiler, il est devenu clair qu'elle avait brûlé à l'intérieur du boîtier et au lieu d'une tension constante, nous en avons eu une pulsante, qui a apparemment mis le contrôleur PWM hors d'état après le premier remplacement.

La capacité a été remplacée, les tensions sont revenues à la normale, la lampe de protection a été retirée, un fusible de 2 A a été installé. La carte d'alimentation est revenue dans le châssis, mais hélas, le moniteur ne fonctionne pas. La LED est allumée, on appuie sur le bouton power, elle s'éteint et c'est tout, il n'y a pas de rétro éclairage, l'alimentation ne démarre plus.

Comme j'ai déjà examiné toute la carte d'alimentation, il reste à vérifier la carte mère et, après un examen superficiel, il y avait toujours un problème. Le régulateur linéaire perforé (avec un trou) APL5522, qui à partir de 5 V, formait 2 tensions de 3,3 V et 2,5 V. Il n'était pas possible d'acheter un remplacement n'importe où dans les environs, une commande a été passée pour Ali immédiatement avec une marge, jusqu'à 10 pièces.

3 semaines se sont écoulées, le colis est arrivé, le microcircuit est installé, 3,3 volts c'est normal, mais au lieu de 2,5 seulement 1 V et le boîtier du microcircuit chauffe beaucoup, que reste-t-il ? La recherche continue. Je n'ai pas cherché le circuit, mais juste en composant le numéro, j'ai découvert que cette tension va au condensateur C406 et à la 87e branche (si je ne me trompe pas) du détartreur SE7889-LF.

Cette patte montrait 0,14 ohm au sol, plus aucune trace de cette puissance n'apparaissait. J'ai retiré SE7889-LF, le court-circuit a disparu, 2,5 V récupéré, il ne reste plus qu'à attendre le prochain colis d'Ali.

Dans les 12 jours, le colis est arrivé, aujourd'hui j'ai installé le microcircuit en place, à la joie du propriétaire, le moniteur s'est allumé et est maintenant entièrement fonctionnel, et en cadeau il a reçu un colis avec des éléments défectueux.

P.S. Que puis-je dire sur le dysfonctionnement, apparemment dû à l'utilisation longue et intensive du moniteur, la jambe de la capacité de filtrage de l'alimentation corrodée et grillée, le contrôleur PWM ne pouvait pas supporter l'ondulation et a également ordonné de vivre longtemps . Peut-être que l'ondulation dans le circuit secondaire de l'alimentation a été endommagée par le régulateur linéaire APL5522, et cela a déjà terminé le SE7889-LE, mais cela peut aussi être la séquence inverse ou simplement 2 dysfonctionnements qui ne sont pas liés les uns aux autres.

Toutes les pièces de rechange coûtent 650 roubles. en attente depuis presque 2 mois.