Alimentation de réparation de moniteur ldzhi à faire soi-même

Dans les précédents articles consacrés à la réparation des alimentations informatiques, nous avons appris à repérer et réparer des pannes simples. Examinons simplement en quoi les alimentations à découpage diffèrent des alimentations à transformateur conventionnelles ? Le bloc d'alimentation à découpage est capable de fournir une puissance importante à la charge avec une taille plutôt modeste. Pour cette raison, presque toutes les technologies modernes, à l'exception de la technologie audio (c'est tabou là-bas), sont alimentées par des impulsions.

Oh ouais, c'est quoi tout ça ? Le fait est qu'une alimentation à découpage est installée dans les moniteurs. Et les connaissances que nous avons acquises grâce aux articles précédents sur la réparation des alimentations sont pleinement applicables à la réparation des alimentations pour moniteurs. La différence réside uniquement dans les dimensions et la disposition des composants radio.

Les abats d'une alimentation pour un ordinateur ressemblent à ceci :

Et l'alimentation du moniteur ressemble à ceci :

Mais il y a aussi une différence significative. Dans les alimentations pour moniteurs avec rétroéclairage LCD, vous pouvez voir la partie haute tension. C'est un onduleur. Sa présence est indiquée par des inscriptions telles que "Haute Tension" et des bornes pour le raccordement des lampes. Veuillez noter que la tension fournie aux lampes est supérieure à 1000 volts ! Par conséquent, il vaut mieux ne pas toucher et encore plus ne pas lécher cette partie lorsque vous allumez la Monica dans le réseau.

Au fait, quelle est la différence entre les moniteurs rétroéclairés LCD et les moniteurs rétroéclairés LED ? Dans les moniteurs LCD, nous utilisons des lampes fluorescentes pour le rétroéclairage. C'est presque la même chose que les lampes fluorescentes, juste réduites plusieurs fois.

Ces lampes sont situées en haut et en bas de l'écran et illuminent l'image.

Si vous les désactivez, l'image sera si sombre que vous penserez que l'affichage est complètement éteint. Seule une inspection minutieuse sous éclairage peut montrer qu'il y a encore une image sur l'écran. Cette astuce nous sera utile pour déterminer les dysfonctionnements de la lampe.

Les moniteurs à LED utilisent des LED pour le rétroéclairage, qui sont situées soit sur les côtés de l'écran, soit derrière celui-ci.

Désormais, tous les fabricants de moniteurs et de téléviseurs sont passés au rétroéclairage LED, car il réduit la consommation d'énergie de près de moitié et est beaucoup plus durable que l'écran LCD.

Un moniteur LCD moderne se compose de seulement deux cartes : un scaler et une alimentation

Écailleur Est une carte de contrôle de moniteur. Son cerveau. Ici, le monik convertit le signal numérique en couleurs sur l'écran et contient également divers paramètres. Il contient le processeur, la mémoire flash, où le micrologiciel du moniteur est écrit, et la mémoire EEPROM, dans laquelle les paramètres actuels sont enregistrés.

Source de courant, en fait, alimente le circuit du moniteur. Comme je l'ai dit, il peut contenir un onduleur pour monics avec rétroéclairage LCD. Dans les moniteurs avec rétroéclairage LED, il n'y a pas d'onduleur.

Alors, quelles sont les pannes de moniteur les plus courantes et quelles en sont les causes ? Il s'agit bien entendu de condensateurs électrolytiques dans le filtre d'alimentation.

C'est l'une des pannes de moniteur LCD les plus courantes. Conder peut être re-soudé facilement et facilement. Parfois, les cartes n'ont pas de capacité nominale standard, par exemple 680 ou 820 microfarads x 25 volts. Si vous êtes confronté à des condensateurs gonflés de cette dénomination et qu'ils n'étaient pas dans votre magasin de radio, ne vous précipitez pas pour faire le tour de tous les magasins de radio de votre ville à la recherche d'exactement la même dénomination. C'est exactement le cas lorsque "beaucoup n'est pas nocif". N'importe quel électronicien vous le dira. N'hésitez pas à mettre 1000 microfarads x 25 volts et tout ira bien. Encore plus est possible.

En raison du fait que l'alimentation émet de la chaleur pendant le fonctionnement, ce qui nuit à la durée de vie des condensateurs, veillez à placer des condensateurs portant la désignation "105C" sur le boîtier. De plus, après avoir re-soudé les condensateurs, cela ne fait pas de mal de vérifier le fusible du circuit secondaire, qui est souvent une simple résistance SMD à résistance nulle, taille 0805, située à l'arrière de la carte du côté du routage.

Et encore une nuance, en sortie de l'alimentation, devant le connecteur d'alimentation lui-même allant au détartreur, une diode zener SMD est souvent placée

Si la tension sur celui-ci dépasse la valeur nominale, il entre en court-circuit et déconnecte ainsi notre moniteur à travers les circuits de protection. Vous pouvez le remplacer par celui qui convient à la tension nominale. Peut même être utilisé avec des épingles

Une fois que tout est fait et réparé, nous vérifions avec un multimètre la tension au connecteur d'alimentation, qui va au détartreur. Toutes les tensions y sont signées. Assurez-vous qu'ils correspondent aux lectures du multimètre

Problèmes dans la partie haute tension de l'alimentation (onduleur).

Si possible, recherchez tout d'abord les schémas de l'appareil en réparation. Jetons un coup d'œil à la partie haute tension de l'un des moniteurs.

Si vous voyez que le fusible d'alimentation du moniteur est grillé, cela signifie que la résistance entre les fils d'alimentation du cordon du moniteur (résistance d'entrée) est devenue très faible à un moment donné (court-circuit). Quelque part autour de 50 ohms ou moins, ce qui à son tour, selon la loi d'Ohm, a provoqué une augmentation du courant dans le circuit. En raison du courant élevé, les fils du fusible ont grillé.

Si le fusible est dans un boîtier métal-verre, nous pouvons insérer absolument n'importe quel fusible dans la monture et sonner la résistance entre les broches de la prise avec un multimètre en mode Ohmmètre. Si notre résistance est de zéro et jusqu'à 50 ohms, ce qui est le plus souvent le cas, alors nous recherchons un élément radio cassé qui sonne à zéro ou à la masse.

Insérez le fusible, réglez le multimètre sur 200 ohms et connectez-le à la prise d'alimentation. Nous nous assurons que la résistance est très faible. De plus, nous ne sommes pas pressés de retirer le fusible. Voyons donc, d'après le schéma, quels composants radio peuvent être court-circuités chez nous. Sur la photo, les pièces à contrôler en cas de court-circuit dans la partie haute tension sont mises en évidence dans des cadres colorés

Toutes ces procédures de mesure de résistance sont effectuées afin d'appeler les pièces répertoriées une par une. C'est-à-dire que nous soudons et mesurons à nouveau la résistance à travers la fiche. Dès que nous obtenons une résistance élevée à l'entrée de la prise, remplaçant l'élément radio défectueux, nous pouvons alors brancher la prise en toute sécurité dans la prise.

Le rétroéclairage du moniteur disparaît

Le problème est le suivant : notre moniteur s'allume, il fonctionne pendant 5 à 10 secondes et s'éteint. Cela indique que l'un des voyants du rétroéclairage de l'écran est devenu inutilisable. Avant cela, une partie de l'écran peut clignoter un peu. Dans ce cas, l'onduleur entrera en protection, ce qui se manifestera par l'arrêt automatique du rétroéclairage du moniteur.

Afin que nous puissions vérifier les lampes et exclure celle qui est défectueuse, nous achetons un condensateur haute tension 27 picofarads x 3 kilovolts pour les moniteurs 17 ", 47 pF pour les moniteurs 19" et 68 pF pour les moniteurs 22 " dans un magasin de radio.

Ce condensateur doit être soudé aux broches du connecteur auquel le rétro-éclairage est connecté. La lampe elle-même, bien sûr, doit être éteinte. En connectant tour à tour le condensateur à chaque connecteur, on s'assure que l'onduleur arrête de se mettre en protection.

Le moniteur fonctionnera, même s'il sera un peu faible. Ceci est utile comme solution temporaire alors que la lampe doit être livrée, par exemple de Chine, ou comme solution permanente s'il est impossible pour une raison ou une autre de remplacer le rétroéclairage.

Bien sûr, personne ne le fait rarement. L'astuce consiste à désactiver la protection sur la puce PWM elle-même))).Pour ce faire, google "supprimer la protection de l'onduleur xxxxxxx" Au lieu de "xxxxxx" nous mettons la marque de notre microcircuit PWM. D'une manière ou d'une autre, j'ai désactivé la protection du moniteur avec le microcircuit TL494 PWM selon le schéma ci-dessous en soudant une résistance de 10 kiloohms. Monique travaille pour la deuxième année maintenant. Aucune plainte).

Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'expérience de la réparation d'un moniteur de mes propres mains. j'ai réparé mon ancien LG Flatron des années 1730... Comme ça:

Il s'agit d'un moniteur LCD 17". Je dois dire tout de suite que lorsqu'il n'y a pas d'image sur le moniteur, nous (au travail) référons immédiatement ces copies à notre ingénieur en électronique et il s'en occupe, mais il y avait une opportunité de pratiquer 🙂

Pour commencer, comprenons un peu la terminologie : auparavant, les moniteurs CRT (CRT - Cathode Ray Tube) étaient utilisés. Comme leur nom l'indique, ils sont basés sur un tube à rayons cathodiques, mais c'est une traduction littérale, il est techniquement correct de parler d'un tube à rayons cathodiques (CRT).

Voici un échantillon démonté d'un tel "dinosaure":

De nos jours, les moniteurs de type LCD (Liquid Crystal Display - affichage sur la base de cristaux liquides) ou simplement LCD sont à la mode. Ces conceptions sont souvent appelées moniteurs TFT.

Bien que, encore une fois, si nous parlons correctement, cela devrait être comme ceci: LCD TFT (Thin Film Transistor - écrans basés sur des transistors à couche mince). Le TFT est tout simplement la variété la plus répandue, plus précisément la technologie d'affichage LCD (à cristaux liquides).

Alors, avant de commencer à réparer le moniteur nous-mêmes, examinons quels « symptômes » ont eu notre « patient » ? En bref: il n'y a pas d'image sur l'écran... Mais si vous regardez d'un peu plus près, alors divers détails intéressants ont commencé à émerger ! 🙂 Lorsqu'il est allumé, le moniteur a montré une image pendant une fraction de seconde, qui a immédiatement disparu. Dans le même temps (à en juger par les sons), l'unité centrale de l'ordinateur lui-même fonctionnait correctement et le système d'exploitation était chargé avec succès.

Après avoir attendu un moment (parfois 10-15 minutes), j'ai constaté que l'image apparaissait spontanément. En répétant l'expérience plusieurs fois, j'en étais convaincu. Parfois, pour cela, cependant, vous deviez éteindre et allumer le moniteur avec le bouton "power" sur le panneau avant. Après avoir repris l'image, tout a fonctionné sans interruption jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint. Le lendemain, l'histoire et toute la procédure ont été répétées à nouveau.

De plus, j'ai remarqué une particularité intéressante : lorsque la pièce était suffisamment chaude (la saison n'est plus l'été) et que les batteries étaient assez chauffées, le temps d'arrêt du moniteur sans image était réduit de cinq minutes. On avait l'impression qu'il se réchauffait, atteignait le régime de température souhaité et fonctionnait ensuite sans problème.

Cela est devenu particulièrement visible après un jour où les parents (le moniteur était avec eux) ont éteint le chauffage et la pièce est devenue assez fraîche. Dans de telles conditions, l'image sur le moniteur était absente pendant environ 20 à 25 minutes, et ce n'est qu'à ce moment-là, lorsqu'elle a suffisamment chaud, qu'elle est apparue.

D'après mes observations, le moniteur se comportait exactement comme un ordinateur avec certains problèmes de la carte mère (condensateurs qui ont perdu de la capacité). S'il suffit de réchauffer une telle carte (laissez-la fonctionner ou dirigez le radiateur vers elle), elle "démarre" normalement et, assez souvent, fonctionne sans interruption jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint. Naturellement, c'est - jusqu'à un certain moment !

Mais au stade précoce du diagnostic (avant l'ouverture du dossier du patient), il est hautement souhaitable que nous dressions le tableau le plus complet de ce qui se passe. D'après lui, on peut approximativement naviguer dans quel nœud ou élément se trouve le problème ? Dans mon cas, après avoir analysé tout ce qui précède, j'ai pensé aux condensateurs situés dans le circuit d'alimentation de mon moniteur: allumez - il n'y a pas d'image, les condensateurs se réchauffent - il apparaît.

Eh bien, il est temps de tester cette hypothèse !

Démontons ! Tout d'abord, à l'aide d'un tournevis, dévissez la vis qui fixe le bas du support :

Ensuite, - retirez les vis correspondantes et retirez la base de la fixation du pied :

Ensuite, à l'aide d'un tournevis plat, nous soulevons la façade de notre moniteur et dans le sens indiqué par la flèche, nous commençons à le séparer soigneusement.

Lentement, nous nous déplaçons le long du périmètre de toute la matrice, en retirant progressivement les loquets en plastique retenant le panneau avant de leurs sièges avec un tournevis.

Après avoir démonté le moniteur (séparé ses parties avant et arrière), nous voyons l'image suivante :

Si les «intérieurs» du moniteur sont fixés au panneau arrière avec du ruban adhésif, décollez-le et retirez la matrice elle-même avec l'alimentation et la carte de contrôle.

Le panneau arrière en plastique reste sur la table.

Tout le reste dans le moniteur démonté ressemble à ceci :

Voici à quoi ressemble le « remplissage » dans la paume de ma main :

Montrons un gros plan du panneau de boutons de paramètres qui sont affichés pour l'utilisateur.

Maintenant, nous devons déconnecter les contacts reliant les lampes de rétroéclairage cathodiques situées dans la matrice de surveillance avec le circuit onduleur responsable de leur allumage. Pour ce faire, nous enlevons le capot de protection en aluminium et voyons les connecteurs en dessous :

On fait de même de l'autre côté du boîtier de protection du moniteur :

Débranchez les connecteurs de l'onduleur du moniteur aux lampes. Peu importe, les lampes cathodiques elles-mêmes ressemblent à ceci :

Ils sont recouverts d'un côté d'un boîtier métallique et y sont situés par paires. L'onduleur « allume » les lampes et ajuste l'intensité de leur lumière (contrôle la luminosité de l'écran). Désormais, à la place des lampes, les rétroéclairages à LED sont de plus en plus utilisés.

Conseils: si tu trouves ça sur le moniteur soudainement l'image a disparu, regardez de plus près (si nécessaire, éclairez l'écran avec une lampe de poche). Peut-être remarquerez-vous une image faible (faible) ? Il y a ici deux options : soit l'une des lampes de rétroéclairage est en panne (dans ce cas, l'onduleur se met simplement « en défense » et ne les alimente pas), restant pleinement opérationnel. La deuxième option: nous avons affaire à une panne du circuit de l'onduleur lui-même, qui peut être réparé ou remplacé (en règle générale, les ordinateurs portables ont recours à la deuxième option).

À propos, l'onduleur pour ordinateur portable est généralement situé sous le cadre extérieur avant de la matrice d'écran (au milieu et en bas).

Mais on s'est distrait, on continue de réparer le moniteur (plus précisément, pour l'instant, chiez-le) 🙂 Donc, après avoir retiré tous les câbles et éléments de connexion, nous démontons davantage le moniteur. Nous l'ouvrons comme une coquille.

A l'intérieur, nous voyons un autre câble reliant, protégé par un autre boîtier, les lampes de rétroéclairage de la matrice et du moniteur avec la carte de contrôle. Décollez le scotch jusqu'à la moitié et voyez en dessous un connecteur plat avec un câble de données à l'intérieur. Nous l'enlevons soigneusement.

Nous mettons la matrice séparément (nous ne nous y intéresserons pas dans cette réparation).

Voilà à quoi ça ressemble de dos :

Profitant de cette opportunité, je veux vous montrer la matrice de moniteur démontée (récemment, ils ont essayé de la réparer au travail). Mais après analyse, il est devenu clair qu'il ne serait pas possible de le réparer : certains des cristaux liquides sur la matrice elle-même ont brûlé.

En tout cas, je n'aurais pas dû voir mes doigts derrière la surface aussi clairement ! ??

La matrice est fixée dans un cadre qui maintient et maintient toutes ses pièces ensemble à l'aide de boutons-pression en plastique bien ajustés. Pour les ouvrir, vous devrez travailler minutieusement avec un tournevis plat.

Mais avec le type de réparation de moniteur à faire soi-même que nous effectuons actuellement, nous allons nous intéresser à une autre partie de la conception : la carte de contrôle avec le processeur, et plus encore, l'alimentation de notre moniteur. Les deux sont montrés sur la photo ci-dessous : (photo - cliquable)

Ainsi, sur la photo ci-dessus, à gauche, nous avons une carte processeur, et à droite, une carte puissance associée à un circuit onduleur. Une carte processeur est souvent appelée carte (ou circuit) de mise à l'échelle.

Le circuit du détartreur traite les signaux provenant du PC.En fait, un détartreur est un microcircuit multifonctionnel, qui comprend :

• microprocesseur
• un récepteur (récepteur) qui reçoit un signal et le convertit en le type de données souhaité, transmis via des interfaces numériques pour connecter un PC
• un convertisseur analogique-numérique (ADC) qui convertit les signaux analogiques R/V/B d'entrée et contrôle la résolution du moniteur

En fait, un scaler est un microprocesseur optimisé pour la tâche de traitement d'images.

Si le moniteur dispose d'un tampon de trame (mémoire à accès aléatoire), le travail avec celui-ci est également effectué via le scaler. Pour cela, de nombreux scalers disposent d'une interface permettant de travailler avec la mémoire dynamique.

Mais nous - encore une fois distraits de la réparation ! Nous allons continuer! Examinons de près la carte combo d'alimentation du moniteur. Nous y verrons une image si intéressante :

Comme nous l'avons supposé au tout début, vous vous souvenez ? Nous voyons trois condensateurs gonflés nécessitant un remplacement. Comment le faire correctement est décrit ici dans cet article de notre site, nous ne serons plus distraits.

Comme vous pouvez le voir, l'un des éléments (condensateurs) a gonflé non seulement par le haut, mais aussi par le bas, et une partie de l'électrolyte s'en est échappée :

Pour remplacer et réparer efficacement le moniteur, nous devrons retirer complètement la carte d'alimentation du boîtier. Nous dévissons les vis de fixation, retirons le câble d'alimentation du connecteur et prenons la carte entre nos mains.

Voici une photo de son dos :

Je tiens à dire tout de suite que très souvent, la carte d'alimentation est combinée avec le circuit de l'onduleur sur un seul PCB (circuit imprimé). Dans ce cas, on peut parler d'une carte combinée, représentée par l'alimentation du moniteur (Power Supply) et l'onduleur du rétroéclairage (Back Light Inverter).

Dans mon cas, c'est exactement le cas ! On voit que sur la photo ci-dessus, la partie inférieure de la carte (séparée par un trait rouge) est, en fait, le circuit inverseur de notre moniteur. Il arrive que l'onduleur soit représenté par un PCB séparé, alors il y a trois cartes séparées dans le moniteur.

L'alimentation (la partie supérieure de notre PCB) est basée sur le microcircuit du contrôleur PWM FAN7601 et le transistor à effet de champ SSS7N60B, et l'onduleur (sa partie inférieure) est basé sur le microcircuit OZL68GN et deux ensembles de transistors FDS8958A.

Nous pouvons maintenant commencer à réparer en toute sécurité (remplacer les condensateurs). Nous pouvons le faire en plaçant commodément la structure sur la table.

C'est ainsi que la zone qui nous intéresse s'occupera d'en éliminer les éléments défectueux.

Examinons de près de quelle capacité et tension nominales avons-nous besoin pour remplacer les éléments soudés de la carte ?

On voit qu'il s'agit d'un élément d'un calibre de 680 microfarads (mF) et d'une tension maximale de 25 volts (V). Plus en détail sur ces concepts, ainsi que sur une chose aussi importante que le maintien de la polarité correcte lors du soudage, nous vous avons parlé dans cet article. Alors, ne nous attardons plus là-dessus.

Disons simplement que nous avons échoué deux condensateurs de 680 mF avec une tension de 25V et un à 400 mF / 25V. Puisque nos éléments sont connectés en parallèle au circuit électrique, nous pouvons utiliser en toute sécurité deux condensateurs de 1000 mF au lieu de trois condensateurs d'une capacité totale (680 + 680 + 440 = 1800 microfarads), ce qui fera le même (encore plus) capacitance.

Les condensateurs retirés de notre carte moniteur ressemblent à ceci :

Nous continuons à réparer le moniteur de nos propres mains et il est maintenant temps de souder les nouveaux condensateurs à la place de ceux qui ont été retirés.

Comme les éléments sont vraiment nouveaux, ils ont de longues « pattes ». Après avoir soudé en place, il suffit de couper soigneusement leur excès avec des pinces coupantes.

Du coup, on l'a eu comme ça (par souci d'ordre, pour deux condensateurs de 1000 microfarads, j'ai mis un élément supplémentaire d'une capacité de 330 mF sur la carte).

Maintenant, nous remontons soigneusement et soigneusement le moniteur : serrez toutes les vis, branchez tous les câbles et connecteurs de la même manière, et, par conséquent, nous pouvons procéder à un essai intermédiaire de notre structure semi-assemblée !

Conseils: il ne sert à rien de remonter tout de suite l'ensemble du moniteur, car en cas de problème, nous devrons tout démonter dès le début.

Comme vous pouvez le voir, le cadre, signalant l'absence d'un câble de données connecté, est immédiatement apparu. Ceci, dans ce cas, est un signe certain que la réparation du moniteur de nos propres mains a réussi avec nous! 🙂 Auparavant, jusqu'à ce que le dysfonctionnement soit corrigé, il n'y avait aucune image jusqu'à ce qu'elle se réchauffe.

En nous serrant mentalement la main, nous assemblons le moniteur dans son état d'origine et (pour le tester) nous le connectons avec un deuxième écran à l'ordinateur portable. Nous allumons l'ordinateur portable et constatons que l'image "est allée" immédiatement aux deux sources.

Q.E.D ! Nous venons de réparer notre moniteur nous-mêmes !

Remarque: Pour connaître les autres types de dysfonctionnements des moniteurs TFT, suivez ce lien.

C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet article vous a été utile ? A la prochaine sur les pages de notre site

Voici le TOP 10 des dysfonctionnements des moniteurs LCD les plus courants que j'ai ressentis à la dure. L'évaluation des défauts a été établie selon l'opinion personnelle de l'auteur, basée sur l'expérience de travail dans le centre de service. Vous pouvez le considérer comme un manuel de réparation universel pour presque tous les moniteurs LCD de Samsung, LG, BENQ, HP, Acer et autres. Nous y voilà.

J'ai divisé les dysfonctionnements des moniteurs LCD en 10 points, mais cela ne signifie pas qu'il n'y en a que 10 - il y en a beaucoup plus, y compris les combinés et les flottants. La plupart des pannes des moniteurs LCD peuvent être réparées à la main ou à la maison.

en général, bien que le voyant d'alimentation puisse clignoter. Dans le même temps, agiter le câble, danser avec un tambourin et d'autres farces n'aident pas. Taper sur le moniteur avec une main nerveuse ne fonctionne généralement pas non plus, alors n'essayez même pas. La raison d'un tel dysfonctionnement des moniteurs LCD est le plus souvent la défaillance de la carte d'alimentation, si elle est intégrée au moniteur.

Récemment, les moniteurs avec une source d'alimentation externe sont devenus à la mode. C'est bien car l'utilisateur peut simplement changer l'alimentation en cas de panne. S'il n'y a pas de source d'alimentation externe, vous devrez alors démonter le moniteur et rechercher un dysfonctionnement sur la carte. Dans la plupart des cas, il n'est pas difficile de démonter un moniteur LCD, mais vous devez vous rappeler la sécurité.

Avant de réparer le pauvre garçon, laissez-le reposer pendant 10 minutes, débranché. Pendant ce temps, le condensateur haute tension aura le temps de se décharger. ATTENTION! DANGEREUX DE MORT si le pont de diodes et le transistor PWM grillent ! Dans ce cas, le condensateur haute tension ne se déchargera pas dans un délai acceptable.

Par conséquent, TOUT LE MONDE avant de réparer pour vérifier la tension dessus ! S'il reste une tension dangereuse, le condensateur doit être déchargé manuellement à travers une résistance isolée d'environ 10 kOhm pendant 10 secondes. Si vous décidez subitement de fermer les bornes avec un tournevis, gardez les yeux éloignés des étincelles !

Ensuite, nous procédons à l'inspection de la carte d'alimentation du moniteur et changeons toutes les pièces grillées - il s'agit généralement de condensateurs gonflés, de fusibles grillés, de transistors et d'autres éléments. Il est également OBLIGATOIRE de souder la carte ou au moins d'inspecter la soudure au microscope pour détecter les microfissures.

D'après ma propre expérience, je dirai - si le moniteur a plus de 2 ans - alors 90% qu'il y aura des microfissures dans la soudure, en particulier pour les moniteurs LG, BenQ, Acer et Samsung. Plus le moniteur est bon marché, pire il est fabriqué en usine. Jusqu'au point que le flux actif n'est pas lavé - ce qui conduit à la défaillance du moniteur après un an ou deux. Oui, oui, juste à la fin de la garantie.

lorsque le moniteur est allumé. Ce miracle nous indique directement un dysfonctionnement de l'alimentation.

Bien entendu, la première étape consiste à vérifier les câbles d'alimentation et de signal - ils doivent être solidement fixés dans les connecteurs. Une image clignotante sur le moniteur nous indique que la source de tension du rétroéclairage du moniteur saute constamment du mode de fonctionnement.

La raison la plus courante est le gonflement des condensateurs électrolytiques, des microfissures dans la soudure et un microcircuit TL431 défectueux.Les condensateurs gonflés coûtent le plus souvent 820 uF 16 V, ils peuvent être remplacés par une plus grande capacité et une tension plus élevée, par exemple, les moins chers et les plus fiables sont les condensateurs Rubycon 1000 uF 25 V et les condensateurs Nippon 1500 uF 10 V. 105 degrés) Nichicon 2200 uF 25 V. Tout le reste ne durera pas longtemps.

une fois le temps écoulé ou ne s'allume pas immédiatement. Dans ce cas, encore une fois, il y a trois dysfonctionnements fréquents des moniteurs LCD par ordre de fréquence d'apparition - électrolytes gonflés, microfissures dans la carte, microcircuit TL431 défectueux.

Avec ce défaut, un grincement à haute fréquence du transformateur de rétroéclairage peut également être entendu. Il fonctionne généralement à des fréquences comprises entre 30 et 150 kHz. Si le mode de son fonctionnement est violé, des oscillations peuvent se produire dans la gamme de fréquences audibles.

mais l'image est vue sous une lumière vive. Cela nous signale immédiatement un dysfonctionnement des moniteurs LCD au niveau du rétroéclairage. En termes de fréquence d'occurrence, il pourrait être placé en troisième position, mais il y a déjà été pris.

Option deux - soit l'alimentation électrique et la carte de l'onduleur sont grillées, soit les lampes de rétroéclairage sont défectueuses. Cette dernière raison n'est pas courante dans les moniteurs modernes avec rétroéclairage LED. Si les LED sont rétro-éclairées et tombent en panne, alors uniquement en groupes.

Dans ce cas, il peut y avoir un assombrissement de l'image par endroits sur les bords du moniteur. Il est préférable de commencer les réparations par un diagnostic de l'alimentation et de l'onduleur. Un onduleur est la partie de la carte qui est responsable de la formation d'une tension haute tension de l'ordre de 1000 volts pour alimenter les lampes, vous ne devez donc en aucun cas essayer de réparer le moniteur sous tension. Vous pouvez en savoir plus sur la réparation de l'alimentation du moniteur Samsung sur mon blog.

La plupart des moniteurs sont de conception similaire, il ne devrait donc pas y avoir de problèmes. À un moment donné, les moniteurs pleuvaient simplement avec une panne de contact près de la pointe du rétroéclairage. Ceci est traité par le démontage le plus minutieux de la matrice pour arriver au bout de la lampe et souder les fils haute tension.

Si le rétroéclairage lui-même s'éteint, je suggérerais de le remplacer par la barre de rétroéclairage LED qui est généralement fournie avec votre onduleur. Si vous avez encore des questions - écrivez-moi par mail ou dans les commentaires.

Ce sont les dysfonctionnements de moniteur LCD les plus désagréables dans la vie de tout technicien informatique et utilisateur, car ils nous disent qu'il est temps d'acheter un nouveau moniteur LCD.

Pourquoi acheter neuf ? Parce que la matrice de votre animal est à 90% inutilisable. Des rayures verticales apparaissent lorsque le contact de la boucle de signal avec les contacts des électrodes matricielles est rompu.

Cela ne peut être guéri que par l'application soigneuse d'un ruban adhésif anisotrope. Sans cette colle anisotrope, j'ai eu une mauvaise expérience en réparant un téléviseur LCD Samsung à rayures verticales. Vous pouvez également lire comment les Chinois réparent de telles bandes sur leurs machines.

Un moyen plus simple de sortir de cette situation désagréable peut être trouvé si votre beau-frère a le même moniteur qui traîne, mais avec une électronique défectueuse. Il ne sera pas difficile d'aveugler à partir de deux moniteurs de séries similaires et de même diagonale.

Parfois, même un bloc d'alimentation d'un moniteur avec une plus grande diagonale peut être adapté pour un moniteur avec une plus petite diagonale, mais de telles expériences sont risquées et je ne recommande pas de démarrer un incendie à la maison. Ici dans la villa de quelqu'un d'autre - c'est une autre affaire...

Leur présence signifie que la veille, vous ou vos proches vous êtes disputés avec le moniteur à cause de quelque chose de scandaleux.

Malheureusement, les moniteurs LCD domestiques ne fournissent pas de revêtement antichoc et n'importe qui peut offenser les faibles. Oui, tout coup décent avec un objet pointu ou contondant dans la matrice du moniteur LCD vous le fera regretter.

Même s'il y a une petite trace ou même un pixel cassé, avec le temps, le spot commencera à se développer sous l'influence de la température et de la tension appliquée aux cristaux liquides. Malheureusement, cela ne fonctionnera pas pour restaurer les pixels morts du moniteur.

C'est-à-dire qu'il y a un écran blanc ou gris sur le visage.Tout d'abord, vous devez vérifier les câbles et essayer de connecter le moniteur à une autre source vidéo. Vérifiez également si le menu du moniteur est affiché à l'écran.

Si tout reste pareil, on regarde de près la carte d'alimentation. Dans le bloc d'alimentation du moniteur LCD, des tensions de 24, 12, 5, 3,3 et 2,5 volts sont généralement formées. Vous devez vérifier avec un voltmètre si tout est en ordre avec eux.

Si tout est en ordre, nous examinons attentivement la carte de traitement du signal vidéo - elle est généralement plus petite que la carte d'alimentation. Il possède un microcontrôleur et des éléments auxiliaires. Vous devez vérifier si de la nourriture leur parvient. Avec une sonde, touchez le contact du fil commun (généralement le long du contour de la carte) et avec l'autre, passez sur les bornes des microcircuits. Habituellement, la nourriture est quelque part dans le coin.

Si tout est en ordre dans l'alimentation, mais qu'il n'y a pas d'oscilloscope, alors nous vérifions toutes les boucles de surveillance. Il ne devrait y avoir aucun dépôt de carbone ou noircissement sur leurs contacts. Si vous trouvez quelque chose, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique. Dans les cas extrêmes, vous pouvez le nettoyer avec une aiguille ou un scalpel. Vérifiez également le câble plat et la carte avec les boutons de contrôle du moniteur.

Si tout le reste échoue, vous êtes peut-être confronté à un cas de micrologiciel défaillant ou à une défaillance du microcontrôleur. Cela se produit généralement à cause des surtensions du réseau 220 V ou simplement du vieillissement des éléments. Habituellement, dans de tels cas, vous devez étudier des forums spéciaux, mais il est plus facile de commencer pour les pièces de rechange, surtout si vous avez un combattant de karaté familier qui se bat contre des moniteurs LCD répréhensibles.

Ce cas est facile à traiter - vous devez retirer le cadre ou le couvercle arrière du moniteur et retirer la carte avec des boutons. Le plus souvent, vous y verrez une fissure dans la carte ou dans la soudure.

Parfois, il y a des boutons défectueux ou une boucle. Une fissure dans la carte viole l'intégrité des conducteurs, ils doivent donc être nettoyés et soudés, et la carte doit être collée pour renforcer la structure.

Cela est dû au vieillissement des lampes de rétroéclairage. Selon mes données, le rétroéclairage LED n'en souffre pas. Une détérioration des paramètres de l'onduleur est également possible en raison du vieillissement des composants constitutifs.

Cela est souvent dû à un mauvais câble VGA sans suppresseur EMI - un anneau de ferrite. Si le remplacement du câble ne fonctionne pas, des interférences d'alimentation peuvent avoir pénétré les circuits d'imagerie.

Généralement, ils s'en débarrassent schématiquement en utilisant des capacités de filtrage pour l'alimentation électrique du signal board. Essayez de les remplacer et écrivez-moi pour le résultat.

Cela complète ma merveilleuse évaluation du TOP 10 des dysfonctionnements des moniteurs LCD les plus courants. La plupart des données de panne sont collectées à partir des réparations de moniteurs populaires tels que Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic et Hewlett-Packard.

Cette note, me semble-t-il, est également vraie pour les téléviseurs LCD et les ordinateurs portables. Quelle est votre situation sur le front de la réparation des moniteurs LCD ? Écrivez sur le forum et dans les commentaires.

Les questions les plus courantes lors du démontage des moniteurs LCD et des téléviseurs - comment retirer le cadre ? Comment libérer les loquets ? Comment retirer le plastique du boîtier? etc.

L'un des assistants a fait une belle animation expliquant comment désengager les loquets du châssis, je vais donc le laisser ici - cela sera utile.

À voir l'animation - cliquez sur l'image.

Récemment, les fabricants de moniteurs complètent de plus en plus de nouveaux moniteurs avec des alimentations dans un boîtier en plastique... Je dois dire que cela facilite le dépannage des moniteurs LCD en remplaçant l'alimentation. Mais cela complique le mode de fonctionnement et la réparation de l'alimentation elle-même - ils surchauffent souvent.

J'ai montré comment démonter un tel corps dans la vidéo ci-dessous. La méthode n'est pas la meilleure, mais elle est rapide et peut se faire avec des moyens improvisés.

Alors dites-moi que vous êtes trop paresseux pour attendre un demi-mois de Chine pour un détail.))))

N'était-il pas plus facile de simplement souder cette pièce grillée ?

pas toujours un problème dans un tel détail. Et si le transformateur est foutu ou un condensateur de puissance, allez le trouver, uniquement auprès des donateurs si vous êtes un maître pc. Je suis tombé sur cette vidéo et j'ai tiré des conclusions pour moi-même

« Cela peut sembler un non-sens complet. "

C'est donc un non-sens complet)))

Un microcircuit de l'ordre de cinquante dollars vaut (et vous n'avez pas besoin de chier sur ce qui a été retiré de la production) et combien coûte le bloc d'alimentation de l'ordinateur portable et la carte stabilisatrice 5V (que vous devez encore gérer trouver)

eh bien, le but est atteint, tout fonctionne

Vidéo utile. Je ne connaissais pas cette méthode. Y aura-t-il d'autres vidéos similaires ?

En fait, de cette façon, vous pouvez réparer n'importe quel bloc d'alimentation, jeter bêtement l'ancien et en mettre un autre

Par expérience, même si le shimka n'est pas sorti, il existe probablement des analogues (je l'ai trouvé dans 99% des cas), même avec un brochage différent, mais avec des paramètres similaires. De plus, à l'aide des pads dip8 (ou quel que soit le cas) et du câblage, la magie s'opère

Je veux apprendre cette science d'ingénieur électronicien, conseiller la littérature ?

Il y avait 3 Conder enflés, le remplacement n'a pas aidé, Monica a probablement 8 ans, bien sûr, il n'a pas poussé un testeur, car à ce moment-là était absent. La seule question est de savoir comment démarrer le bloc d'alimentation sans charge, cela se fait par le cul que tout se bloque et que l'on est terriblement gênant. Monique Proview sp716kp C'est ce que j'ai demandé, peut-être qu'ils ont apporté un diagnostic similaire.

Et si vous êtes une poignée de main et que vous ne savez même pas souder, alors n'hésitez pas à acheter une nouvelle monique

Et mon vieux LG 17 ″ après l'allumage ne montre rien, mais seulement des bips avec l'alimentation (au bout d'une demi-heure, il s'allume toujours), dans quelle direction creuser?

La méthode est certes hardcore, mais toujours efficace.

C'est alors que nos descendants seront assis dans les ruines de la civilisation, attendant la fin de l'hiver nucléaire, et tout ce qu'ils auront, ce sont des objets ramenés de courtes sorties à la surface, cette méthode sera très pertinente. Et maintenant c'est juste intéressant))

Si votre moniteur est cassé et ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de le réparer vous-même, tout en acquérant des compétences pratiques utiles et en réduisant les coûts de votre portefeuille. De quoi avons-nous besoin pour cela. Tout d'abord, vous devez avoir au moins une connaissance minimale de l'électronique et de l'électrotechnique. Deuxièmement, être capable de souder correctement. Et enfin, pour réussir la réparation d'un écran d'ordinateur, vous devez connaître sa structure et le principe de fonctionnement des différentes unités électroniques d'un écran moderne. De plus, vous devez pouvoir démonter correctement le moniteur, afin de pouvoir ensuite l'assembler. Alors, commençons.

Il suffit de regarder le moniteur et de comprendre qu'il s'agit d'un appareil complexe composé de différentes unités et blocs. Comme immédiatement frappant, l'unité principale d'un moniteur moderne est un panneau ou une matrice à cristaux liquides.

Réparation de moniteur matriciel LCD

La matrice LCD d'un moniteur est généralement un appareil prêt à l'emploi, s'il tombe en panne ou est endommagé mécaniquement, les réparations ne sont généralement pas nécessaires, seul le panneau LCD est remplacé, seulement dans certains cas, il est judicieux de le réparer.

Comme on peut le voir au dos de l'écran LCD, il y a de nombreux connecteurs et un PCB pour contrôler le rétroéclairage du moniteur, qui est caché derrière une barre métallique. L'élément principal de la carte est un microcircuit de formation d'image, un câble quitte la carte, ce qui peut également endommager le moniteur.

Carte d'interface moniteur

Dans les manuels d'entretien, il est généralement désigné carte principale - la carte principale, sur la photo ci-dessus, elle se trouve à droite avec des connecteurs pour la connexion à un ordinateur. La carte elle-même abrite deux microcontrôleurs huit bits. Le premier d'entre eux est le processeur de contrôle, qui est connecté via le bus I2C à la mémoire de la série 24LCxx. Le deuxième microprocesseur est un moniteur de mise à l'échelle, il est conçu pour traiter un signal vidéo analogique et le transmettre sous forme numérique à un panneau LCD. Il effectue également des tâches secondaires associées à la mise à l'échelle de l'image vidéo, à la formation du menu d'affichage, au traitement des signaux RSL analogiques et à de nombreuses autres fonctions.

Un signe indirect d'un défaut de mise à l'échelle du moniteur est un affichage incorrect de l'image sur l'écran du moniteur, des artefacts et des rayures possibles dessus.Parfois le problème disparaît après la soudure des broches du microcontrôleur, et parfois après un certain temps le problème réapparaît et il est alors nécessaire de remplacer la carte ou une opération très difficile pour ressouder le microcontrôleur.

Surveiller l'alimentation. Réparation et dépannage

L'élément le plus souvent hors service et, par conséquent, l'élément qui nécessite le plus souvent une réparation est l'unité d'alimentation à découpage du moniteur.

Le bloc d'alimentation d'un moniteur LCD moderne se compose de deux parties. Le premier est un adaptateur AC/DC et le second est un onduleur DC/AC. L'adaptateur AC/DC est conçu pour convertir la tension secteur AC en une petite tension DC, généralement environ 12 volts, mais pas du tout

L'onduleur DC / AC est également destiné à convertir, mais déjà une tension continue en tension alternative, mais déjà avec une valeur ordinale différente d'environ 600 - 700 V et une fréquence de 50 kHz. Une haute tension est appliquée aux électrodes des lampes fluorescentes situées dans la matrice.

La plupart des alimentations à découpage sont aujourd'hui constituées de microcircuits et de contrôleurs spéciaux.

Par exemple, cette alimentation de moniteur utilise le microcircuit TOP245Y.

Dans la documentation du microcircuit TOP245Y, vous pouvez trouver des exemples typiques de schémas de circuits d'alimentation. Cela peut être utilisé lors de la réparation des alimentations pour moniteurs LCD, car les circuits correspondent en grande partie à ceux typiques indiqués dans la description du microcircuit.

Le microcircuit TOP245Y est un dispositif fonctionnel complet dans lequel se trouvent un contrôleur PWM et un puissant transistor à effet de champ, commutant à une fréquence élevée atteignant des centaines de kilohertz.

Lors de la réparation et de l'élimination des défauts, il faut tout d'abord faire attention aux condensateurs à oxyde et il est conseillé de les vérifier. De plus, le redresseur tombe très souvent en panne, ce qui se vérifie aussi facilement avec un multimètre classique en mode continuité conformément au schéma.

Surveiller l'onduleur et réparer

L'onduleur exécute les fonctions suivantes dans le moniteur :

Le principe de construction d'un onduleur de moniteur moderne est illustré dans le schéma fonctionnel ci-dessous, ce schéma convient à tous les onduleurs, ce qui simplifie le processus de leur réparation

Le bloc pour dormir et allumer l'onduleur est construit sur les touches Q1, Q2. qui traduisent le moniteur en mode de fonctionnement après 2 ... 3 s. La tension de mise en marche est fournie par la carte d'interface et l'onduleur est remis en mode de fonctionnement. Les mêmes touches éteignent l'onduleur lorsque le moniteur passe à n'importe quel mode d'économie d'énergie.

L'unité de contrôle de la luminosité du rétroéclairage et des lampes PWM reçoit la tension du gradateur de la carte de surveillance de l'interface (carte principale), après quoi elle est comparée à la tension du système d'exploitation, puis un signal est généré qui contrôle le taux de répétition des impulsions PWM.

Ces impulsions sont nécessaires pour piloter un convertisseur DC/DC (1) et synchroniser le fonctionnement du convertisseur-onduleur. L'amplitude des impulsions est constante et ne dépend que de la tension d'alimentation, mais leur fréquence varie avec la tension de brillance et le niveau de la tension de seuil. La tension continue du convertisseur DC/DC est transmise au générateur.

Le générateur automatique est allumé et contrôlé par des impulsions PWM.

Le nœud de protection (5 et 6) surveille la tension et le courant à la sortie de l'onduleur et génère des tensions de retour (feedback) et de surcharge. Si la valeur de l'une de ces tensions, par exemple en cas de court-circuit, de surcharge ou de sous-tension de la tension d'alimentation, est supérieure à la valeur seuil, l'autogénérateur est mis hors tension.

Tous les composants principaux du bloc onduleur sont de conception CMS.

Le moniteur ne s'allume pasbien que l'indicateur d'alimentation puisse parfois clignoter. La raison réside le plus souvent dans la défaillance de la carte d'alimentation, si elle est intégrée au moniteur. S'il n'y a pas d'alimentation externe, vous devrez alors démonter le moniteur et rechercher un dysfonctionnement. Il est très facile de démonter un moniteur LCD dans la plupart des cas, mais gardez toujours à l'esprit les précautions de sécurité lors de la réparation des moniteurs.

En commençant à inspecter la carte d'alimentation, nous changeons toutes les pièces brûlées et les condensateurs gonflés trouvés. Il est également conseillé d'inspecter la carte et la soudure au microscope pour détecter d'éventuelles microfissures. Si le moniteur a plus de 2 ans, alors de 50%, il y aura des microfissures dans la soudure qu'il contient. Croyez-le ou non, moins le moniteur est cher, plus son assemblage est mauvais, voire un non-rinçage spécial du flux actif.

L'image clignote lorsque le moniteur est allumé... Le problème est probablement caché dans l'alimentation. Bien sûr, vous devez d'abord vérifier les câbles et leur accouplement sécurisé avec les connecteurs, mais si cela n'a pas aidé, l'image clignotante nous indique que le rétroéclairage du moniteur saute constamment du mode souhaité. Le plus souvent, la raison est cachée dans des conteneurs électrolytiques gonflés, des microfissures dans la soudure ou un microassemblage TL431 défectueux.

L'écran LCD s'éteint spontanément ou ne s'allume pas immédiatement... La raison est similaire - condensateurs gonflés, microfissures, TL431 défectueux. Avec ce problème, un vilain grincement haute fréquence du transformateur de rétroéclairage peut également être entendu.

Pas de rétroéclairage du moniteur, (l'image peut être vue sous une lumière extérieure vive). L'alimentation et la carte de l'onduleur ont grillé ou les lampes de rétroéclairage sont défectueuses. Si vous avez un moniteur avec rétroéclairage LED, il y a un assombrissement de l'image par endroits le long des bords de l'écran. Il est préférable de commencer les réparations en vérifiant l'alimentation et la carte onduleur.

Bandes verticales sur l'écran du moniteur... C'est un dysfonctionnement très désagréable, car la matrice (écran) est inutilisable à 99% en raison d'un contact rompu de la boucle de signal avec l'écran LCD, et trouver une nouvelle boucle est très problématique

Il n'y a pas d'image, mais le rétroéclairage fonctionne... C'est-à-dire que nous voyons un écran solide blanc, gris ou bleu. Tout d'abord, vous devez vérifier les câbles et essayer de connecter le moniteur à une autre unité centrale ou carte vidéo. Vérifiez également s'il est possible d'afficher le menu du moniteur à l'écran. Si rien n'a changé, nous commençons à vérifier la carte d'alimentation. Ou plutôt, la présence de tensions d'une valeur nominale de 5, 3,3 et 2,5 volts. S'ils sont présents et correspondent à la valeur nominale, alors nous examinons attentivement la carte de l'unité de traitement du signal vidéo. Ce module dispose d'un microcontrôleur, il est nécessaire de vérifier si l'alimentation lui est fournie. Si tout va bien, nous vérifions tous les câbles du moniteur. Leurs contacts ne doivent présenter aucune trace de dépôt de carbone ou de noircissement. Si vous trouvez quelque chose, essuyez-le avec de l'alcool. Vous devriez également vérifier la boucle et la carte avec les boutons de commande. Si rien de ce qui précède n'a aidé, le micrologiciel peut avoir volé ou le microcontrôleur est tombé en panne. Cela se produit souvent à cause des surtensions dans le réseau 220 V ou du vieillissement naturel des composants radio.

Le moniteur ne répond pas aux pressions sur les boutons de commande... Nous retirons le cadre ou le capot arrière et retirons la planche avec des boutons. Le plus souvent, nous voyons une fissure dans la carte ou dans la soudure. Parfois, il y a des boutons défectueux ou la boucle elle-même. Ayant trouvé une fissure dans la planche, l'endroit doit être nettoyé et bien soudé.

Faible luminosité du moniteur. Cela se produit en raison du vieillissement des lampes de rétroéclairage. De plus, une diminution des paramètres de l'onduleur est possible. Il est traité en remplaçant les lampes de rétroéclairage et très rarement en réparant l'onduleur.

Bruit, moiré et gigue dans le moniteur... Ceci est très courant en raison d'un mauvais câble d'interface. Si le remplacement ne fonctionne pas, il est probable que des interférences d'alimentation pénètrent dans le circuit d'imagerie. Vous pouvez vous en débarrasser en installant des capacités de filtrage de puissance supplémentaires sur le panneau de signalisation.