Alimentation de réparation de moniteur LG à faire soi-même

Dans les articles précédents sur la réparation des alimentations d'ordinateurs, nous avons appris à trouver et à réparer les pannes simples. Examinons de manière simplifiée en quoi les alimentations à découpage diffèrent des transformateurs conventionnels ? L'alimentation à découpage est capable de délivrer une puissance importante à la charge avec des dimensions plutôt modestes. Pour cette raison, presque toute la technologie moderne, à l'exception de la technologie audio (il y a un tabou), est alimentée par des impulsions.

Ah oui, à quoi ça sert tout ça ? Le fait est que les moniteurs n'ont qu'une alimentation à découpage. Et les connaissances que nous avons tirées des articles précédents sur la réparation des alimentations sont pleinement applicables à la réparation des alimentations des moniteurs. La différence réside uniquement dans les dimensions et la disposition des composants radio.

Les abats d'une alimentation électrique pour un ordinateur ressemblent à ceci :

Et l'alimentation du moniteur ressemble à ceci :

Mais il y a aussi une différence essentielle. Dans les alimentations pour moniteurs avec rétroéclairage LCD, vous pouvez voir la partie haute tension. C'est un onduleur. Sa présence est indiquée par des inscriptions telles que "High Voltage" et des bornes pour connecter les lampes. Sachez que la tension fournie aux lampes est supérieure à 1000 volts ! Par conséquent, il vaut mieux ne pas toucher et, de plus, ne pas lécher cette partie lors de la mise sous tension du moniteur dans le réseau.

Au fait, quelle est la différence entre les moniteurs LCD rétroéclairés et les moniteurs rétroéclairés LED ? Dans les moniteurs LCD, nous utilisons des lampes fluorescentes pour le rétroéclairage. C'est presque la même chose que les lampes fluorescentes, juste réduites plusieurs fois.

Ces lampes sont situées en haut et en bas de l'écran et éclairent l'image.

Si vous les éteignez, l'image sera si sombre que vous penserez que l'affichage est complètement éteint. Seule une inspection minutieuse sous éclairage peut montrer qu'il y a encore une image sur l'écran. Cette puce nous est utile pour déterminer les dysfonctionnements de la lampe.

Dans les moniteurs à LED, les LED sont utilisées pour le rétroéclairage, qui sont situées soit sur les côtés de l'écran, soit derrière celui-ci.

Désormais, tous les fabricants de moniteurs et de téléviseurs sont passés au rétroéclairage LED, car il réduit la consommation d'énergie de près de moitié et est beaucoup plus durable que l'écran LCD.

Un moniteur LCD moderne se compose de seulement deux cartes : un détartreur et une alimentation

Écailleur Il s'agit de la carte de contrôle du moniteur. Son cerveau. Ici, le moniteur convertit le signal numérique en couleurs sur l'écran et contient également divers paramètres. Il contient le processeur, la mémoire flash, où le micrologiciel du moniteur est écrit, et la mémoire EEPROM, qui stocke les paramètres actuels.

Source de courant, en fait, alimente le circuit du moniteur. Comme je l'ai dit, il peut contenir un onduleur pour les moniteurs avec rétroéclairage LCD. Les moniteurs avec rétroéclairage LED n'ont pas d'onduleur.

Alors, quelles sont les pannes de moniteur les plus courantes et quelles en sont les causes ? Ce sont, bien sûr, des condensateurs électrolytiques dans le filtre d'alimentation

Il s'agit de l'une des défaillances les plus courantes des moniteurs LCD. Le soudage des conders est facile et simple. Parfois, sur les cartes, il y a une valeur non standard de condensateurs, par exemple 680 ou 820 microfarads x 25 volts. Si vous rencontrez des condensateurs gonflés de cette valeur et qu'ils n'étaient pas dans votre magasin radio, ne vous précipitez pas pour faire le tour de tous les magasins radio de votre ville à la recherche d'exactement la même valeur. C'est exactement le cas lorsque "beaucoup n'est pas nocif". N'importe quel électronicien vous le dira. N'hésitez pas à mettre 1000 microfarads x 25 volts et tout fonctionnera bien. Peut-être même plus.

En raison du fait que l'alimentation émet de la chaleur pendant le fonctionnement, ce qui affecte négativement la durée de vie des condensateurs, assurez-vous d'installer des condensateurs avec la désignation "105C" sur le boîtier. De plus, après avoir soudé les condensateurs, il ne fait pas de mal de vérifier le fusible des circuits secondaires, qui agit souvent comme une simple résistance SMD à résistance nulle, taille 0805, située au verso de la carte du côté routage.

Et une nuance de plus, à la sortie de l'alimentation, devant le connecteur d'alimentation lui-même allant au détartreur, ils mettent souvent une diode zener SMD

Si la tension dessus dépasse la tension nominale, il se met en court-circuit et éteint ainsi notre moniteur via les circuits de protection. Vous pouvez le remplacer par celui qui convient à la tension nominale. Peut même être utilisé avec des épingles

Une fois que tout est fait et réparé, nous vérifions la tension au niveau du connecteur d'alimentation qui va au détartreur avec un multimètre. Toutes les tensions sont là. Nous nous assurons qu'ils correspondent aux lectures du multimètre.

Problèmes dans la partie haute tension de l'alimentation (onduleur).

Si possible, tout d'abord, recherchez toujours les schémas de l'appareil en cours de réparation. Regardons la partie haute tension de l'un des moniteurs

Si vous voyez le fusible d'alimentation du moniteur grillé, cela signifie que la résistance entre les fils d'alimentation du moniteur (impédance d'entrée) est devenue très faible à un moment donné (court-circuit). Quelque part autour de 50 ohms ou moins, ce qui, selon la loi d'Ohm, a provoqué une augmentation du courant dans le circuit. À cause de l'intensité élevée du courant, le câblage du fusible a grillé.

Si le fusible est dans un boîtier métal-verre, on peut insérer absolument n'importe quel fusible dans le support et faire sonner avec un multimètre en mode Ohmmètre une résistance de 200 Ohm entre les broches de la prise. Si notre résistance est nulle et jusqu'à 50 ohms, ce qui arrive le plus souvent, alors nous recherchons un élément radio cassé qui sonne à zéro ou à la masse.

Nous insérons le fusible, commutons le multimètre sur 200 ohms et le connectons à la prise du cordon d'alimentation. Nous nous assurons que la résistance est très faible. Ensuite, ne vous précipitez pas pour retirer le fusible. Voyons donc, selon le schéma, quels composants radio nous pouvons court-circuiter. Sur la photo, les pièces qui doivent être vérifiées en cas de court-circuit dans la partie haute tension sont mises en évidence par des cadres colorés

Toutes ces procédures de mesure de résistance sont effectuées dans le but d'appeler les pièces répertoriées une par une. Autrement dit, nous soudons et mesurons à nouveau la résistance à travers la fiche. Dès que nous obtenons une résistance élevée à l'entrée de la fiche en remplaçant l'élément radio défectueux, nous pouvons brancher la fiche dans la prise en toute sécurité.

Le rétroéclairage du moniteur s'éteint

Le problème est le suivant : notre moniteur s'allume, fonctionne pendant 5 à 10 secondes, puis s'éteint. Cela indique que l'une des lampes de rétroéclairage de l'écran est devenue inutilisable. Avant cela, une partie de l'écran peut clignoter un peu. Dans ce cas, l'onduleur passera en protection, ce qui se manifestera par l'arrêt automatique du rétroéclairage du moniteur.

Afin que nous puissions vérifier les lampes et exclure une lampe défectueuse, nous achetons un condensateur haute tension à 27 picofarads x 3 kilovolts pour les moniteurs 17 pouces, 47 pF pour les moniteurs 19 pouces et 68 pF pour les moniteurs 22 pouces en le magasin de radio.

Ce condensateur doit être soudé aux broches du connecteur auquel le rétroéclairage est connecté. La lampe elle-même, bien sûr, doit être éteinte. En connectant tour à tour le condensateur à chaque connecteur, on s'assure que l'onduleur ne passe plus en protection.

Le moniteur fonctionnera, même s'il sera un peu sombre. Cela convient comme solution temporaire pendant que la lampe doit être livrée, par exemple depuis la Chine, ou comme solution permanente, au cas où il serait impossible de remplacer le rétroéclairage pour une raison ou une autre.

Bien sûr, très peu de gens le font. L'astuce consiste à désactiver la protection sur la puce PWM elle-même))).Pour ce faire, google "supprimer la protection de l'onduleur xxxxxxx" Au lieu de "xxxxxx" mettez la marque de notre puce PWM. D'une manière ou d'une autre, j'ai désactivé la protection sur un moniteur avec une puce TL494 PWM selon le schéma ci-dessous, en soudant une résistance de 10 kiloohms. Monique travaille toujours pour la deuxième année. Il n'y a pas de plaintes).

Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'expérience de la réparation d'un moniteur de mes propres mains. j'ai réparé mon ancien LG Flatron 1730s. En voici un :

Il s'agit d'un écran LCD 17". Je dois dire tout de suite que lorsqu'il n'y a pas d'image sur le moniteur, nous (au travail) apportons immédiatement de telles copies à notre ingénieur en électronique et il s'en occupe, mais il y avait une opportunité de pratiquer 🙂

Pour commencer, abordons un peu la terminologie : auparavant, les moniteurs CRT (CRT - Cathode Ray Tube) étaient massivement utilisés. Comme leur nom l'indique, ils sont basés sur un tube à rayons cathodiques, mais il s'agit d'une traduction littérale, il est techniquement correct de parler d'un tube à rayons cathodiques (CRT).

Voici un échantillon démonté d'un tel "dinosaure":

Les moniteurs de type LCD (Liquid Crystal Display - affichage à cristaux liquides) ou tout simplement un écran LCD sont à la mode actuellement. Souvent, ces conceptions sont appelées moniteurs TFT.

Bien que, encore une fois, si nous parlons correctement, cela devrait ressembler à ceci: LCD TFT (Thin Film Transistor - écrans basés sur des transistors à couche mince). TFT est tout simplement la variété la plus courante aujourd'hui, ou plutôt la technologie d'affichage LCD (cristaux liquides).

Donc, avant de commencer à réparer vous-même le moniteur, examinons quel type de « symptômes » notre « patient » avait-il ? Bref, alors : pas d'image à l'écran. Mais si vous regardez d'un peu plus près, divers détails intéressants ont commencé à apparaître ! 🙂 Lorsqu'il est allumé, le moniteur affiche une image pendant une fraction de seconde, qui disparaît immédiatement. Dans le même temps (à en juger par les sons), l'unité centrale de l'ordinateur lui-même a fonctionné correctement et le système d'exploitation a démarré avec succès.

Après avoir attendu un certain temps (parfois 10-15 minutes), j'ai constaté que l'image apparaissait spontanément. Après avoir répété l'expérience plusieurs fois, j'en ai été convaincu. Parfois, cependant, pour cela, il était nécessaire d'éteindre et d'allumer le moniteur avec le bouton «power» sur le panneau avant. Après avoir repris l'image, tout a fonctionné sans échec jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint. Le lendemain, l'histoire et toute la procédure ont été répétées à nouveau.

De plus, j'ai remarqué une caractéristique intéressante: lorsque la pièce était suffisamment chaude (la saison n'est plus l'été) et que les batteries étaient chauffées correctement, le temps d'inactivité du moniteur sans image était réduit de cinq minutes. On avait l'impression qu'il se réchauffait, atteignant le régime de température souhaité, puis fonctionnait sans problème.

Cela est devenu particulièrement visible après un des jours où les parents (ils avaient le moniteur) ont éteint le chauffage et la pièce est devenue assez fraîche. Dans de telles conditions, l'image sur le moniteur a été absente pendant 20 à 25 minutes et ce n'est qu'alors, lorsqu'elle s'est suffisamment réchauffée, qu'elle est apparue.

Selon mes observations, le moniteur s'est comporté exactement comme un ordinateur avec certains problèmes de carte mère (condensateurs qui ont perdu leur capacité). Si une telle carte est suffisamment réchauffée (laissez-la fonctionner ou un radiateur est dirigé dans sa direction), elle "démarre" normalement et, bien souvent, fonctionne sans panne jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint. Naturellement, c'est jusqu'à un certain point !

Mais à un stade précoce du diagnostic (avant d'ouvrir le dossier du «patient»), il est hautement souhaitable que nous obtenions l'image la plus complète de ce qui se passe. Selon lui, nous pouvons nous orienter approximativement dans quel nœud ou élément particulier est le problème ? Dans mon cas, après avoir analysé tout ce qui précède, j'ai pensé aux condensateurs situés dans le circuit d'alimentation de mon moniteur: allumez-le - il n'y a pas d'image, les condensateurs chauffent - cela apparaît.

Eh bien, il est temps de tester cette hypothèse !

Démontons ! Tout d'abord, à l'aide d'un tournevis, dévissez la vis qui fixe le bas du support :

Ensuite, - retirez les vis correspondantes et retirez la base pour le montage du pied :

Ensuite, à l'aide d'un tournevis à pointe plate, nous soulevons le panneau avant de notre moniteur et, dans le sens indiqué par la flèche, commençons à le séparer soigneusement.

Lentement, nous nous déplaçons le long du périmètre de toute la matrice, claquant progressivement les loquets en plastique retenant le panneau avant hors de leurs sièges avec un tournevis.

Après avoir démonté le moniteur (séparé ses parties avant et arrière), nous voyons l'image suivante :

Si «l'intérieur» du moniteur est fixé au panneau arrière avec du ruban adhésif, nous le décollons et retirons la matrice elle-même avec l'alimentation et la carte de commande.

Le panneau arrière en plastique reste sur la table.

Tout le reste dans le moniteur démonté ressemble à ceci :

Voici à quoi ressemble la "farce" dans ma paume :

Montrons un gros plan du panneau des boutons de paramètres qui sont affichés à l'utilisateur.

Maintenant, nous devons déconnecter les contacts reliant les rétroéclairages cathodiques situés dans la matrice du moniteur au circuit inverseur responsable de leur allumage. Pour ce faire, on retire le capot de protection en aluminium et en dessous on voit les connecteurs :

Nous faisons la même chose du côté opposé du boîtier de protection du moniteur :

Débranchez les connecteurs de l'onduleur du moniteur aux lampes. Pour ceux que ça intéresse, les lampes cathodiques elles-mêmes ressemblent à ça :

Ils sont recouverts d'un côté d'un boîtier métallique et y sont situés par paires. L'onduleur "allume" les lampes et régule l'intensité de leur lueur (contrôle la luminosité de l'écran). De nos jours, à la place des lampes, le rétroéclairage LED est de plus en plus utilisé.

Conseils: si vous trouvez cela sur le moniteur soudainement l'image a disparu, regardez de plus près (si nécessaire, mettez l'écran en surbrillance avec une lampe de poche). Peut-être remarquez-vous une image faible (faible) ? Deux options s'offrent ici : l'une ou l'autre des lampes de rétroéclairage est en panne (dans ce cas, l'onduleur se met simplement « en défense » et ne les alimente pas), en restant pleinement opérationnel. La deuxième option: nous avons affaire à une panne du circuit de l'onduleur lui-même, qui peut être réparée ou remplacée (dans les ordinateurs portables, en règle générale, ils recourent à la deuxième option).

Soit dit en passant, l'onduleur pour ordinateur portable est généralement situé sous le cadre extérieur avant de la matrice d'écran (dans ses parties centrale et inférieure).

Mais on s'éloigne, on continue à réparer le moniteur (plus précisément, pour l'instant, à le visser) 🙂 Donc, après avoir retiré tous les câbles et éléments de connexion, on démonte davantage le moniteur. Nous l'ouvrons comme une coquille.

A l'intérieur, on voit un autre câble qui relie, protégé par un autre boîtier, la matrice et les rétroéclairages du moniteur avec la carte de contrôle. Nous décollons la bande à mi-chemin et voyons un connecteur plat en dessous avec un câble de données à l'intérieur. Nous le retirons soigneusement.

Nous mettons la matrice à part (nous ne nous y intéresserons pas, dans cette réparation).

Voilà à quoi ça ressemble vu de dos :

Profitant de cette occasion, je veux vous montrer la matrice de moniteur démontée (récemment, ils ont essayé de la réparer au travail). Mais après l'avoir analysé, il est devenu clair qu'il ne serait pas possible de le réparer: une partie des cristaux liquides de la matrice elle-même a brûlé.

En tout cas, je n'aurais pas dû voir mes doigts derrière la surface si clairement ! 🙂

La matrice est fixée au cadre, fixant et maintenant toutes ses pièces ensemble, à l'aide de loquets en plastique bien ajustés. Afin de les ouvrir, vous devrez travailler minutieusement avec un tournevis plat.

Mais avec le type de réparation de moniteur à faire soi-même que nous effectuons actuellement, nous nous intéresserons à une autre partie de la conception: la carte de contrôle avec le processeur, et plus encore - l'alimentation de notre moniteur. Les deux sont présentés sur la photo ci-dessous : (photo - cliquable)

Ainsi, sur la photo ci-dessus, à gauche, on a une carte processeur, et à droite, une carte puissance associée à un circuit onduleur. La carte processeur est souvent également appelée carte (ou circuit) de mise à l'échelle.

Le circuit du détartreur traite les signaux provenant du PC.En fait, le détartreur est un microcircuit multifonctionnel, qui comprend :

• microprocesseur
• un récepteur (récepteur) qui reçoit un signal et le convertit dans le type de données souhaité transmis via des interfaces numériques pour connecter un PC
• un convertisseur analogique-numérique (CAN) qui convertit les signaux d'entrée analogiques R/V/B et contrôle la résolution du moniteur

En fait, le scaler est un microprocesseur optimisé pour la tâche de traitement d'image.

Si le moniteur dispose d'un tampon de trame (RAM), le travail avec celui-ci est également effectué via le détartreur. Pour ce faire, de nombreux scalers disposent d'une interface permettant de travailler avec de la mémoire dynamique.

Mais nous - encore une fois distraits de la réparation! Nous allons continuer! 🙂 Examinons de plus près la carte combinée d'alimentation du moniteur. Nous verrons ici une image aussi intéressante:

Comme on s'y attendait au tout début, tu te souviens ? Nous voyons trois condensateurs gonflés qui doivent être remplacés. Comment le faire correctement est décrit dans cet article de notre site, nous ne serons pas distraits une fois de plus.

Comme vous pouvez le voir, l'un des éléments (condensateurs) a gonflé non seulement d'en haut, mais aussi d'en bas, et une partie de l'électrolyte s'en est échappée:

Pour remplacer et réparer efficacement le moniteur, nous devrons retirer complètement la carte d'alimentation du boîtier. Nous désactivons les vis de fixation, retirons le câble d'alimentation du connecteur et prenons la carte entre nos mains.

Voici une photo de son dos :

Je tiens à dire tout de suite que, bien souvent, la carte d'alimentation est combinée avec le circuit inverseur sur un PCB (carte de circuit imprimé). Dans ce cas, nous pouvons parler d'une carte combinée représentée par une alimentation de moniteur (Power Supply) et un onduleur de rétroéclairage (Back Light Inverter).

Dans mon cas, c'est exactement ça ! On voit que sur la photo ci-dessus la partie inférieure de la carte (séparée par la ligne rouge) est, en fait, le circuit inverseur de notre moniteur. Il arrive que l'onduleur soit représenté par un circuit imprimé séparé, puis il y a trois cartes séparées dans le moniteur.

L'alimentation (la partie supérieure de notre PCB) est basée sur la puce de contrôleur PWM FAN7601 et le transistor à effet de champ SSS7N60B, et l'onduleur (sa partie inférieure) est basé sur la puce OZL68GN et deux ensembles de transistors FDS8958A.

Nous pouvons maintenant procéder en toute sécurité à la réparation (remplacement des condensateurs). Nous pouvons le faire en plaçant commodément la structure sur la table.

Voici à quoi ressemblera la zone qui nous intéresse après en avoir retiré les éléments défectueux.

Regardons de plus près, de quelle valeur de capacité et de tension avons-nous besoin pour remplacer les éléments soudés à partir de la carte ?

Nous voyons qu'il s'agit d'un élément avec une valeur nominale de 680 microfarads (mF) et une tension maximale de 25 Volts (V). Plus en détail sur ces concepts, ainsi que sur une chose aussi importante que l'observation de la polarité correcte lors de la soudure, nous avons discuté avec vous dans cet article. Alors, ne nous attardons plus là-dessus.

Disons simplement que nous avons deux condensateurs 680 mF 25V et un condensateur 400 mF/25V hors service. Étant donné que nos éléments sont connectés en parallèle dans le circuit électrique, nous pouvons facilement utiliser deux condensateurs de 1000 mF au lieu de trois condensateurs d'une capacité totale (680 + 680 + 440 \u003d 1800 microfarads), ce qui au total donnera le même (encore plus ) capacité.

Voici à quoi ressemblent les condensateurs retirés de notre carte moniteur :

Nous continuons à réparer le moniteur de nos propres mains, et il est maintenant temps de souder de nouveaux condensateurs à la place de ceux qui ont été retirés.

Comme les éléments sont vraiment nouveaux, ils ont de longues "jambes". Après avoir soudé en place, coupez soigneusement leur excès avec des pinces coupantes.

Du coup, on l'a eu comme ça (pour commander, à deux condensateurs de 1 000 microfarads chacun, j'ai placé un élément supplémentaire d'une capacité de 330 mF sur la carte).

Maintenant, nous remontons soigneusement et soigneusement le moniteur: nous fixons toutes les vis, connectons tous les câbles et connecteurs de la même manière et, par conséquent, nous pouvons procéder à un test intermédiaire de notre structure à moitié assemblée!

Conseils: cela n'a aucun sens de récupérer immédiatement l'ensemble du moniteur, car si quelque chose ne va pas, nous devrons tout démonter dès le début.

Comme vous pouvez le voir, un cadre indiquant l'absence d'un câble de données connecté est apparu immédiatement. Ceci, dans ce cas, est un signe certain que la réparation de moniteur à faire soi-même a été un succès chez nous ! 🙂 Auparavant, avant le dépannage, il n'y avait aucune image dessus jusqu'à ce qu'il se réchauffe.

En nous serrant la main mentalement, nous assemblons le moniteur dans son état d'origine et (pour vérification) le connectons avec un deuxième écran à l'ordinateur portable. Nous allumons l'ordinateur portable et voyons que l'image est immédiatement «partie» aux deux sources.

Q.E.D ! Nous venons de réparer notre moniteur nous-mêmes !

Remarque: Pour savoir quels autres types de moniteurs TFT dysfonctionnements, suivez ce lien.

Pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que l'article vous a été utile? A la prochaine sur notre site 🙂

Voici le TOP 10 des dysfonctionnements les plus courants des moniteurs LCD que j'ai ressentis à la dure. L'évaluation des dysfonctionnements a été établie selon l'opinion personnelle de l'auteur, basée sur l'expérience dans un centre de service. Vous pouvez considérer cela comme un guide de réparation universel pour presque tous les moniteurs LCD de Samsung, LG, BENQ, HP, Acer et autres. Nous y voilà.

J'ai divisé les dysfonctionnements de l'écran LCD en 10 points, mais cela ne signifie pas qu'il n'y en a que 10 - il y en a beaucoup plus, y compris ceux combinés et flottants. De nombreuses pannes de moniteurs LCD peuvent être réparées de vos propres mains et à la maison.

généralement, bien que le voyant d'alimentation puisse clignoter. Dans le même temps, les secousses de câble, la danse avec un tambourin et d'autres farces n'aident pas. Taper sur le moniteur avec une main nerveuse ne fonctionne généralement pas non plus, alors n'essayez même pas. La raison d'un tel dysfonctionnement des moniteurs LCD est le plus souvent la panne de la carte d'alimentation, si elle est intégrée au moniteur.

Récemment, les moniteurs avec une source d'alimentation externe sont devenus à la mode. C'est bien, car l'utilisateur peut simplement changer l'alimentation en cas de panne. S'il n'y a pas de source d'alimentation externe, vous devrez démonter le moniteur et rechercher un dysfonctionnement sur la carte. Le démontage du moniteur LCD dans la plupart des cas n'est pas difficile, mais vous devez vous rappeler les précautions de sécurité.

Avant de réparer le pauvre type, laissez-le reposer pendant 10 minutes, débranché. Pendant ce temps, le condensateur haute tension aura le temps de se décharger. ATTENTION! DANGER DE MORT si le pont de diodes et le transistor PWM grillent ! Dans ce cas, le condensateur haute tension ne se déchargera pas dans un temps acceptable.

Par conséquent, TOUS avant réparation, vérifiez la tension dessus ! Si une tension dangereuse persiste, vous devez décharger manuellement le condensateur à travers une résistance isolée d'environ 10 kOhm pendant 10 secondes. Si vous décidez soudainement de fermer les fils avec un tournevis, prenez soin de vos yeux des étincelles!

Ensuite, nous procédons à l'inspection de la carte d'alimentation du moniteur et changeons toutes les pièces brûlées - il s'agit généralement de condensateurs gonflés, de fusibles grillés, de transistors et d'autres éléments. Il est également OBLIGATOIRE de souder la carte ou au moins d'examiner la soudure au microscope à la recherche de microfissures.

D'après ma propre expérience, je dirai - si le moniteur a plus de 2 ans - alors 90% qu'il y aura des microfissures dans la soudure, en particulier pour les moniteurs LG, BenQ, Acer et Samsung. Plus le moniteur est bon marché, moins il est fabriqué en usine. Au point qu'ils ne lavent pas le flux actif - ce qui entraîne la défaillance du moniteur après un an ou deux. Oui, juste au moment où la garantie expire.

lorsque le moniteur est allumé. Ce miracle nous indique directement un dysfonctionnement de l'alimentation.

Bien sûr, la première étape consiste à vérifier les câbles d'alimentation et de signal - ils doivent être solidement fixés dans les connecteurs. Une image clignotante sur le moniteur nous indique que la source de tension de rétroéclairage du moniteur saute constamment du mode de fonctionnement.

Le plus souvent, la raison en est des condensateurs électrolytiques gonflés, des microfissures dans la soudure et une puce TL431 défectueuse.Les condensateurs gonflés coûtent le plus souvent 820 uF 16 V, ils peuvent être remplacés par une capacité plus grande et une tension plus élevée, par exemple, les moins chers et les plus fiables sont les condensateurs Rubycon 1000 uF 25 V et les condensateurs Nippon 1500 uF 10 V. 105 degrés) Nichicon 2200 uF 25 V. Tout le reste ne durera pas longtemps.

une fois le temps écoulé ou ne s'allume pas immédiatement. Dans ce cas, encore une fois, trois dysfonctionnements courants des moniteurs LCD par ordre de fréquence d'apparition - électrolytes gonflés, microfissures dans la carte, une puce TL431 défectueuse.

Avec ce dysfonctionnement, un grincement haute fréquence du transformateur de rétroéclairage peut également être entendu. Il fonctionne généralement à des fréquences comprises entre 30 et 150 kHz. Si son mode de fonctionnement est violé, des oscillations peuvent se produire dans la plage de fréquences audibles.

mais l'image est vue sous une lumière vive. Cela nous renseigne immédiatement sur le dysfonctionnement des moniteurs LCD en termes de rétroéclairage. En terme de fréquence d'apparition, on pourrait le mettre en troisième position, mais il y est déjà pris.

Il y a deux options - soit l'alimentation et la carte de l'onduleur sont grillées, soit les lampes de rétroéclairage sont défectueuses. La dernière raison dans les moniteurs rétroéclairés par LED modernes n'est pas courante. Si les LED sont dans le rétroéclairage et échouent, alors uniquement par groupes.

Dans ce cas, il peut y avoir un assombrissement de l'image par endroits sur les bords du moniteur. Il est préférable de commencer les réparations avec des diagnostics de l'alimentation et de l'onduleur. L'onduleur est la partie de la carte qui est chargée de générer une tension haute tension de l'ordre de 1000 volts pour alimenter les lampes, donc en aucun cas n'essayez pas de réparer le moniteur sous tension. Vous pouvez en savoir plus sur la réparation de l'alimentation du moniteur Samsung dans mon blog.

La plupart des moniteurs sont de conception similaire, il ne devrait donc pas y avoir de problèmes. À un moment donné, les moniteurs sont simplement tombés avec un contact cassé près de la pointe du rétroéclairage. Ceci est traité par le démontage le plus minutieux de la matrice afin d'arriver au bout de la lampe et de souder le câblage haute tension.

Si l'ampoule de rétroéclairage elle-même est grillée, je suggérerais de la remplacer par la barre de rétroéclairage LED qui est généralement fournie avec votre onduleur. Si vous avez encore des questions - écrivez-moi par mail ou dans les commentaires.

Ce sont les pires pannes de moniteur LCD dans la vie de tout geek et utilisateur d'ordinateur, car ils nous disent qu'il est temps d'acheter un nouveau moniteur LCD.

Pourquoi acheter du neuf ? Car la matrice de votre animal de compagnie à 90% est devenue inutilisable. Des bandes verticales apparaissent lorsque le contact de la boucle de signal avec les contacts des électrodes matricielles est rompu.

Ceci est traité uniquement par une application soigneuse de ruban adhésif avec de la colle anisotrope. Sans cette colle anisotrope, j'ai eu une mauvaise expérience en réparant un téléviseur LCD Samsung à rayures verticales. Vous pouvez également lire comment les Chinois réparent ces bandes sur leurs machines.

Un moyen plus facile de sortir de cette situation désagréable peut être trouvé si votre ami-frère-entremetteur a le même moniteur qui traîne, mais avec une électronique défectueuse. L'aveuglement de deux moniteurs de séries similaires et de la même diagonale ne sera pas difficile.

Parfois, même une alimentation électrique provenant d'un moniteur diagonal plus grand peut être adaptée à un moniteur diagonal plus petit, mais de telles expériences sont risquées et je ne conseille pas d'allumer un feu à la maison. Ici, dans la villa de quelqu'un d'autre - c'est une autre affaire ...

Leur présence signifie que la veille, vous ou vos proches vous êtes disputés avec le moniteur à cause de quelque chose de scandaleux.

Malheureusement, les moniteurs LCD domestiques ne fournissent pas de revêtement antichoc et n'importe qui peut offenser les faibles. Oui, tout coup décent avec un objet pointu ou contondant dans la matrice du moniteur LCD vous le fera regretter.

Même s'il y a une petite trace ou même un pixel cassé, la tache continuera de croître avec le temps sous l'influence de la température et de la tension appliquée aux cristaux liquides. Malheureusement, cela ne fonctionnera pas pour restaurer les pixels cassés du moniteur.

C'est-à-dire un écran blanc ou gris sur le visage.Vous devez d'abord vérifier les câbles et essayer de connecter le moniteur à une autre source vidéo. Vérifiez également si le menu du moniteur apparaît à l'écran.

Si tout reste le même, regardez attentivement la carte d'alimentation. Dans l'alimentation du moniteur LCD, des tensions de 24, 12, 5, 3,3 et 2,5 Volts sont généralement formées. Vous devez vérifier avec un voltmètre si tout est en ordre avec eux.

Si tout est en ordre, nous examinons attentivement la carte de traitement du signal vidéo - elle est généralement plus petite que la carte d'alimentation. Il a un microcontrôleur et des éléments auxiliaires. Vous devez vérifier s'ils reçoivent de la nourriture. Avec une sonde, touchez le contact du fil commun (généralement le long du circuit de la carte) et avec l'autre passez à travers les broches des microcircuits. Habituellement, la nourriture est quelque part dans le coin.

Si tout est en ordre en termes d'alimentation, mais qu'il n'y a pas d'oscilloscope, nous vérifions tous les câbles du moniteur. Il ne devrait pas y avoir de suie ou de noircissement sur leurs contacts. Si vous trouvez quelque chose, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique. Dans les cas extrêmes, vous pouvez le nettoyer avec une aiguille ou un scalpel. Vérifiez également le câble et la carte avec les boutons de contrôle du moniteur.

Si tout le reste échoue, vous avez peut-être rencontré un cas de micrologiciel flashé ou une défaillance du microcontrôleur. Cela provient généralement des surtensions du réseau 220 V ou simplement du vieillissement des éléments. Habituellement, dans de tels cas, vous devez étudier des forums spéciaux, mais il est plus facile de l'utiliser pour les pièces de rechange, surtout si vous avez en tête un karatéka familier qui se bat contre les moniteurs LCD répréhensibles.

Ce cas est facile à traiter - vous devez retirer le cadre ou le capot arrière du moniteur et retirer la carte avec les boutons. Le plus souvent, vous y verrez une fissure dans la carte ou une soudure.

Parfois, il y a des boutons ou un câble défectueux. Une fissure dans la carte viole l'intégrité des conducteurs, ils doivent donc être nettoyés et soudés, et la carte collée pour renforcer la structure.

Cela est dû au vieillissement des rétroéclairages. Selon mes données, le rétroéclairage LED n'en souffre pas. Il est également possible que les performances de l'onduleur se détériorent, toujours à cause du vieillissement des composants le constituant.

Cela se produit souvent à cause d'un mauvais câble VGA sans suppresseur EMI - un anneau de ferrite. Si le remplacement du câble ne résout pas le problème, des interférences électriques peuvent avoir pénétré dans les circuits d'imagerie.

Habituellement, ils sont éliminés par des circuits utilisant des capacités de filtrage pour l'alimentation sur le panneau de signalisation. Essayez de les remplacer et écrivez-moi sur le résultat.

Ceci conclut ma merveilleuse évaluation du TOP 10 des dysfonctionnements les plus courants des moniteurs LCD. La plupart des données de panne proviennent de réparations de moniteurs populaires tels que Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic et Hewlett-Packard.

Cette note, me semble-t-il, est également valable pour les téléviseurs LCD et les ordinateurs portables. Quelle est votre situation sur le front de la réparation du moniteur LCD ? Écrivez sur le forum et dans les commentaires.

Les questions les plus courantes lors du démontage des moniteurs LCD et des téléviseurs sont de savoir comment retirer le cadre ? Comment libérer les verrous? Comment retirer le boîtier en plastique? etc.

L'un des artisans a réalisé une belle animation expliquant comment désengager les loquets du corps, je vais donc la laisser ici - elle sera utile.

À afficher l'animation - cliquez sur l'image.

Récemment, les fabricants de moniteurs équipent de plus en plus de nouveaux moniteurs avec des alimentations dans un boîtier en plastique. Je dois dire que cela facilite le dépannage des moniteurs LCD en remplaçant l'alimentation. Mais cela complique le mode de fonctionnement et la réparation de l'alimentation elle-même - ils surchauffent souvent.

Comment démonter un tel boîtier, j'ai montré ci-dessous dans la vidéo. La méthode n'est pas la meilleure, mais rapide et peut être réalisée avec des moyens improvisés.

Alors dites que vous êtes trop paresseux pour attendre un demi-mois de Chine pour une partie.))))

Ne serait-il pas plus simple de souder cette partie brûlée ?

Ce n'est pas toujours le détail qui pose problème. Et si le transfo est foutu ou le condensateur de puissance, allez le chercher, uniquement chez les donneurs si vous êtes un maître PC. Je suis tombé sur cette vidéo et j'ai tiré mes propres conclusions

« Cela peut sembler complètement absurde. "

Donc c'est complètement absurde)))

Un microcircuit coûte environ cinquante dollars (et vous n'avez pas à vous soucier de ce qui a été abandonné) et combien coûte le bloc d'alimentation de l'ordinateur portable et de la carte stabilisatrice 5V (que vous devez encore réussir à trouver)

bon, le but est atteint, tout fonctionne

Vidéo utile. Je ne connaissais pas cette méthode. Y aura-t-il d'autres vidéos comme celle-ci ?

En fait, de cette façon, vous pouvez réparer n'importe quelle alimentation, jeter bêtement l'ancienne et en mettre une autre

Par expérience, même si le shimka n'est pas sorti, il existe probablement des analogues (je l'ai trouvé dans 99% des cas), même avec un brochage différent, mais avec des paramètres similaires. De plus, avec l'aide de pads dip8 (ou de n'importe quel cas) et du câblage, la magie est faite

Je veux apprendre cette science de l'électronique, conseiller la littérature?

Il y avait 3 conders gonflés, le remplacement n'a pas aidé, la monica avait probablement 8 ans, bien sûr je n'ai pas poussé le testeur, car était absent à ce moment-là. La seule question est de savoir comment démarrer le PSU sans charge, ça se fait donc par le cul que tout se bloque et c'est terriblement inconfortable pour un. Monique Proview sp716kp C'est ce que j'ai demandé, peut-être qu'ils l'ont apporté avec un diagnostic similaire.

Et si vous êtes un bricoleur et que vous ne savez même pas souder, alors n'hésitez pas à acheter une nouvelle monique 🙁

Et mon ancien LG 17 ″ n'affiche rien après l'avoir allumé, mais ne gazouille qu'avec l'alimentation (au bout d'une demi-heure il s'allume toujours), dans quel sens creuser ?

La méthode est certes hardcore, mais toujours efficace.

C'est alors que nos descendants seront assis dans les ruines de la civilisation, attendant la fin de l'hiver nucléaire, et tout ce qu'ils auront, ce sont des choses ramenées de courtes sorties à la surface, cette méthode sera très pertinente. Maintenant c'est juste intéressant

Si votre moniteur est cassé et ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de le réparer vous-même, tout en acquérant des compétences pratiques utiles et en réduisant le coût de votre portefeuille. De quoi avons-nous besoin pour cela. Tout d'abord, vous devez avoir au moins des connaissances minimales dans le domaine de l'électronique et de l'électrotechnique. Deuxièmement, être capable de souder correctement. Et enfin, pour réparer avec succès un écran d'ordinateur, vous devez connaître son appareil et le principe de fonctionnement des différents composants électroniques d'un écran moderne. De plus, vous devez être en mesure de démonter correctement le moniteur, à tel point que vous pourrez ensuite l'assembler. Alors, commençons.

Il suffit de regarder le moniteur et de comprendre qu'il s'agit d'un appareil complexe composé de différents nœuds et blocs. Comme cela attire immédiatement votre attention, le nœud principal d'un moniteur moderne est un panneau ou une matrice à cristaux liquides.

Réparation moniteur LCD matriciel

La matrice du moniteur LCD est généralement un appareil prêt à l'emploi. En cas de panne ou de dommage mécanique, une réparation n'est généralement pas nécessaire, seul le panneau LCD est remplacé, mais dans certains cas, il est logique de le réparer.

Comme nous pouvons le voir, à l'arrière de l'écran LCD, il y a de nombreux connecteurs et une carte de circuit imprimé pour contrôler le rétroéclairage du moniteur, qui est cachée derrière une barre métallique. L'élément principal de la carte est une puce de formation d'image, un câble part de la carte, ce qui peut également provoquer la rupture du moniteur.

Carte d'interface de moniteur

Dans les manuels d'entretien, il est généralement désigné carte principale - la carte principale, sur la photo ci-dessus, elle se trouve à droite avec des connecteurs pour la connexion à un ordinateur. La carte elle-même abrite deux microcontrôleurs huit bits. Le premier d'entre eux est le processeur de contrôle, qui est connecté via le bus I2C à la mémoire de la série 24LCxx. Le deuxième microprocesseur est un scaler de moniteur, il est conçu pour traiter un signal vidéo analogique et le transmettre sous forme numérique à la dalle LCD. Il effectue également des tâches secondaires liées à la mise à l'échelle de l'image vidéo, à la génération du menu d'affichage, au traitement du signal analogique RVB et à de nombreuses autres fonctions.

Un signe indirect d'un défaut de mise à l'échelle du moniteur est l'affichage incorrect de l'image sur l'écran du moniteur, d'éventuels artefacts et rayures dessus.Parfois, le problème disparaît après avoir soudé les broches du microcontrôleur, et parfois après un certain temps, le problème réapparaît, puis la carte doit être remplacée ou une opération très difficile pour souder le microcontrôleur.

Surveiller l'alimentation électrique. Réparation et dépannage

L'élément le plus souvent défaillant et, par conséquent, nécessitant le plus souvent une réparation est l'alimentation à découpage du moniteur

L'alimentation électrique d'un moniteur LCD moderne se compose de deux parties. Le premier est un adaptateur AC/DC et le second est un onduleur DC/AC. L'adaptateur AC / DC est conçu pour convertir la tension secteur AC en une petite tension DC, généralement d'environ 12 volts, mais pas du tout nécessaire

L'onduleur DC / AC est également conçu pour convertir, mais déjà une tension continue en une tension alternative, mais avec une valeur ordinale différente d'environ 600 - 700 V et une fréquence de 50 kHz. La haute tension est fournie aux électrodes des lampes fluorescentes situées dans la matrice.

La plupart des alimentations à découpage sont aujourd'hui constituées de microcircuits et de contrôleurs spéciaux.

Par exemple, cette alimentation de moniteur utilise la puce TOP245Y.

Dans la documentation de la puce TOP245Y, vous trouverez des exemples typiques de schémas de circuits d'alimentation. Cela peut être utilisé lors de la réparation d'alimentations pour moniteurs LCD, car les circuits correspondent en grande partie aux circuits typiques indiqués dans la description du microcircuit.

La puce TOP245Y est un dispositif fonctionnel complet, qui contient un contrôleur PWM et un puissant transistor à effet de champ, commutant à une fréquence élevée atteignant des centaines de kilohertz.

Lors de la réparation et de l'élimination des défauts, il faut d'abord faire attention aux condensateurs à oxyde et il est conseillé de les vérifier. De plus, le redresseur tombe souvent en panne, ce qui est également facilement vérifié avec un multimètre conventionnel en mode continuité conformément au schéma.

Surveiller l'onduleur et sa réparation

L'onduleur exécute les fonctions suivantes dans le moniteur :

Le principe de construction d'un onduleur d'un moniteur moderne est illustré dans le schéma fonctionnel ci-dessous, ce schéma convient à tous les onduleurs, ce qui simplifie le processus de leur réparation

Le bloc de mode veille et d'allumage de l'onduleur est construit sur les touches Q1, Q2. qui traduisent le moniteur en mode de fonctionnement après 2 ... 3 s. La tension d'enclenchement est fournie par la carte d'interface et l'onduleur est remis en mode de fonctionnement. Les mêmes touches éteignent l'onduleur lorsque le moniteur passe à n'importe quel mode d'économie d'énergie.

La tension du gradateur est fournie à l'unité de contrôle et de contrôle de la luminosité pour le rétroéclairage et le PWM à partir de l'interface (carte principale) de la carte du moniteur, après quoi elle est comparée à la tension du système d'exploitation, puis un signal est généré qui contrôle la répétition des impulsions PWM taux.

Ces impulsions sont nécessaires pour commander le convertisseur DC/DC (1) et synchroniser le fonctionnement du convertisseur-onduleur. L'amplitude des impulsions est constante et ne dépend que de la tension d'alimentation, mais leur fréquence varie entre la tension de luminosité et le niveau de tension de seuil. La tension CC du convertisseur CC/CC est fournie à l'oscillateur.

L'oscillateur est activé et contrôlé par des impulsions PWM.

Le nœud de protection (5 et 6) surveille la tension et le courant à la sortie de l'onduleur et génère des tensions de retour (FB) et des surcharges. Si la valeur de l'une de ces tensions, par exemple en cas de court-circuit, de surcharge ou de niveau de tension d'alimentation bas, est supérieure à la valeur de seuil, l'oscillateur est éteint.

Tous les composants principaux du bloc onduleur sont fabriqués en conception SMD.

Le moniteur ne s'allume pas, bien que le voyant d'alimentation puisse occasionnellement clignoter. La raison réside le plus souvent dans la défaillance de la carte d'alimentation, si elle est intégrée au moniteur. S'il n'y a pas d'alimentation externe, vous devrez démonter le moniteur et rechercher un dysfonctionnement. Le démontage d'un moniteur LCD est très facile dans la plupart des cas, mais gardez toujours à l'esprit la sécurité lors de la réparation des moniteurs.

Commençant à inspecter la carte d'alimentation, nous changeons toutes les pièces brûlées et les condensateurs gonflés trouvés. Il est également conseillé d'examiner la carte et la soudure au microscope pour d'éventuelles microfissures. Si le moniteur a plus de 2 ans, alors de 50%, il aura des microfissures dans la soudure. Croyez-le ou non, plus le moniteur est bon marché, plus son assemblage est mauvais, voire le non-lavage spécial du flux actif.

L'image scintille lorsque le moniteur est allumé. Très probablement, le problème se cache dans l'alimentation. Bien sûr, vous devez d'abord vérifier les câbles et leur accouplement sécurisé avec les connecteurs, mais si cela ne vous aide pas, l'image clignotante nous indique que le rétroéclairage du moniteur saute constamment du mode souhaité. Le plus souvent, la cause est cachée dans des récipients électrolytiques gonflés, des microfissures dans la soudure ou un micro-assemblage TL431 défectueux.

L'écran LCD s'éteint de manière aléatoire ou ne s'allume pas immédiatement. La raison est similaire - condensateurs gonflés, microfissures, TL431 défectueux. Avec ce problème, un grincement haute fréquence désagréable du transformateur de rétroéclairage peut également être entendu.

Pas de rétroéclairage du moniteur, (l'image peut être vue sous une lumière ambiante intense). L'alimentation et la carte de l'onduleur sont grillées ou les lampes de rétroéclairage sont défectueuses. Si vous avez un moniteur avec rétroéclairage LED, il y aura une assombrissement de l'image à certains endroits le long des bords de l'écran. Il est préférable de commencer la réparation en vérifiant l'alimentation et la carte onduleur.

Bandes verticales sur l'écran du moniteur. C'est un dysfonctionnement très désagréable, car la matrice (écran) est inutilisable à 99% en raison d'une violation du contact de la boucle de signal avec l'écran LCD, et trouver une nouvelle boucle est très problématique

Pas d'image, mais le rétroéclairage fonctionne. C'est-à-dire que nous voyons un écran uni blanc, gris ou bleu. Vous devez d'abord vérifier les câbles et essayer de connecter le moniteur à une autre unité centrale ou à une carte vidéo. Vérifiez également s'il est possible d'afficher le menu du moniteur à l'écran. Si rien n'a changé, commencez à vérifier la carte d'alimentation. Plus précisément, la présence de tensions d'une valeur nominale de 5, 3,3 et 2,5 Volts. S'ils sont présents et correspondent à la valeur nominale, nous examinons attentivement la carte de l'unité de traitement du signal vidéo. Ce module a un microcontrôleur, il est nécessaire de vérifier si l'alimentation lui est fournie. Si tout va bien, nous vérifions tous les câbles du moniteur. Leurs contacts ne doivent pas présenter de traces de suie ou de noircissement. Si vous trouvez quelque chose, essuyez-le avec de l'alcool. Vous devez également vérifier le câble et la carte avec les boutons de commande. Si rien de ce qui précède n'a aidé, le micrologiciel a peut-être planté ou le microcontrôleur est tombé en panne. Cela se produit souvent à cause des surtensions dans le réseau 220 V ou du vieillissement naturel des composants radio.

Le moniteur ne répond pas aux pressions sur les boutons. Retirez le cadre ou le capot arrière et retirez la carte avec les boutons. Le plus souvent, nous voyons une fissure dans la carte ou dans la soudure. Parfois, il y a des boutons défectueux ou le câble lui-même. Après avoir trouvé une fissure dans la planche, l'endroit doit être nettoyé et bien soudé.

La luminosité du moniteur est faible. Cela est dû au vieillissement des rétroéclairages. De plus, une diminution des paramètres de l'onduleur est probable. Il est traité en remplaçant les lampes de rétroéclairage et très rarement en réparant l'onduleur.

Bruit, moiré et surveiller la gigue. Très souvent, cela se produit en raison d'un mauvais câble d'interface. Si le remplacement n'aide pas, il est probable qu'une sorte d'interférence électrique pénètre dans le circuit d'imagerie. Vous pouvez vous en débarrasser en mettant des capacités de filtrage de puissance supplémentaires sur la carte de signalisation.