En détail : réparation d'écran d'ordinateur à faire soi-même par un vrai maître pour le site my.housecope.com.
Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'expérience de la réparation d'un moniteur de mes propres mains. j'ai réparé mon ancien LG Flatron 1730s. En voici un :
Il s'agit d'un écran LCD 17". Je dois dire tout de suite que lorsqu'il n'y a pas d'image sur le moniteur, nous (au travail) apportons immédiatement de telles copies à notre ingénieur en électronique et il s'en occupe, mais il y avait une opportunité de pratiquer 🙂
Pour commencer, abordons un peu la terminologie : auparavant, les moniteurs CRT (CRT - Cathode Ray Tube) étaient massivement utilisés. Comme leur nom l'indique, ils sont basés sur un tube à rayons cathodiques, mais il s'agit d'une traduction littérale, il est techniquement correct de parler d'un tube à rayons cathodiques (CRT).
Voici un échantillon démonté d'un tel "dinosaure":
Les moniteurs de type LCD (Liquid Crystal Display - affichage à cristaux liquides) ou tout simplement un écran LCD sont à la mode actuellement. Souvent, ces conceptions sont appelées moniteurs TFT.
Bien que, encore une fois, si nous parlons correctement, cela devrait ressembler à ceci: LCD TFT (Thin Film Transistor - écrans basés sur des transistors à couche mince). TFT est tout simplement la variété la plus courante aujourd'hui, ou plutôt la technologie d'affichage LCD (cristaux liquides).
Donc, avant de commencer à réparer vous-même le moniteur, examinons quel type de « symptômes » notre « patient » avait-il ? Bref, alors : pas d'image à l'écran. Mais si vous regardez d'un peu plus près, divers détails intéressants ont commencé à apparaître ! 🙂 Lorsqu'il est allumé, le moniteur affiche une image pendant une fraction de seconde, qui disparaît immédiatement. Dans le même temps (à en juger par les sons), l'unité centrale de l'ordinateur lui-même a fonctionné correctement et le système d'exploitation a démarré avec succès.
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Vidéo (cliquez pour jouer). |
Après avoir attendu un certain temps (parfois 10-15 minutes), j'ai constaté que l'image apparaissait spontanément. Après avoir répété l'expérience plusieurs fois, j'en ai été convaincu. Parfois, cependant, pour cela, il était nécessaire d'éteindre et d'allumer le moniteur avec le bouton «power» sur le panneau avant. Après avoir repris l'image, tout a fonctionné sans échec jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint. Le lendemain, l'histoire et toute la procédure ont été répétées à nouveau.
De plus, j'ai remarqué une caractéristique intéressante: lorsque la pièce était suffisamment chaude (la saison n'est plus l'été) et que les batteries étaient chauffées correctement, le temps d'inactivité du moniteur sans image était réduit de cinq minutes. On avait l'impression qu'il se réchauffait, atteignant le régime de température souhaité, puis fonctionnait sans problème.
Cela est devenu particulièrement visible après un des jours où les parents (ils avaient le moniteur) ont éteint le chauffage et la pièce est devenue assez fraîche. Dans de telles conditions, l'image sur le moniteur a été absente pendant 20 à 25 minutes et ce n'est qu'alors, lorsqu'elle s'est suffisamment réchauffée, qu'elle est apparue.
Selon mes observations, le moniteur s'est comporté exactement comme un ordinateur avec certains problèmes de carte mère (condensateurs qui ont perdu leur capacité). Si une telle carte est suffisamment réchauffée (laissez-la fonctionner ou un radiateur est dirigé dans sa direction), elle "démarre" normalement et, bien souvent, fonctionne sans panne jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint. Naturellement, c'est jusqu'à un certain point !
Mais à un stade précoce du diagnostic (avant d'ouvrir le dossier du «patient»), il est hautement souhaitable que nous obtenions l'image la plus complète de ce qui se passe. Selon lui, nous pouvons nous orienter approximativement dans quel nœud ou élément particulier est le problème ? Dans mon cas, après avoir analysé tout ce qui précède, j'ai pensé aux condensateurs situés dans le circuit d'alimentation de mon moniteur: allumez-le - il n'y a pas d'image, les condensateurs chauffent - cela apparaît.
Eh bien, il est temps de tester cette hypothèse !
Démontons ! Tout d'abord, à l'aide d'un tournevis, dévissez la vis qui fixe le bas du support :
Ensuite, - retirez les vis correspondantes et retirez la base pour le montage du pied :
Ensuite, à l'aide d'un tournevis à pointe plate, nous soulevons le panneau avant de notre moniteur et, dans le sens indiqué par la flèche, commençons à le séparer soigneusement.
Lentement, nous nous déplaçons le long du périmètre de toute la matrice, claquant progressivement les loquets en plastique retenant le panneau avant hors de leurs sièges avec un tournevis.
Après avoir démonté le moniteur (séparé ses parties avant et arrière), nous voyons l'image suivante :
Si «l'intérieur» du moniteur est fixé au panneau arrière avec du ruban adhésif, nous le décollons et retirons la matrice elle-même avec l'alimentation et la carte de commande.
Le panneau arrière en plastique reste sur la table.
Tout le reste dans le moniteur démonté ressemble à ceci :
Voici à quoi ressemble la "farce" dans ma paume :
Montrons un gros plan du panneau des boutons de paramètres qui sont affichés à l'utilisateur.
Maintenant, nous devons déconnecter les contacts reliant les rétroéclairages cathodiques situés dans la matrice du moniteur au circuit inverseur responsable de leur allumage. Pour ce faire, on retire le capot de protection en aluminium et en dessous on voit les connecteurs :
Nous faisons la même chose du côté opposé du boîtier de protection du moniteur :
Débranchez les connecteurs de l'onduleur du moniteur aux lampes. Pour ceux que ça intéresse, les lampes cathodiques elles-mêmes ressemblent à ça :
Ils sont recouverts d'un côté d'un boîtier métallique et y sont situés par paires. L'onduleur "allume" les lampes et régule l'intensité de leur lueur (contrôle la luminosité de l'écran). De nos jours, à la place des lampes, le rétroéclairage LED est de plus en plus utilisé.
Conseils: si vous trouvez cela sur le moniteur soudainement l'image a disparu, regardez de plus près (si nécessaire, mettez l'écran en surbrillance avec une lampe de poche). Peut-être remarquez-vous une image faible (faible) ? Deux options s'offrent ici : l'une ou l'autre des lampes de rétroéclairage est en panne (dans ce cas, l'onduleur se met simplement « en défense » et ne les alimente pas), en restant pleinement opérationnel. La deuxième option: nous avons affaire à une panne du circuit de l'onduleur lui-même, qui peut être réparée ou remplacée (dans les ordinateurs portables, en règle générale, ils recourent à la deuxième option).
Soit dit en passant, l'onduleur pour ordinateur portable est généralement situé sous le cadre extérieur avant de la matrice d'écran (dans ses parties centrale et inférieure).
Mais on s'éloigne, on continue à réparer le moniteur (plus précisément, pour l'instant, à le visser) 🙂 Donc, après avoir retiré tous les câbles et éléments de connexion, on démonte davantage le moniteur. Nous l'ouvrons comme une coquille.
A l'intérieur, on voit un autre câble qui relie, protégé par un autre boîtier, la matrice et les rétroéclairages du moniteur avec la carte de contrôle. Nous décollons la bande à mi-chemin et voyons un connecteur plat en dessous avec un câble de données à l'intérieur. Nous le retirons soigneusement.
Nous mettons la matrice à part (nous ne nous y intéresserons pas, dans cette réparation).
Voilà à quoi ça ressemble vu de dos :
Profitant de cette occasion, je veux vous montrer la matrice de moniteur démontée (récemment, ils ont essayé de la réparer au travail). Mais après l'avoir analysé, il est devenu clair qu'il ne serait pas possible de le réparer: une partie des cristaux liquides de la matrice elle-même a brûlé.
En tout cas, je n'aurais pas dû voir mes doigts derrière la surface si clairement ! 🙂
La matrice est fixée au cadre, fixant et maintenant toutes ses pièces ensemble, à l'aide de loquets en plastique bien ajustés. Afin de les ouvrir, vous devrez travailler minutieusement avec un tournevis plat.
Mais avec le type de réparation de moniteur à faire soi-même que nous effectuons actuellement, nous nous intéresserons à une autre partie de la conception: la carte de contrôle avec le processeur, et plus encore - l'alimentation de notre moniteur. Les deux sont présentés sur la photo ci-dessous : (photo - cliquable)
Ainsi, sur la photo ci-dessus, à gauche, on a une carte processeur, et à droite, une carte puissance associée à un circuit onduleur. La carte processeur est souvent également appelée carte (ou circuit) de mise à l'échelle.
Le circuit du détartreur traite les signaux provenant du PC. En fait, le détartreur est un microcircuit multifonctionnel, qui comprend :
- microprocesseur
- un récepteur (récepteur) qui reçoit un signal et le convertit dans le type de données souhaité transmis via des interfaces numériques pour connecter un PC
- un convertisseur analogique-numérique (CAN) qui convertit les signaux d'entrée analogiques R/V/B et contrôle la résolution du moniteur
En fait, le scaler est un microprocesseur optimisé pour la tâche de traitement d'image.
Si le moniteur dispose d'un tampon de trame (RAM), le travail avec celui-ci est également effectué via le détartreur. Pour ce faire, de nombreux scalers disposent d'une interface permettant de travailler avec de la mémoire dynamique.
Mais nous - encore une fois distraits de la réparation! Nous allons continuer! 🙂 Examinons de plus près la carte combinée d'alimentation du moniteur. Nous verrons ici une image aussi intéressante:
Comme on s'y attendait au tout début, tu te souviens ? Nous voyons trois condensateurs gonflés qui doivent être remplacés. Comment le faire correctement est décrit dans cet article de notre site, nous ne serons pas distraits une fois de plus.
Comme vous pouvez le voir, l'un des éléments (condensateurs) a gonflé non seulement d'en haut, mais aussi d'en bas, et une partie de l'électrolyte s'en est échappée:
Pour remplacer et réparer efficacement le moniteur, nous devrons retirer complètement la carte d'alimentation du boîtier. Nous désactivons les vis de fixation, retirons le câble d'alimentation du connecteur et prenons la carte entre nos mains.
Voici une photo de son dos :
Je tiens à dire tout de suite que, bien souvent, la carte d'alimentation est combinée avec le circuit inverseur sur un PCB (carte de circuit imprimé). Dans ce cas, nous pouvons parler d'une carte combinée représentée par une alimentation de moniteur (Power Supply) et un onduleur de rétroéclairage (Back Light Inverter).
Dans mon cas, c'est exactement ça ! On voit que sur la photo ci-dessus la partie inférieure de la carte (séparée par la ligne rouge) est, en fait, le circuit inverseur de notre moniteur. Il arrive que l'onduleur soit représenté par un circuit imprimé séparé, puis il y a trois cartes séparées dans le moniteur.
L'alimentation (la partie supérieure de notre PCB) est basée sur la puce de contrôleur PWM FAN7601 et le transistor à effet de champ SSS7N60B, et l'onduleur (sa partie inférieure) est basé sur la puce OZL68GN et deux ensembles de transistors FDS8958A.
Nous pouvons maintenant procéder en toute sécurité à la réparation (remplacement des condensateurs). Nous pouvons le faire en plaçant commodément la structure sur la table.
Voici à quoi ressemblera la zone qui nous intéresse après en avoir retiré les éléments défectueux.
Regardons de plus près, de quelle valeur de capacité et de tension avons-nous besoin pour remplacer les éléments soudés à partir de la carte ?
Nous voyons qu'il s'agit d'un élément avec une valeur nominale de 680 microfarads (mF) et une tension maximale de 25 Volts (V). Plus en détail sur ces concepts, ainsi que sur une chose aussi importante que l'observation de la polarité correcte lors de la soudure, nous avons discuté avec vous dans cet article. Alors, ne nous attardons plus là-dessus.
Disons simplement que nous avons deux condensateurs 680 mF 25V et un condensateur 400 mF/25V hors service. Étant donné que nos éléments sont connectés en parallèle dans le circuit électrique, nous pouvons facilement utiliser deux condensateurs de 1000 mF au lieu de trois condensateurs d'une capacité totale (680 + 680 + 440 \u003d 1800 microfarads), ce qui au total donnera le même (encore plus ) capacité.
Voici à quoi ressemblent les condensateurs retirés de notre carte moniteur :
Nous continuons à réparer le moniteur de nos propres mains, et il est maintenant temps de souder de nouveaux condensateurs à la place de ceux qui ont été retirés.
Comme les éléments sont vraiment nouveaux, ils ont de longues "jambes". Après avoir soudé en place, coupez soigneusement leur excès avec des pinces coupantes.
Du coup, on l'a eu comme ça (pour commander, à deux condensateurs de 1 000 microfarads chacun, j'ai placé un élément supplémentaire d'une capacité de 330 mF sur la carte).
Maintenant, nous remontons soigneusement et soigneusement le moniteur: nous fixons toutes les vis, connectons tous les câbles et connecteurs de la même manière et, par conséquent, nous pouvons procéder à un test intermédiaire de notre structure à moitié assemblée!
Conseils: cela n'a aucun sens de récupérer immédiatement l'ensemble du moniteur, car si quelque chose ne va pas, nous devrons tout démonter dès le début.
Comme vous pouvez le voir, un cadre indiquant l'absence d'un câble de données connecté est apparu immédiatement.Ceci, dans ce cas, est un signe certain que la réparation de moniteur à faire soi-même a été un succès chez nous ! 🙂 Auparavant, avant le dépannage, il n'y avait aucune image dessus jusqu'à ce qu'il se réchauffe.
En nous serrant la main mentalement, nous assemblons le moniteur dans son état d'origine et (pour vérification) le connectons avec un deuxième écran à l'ordinateur portable. Nous allumons l'ordinateur portable et voyons que l'image est immédiatement «partie» aux deux sources.
Q.E.D ! Nous venons de réparer notre moniteur nous-mêmes !
Remarque: Pour savoir quels autres types de moniteurs TFT dysfonctionnements, suivez ce lien.
Pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que l'article vous a été utile? A la prochaine sur notre site 🙂
Objectif: Apprenez à réparer le moniteur, quelles pièces doivent être remplacées lorsque le moniteur tombe en panne
Distorsion de l'image sur la partie supérieure de l'écran : les lignes sont "assommées", décalées dans une petite plage
Le dysfonctionnement se produit uniquement à une fréquence d'images de 100 Hz à une résolution de 1024 x 768, ou à une fréquence de 120 Hz à une résolution de 800 x 600.
Le remplacement des diodes et des condensateurs (1 uF x 50 V) dans le circuit de grille des transistors à effet de champ de la correction S de la trame n'a pas donné de résultat. La surveillance à l'oscilloscope des signaux de correction S provenant du microcontrôleur et des touches sur les transistors à effet de champ (ouverture-fermeture) a montré que tous les éléments sont opérationnels.
La raison s'est avérée être l'ondulation de tension accrue de 13 V, qui est générée par l'alimentation du pilote de balayage vertical. Cela a été causé par la "perte" de capacité du condensateur électrolytique du filtre dans ce circuit.
Lorsqu'il est allumé, le moniteur fonctionne, mais lorsqu'il est mis en mode veille (le mode d'économie d'énergie est activé), il ne se remet pas en marche (lorsqu'un signal vidéo apparaît)
En même temps, la LED verte sur le panneau avant clignote, l'alimentation fonctionne, les broches du microcontrôleur DPMF & DPMS sont à faible potentiel.
Le remplacement du synchroprocesseur (TDA 4841), de la puce de réinitialisation (KIA 7042), du résonateur 12 MHz et de l'EEPROM (2408) n'a pas fonctionné. Le remplacement du microcontrôleur a résolu ce problème.
LG T717BKM ALRUEE" (châssis CA-136)
Pas de synchronisation de ligne (voir Figure 1). La synchronisation n'est disponible qu'en mode 1024 x 768 (85 Hz) et une bande horizontale noire de 0,5 cm de large apparaît en haut de l'écran. Il n'y a pas non plus de synchronisation lorsque le câble de signal est débranché. Le remplacement du microcontrôleur, de la puce EEPROM, du condensateur de filtrage dans le circuit B + n'a donné aucun résultat. Après remplacement des condensateurs C604, C605, C602 (circuits externes du synchroprocesseur), la synchronisation a été restaurée.
Samsung SyncMaster 797DF" (châssis LE 17ISBB/EDC)
Le contrôle de l'alimentation a montré que la tension secteur redressée est fournie au contrôleur IC601, mais qu'il n'y a pas de tensions secondaires à ses sorties. Après avoir remplacé la puce IC601, les performances du moniteur ont été restaurées.
Très souvent, dans les moniteurs de ce type, la diode de redressement du circuit secondaire de l'alimentation 14 V tombe en panne. En conséquence, le contrôleur IP passe en mode de protection et il n'y a pas de tensions secondaires à la sortie de l'unité.
Lorsque le moniteur est allumé, la protection de l'alimentation est déclenchée
Toutes les tensions de sortie sont largement sous-estimées (entre 2…4 V) et la tension à la sortie du canal 50 V est de 10…20 V. Le transistor PWM du contrôleur B+ Q719 est très chaud.
Avec lui, le condensateur de filtrage C744 (47 uF x 160 V) est également chauffé.La vérification des éléments de ce nœud a révélé une diode défectueuse D710 (UF 4004) - un court-circuit. Après l'avoir remplacé, le moniteur fonctionne bien.
Taille d'image anormale horizontalement
Le problème a été résolu en remplaçant la puce LM358 (installée dans le circuit de correction de taille horizontale).
Samsung 959NF" (châssis AQ19NS)
20 à 30 minutes après la mise sous tension du moniteur, l'image montre un décalage de ligne, et non sur l'ensemble du raster et avec des valeurs de décalage différentes
En vérifiant le condensateur de filtrage dans le redresseur secteur, le circuit de synchronisation de balayage avec la source d'alimentation a montré que tout était normal. Le condensateur de filtrage C650 (100 uF x 16 V) installé à la sortie du régulateur de tension 5 VIC650 s'est avéré défectueux.
Un défaut similaire apparaît souvent dans le Samsung SyncMaster 757nf (châssis AQ17NSBU/EDC).
Samtron 56E (châssis PN15VT7L/EDC)
Lorsqu'il est allumé, un high apparaît pendant une seconde et la protection est déclenchée
Le contrôle des éléments des redresseurs secondaires, TDKS a montré que tout est normal.
Si vous déconnectez le circuit de tension 50 V du balayage horizontal, la protection ne fonctionne pas.
Après avoir remplacé le condensateur de filtrage C407 (150uF x 63V), le moniteur a commencé à fonctionner.
L'image est floue, double et le défaut apparaît même sur l'image OSD et lorsque la source du signal vidéo est éteinte. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur pendant un certain temps (environ 5 minutes), l'image est normale, puis un échec commence: d'abord l'image commence à "se contracter" ligne par ligne, puis les lignes se déplacent horizontalement les unes par rapport aux autres et le "se contracte » s'arrête.
La raison s'est avérée être le condensateur de filtrage de tension B + C402 (10 uF x 250V). Il est installé en sortie du convertisseur abaisseur DC/DC sur le transistor Q403.
Le moniteur ne fonctionne pas, la LED sur le panneau avant clignote (la couleur de la lueur est verte)
Le contrôle des circuits secondaires a montré la présence d'un court-circuit dans le circuit d'alimentation horizontal. Le transistor du contrôleur PWM B + Q719 (panne) et le condensateur de filtrage C740 (fuite) se sont avérés défectueux.
Lorsque le moniteur est allumé, la LED sur le panneau avant s'allume et s'éteint après 2-3 secondes. Le balayage horizontal ne démarre pas à ce moment (pas de haute tension). Toutes les tensions de l'alimentation sont normales, le remplacement du microcontrôleur et du firmware de l'EEPROM n'a pas donné de résultat
La surveillance des signaux aux sorties du microcontrôleur a montré qu'il existe un faible potentiel sur l'une des entrées pour connecter le clavier K1, bien qu'aucun bouton ne soit enfoncé (il devrait y avoir un potentiel de 5 V). La raison s'est avérée être un défaut d'usine : la tête de la vis autotaraudeuse qui fixe la carte clavier a fermé le bus K1 à la terre. Après avoir installé la rondelle diélectrique, le moniteur a commencé à fonctionner
Image manquante. Toutes les tensions secondaires de l'alimentation sont normales, à l'exception de 6,3 V. La sortie de ce canal n'est que de 3,8 V, et si vous éteignez la carte du kinéscope, la tension revient à la normale - 6,4 V
La raison du condensateur défectueux C642 (1000 uF x 16 V) est la perte de capacité. Après l'avoir remplacé, l'image est apparue.
Compag p110, Sony gdm-5OOps
Le moniteur ne s'allume pas, le voyant du panneau avant clignote
La résistance de sécurité R617 (0,47 Ohm) dans le circuit de tension de 200 V s'est avérée ouverte.Après l'avoir remplacé, le moniteur a fonctionné, mais la taille de la trame horizontale a été réduite. De plus, une distorsion de trame verticale (en forme de S) est apparue. Toutes les tensions secondaires du bloc d'alimentation étaient normales, y compris 200 V.
Un condensateur défectueux dans l'unité de focalisation dynamique C717 (22 microfarads x 100 V) a été déterminé par des tests élément par élément. Après l'avoir remplacé, l'image est devenue normale.
Samsung SyncMaster 750s (châssis dp17ls)
L'image est "floue". Si vous ajustez les potentiomètres Screen et Focus sur TDKS, c'est-à-dire une réaction normale, la luminosité et la mise au point changent indépendamment. La tension d'alimentation est normale. Le firmware EEPROM n'a rien fait.
Cela se produit parfois si vous mélangez les fils pendant la réparation, à travers lesquels les tensions de focalisation F1 et F2 sont appliquées à la carte du kinéscope, mais pas dans ce cas. Après avoir échangé ces fils, l'image est devenue un peu plus claire, mais toujours pas normale. Il s'est avéré que les fils F1 et F2 ne sont pas soudés au panneau du kinéscope, mais sont fixés à l'aide de contacts à ressort. Après démontage et nettoyage de ces contacts (il y avait des traces de corrosion), l'image est redevenue normale.
Taille horizontale non réglable
Le signal de réglage est fourni par le microcontrôleur à la base du transistor Q714, mais est absent sur le collecteur. La vérification élément par élément a révélé un transistor défectueux Q707 dans le circuit de correction S. La diode dans le circuit de grille de ce transistor D707 s'est également avérée défectueuse. Après avoir remplacé ces éléments, la taille horizontale a commencé à être réglementée.
Réparation de moniteur à faire soi-même :
1. Première étape : Ouverture du moniteur et inspection initiale des composants internes.
Tout d'abord, vous devez débrancher tous les câbles du moniteur. Pour certains modèles de moniteur, le câble de signal dispose d'une connexion externe permanente au moniteur.
Pour la plupart des moniteurs LCD, le boîtier se compose d'un cadre avant et d'un capot arrière, qui sert souvent de base à l'ensemble de la structure. Il convient de noter qu'il n'existe pas de recommandation unique pour tous les modèles et que chaque fabricant a ses propres caractéristiques propres à certains modèles.
Avant de commencer l'ouverture, il est nécessaire de prendre soin d'une surface plane (comme une table) et d'un matériau souple qui recouvre la surface plane et empêche la matrice LCD de se rayer. Il est également nécessaire d'organiser un éclairage suffisant du lieu de travail.Pour démonter le moniteur, vous devrez séparer le support du support du boîtier en dévissant les vis de montage ou les vis autotaraudeuses. Vous aurez besoin de tournevis cruciformes, type PH1, PH2, et pour les appareils de certains fabricants, vous aurez peut-être besoin de types sous la forme d'un astérisque à six pointes. Il est pratique d'utiliser un porte-embout universel avec un ensemble d'embouts interchangeables de différentes tailles et types.
Après avoir dévissé et retiré les fixations filetées, il est conseillé de se rappeler quelle fixation a été vissée dans quel trou. L'étape suivante consiste à séparer le cadre avant du capot arrière. Une attention particulière doit être portée au fait que dans de nombreux modèles, le cadre avant est fixé au capot arrière au moyen de loquets en plastique. Nous vous déconseillons d'utiliser un tournevis plat, un couteau de cuisine et d'autres éléments inadaptés à ce stade afin d'éviter la déformation du boîtier, l'apparition de rayures et d'éclats. Nous vous déconseillons d'appliquer une force excessive si le cadre avant "ne se prête pas" à la séparation. Un mouvement imprudent et une force excessive et mal dirigée peuvent causer des dommages irréparables aux loquets, ce qui entraînera des écarts non naturels et modifiera l'apparence de votre appareil.
Après avoir séparé le châssis avant, il est nécessaire de débrancher les connecteurs des fils haute tension sur la carte de l'onduleur qui vont au panneau LCD. Nous vous déconseillons de tirer sur les fils pour éviter de casser les conducteurs, mais de retirer les connecteurs des fils haute tension avec des pinces spéciales.
Il y a quatre composants principaux du moniteur LCD :
Alimentation électrique qui alimente l'unité de traitement du signal, le module LCD et les convertisseurs haute tension (onduleurs)
Un nœud de convertisseurs de tension haute tension (onduleurs) pour alimenter les lampes de rétroéclairage CCFL.
Noeud de traitement du signal. Dans les moniteurs multimédias, l'unité de traitement du signal est beaucoup plus complexe et contient un plus grand nombre d'éléments.
Module LCD. Le dispositif du module LCD est décrit dans l'article "Comment fonctionne le module LCD du moniteur"
Avant de commencer la recherche de la cause du dysfonctionnement, une inspection initiale des nœuds doit être effectuée pour identifier les éléments de forme modifiée, ainsi que l'assombrissement des cartes, indiquant l'échauffement des composants. Si un composant chauffe jusqu'à ce que le matériau de la carte en dessous vire au brun, cela peut indiquer une défaillance du composant ou une défaillance du circuit auquel appartient le composant.
2. Deuxième étape : Détermination de la cause du dysfonctionnement
Pour déterminer la cause du dysfonctionnement, vous aurez besoin d'un schéma de l'appareil (ou d'un manuel d'entretien), d'un multimètre avec fonctions de continuité, mesurant la tension continue et alternative, mesurant la capacité du condensateur, ainsi qu'un oscilloscope (un oscilloscope numérique avec mémoire peut être nécessaire pour diagnostiquer l'unité de traitement du signal)
3. Troisième étape : remplacement des composants défectueux
Une station de soudage à température contrôlée peut être nécessaire pour remplacer les composants défectueux, et une station de soudage à air chaud dédiée peut être nécessaire pour remplacer les composants de l'ensemble de traitement du signal. Notez que certains microcircuits sont sensibles à une chaleur excessive et peuvent tomber en panne en cas de surchauffe. De plus, la surchauffe des pastilles et des pistes ne doit pas être autorisée, car un chauffage excessif peut entraîner un délaminage et une rupture du conducteur sur la carte de circuit imprimé.En cas de dysfonctionnement des microcircuits dans les boîtiers BGA et FBGA, un équipement de soudage infrarouge avec un jeu de pochoirs approprié, ainsi qu'un flux spécial, peut être nécessaire.
4. Quatrième étape : Essais après réparation
Après avoir remplacé les composants défectueux, les tests après réparation sont une étape obligatoire. La phase de test nécessitera un thermomètre électronique, un voltmètre CC, un ampèremètre et une source de signal de test. Le temps minimum pour tester un moniteur restauré, selon les statistiques de la pratique, est d'au moins 12 heures. En cas de dépannage se manifestant par un échauffement ou de nature non systématique, la durée du test doit être portée à 20-30 heures. Les tests doivent avoir lieu sous la surveillance constante d'un spécialiste.
5. Cinquième étape : Assemblage du moniteur
Le montage du moniteur doit s'effectuer dans l'ordre inverse de l'ouverture. Une attention particulière doit être portée à la force de vissage et à la longueur des vis vissées et des vis autotaraudeuses. Si la vis ou la vis autotaraudeuse s'avère plus longue, il existe un risque d'endommagement des éléments de carrosserie et de la dalle LCD.
Dans le cadre d'un article, il est impossible de décrire toutes les caractéristiques et méthodes de conception possibles pour restaurer les moniteurs, et dans chaque cas spécifique, le chemin pour trouver la cause d'un dysfonctionnement est unique. Parfois, un ingénieur avec de nombreuses années d'expérience pratique doit se fatiguer la tête pour comprendre la conception et la conception du circuit.
Conclusion: Au cours des travaux pratiques, j'ai étudié du matériel théorique, appris à réparer un moniteur et appris quelles pièces remplacer en cas de panne d'un moniteur, comment réparer un moniteur de mes propres mains.
Il se trouve qu'une fois l'écran du moniteur Samsung 740N, qui m'a fidèlement servi pendant près de 11 ans, s'est soudainement éteint presque immédiatement après avoir été allumé. D'autres tentatives pour l'allumer et l'éteindre n'ont pas réussi, car selon les signaux de la carte son, le système d'exploitation chargé avec succès, il est devenu clair que le problème résidait dans le moniteur. Bien sûr, un radioamateur ne peut pas simplement jeter un vieil appareil électronique sans essayer de le réparer, ou, eh bien, démonter un appareil cassé pour des pièces de rechange, comme il le fera.
Une recherche rapide [1-6] a montré que le problème le plus courant avec les moniteurs de ce type est la défaillance des condensateurs électrolytiques dans l'alimentation électrique. En général, même le radioamateur le plus novice peut effectuer une telle réparation, vous pouvez donc vous débrouiller en achetant plusieurs composants radio à l'endroit où vous avez acheté le moniteur, ce qui est de quelques ordres de grandeur moins cher, le coût de votre temps , bien sûr, n'est pas pris en compte. Mais pour réparer quelque chose, vous devez d'abord pénétrer à l'intérieur du moniteur, le faire avec soin, sans marques sur le boîtier, peut-être la partie la plus difficile de la réparation. Vous devez d'abord poser le moniteur avec l'écran vers le bas, afin que la surface de l'écran ne soit pas endommagée, après cela, vous devez dévisser les vis qui maintiennent le support.
Le capot arrière du moniteur est maintenu par des loquets situés autour du périmètre du corps du moniteur. Pour ouvrir les loquets dans l'espace entre le cadre de l'écran et le capot arrière, vous devez insérer un objet mince et solide, tel qu'une carte en plastique inutile ou une règle en métal, puis desserrer séquentiellement et lentement tous les loquets retenant le capot. Sous la couverture arrière, nous avons un tel spectacle. Sur la photo suivante, le couvercle qui recouvre les connecteurs d'alimentation du rétroéclairage est également retiré.
Il convient de noter que le boîtier métallique visible sur la photo ci-dessus, auquel la plupart des éléments structurels sont attachés, est fixé dans la position souhaitée à l'aide du capot arrière et n'est fixé avec rien d'autre. Avant de poursuivre le démontage du moniteur, la connexion de tous les connecteurs internes doit être soigneusement documentée. Certes, une réelle chance de confondre les connecteurs n'existe que pour les connecteurs d'alimentation du rétroéclairage.
Au cas où, nous fixons la position des connecteurs restants.
Maintenant, à partir de l'écran lui-même, vous pouvez retirer le boîtier avec les cartes de circuits imprimés qui y sont fixées.
Retirez ensuite la carte d'alimentation.
Comme prévu, trois condensateurs électrolytiques défaillants sont visibles sur la carte.
On déconnecte enfin la carte d'alimentation et on retire le film de protection qui recouvre la carte du côté des conducteurs imprimés, ce film est maintenu par 3 clips plastiques.
En plus des condensateurs manifestement défectueux, un certain nombre de sources examinées recommandent de remplacer le condensateur C107 à des fins préventives.
Ce composant radio a été remplacé par un condensateur 47uF x 250V.
Tout comme les sources examinées l'ont indiqué, le fusible F301 tombe en panne avec les condensateurs. Sur la photo, il s'agit d'un composant radio vert, visible à côté de condensateurs électrolytiques gonflés.
Nous supprimons les composants radio suspects et manifestement endommagés de la carte. Les principaux coupables du fait que l'auteur de ces lignes se soit retrouvé le 9 mai 2017 sans ordinateur.
À la place des composants radio défectueux, nous installons des condensateurs similaires. Le fusible 3A est remplacé par un fusible 3,15A avec broches à souder.
Après assemblage, les performances du moniteur ont été entièrement restaurées; après trois semaines d'utilisation intensive, aucune déviation n'a été constatée dans le travail. L'auteur du matériel est Denev.
Que faire si le moniteur cesse de s'allumer, consultez la classe de maître avec des photos étape par étape sur la façon dont vous pouvez le réparer vous-même.
Il arrive souvent que, après avoir fonctionné fidèlement pendant plusieurs années, le moniteur refuse soudainement de s'allumer en un instant, bien que son voyant LED vert continue de clignoter.
L'une des raisons possibles de ce phénomène, que même un radioamateur débutant peut gérer, sera révélée dans cette classe de maître.
La réparation du moniteur LCD SAMSUNG SyncMaster 540N sera décrite ici, bien qu'au cours des derniers mois, 5 moniteurs soient tombés entre mes mains avec un dysfonctionnement similaire - SAMSUNG SyncMaster avec des diagonales de 15 et 17 pouces, Acer - 17 pouces.
Malgré les différences de conception et les différents constructeurs, le principe de fonctionnement des alimentations est commun à toutes et certaines de leurs pièces sont interchangeables.
Après avoir retiré les cordons, nous procédons au démontage du moniteur.
Dévissez les vis fixant le support à l'aide d'un tournevis bouclé et retirez-le.
Le support est retiré, nous prenons un couteau assez solide - un couteau pliant avec une lame solide et sans ressort convient également.
Nous retournons le moniteur, insérons la lame du couteau dans la fente entre le corps du moniteur et le capot avant - toujours sous un certain angle, pas du milieu.
En écartant lentement les parties du corps avec un couteau, nous nous déplaçons lentement vers le milieu puis vers le coin opposé ; puis nous répétons cette opération avec les bords latéraux du moniteur.
Nous soulevons soigneusement le boîtier, le retournons - et il est complètement séparé du cadre avant, sur lequel restent tous les composants électroniques, enfermés dans un écran métallique.
Nous retirons la plaque de verrouillage, fixée avec des loquets estampés.
Nous retirons les connecteurs d'un côté.
. et de l'autre. Déchirez soigneusement le ruban adhésif qui fixe le fil à la base métallique.
Nous retirons la base métallique dans laquelle se trouve l'alimentation du moniteur.
Un bloc plus gros, recouvert d'une plaque isolante translucide et fixé par trois vis, sert d'alimentation.
Nous dévissons les vis, retirons le connecteur avec les fils et.
. supprimer pb. En cliquant sur la photo, nous verrons trois condensateurs électrolytiques gonflés (ils sont surlignés dans des cercles rouges) - c'est la raison de l'état actuel «d'incapacité» du moniteur.
De plus, ces pièces sont situées dans la partie basse tension de sortie du bloc d'alimentation en tant que filtres de puissance, ce qui signifie que la probabilité de défaillance de la partie principale de l'alimentation est très faible.
Nous soudons les pièces défectueuses et regardons les inscriptions sur leurs boîtiers.
Ainsi, les coupables de tous nos ennuis sont des condensateurs d'une capacité de 330 et 820 microfarads avec une tension de fonctionnement de 25 V et 1200 microfarads pour 10 V.
Nous sélectionnons un remplacement similaire (c'est possible avec une tension de fonctionnement légèrement supérieure - si les dimensions le permettent) et installons à la place des défectueux.
Après avoir placé le bord du circuit imprimé dans les rainures spéciales des guides, mettez-le en place et fixez-le avec des vis.
Ensuite, nous assemblons le moniteur dans l'ordre inverse, sans oublier de vérifier les fils plus souvent - afin de ne pas les transférer accidentellement quelque part.
Nous installons le boîtier en place - c'est aussi le capot arrière du moniteur. Si son démontage était plutôt chronophage, maintenant quelques pressions de la main sur les bords de l'écran - et le boîtier est assemblé presque instantanément.
Nous fixons le support - et nous pouvons supposer que la réparation de l'écran de l'ordinateur de nos propres mains est terminée et nous pouvons commencer à tester notre appareil.
Nous connectons le moniteur avec un cordon à un ordinateur ou un ordinateur portable, alimentons l'alimentation - et apprécions le résultat du travail de nos propres mains.
Au 21ème siècle, nous ne pouvons plus imaginer nos vies sans ordinateur personnel. Il est pour nous à la fois un assistant dans le travail, et un appareil de détente, et un moyen de communication. Mais lorsque cet appareil "miracle" tombe en panne, nous avons la première pensée, apparemment correcte, de nous tourner vers un spécialiste. Mais il ne faut pas toujours se précipiter pour le faire.
Essayez d'abord de résoudre le problème vous-même. Dans certains cas, cela est tout à fait possible.
Et lesquels, nous allons maintenant comprendre.
Avec ce dysfonctionnement, vous devez tout d'abord vérifier le câble d'alimentation qui se connecte à l'unité centrale. Vous devez vous assurer qu'il s'adapte parfaitement à la prise de l'unité centrale et à la prise.
L'intégrité du câble peut être vérifiée en le remplaçant par un autre. Par exemple, prendre le fil du moniteur.
Si ces opérations n'ont pas aidé. Ouvrez le panneau latéral de l'unité centrale et vérifiez si les voyants de tension de la carte mère sont allumés. S'il n'y a pas de lueur, il est fort probable que l'alimentation soit défectueuse. Le remplacer.
Mais si le remplacement de l'alimentation n'a pas permis de résoudre le problème, il est temps de contacter le maître.
Tout d'abord, assurez-vous que le bouton d'alimentation est allumé. Si ce n'est pas le cas, vérifiez le câble d'alimentation par analogie avec la vérification de l'unité centrale.
Si le bouton "Power" est allumé, mais que l'image n'apparaît pas à l'écran, un dysfonctionnement possible peut être une panne de la carte vidéo. Il est très facile de s'assurer que la carte vidéo est défectueuse. Il est nécessaire de déconnecter le câble de signal de la carte vidéo et de le connecter à l'entrée de la carte vidéo intégrée, qui est généralement intégrée à la carte mère. Si après cette opération l'image apparaît, remplacez la carte vidéo. Sinon, contactez un spécialiste.
La raison principale de ce travail est une surchauffe du processeur ou des registres obstrués. La surchauffe du processeur se produit le plus souvent en raison de la poussière des éléments de la carte mère. Par conséquent, il est nécessaire d'ouvrir le panneau latéral de l'unité centrale et de bien nettoyer tous les éléments de la poussière, en particulier les ventilateurs de refroidissement.
Les registres sont nettoyés à l'aide du programme CCleaner de n'importe quelle version. Téléchargez, installez la version russe et, en suivant les instructions, nettoyez les registres.
Voici presque tous les dysfonctionnements qui peuvent être corrigés sans l'aide d'un spécialiste.
Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre et "traiter" votre ordinateur par vous-même. Étudiez-le et cela vous fera économiser beaucoup de temps et d'argent.
Aujourd'hui, presque chaque foyer dispose d'un ordinateur personnel. Chaque utilisateur peut réparer lui-même les ordinateurs, de ses propres mains.
La technique est assez fiable, surtout entre des mains expertes. De plus, la fiabilité, ou plutôt la durée de vie, y sera ajoutée par un parasurtenseur ou un onduleur (alimentation sans coupure), car ce n'est un secret pour personne que la tension du réseau électrique saute périodiquement.
Ce phénomène est associé à divers facteurs, des pannes dans le réseau lui-même ou un boîtier de transformateur, l'inclusion de trois bouilloires, deux sèche-cheveux et quelques radiateurs dans une prise, un vent fort joue avec les fils, eh bien, etc.Et certains éléments de l'ordinateur ont peur non seulement d'un saut dans le réseau, mais simplement de l'électricité statique de la peau humaine. Ainsi, avant de grimper à l'intérieur de l'ordinateur, nous ne prendrons pas la tête, mais mettrons la main sur la batterie, après quoi nous reprendrons la réparation de l'ordinateur de nos propres mains, pour ainsi dire, à proximité.
Donc, le premier problème est que l'ordinateur ne s'allume pas. La première chose que nous faisons, généralement, est de voir s'il est connecté au réseau, après quoi nous appuyons sur le bouton dix fois de plus. Si cela n'aide pas, la panique s'installe. Il ne faut pas paniquer, vérifiez s'il y a de l'électricité dans la maison. Si c'est le cas, il peut y avoir plusieurs défauts. Le problème le plus courant est une alimentation défectueuse.
En soi, cela ressemble à une boîte avec un ventilateur à l'intérieur. Vous pouvez le savoir en connectant une alimentation différente à votre ordinateur. Mais peu de gens en ont un. Vous pouvez également, après avoir déconnecté l'ordinateur du réseau, débrancher l'alimentation de la carte mère (un connecteur large, le plus souvent blanc, n'oubliez pas le deuxième connecteur plus petit). Lorsque tous les fils sont déconnectés, nous reconnectons maintenant l'ordinateur au réseau. Sur le connecteur large de l'alimentation, nous devons fermer deux contacts: vert et noir (n'importe quel noir). S'il ne démarre pas, nous allons au magasin pour un nouveau.
Large connecteur d'alimentation
Très rarement, la cause peut résider dans la panne du bouton power. Cela se vérifie aussi facilement. Sur la carte mère, nous trouvons deux broches, où PWD SW est écrit à côté d'eux.
Prises d'alimentation sur la carte mère
La façon la plus simple de le faire est de suivre le fil à partir du bouton. Nous retirons le connecteur pour connecter le bouton et les fermons avec un tournevis. Si ça ne démarre pas, alors ce n'est pas à propos d'elle. Encore une fois, il s'agit d'un événement extrêmement rare et la raison en est très probablement dans l'alimentation électrique. Après tout, même une carte mère défectueuse s'allumera, même pendant une seconde, mais les ventilateurs de refroidissement commenceront à fonctionner.
Soit dit en passant, ce sont les ventilateurs de refroidissement qui sont les principaux responsables de l'énorme quantité de poussière à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur. Tout appareil électronique a peur de la poussière. Particulièrement difficile. Donc, nettoyez et purgez périodiquement l'ordinateur. Vous pouvez le faire avec un bidon d'air comprimé, un aspirateur, un pinceau aquarellable nous aidera beaucoup en la matière, je l'avoue, je préfère le renard.
Le deuxième problème est qu'il s'allume et, immédiatement, s'éteint. J'ai rencontré cela plusieurs fois dans ma pratique. Soit la carte mère soit le processeur est défectueux. Allons dans l'ordre. Il y a de nombreux condensateurs sur la carte mère qui redressent la tension. En raison de la surchauffe, ils perdent au fil du temps leur capacité et échouent. Par conséquent, assurez-vous que l'ordinateur ne surchauffe pas. Mais ne vous précipitez pas pour jeter la carte mère. La carte mère de la surchauffe échoue progressivement. Cela s'accompagne d'un blocage informatique, très souvent, avec le même "Blue Screen of Death". Ainsi, la "mère" ne sera pas couverte immédiatement, mais vous tapotera également les nerfs quelques mois avant cela.
Processeur et application de pâte thermique dessus
Si c'est arrivé spontanément.
Très probablement, le processeur est à blâmer, ou plutôt son refroidissement insuffisant. Et il y a même une possibilité qu'il soit intact. Qu'est-ce que nous faisons? N'oubliez pas de mettre vos mains sur la batterie. Nous déconnectons l'ordinateur du réseau. Retirez le couvercle du boîtier. Nous devons accéder au processeur. Il est situé sous le plus grand radiateur, qui, à son tour, est situé sous le plus grand ventilateur (en général, il est correct d'appeler un tel ventilateur dans un ordinateur un «refroidisseur») sur la carte mère. Vous pouvez voir qu'il y a un fil qui vient du refroidisseur, ou plutôt trois fils généralement enroulés. Nous les déconnectons. Maintenant, nous entreprenons de retirer le refroidisseur avec le radiateur. Nous ne sommes pas pressés de prendre un tournevis. Sur presque toutes les cartes mères modernes, les radiateurs modernes sont montés avec des clips et retirés / installés à la main.
Vous devrez peut-être bidouiller. Plus important encore, n'appliquez pas de force avec tout votre bras ou votre poids corporel. Seulement avec précaution et uniquement avec vos doigts. Après avoir retiré cette "structure", nous voyons une petite boîte en métal (sur les ordinateurs modernes).Le couvercle s'ouvre en soulevant la languette métallique. Nous avons ouvert le couvercle, très soigneusement sorti le processeur. Le fait qu'il ait brûlé, vous ne le verrez pas, à moins que vous ne le jetiez au feu. Tout d'abord, regardez l'endroit où le processeur a été installé. Il y a beaucoup, beaucoup de petites pattes. Regardez attentivement pour voir si un ou plusieurs sont pliés. S'il est plié, retenez votre souffle, vous pouvez essayer de le redresser avec une aiguille, mais je ne le conseille pas. Nous laissons cette procédure en dernier recours. Ensuite, nous avons besoin de pâte thermique. Vous pouvez l'acheter dans un magasin d'informatique. La pâte thermique aide à dissiper la chaleur du processeur vers le dissipateur thermique. Après tout, s'il y a le moindre angle entre les plans de leurs surfaces, il y a un espace. La pâte thermique, comme vous pouvez le deviner, élimine cet écart.
Extrusion de pâte thermique sur le processeur
Vous devez l'appliquer sur le processeur, après l'avoir nettoyé de l'ancien, séché. Après avoir installé le processeur à sa place, nous installons le radiateur avec le refroidisseur en place. Nous connectons le refroidisseur. Nous allumons l'ordinateur. Si tout est identique, le processeur devra probablement être remplacé. Assurez-vous également d'appliquer de la pâte thermique sur le nouveau processeur.
Troisième cas. L'ordinateur s'allume et émet un bip, ne démarre pas davantage ou n'allume même pas le moniteur. Et nous sommes tous habitués à un petit couinement chaque fois que vous l'allumez. Cela signale que le test initial est terminé et que tous les composants sont OK. Mais quand il émet un bip quelque chose comme une mélodie, c'est déjà le signal d'un dysfonctionnement d'un composant. L'ensemble de ces mélodies est assez décent, la signification de chaque mélodie dépend de la société et du modèle de votre BIOS. Cela peut être trouvé en trouvant la puce BIOS sur la carte mère.
Puce BIOS AMIBIOS
Si AMI est écrit dessus, alors on regarde le tableau ci-dessous, si Award, alors on regarde le deuxième tableau encore plus bas, et sinon les deux, va chez un ami, voisin, allume l'ordinateur et va sur Google : electricsci .com/35/wp-content/uploads/ext/1717. Recherche par le nom de votre BOIS.
Ce phénomène est mentionné plus haut dans cet article. Peut être causé par une surchauffe de la carte mère. Mais non seulement cela peut le causer. La surchauffe de la carte vidéo conduit également à un écran bleu. Vous devez surveiller l'état du refroidisseur de carte vidéo. Et, ce qui a également été dit, vous ne devriez pas jouer à des jeux gourmands en ressources pendant la chaleur estivale. Mais en soi, ce phénomène est associé à une erreur fatale dans le noyau du système d'exploitation. Lorsqu'un programme ou un pilote exécuté dans le noyau tente d'exécuter une commande non valide, cette erreur se produit. Le seul moyen est de redémarrer.
Cas cinq. L'ordinateur ronronne "comme un tracteur". Cela est dû au système de refroidissement, à savoir les refroidisseurs (ventilateurs). Au fil du temps, le joint en plastique du roulement du refroidisseur s'use, il se bouche avec de la poussière. C'est ce qui le fait vibrer et bourdonner. Le moyen le plus simple de résoudre ce problème consiste à identifier le refroidisseur qui bourdonne et à le remplacer par un nouveau. En général, il est très facile à détecter. Le refroidisseur de l'alimentation électrique ne bourdonne presque jamais. Le refroidisseur de la carte vidéo et le refroidisseur du processeur peuvent bourdonner. Je vais vous dire un petit secret. Il y a des refroidisseurs qui peuvent être démontés et d'autres qui ne le peuvent pas. Si la décision est prise d'éliminer le bourdonnement, l'ancienne glacière n'est plus dommage. Nous le retirons du radiateur, pour cela nous devons le tordre avec un tournevis. Besoin d'une petite croix. Alors la voici sur la table devant nous.
L'endroit où les fils sortent est généralement recouvert de ruban adhésif. Prenons ce film et regardons. Si nous pouvons le démonter, nous le démontons. Le bouchon peut être retiré avec un petit tournevis à tête plate. Ensuite, nous retirons librement l'axe avec des pétales du corps plus frais. Vous verrez sûrement un morceau de plastique blanc sale - c'est le reste du joint. Il faut nettoyer l'axe et où il est inséré avec une allumette, du coton, de l'eau de Cologne. Faire un nouveau joint n'est pas difficile. Prenez un couteau de papeterie, trouvez un noyau inutile d'un stylo à hélium et coupez soigneusement un mince anneau. Ce sera le nouveau joint. Comme lubrifiant - au moins l'huile de tournesol.Nous mettons l'essieu en place, fixons ce boîtier avec un bouchon. Et voilà, la glacière fonctionne aussi silencieusement qu'une neuve.
Cas six. L'ordinateur s'allume, le système démarre (mais très lentement). Tout semble fonctionner, mais, encore une fois, le dossier Mes documents s'ouvre pendant près d'une minute. Etc. Une panne de disque dur typique. Le disque dur a très peur de la poussière. Essayez de bien souffler. Ne vous embêtez pas à le démonter. Il doit être scellé. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez probablement en acheter un nouveau. Si une telle situation s'est produite, il vaut mieux ne pas hésiter avec l'achat. A tout moment, il peut enfin abandonner. Le résultat est une perte irrémédiable de vos données. Ici, je voudrais dire qu'une copie de sauvegarde de vos données est une assurance pour ne pas les perdre. Achetez-vous un disque dur externe qui se connecte à votre ordinateur via USB.
Les photos et autres fichiers personnels qui vous sont chers sont mieux stockés sur un disque optique. Avec un stockage approprié, c'est-à-dire dans une boîte sur une étagère, c'est le moyen le plus fiable. Permettez-moi de vous donner quelques exemples tirés de mon expérience personnelle. J'avais une clé USB de 8 Go. Il y avait beaucoup de documents, toutes sortes de programmes et d'autres petites choses. Un ami a demandé de désactiver l'antivirus. Il arrive que le port USB donne la mauvaise tension. La carte mère défectueuse est à blâmer. C'est dans un tel port USB que ma clé USB était destinée à plaire. Il vient de griller instantanément. Personne ne vous rendra vos données, mais le programme ou la réinstallation du système d'exploitation est une question de quinze minutes maximum.
Je voudrais vous donner un certain nombre de conseils généraux pour l'utilisation d'un ordinateur personnel.
Disque Lizer déformé
Et au mieux, au processus terriblement fastidieux de démonter le lecteur, de le nettoyer des fragments de disque et de l'assembler. C'est une procédure simple, mais tout le monde ne peut pas la gérer. Après tout, la réparation d'ordinateurs à faire soi-même nécessite certaines connaissances et compétences.
En conclusion, je dirai que j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de réparer des ordinateurs de mes propres mains. Des amis et des connaissances abordent assez souvent ce problème. Nous avons couvert tous les points principaux. Il ne sert à rien de réparer le reste des défauts. Ce qui est cassé dans l'ordinateur ne peut pas être réparé sans équivoque sans éducation et équipement spéciaux. Rien ne dure éternellement, tous les composants informatiques ont leur propre ressource. Pour la majorité, soit dit en passant, cette ressource ne s'épuisera pas même au moment où elle deviendra complètement obsolète moralement. J'ai un vieil ordinateur, il a plus de treize ans. Pendant ce temps, seules les glacières y changeaient, elle bourdonnait douloureusement fort. À une certaine époque, c'était un achat coûteux et très valable, mais maintenant, après tant d'années, la plupart d'entre nous ont des téléphones portables qui ont des performances bien supérieures à celles de cet ordinateur.
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