Réparation moniteur acer al1716 à faire soi-même

banni

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mod AL1716B, version AL1716Bs, P/n ET.1716P.184
Alimentation AS05B510031 06100508B DCWP

= SG6841S si je ne me trompe pas.
comparer harnais

On comprend tout de suite que le corps ne cherche pas du tout à se diviser en 2 moitiés, c'est-à-dire qu'il tient autre chose. Alors pancake loquets, on pense, et on espère tranquillement que ce n'est pas de la colle. Je note que la colle, Dieu merci, est généralement introuvable. Mais dans ma pratique, je suis tombé sur un moniteur que quelqu'un a essayé de réanimer avant moi, n'a pas pu, et ayant cassé presque tous les loquets lors du démontage de l'appareil, je l'ai juste collé avec de la superglue, comme si je n'étais pas moi et j'étais Je ne suis pas ici.

Différents fabricants placent les loquets de différentes manières, la conception est légèrement différente, mais le principe est le même pour tout le monde. Donc si tout est fait avec soin, et lentement, le succès nous est garanti.

Pour les événements futurs, je recommande vivement retirez la matrice dans un endroit sûr.
Dans le bloc on voit 2 planches. Celui qui est plus grand, à en juger par le connecteur réseau dessus, est l'alimentation, et le second - petit - le moniteur lui-même, en tant que tel. Nous dévissons les vis fixant les deux cartes, les retirons et les déconnectons.

En tant que héros M.A. Boulgakov, l'esturgeon n'est que la première fraîcheur, c'est aussi la dernière. Donc, si quelqu'un ne le sait pas, les couvercles de condensateur (je ferai une réservation, condensateurs réparables) ne sont que plats, mais en aucun cas convexes.
Oui, oui, camarades, je sais que le couvercle plat du condensateur n'indique pas son état de fonctionnement, MAIS le couvercle convexe crie sans ambiguïté que le condensateur est mort.

Nous n'avons pas besoin de pièces défectueuses chez le patient, nous changeons donc tous les condensateurs gonflés. Lors du remplacement des condensateurs, il est important de respecter la polarité, et bien sûr, cela vaut la peine de définir les mêmes valeurs que celles définies par le fabricant, mais s'il n'y en a pas exactement les mêmes, vous pouvez les surestimer légèrement. Par exemple, au moment de cette réparation, je manquais de 1000mf x 10v. Oui, je ne connais pas le point, mais 1000mf x 16v fonctionnera tout aussi bien. Veuillez noter qu'il est possible de surestimer les cotes (dans des limites raisonnables), mais mettre 1000mf x 6.3v au même endroit est totalement indésirable.

J'entends des voix du public disant que des conduits de 10 volts sont sur le bus de 5 volts et de 6,3 volts, c'est également normal. Mais ici, je préfère avoir une réserve d'au moins 3-4 volts (pour les basses tensions) et les fabricants sont généralement d'accord avec moi. Oui, nos amis chinois peuvent économiser de l'argent, mais ce n'est pas notre choix. Nous avons besoin de qualité !
Pour les hautes tensions, le pas de dénomination est plus large, tout y est plus simple. Il est très souhaitable de vérifier les condensateurs électrolytiques "non gonflés" restants avec un testeur ESR (ESR). Si ce n'est pas possible, alors les "recommandations des meilleurs éleveurs de chiens" - remplacez TOUS les électrolytes de l'alimentation. Il n'en reste plus que 2 sur cette carte.Dans mon cas, il a été possible de vérifier l'EPS et j'ai constaté que la "banque haute tension" 100mf x 400v est parfaitement fonctionnelle, mais le petit conder 22mf x 50v, debout dans le cerclage PWM, également "à sec", bien que sur la vue était parfait.

Ensuite, nous vérifions la résistance des entrées d'alimentation sur la carte du moniteur avec un testeur. Si on trouve un court-circuit, on cherche une raison, il n'y a pas de court-circuit et c'est bien. Dans ce cas, il n'y a pas de court-circuit, ce qui signifie que vous pouvez connecter le bloc d'alimentation à la carte du moniteur, remettre tous les câbles à leur place et allumer le moniteur (bien sûr, sans encore l'assembler complètement). J'effectue toujours le premier allumage "à travers l'ampoule", c'est-à-dire qu'une lampe 200V x 60W est connectée à la coupure du conducteur de phase de mon câble de test.
L'utilisation de ce simple "gadget" vous permettra de voir le dysfonctionnement de l'alimentation et de ne pas brûler les problèmes qui n'ont pas encore été remarqués. Le principe de fonctionnement est trivialement simple : "Si la lampe s'allume au démarrage de l'appareil, ou si le fil devient très chaud, il y a probablement des problèmes."Lors du démarrage de puissantes alimentations pulsées, un COURT TERME, d'une durée maximale de 0,5 seconde, un clignotement de la lampe est possible (le condensateur haute tension est en cours de charge). C'est bon.

Inutile de dire que c'était une réparation très simple. Mais ces réparations dans ma pratique sont au moins un tiers.
La complexité de la réparation de l'électronique est généralement beaucoup plus grande.
Et si le public respecté est intéressé par cet article, lorsque j'entrerai dans la réparation d'autres équipements, je le décrirai.

Les problèmes ici sont les enfants 650-700V, il est nécessaire de vérifier la matrice de fiche technique, quelle est la consommation de rétroéclairage, généralement 7,5mA (650V) pour chaque puissance de lampe 5W. Le meilleur produit onduleur est le CCFL. L'erreur coûte cher.

Tout peut être la cause du dysfonctionnement, tout le monde a des méthodes de recherche différentes, mais cela vaut la peine de commencer naturellement par vérifier l'alimentation.

Bien sûr, si vous contournez le schéma de protection.

Il est possible, aussi bêtement, de casser quelque chose. Mais pourquoi, faites-le, si l'année est 2011 et que les lampes sont en vente.

Une lueur rouge indique un dysfonctionnement de la lampe en raison duquel l'inventaire passe en protection, pour vérifier qu'il est nécessaire de jeter une lampe en bon état (par exemple, à partir d'une matrice cassée), remplacez-la en fonction du résultat.

Vous pouvez simplement accrocher un condensateur de 170 crêtes par 3kv au lieu d'une lampe. Et vous n'avez rien à contourner. Le même condensateur peut être laissé à la place d'une lampe défectueuse - comme le montre la pratique, 3 lampes suffisent pour un travail confortable.

Le moyen le plus simple de vérifier les lampes est d'évaluer l'amplitude aux extrémités froides des lampes avec un oscilloscope - celle qui est défectueuse est trouvée en moins d'une minute.

En principe, quelle était la question, telle est la réponse.
C'est pourquoi exactement 170 pics, et non 47 pF, 68pF 470pFi, etc. ou au moins une résistance à haute résistance et puissance, comme conseillé dans de nombreux forums, pour réparer les moniteurs, même si j'ai moi-même dû sculpter quelque chose au lieu d'une lampe, en raison de son absence, pour fabriquer un moniteur

. Et pour ne pas ouvrir à nouveau la matrice, je pense toujours qu'il est plus facile et plus rapide de contourner le circuit de protection que de rechercher l'équivalent de charge approprié, c'est-à-dire qu'il faudra toujours le sélectionner, car les lampes sont de longueurs différentes ( ont une puissance différente).
Mais la meilleure et correcte option est d'acheter des lampes (d'autant plus qu'il n'est pas difficile de les obtenir dans la ville de Moscou) et de les placer là où elles devraient être, afin que l'inventaire ainsi que l'alimentation électrique ne brûlent pas d'un mal sélectionné, pour ainsi dire équivalent.lorsqu'au moins une ou toutes ensemble, les anciennes lampes commenceront à se sentir mal, par exemple, pendant la période de garantie.

Un dysfonctionnement avec ce modèle de moniteur se produit le plus souvent sous la forme d'un arrêt spontané périodique. Il arrive que le moniteur ne puisse pas être allumé du tout, mais seul le voyant LED clignote, parfois il n'y a tout simplement pas de rétroéclairage, mais l'image n'est que légèrement visible sous une lumière vive externe. Commençons par démonter le moniteur en retirant la garniture en plastique arrière qui recouvre le support de montage. La photo ci-dessous montre les loquets qui doivent être cassés. Après avoir retiré la garniture pour un démontage ultérieur, il est nécessaire de dévisser les huit vis entourées sur la figure.

Nous retournons le moniteur et soulevons soigneusement les loquets sur tout le périmètre du boîtier. Sous le capot arrière, il y a un tas de câbles et un capot métallique, sous lesquels se trouvent les cartes d'alimentation et de rétroéclairage. Nous dévissons les vis qui fixent ce couvercle, mais d'abord, nous retirons les connecteurs pour les fils des lampes de rétroéclairage.

Nous déconnectons également soigneusement les câbles qui suivent la carte matrice. De plus, n'oubliez pas de dévisser les vis fixant les connecteurs d'alimentation, DVI et VGA.

Vous pouvez maintenant retirer le couvercle métallique, sous lequel se trouvent des cartes de circuits imprimés vissées à l'arrière de la matrice. A gauche sur la photo ci-dessous se trouve la carte d'alimentation et de rétroéclairage, à droite se trouve le module de traitement du signal vidéo. Lorsqu'ils sont vus dans l'alimentation, deux condensateurs gonflés sont clairement visibles. Pour les remplacer, vous devrez dévisser les vis qui maintiennent la carte

Les condensateurs gonflent souvent en raison de la détérioration de leurs propriétés, due à la surchauffe et à l'évaporation de l'électrolyte. Nous les changeons pour des neufs.Nous vérifions également le reste des composants radio dans l'ordre suivant - fusibles, capacités, transistors, transformateurs. Eh bien, nous examinons attentivement la soudure imprimée pour d'éventuelles microfissures.

Considérons un autre exemple pratique de démontage d'un moniteur en utilisant le modèle ACER AL1716 comme exemple. Tout d'abord, placez soigneusement le moniteur sur la table avec l'écran vers le bas, en plaçant un morceau épais de caoutchouc mousse ou un journal plié en dessous afin de ne pas rayer l'écran. Avant de commencer le processus de démontage, vous pouvez lire le manuel d'entretien du moniteur ACER AL1716.

Conformément aux photographies discutées dans le manuel, nous procédons au démontage du boîtier.

À l'arrière du boîtier du moniteur, retirez le couvercle décoratif sous lequel se cachent quatre vis, dévissez-les.

Après cela, sans trop d'effort, déconnectez le support de montage du moniteur

Après cela, à l'aide d'un tournevis spécial ou, dans les cas extrêmes, avec quelque chose de plat et de fin, nous cassons les loquets à l'intérieur du boîtier pour le diviser en deux moitiés. Faites-le lentement et avec précaution afin de ne pas casser les attaches, sinon vous devrez coller le boîtier.

Lorsque le boîtier s'ouvre, nous retirons le cadre intérieur avec l'électronique

Sur le cadre, il y a trois cartes de circuits imprimés principales qui sont recouvertes de couvercles métalliques pour réduire le niveau de rayonnement électromagnétique et la matrice LCD elle-même. Comme vous pouvez le constater, tout moniteur doté de la technologie LCD se compose de cinq composants principaux :

Ensuite, nous dévissons les vis fixant les couvercles métalliques et déconnectons les connecteurs avec des fils et accédons à la carte de circuit imprimé de l'alimentation et à la carte de contrôle d'interface, c'est dans l'alimentation, selon les statistiques de panne, que les pannes et les problèmes surviennent le plus souvent.

Nous dévissons les vis fixant ces cartes et déconnectons les connecteurs qui y mènent, après quoi il est facile de retirer l'une de ces cartes pour remplacer et diagnostiquer les composants défectueux.

S'il est nécessaire de dévisser la matrice LCD, dévissez les 4 vis qui la fixent au cadre métallique et retirez-la facilement. L'assemblage du moniteur après le dépannage s'effectue dans l'ordre inverse. Pour consolider le matériel, vous pouvez regarder les instructions vidéo pour le démontage des moniteurs Acer AL1716 AL1916W AL2017 AL2416W

Le fichier vidéo peut être facilement ouvert dans n'importe quel visualiseur vidéo. Les informations sont pertinentes pour les moniteurs Acer AL1716 AL1916W AL2017 AL2416W, mais peuvent être utilisées pour démonter les moniteurs d'autres fabricants.

Mes connaissances de la réparation de ce type de matériel : Débutant (faire ses premiers pas)
Schéma disponible : Il y a
Autocollant sur le moniteur
Modèle n° AL1716F
Version AL1716Fs
P/N ET.1716P.231
N/S ETL460C26073100EBB404D

Le parasurtenseur (pilote) est tombé de la table, tout l'équipement s'est éteint, après avoir allumé le pilote (le bouton s'est éteint à cause de la chute), l'ordinateur, le routeur, etc. gagné, le moniteur ne s'est pas allumé.

Sur la carte onduleur + alimentation (ILPI-003 Rev B) et la carte de contrôle (E157925 94V-0 490401300210R) j'ai remplacé tous les électrolytes (il n'y en avait pas de gonflés, par prévention).

Sur la carte mère, j'ai trouvé un court-circuit sur la ligne 3,3 V, retiré le stabilisateur, le court-circuit n'a pas disparu, supprimé le TSUM awl-lf-1 pour cent, le court-circuit a disparu, a sonné toutes les petites choses, les diodes TVS dans le Le port VGA était cassé (supprimé).

J'ai remplacé le pourcentage, alimenté le principal à partir du LBP, le moniteur lui-même s'allume sans bouton, le vert s'allume pendant une fraction de seconde et se transforme immédiatement en orange lorsque l'orange est allumé
sur le contact ON/OFF, la tension monte à 3,3V, chute et remonte à 3,3V et reste dans cette position, l'alimentation est fournie à la matrice, si vous éteignez le bouton, il clignote également pendant une fraction de seconde
vert et s'éteint, si vous appuyez sur allumer, comme décrit ci-dessus, le vert clignote et passe immédiatement à l'orange.
J'ai retiré la mémoire Pm25LV010, elle s'est avérée morte, elle peut être lue, et chaque fois qu'elle est lue, les données sont différentes, elles ne sont ni écrasées ni écrites
un disque dur mort traînait à portée de main, enlevez le Pm25LD020, il est lu et nettoyé

De quoi flasher et si ce mikruha convient (il parait dès que le volume est plus important)

24C02WI 24C04WI n'a pas encore été touché

1.8v 3.3v 5v (il y a une matrice) sans matrice, un principal consomme 300 mA avec une matrice, la consommation totale est de 1A

Toutes les photos, le schéma téléchargé sur DropBox et la vidéo du comportement du moniteur
Ma?dl=0

ANNEXE N°1
cousu 25 de ce
Châssis ACER AL1716Fs (carte principale) : ILIF-010 Rev.A
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2561/dump. 0-24059

maintenant, lorsque l'alimentation est fournie par le LBP, le vert s'allume pendant 2 secondes, puis l'orange pendant 1 seconde et s'éteint pendant 2 secondes et en cercle, ne répond pas aux boutons, la consommation passe de 10mA à 300mA
marche/arrêt 0,03 V lorsque la luminosité passe de 0 à 2,7 V aucune alimentation n'est fournie à la matrice

ANNEXE N°2
effacé le comportement 04 et 02 avec matrice connectée n'a pas changé
si vous inclinez la matrice, alors lorsque la tension est appliquée, l'orange s'allume pendant une fraction de seconde, puis le vert pendant quelques secondes et commence à clignoter en changeant de couleur orange-vert-orange-vert
ne répond pas aux boutons, contacts on/off et la luminosité se bloque 3,3V et l'alimentation de la matrice se bloque 5V

ANNEXE N°3
Je suis tombé sur INFA sur le forum que ce comportement peut parfois être corrigé en allant dans le menu de service, en maintenant les boutons auto et menu enfoncés, en allumant l'alimentation, l'orange clignotant a immédiatement relâché les boutons, le voyant vert s'est allumé et c'était allumé pendant 5 secondes, puis le voyant orange s'est allumé et a commencé à répondre au bouton d'alimentation, le moniteur a commencé à fonctionner.

Merci à tous ceux qui ont participé

Bonne santé.
Le Seigneur a besoin d'aide.
Moniteur Acer AL1716A. Lorsqu'il est allumé, le rétroéclairage clignote (scintille), puis s'éteint, le redémarrage se répète, parfois la journée fonctionnera bien. C'est le contre-jour qui s'éteint, l'image reste, on la distingue à peine. J'ai ouvert les conders, ils ont été changés, j'ai décidé de le remplacer à nouveau, l'effet était à 0. J'ai vérifié tout ce que j'ai pu...
La recherche du problème sur Internet a donné ce qui suit (à partir d'une série de pannes fréquemment rencontrées):
"Moniteur LCD Acer AL1716 P/N : ET.1716P.014 (?)
Après la mise sous tension, le rétroéclairage de la matrice commence à clignoter et s'éteint.
Onduleur défectueux, carte PSU + onduleur FSP043-2PI01 P/N : 3BS0101313GP REV : 1.
Retirez la colle sous les condensateurs CHIP dans le circuit de l'onduleur.
Je me demande donc ce que signifie "Retirer la colle sous les condensateurs CHIP dans le circuit de l'onduleur", qui sait, aidez-moi.
Et pourtant, quelqu'un peut-il savoir comment désactiver la protection de cet onduleur ?

Rapenkov, Non, ça n'ira pas ici en premier https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2254/section33/topic116365.html
Conder alors on sait changer !

Qu'avez-vous fait à part ça ?

Vous n'avez rien fait, mais vous alliez déjà désactiver la protection.

J'ai renvoyé le rétroéclairage à mon tour, vérifié les diodes. Lorsque les lampes ont été repoussées, les symptômes sont réapparus... C'est surprenant et parfois gênant, ce qui parfois fonctionne correctement. J'ai mesuré la tension, +5 reste faible lorsqu'il clignote, et +12 croît étrangement, jusqu'à +13, puis s'affaisse à +11,3, après être passé en mode veille, il devient +12 comme s'il était enraciné sur place.

On dirait que le contact (soudure) sur une sorte de lampe a disparu. Jeter des lampes extérieures aidera au diagnostic.

Fondamentalement, ma question comporte deux parties. Plus, pour l'instant, je m'intéresse au premier, à propos de la colle pour les conders à puce. Et le second pour une mesure plus précise de la tension, il faut désactiver la protection.

Si vous venez de le jeter, l'onduleur ne démarrera pas - vous devez remplacer les bons connus. Regardez la soudure dans l'onduleur - soudure. Aux extrémités froides des lampes, parfois le fil brûle - mais vous ne le ferez pas vous-même - vous ruinerez la matrice. ne vous souciez pas de la colle - pas votre cas.

Non, je ne pense pas que le contact soit probable. Démonté Monique, à la racine. J'ai revu le panneau avec des lampes et les ai changés par paires, bien que je n'exclue pas leur usure, le moniteur est vieux.

Eh bien cas. Il semble que cela ait été décrit par des experts et tout converge. Et en général, pour le développement général, il est intéressant de voir comment la colle sous le cond. influences.

Vous n'hésitez pas, mais faites ce qu'ils disent et soudez les transes de l'onduleur - ça n'empirera pas. Retirez les élastiques des extrémités froides - fils blancs et soudure.
Lors de l'installation SMD, les éléments sont collés et la machine est soudée - un four

A deux, comment ça se passe - sur les autres ? Ou comme les chaussettes Carlson.

Radiation, Faire sonner les enroulements du transformateur I/O pour une ouverture.

A sonné. Dans les images ci-jointes, zéro indique une résistance nulle, impédance unitaire.

La résistance est-elle indiquée en ohms ou est-il plus correct de dire qu'il s'agit d'une chute de tension en millivolts ? Corrigez mon ignorance s'il vous plait.

Lorsque le moniteur quitte le mode de recherche PC, il scintille à peine perceptible et un grincement commence.
Je vais maintenant souder les transistors et vérifier si l'image est visible.

Ajoutée (01.03.2016, 02:03)
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Réellement. J'ai connecté le PC et regardé l'écran à travers la lampe de poche, il y a une image, il n'y a pas de rétroéclairage. Maintenant, je vais essayer de souder les contacts du rétroéclairage, MB m'aidera.

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Disposition du moniteur ACER h235h

Disposition du moniteur ACER X203H

Disposition du moniteur ACER Mitaines 1786FD2

Disposition du moniteur ACER 7254E (HP D2825)

Disposition du moniteur ACERAL1512

Disposition du moniteur ACERAL1516

Disposition du moniteur ACERAL1713

Disposition du moniteur ACERAL1715

Disposition du moniteur ACERAL1716

Disposition du moniteur ACERAL1906

Disposition du moniteur ACERAL1914

Disposition du moniteur ACER AL1916p

Disposition du moniteur ACER AL1921

Disposition du moniteur ACERAL1951

Disposition du moniteur ACER AL2223W

Disposition du moniteur ACERAL2251W

Disposition du moniteur ACERAL532

Disposition du moniteur ACER AL922SG

Disposition du moniteur ACER V173

Disposition du moniteur ACER V193R

Disposition du moniteur ACER V223W

Disposition du moniteur ACER V243HQ, V233HZ

Disposition du moniteur ACER X173W

Disposition du moniteur ACER X193W

Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'expérience de la réparation d'un moniteur de mes propres mains. j'ai réparé mon ancien LG Flatron 1730s. En voici un :

Il s'agit d'un écran LCD 17". Je dois dire tout de suite que lorsqu'il n'y a pas d'image sur le moniteur, nous (au travail) apportons immédiatement de telles copies à notre ingénieur en électronique et il s'en occupe, mais il y avait une opportunité de pratiquer 🙂

Pour commencer, abordons un peu la terminologie : auparavant, les moniteurs CRT (CRT - Cathode Ray Tube) étaient massivement utilisés. Comme leur nom l'indique, ils sont basés sur un tube à rayons cathodiques, mais il s'agit d'une traduction littérale, il est techniquement correct de parler d'un tube à rayons cathodiques (CRT).

Voici un échantillon démonté d'un tel "dinosaure":

Les moniteurs de type LCD (Liquid Crystal Display - affichage à cristaux liquides) ou tout simplement un écran LCD sont à la mode actuellement. Souvent, ces conceptions sont appelées moniteurs TFT.

Bien que, encore une fois, si nous parlons correctement, cela devrait ressembler à ceci: LCD TFT (Thin Film Transistor - écrans basés sur des transistors à couche mince). TFT est tout simplement la variété la plus courante aujourd'hui, ou plutôt la technologie d'affichage LCD (cristaux liquides).

Donc, avant de commencer à réparer vous-même le moniteur, examinons quel type de « symptômes » notre « patient » avait-il ? Bref, alors : pas d'image à l'écran. Mais si vous regardez d'un peu plus près, divers détails intéressants ont commencé à apparaître ! 🙂 Lorsqu'il est allumé, le moniteur affiche une image pendant une fraction de seconde, qui disparaît immédiatement. Dans le même temps (à en juger par les sons), l'unité centrale de l'ordinateur lui-même a fonctionné correctement et le système d'exploitation a démarré avec succès.

Après avoir attendu un certain temps (parfois 10-15 minutes), j'ai constaté que l'image apparaissait spontanément. Après avoir répété l'expérience plusieurs fois, j'en ai été convaincu. Parfois, pour cela, cependant, il était nécessaire d'éteindre et d'allumer le moniteur avec le bouton «alimentation» sur le panneau avant. Après avoir repris l'image, tout a fonctionné sans échec jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint. Le lendemain, l'histoire et toute la procédure ont été répétées à nouveau.

De plus, j'ai remarqué une caractéristique intéressante: lorsque la pièce était suffisamment chaude (la saison n'est plus l'été) et que les batteries étaient chauffées correctement, le temps d'inactivité du moniteur sans image était réduit de cinq minutes. Il y avait une telle sensation qu'il se réchauffe, atteint le régime de température souhaité et fonctionne ensuite sans problème.

Cela est devenu particulièrement visible après un des jours où les parents (ils avaient le moniteur) ont éteint le chauffage et la pièce est devenue assez fraîche. Dans de telles conditions, l'image sur le moniteur a été absente pendant 20 à 25 minutes et ce n'est qu'alors, lorsqu'elle s'est suffisamment réchauffée, qu'elle est apparue.

Selon mes observations, le moniteur s'est comporté exactement comme un ordinateur avec certains problèmes de carte mère (condensateurs qui ont perdu leur capacité). Si une telle carte est suffisamment réchauffée (laissez-la fonctionner ou un radiateur est dirigé dans sa direction), elle "démarre" normalement et, bien souvent, fonctionne sans panne jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint.Naturellement, c'est jusqu'à un certain point !

Mais à un stade précoce du diagnostic (avant d'ouvrir le dossier du «patient»), il est hautement souhaitable que nous obtenions l'image la plus complète de ce qui se passe. Selon lui, nous pouvons nous orienter approximativement dans quel nœud ou élément particulier est le problème ? Dans mon cas, après avoir analysé tout ce qui précède, j'ai pensé aux condensateurs situés dans le circuit d'alimentation de mon moniteur: allumez-le - il n'y a pas d'image, les condensateurs chauffent - cela apparaît.

Eh bien, il est temps de tester cette hypothèse !

Démontons ! Tout d'abord, à l'aide d'un tournevis, dévissez la vis fixant le bas du support :

Ensuite, - retirez les vis correspondantes et retirez la base pour le montage du pied :

Ensuite, à l'aide d'un tournevis à pointe plate, nous soulevons le panneau avant de notre moniteur et, dans le sens indiqué par la flèche, commençons à le séparer soigneusement.

Lentement, nous nous déplaçons le long du périmètre de toute la matrice, claquant progressivement les loquets en plastique retenant le panneau avant hors de leurs sièges avec un tournevis.

Après avoir démonté le moniteur (séparé ses parties avant et arrière), nous voyons l'image suivante :

Si «l'intérieur» du moniteur est fixé au panneau arrière avec du ruban adhésif, nous le décollons et retirons la matrice elle-même avec l'alimentation et la carte de commande.

Le panneau arrière en plastique reste sur la table.

Tout le reste dans le moniteur démonté ressemble à ceci :

Voici à quoi ressemble la "farce" dans ma paume :

Montrons un gros plan du panneau de boutons de paramètres qui sont affichés à l'utilisateur.

Maintenant, nous devons déconnecter les contacts reliant les lampes de rétroéclairage cathodique situées dans la matrice du moniteur au circuit inverseur responsable de leur allumage. Pour ce faire, on retire le capot de protection en aluminium et en dessous on voit les connecteurs :

Nous faisons la même chose du côté opposé du boîtier de protection du moniteur :

Débranchez les connecteurs de l'onduleur du moniteur aux lampes. Pour ceux que ça intéresse, les lampes cathodiques elles-mêmes ressemblent à ça :

Ils sont recouverts d'un côté d'un boîtier métallique et y sont situés par paires. L'onduleur "allume" les lampes et régule l'intensité de leur lueur (contrôle la luminosité de l'écran). De nos jours, à la place des lampes, le rétroéclairage LED est de plus en plus utilisé.

Conseils: si vous trouvez cela sur le moniteur soudainement l'image a disparu, regardez de plus près (si nécessaire, mettez l'écran en surbrillance avec une lampe de poche). Peut-être remarquez-vous une image faible (faible) ? Deux options s'offrent ici : l'une ou l'autre des lampes de rétroéclairage est en panne (dans ce cas, l'onduleur se met simplement « en défense » et ne les alimente pas), en restant pleinement opérationnel. La deuxième option: nous avons affaire à une panne du circuit de l'onduleur lui-même, qui peut être réparée ou remplacée (dans les ordinateurs portables, en règle générale, ils recourent à la deuxième option).

Soit dit en passant, l'onduleur pour ordinateur portable est généralement situé sous le cadre extérieur avant de la matrice d'écran (dans ses parties centrale et inférieure).

Mais on s'éloigne, on continue à réparer le moniteur (plus précisément, pour l'instant, à le visser) 🙂 Donc, après avoir retiré tous les câbles et éléments de connexion, on démonte davantage le moniteur. Nous l'ouvrons comme une coquille.

A l'intérieur, on voit un autre câble qui relie, protégé par un autre boîtier, la matrice et les rétroéclairages du moniteur à la carte de contrôle. Nous décollons la bande à mi-chemin et voyons un connecteur plat en dessous avec un câble de données à l'intérieur. Nous le retirons soigneusement.

Nous mettons la matrice à part (nous ne nous y intéresserons pas, dans cette réparation).

Voilà à quoi ça ressemble vu de dos :

Profitant de cette occasion, je veux vous montrer la matrice de moniteur démontée (récemment, ils ont essayé de la réparer au travail). Mais après l'analyse, il est devenu clair qu'il ne serait pas possible de le réparer : une partie des cristaux liquides sur la matrice elle-même a brûlé.

En tout cas, je n'aurais pas dû voir mes doigts derrière la surface si clairement ! 🙂

La matrice est fixée au cadre, fixant et maintenant toutes ses pièces ensemble, à l'aide de loquets en plastique bien ajustés.Afin de les ouvrir, vous devrez travailler minutieusement avec un tournevis plat.

Mais avec le type de réparation de moniteur à faire soi-même que nous effectuons actuellement, nous nous intéresserons à une autre partie de la conception: la carte de contrôle avec le processeur, et plus encore - l'alimentation de notre moniteur. Les deux sont présentés sur la photo ci-dessous : (photo - cliquable)

Ainsi, sur la photo ci-dessus, à gauche, on a une carte processeur, et à droite, une carte puissance associée à un circuit onduleur. La carte processeur est souvent également appelée carte (ou circuit) de mise à l'échelle.

Le circuit du détartreur traite les signaux provenant du PC. En fait, le détartreur est un microcircuit multifonctionnel, qui comprend :

• microprocesseur
• un récepteur (récepteur) qui reçoit un signal et le convertit dans le type de données souhaité transmis via des interfaces numériques pour connecter un PC
• un convertisseur analogique-numérique (ADC) qui convertit les signaux d'entrée analogiques R/V/B et contrôle la résolution du moniteur

En fait, le scaler est un microprocesseur optimisé pour la tâche de traitement d'image.

Si le moniteur dispose d'un tampon de trame (RAM), le travail avec celui-ci est également effectué via le détartreur. Pour ce faire, de nombreux scalers disposent d'une interface permettant de travailler avec de la mémoire dynamique.

Mais nous - encore une fois distraits de la réparation! Nous allons continuer! 🙂 Examinons de près la carte combinée d'alimentation du moniteur. Nous verrons ici une image aussi intéressante:

Comme on s'y attendait au tout début, tu te souviens ? Nous voyons trois condensateurs gonflés qui doivent être remplacés. Comment le faire correctement est décrit dans cet article de notre site, nous ne serons pas distraits une fois de plus.

Comme vous pouvez le voir, l'un des éléments (condensateurs) a gonflé non seulement d'en haut, mais aussi d'en bas, et une partie de l'électrolyte s'en est échappée:

Pour remplacer et réparer efficacement le moniteur, nous devrons retirer complètement la carte d'alimentation du boîtier. Nous désactivons les vis de fixation, retirons le câble d'alimentation du connecteur et prenons la carte entre nos mains.

Voici une photo de son dos :

Je veux dire tout de suite que très souvent la carte d'alimentation est combinée avec le circuit onduleur sur un PCB (carte de circuit imprimé). Dans ce cas, nous pouvons parler d'une carte combinée représentée par une alimentation de moniteur (Power Supply) et un onduleur de rétroéclairage (Back Light Inverter).

Dans mon cas, c'est exactement ça ! On voit que sur la photo ci-dessus la partie inférieure de la carte (séparée par la ligne rouge) est, en fait, le circuit inverseur de notre moniteur. Il arrive que l'onduleur soit représenté par un circuit imprimé séparé, puis il y a trois cartes séparées dans le moniteur.

L'alimentation (la partie supérieure de notre PCB) est basée sur la puce de contrôleur PWM FAN7601 et le transistor à effet de champ SSS7N60B, et l'onduleur (sa partie inférieure) est basé sur la puce OZL68GN et deux ensembles de transistors FDS8958A.

Nous pouvons maintenant procéder en toute sécurité à la réparation (remplacement des condensateurs). Nous pouvons le faire en plaçant commodément la structure sur la table.

Voici à quoi ressemblera la zone qui nous intéresse après en avoir retiré les éléments défectueux.

Examinons de plus près de quelle capacité et tension nominale avons-nous besoin pour remplacer les éléments soudés à partir de la carte ?

Nous voyons qu'il s'agit d'un élément avec une valeur nominale de 680 microfarads (mF) et une tension maximale de 25 Volts (V). Plus en détail sur ces concepts, ainsi que sur une chose aussi importante que l'observation de la polarité correcte lors de la soudure, nous avons discuté avec vous dans cet article. Alors, ne nous attardons plus là-dessus.

Disons simplement que nous avons deux condensateurs 680 mF 25V et un condensateur 400 mF/25V hors service. Étant donné que nos éléments sont connectés en parallèle dans le circuit électrique, nous pouvons facilement utiliser deux condensateurs de 1000 mF au lieu de trois condensateurs d'une capacité totale (680 + 680 + 440 \u003d 1800 microfarads), ce qui au total donnera le même (encore plus ) capacité.

Voici à quoi ressemblent les condensateurs retirés de notre carte moniteur :

Nous continuons à réparer le moniteur de nos propres mains, et il est maintenant temps de souder de nouveaux condensateurs à la place de ceux qui ont été retirés.

Comme les éléments sont vraiment nouveaux, ils ont de longues "jambes".Après avoir soudé en place, coupez soigneusement leur excès avec des pinces coupantes.

Du coup, on l'a eu comme ça (pour commander, à deux condensateurs de 1 000 microfarads chacun, j'ai placé un élément supplémentaire d'une capacité de 330 mF sur la carte).

Maintenant, nous remontons soigneusement et soigneusement le moniteur: nous fixons toutes les vis, connectons tous les câbles et connecteurs de la même manière et, par conséquent, nous pouvons procéder à un test intermédiaire de notre structure à moitié assemblée!

Conseils: cela n'a aucun sens de récupérer immédiatement l'ensemble du moniteur, car si quelque chose ne va pas, nous devrons tout démonter dès le début.

Comme vous pouvez le voir, un cadre indiquant l'absence d'un câble de données connecté est apparu immédiatement. Ceci, dans ce cas, est un signe certain que la réparation de moniteur à faire soi-même a été un succès chez nous ! 🙂 Auparavant, avant le dépannage, il n'y avait aucune image dessus jusqu'à ce qu'il se réchauffe.

En nous serrant la main mentalement, nous assemblons le moniteur dans son état d'origine et (pour vérification) le connectons avec un deuxième écran à l'ordinateur portable. Nous allumons l'ordinateur portable et voyons que l'image est immédiatement «partie» aux deux sources.

Q.E.D ! Nous venons de réparer notre moniteur nous-mêmes !

Remarque: Pour savoir quels autres types de moniteurs TFT dysfonctionnements, suivez ce lien.

Pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que l'article vous a été utile? A la prochaine sur notre site 🙂

Mes connaissances de la réparation de ce type de matériel : Débutant (faire ses premiers pas)
Schéma disponible : Il y a
Autocollant sur le moniteur
Modèle n° AL1716F
Version AL1716Fs
P/N ET.1716P.231
N/S ETL460C26073100EBB404D

Le parasurtenseur (pilote) est tombé de la table, tout l'équipement s'est éteint, après avoir allumé le pilote (le bouton s'est éteint à cause de la chute), l'ordinateur, le routeur, etc. gagné, le moniteur ne s'est pas allumé.

Sur la carte onduleur + alimentation (ILPI-003 Rev B) et la carte de contrôle (E157925 94V-0 490401300210R) j'ai remplacé tous les électrolytes (il n'y en avait pas de gonflés, par prévention).

Sur la carte mère, j'ai trouvé un court-circuit sur la ligne 3,3 V, retiré le stabilisateur, le court-circuit n'a pas disparu, supprimé le TSUM awl-lf-1 pour cent, le court-circuit a disparu, a sonné toutes les petites choses, les diodes TVS dans le Le port VGA était cassé (supprimé).

J'ai remplacé le pourcentage, alimenté le principal à partir du LBP, le moniteur lui-même s'allume sans bouton, le vert s'allume pendant une fraction de seconde et se transforme immédiatement en orange lorsque l'orange est allumé
sur le contact ON/OFF, la tension monte à 3,3V, chute et remonte à 3,3V et reste dans cette position, l'alimentation est fournie à la matrice, si vous éteignez le bouton, il clignote également pendant une fraction de seconde
vert et s'éteint, si vous appuyez sur allumer, comme décrit ci-dessus, le vert clignote et devient immédiatement orange.
J'ai retiré la mémoire Pm25LV010, elle s'est avérée morte, elle peut être lue, et chaque fois qu'elle est lue, les données sont différentes, elles ne sont ni écrasées ni écrites
un disque dur mort traînait à portée de main, enlevez le Pm25LD020, il est lu et nettoyé

De quoi flasher et si ce mikruha convient (il parait dès que le volume est plus important)

24C02WI 24C04WI n'a pas encore été touché

1.8v 3.3v 5v (il y a une matrice) sans matrice, un principal consomme 300 mA avec une matrice, la consommation totale est de 1A

Toutes les photos, le schéma téléchargé sur DropBox et la vidéo du comportement du moniteur
Ma?dl=0

ANNEXE N°1
cousu 25 de ce
Châssis ACER AL1716Fs (carte principale) : ILIF-010 Rev.A
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2561/dump. 0-24059

maintenant, lorsque l'alimentation est fournie par le LBP, le vert s'allume pendant 2 secondes, puis l'orange pendant 1 seconde et s'éteint pendant 2 secondes et en cercle, ne répond pas aux boutons, la consommation passe de 10mA à 300mA
marche/arrêt 0,03 V lorsque la luminosité passe de 0 à 2,7 V aucune alimentation n'est fournie à la matrice

ANNEXE N°2
effacé le comportement 04 et 02 avec matrice connectée n'a pas changé
si vous inclinez la matrice, alors lorsque la tension est appliquée, l'orange s'allume pendant une fraction de seconde, puis le vert pendant quelques secondes et commence à clignoter en changeant de couleur orange-vert-orange-vert
ne répond pas aux boutons, sur les contacts il / off et la luminosité se bloque 3,3V et l'alimentation de la matrice se bloque 5V

ANNEXE N°3
Je suis tombé sur INFA sur le forum que ce comportement peut parfois être corrigé en allant dans le menu de service, en maintenant les boutons auto et menu enfoncés, en allumant l'alimentation, l'orange clignotant a immédiatement relâché les boutons, le voyant vert s'est allumé et c'était allumé pendant 5 secondes, puis le voyant orange s'est allumé et a commencé à répondre au bouton d'alimentation, le moniteur a commencé à fonctionner.

Merci à tous ceux qui ont participé

Mon moniteur Acer X203H a déjà 8 ans et depuis quelques mois, des problèmes ont commencé avec lui. C'était un retard de lancement.Tout d'abord, le voyant bleu (On) s'est allumé, suivi de l'orange (ST-BY), alors que le moniteur ne s'est pas allumé, et donc le voyant a clignoté et clignoté.En général, le moniteur a démarré pendant une longue période. Cela m'a amené à penser à un bloc d'alimentation défectueux, l'unité essaie de démarrer, mais pour une raison quelconque, elle ralentit. Très probablement un court-circuit, les condensateurs se sont asséchés, je pensais, car 8 ans ce n'est pas court, il faut changer les condensateurs tous les 5 !! Laissé en attendant des temps meilleurs, le temps manque cruellement.

Au début, le retard ne dérangeait pas, vous pouvez attendre une minute. Puis ça a pris de plus en plus de temps, et du coup, le moniteur a démarré en une demi-heure aujourd'hui, en plus l'image tremble ! Cela a soufflé la patience au bord. Lancer tous les cas a commencé à démonter le moniteur, mais ce n'était pas là. Les Chinois ont astucieusement caché la vis, qui n'en est qu'une, et pour y accéder, ils ont dû chercher un schéma de démontage.

À propos de la réparation du moniteur Acer X203H dans l'ordre
La première étape consiste à retirer les capuchons du rack et à tordre ce rack.

Le support est fixé avec quatre vis. Sous le support, il y aura une autre vis qui fixe les pièces du boîtier. Il est seul là-bas

À l'aide d'un tournevis plat, je soulève le couvercle et accède à la matrice LCD

L'étape suivante consiste à placer commodément la matrice avec le dos du boîtier sur la table, la matrice vers le bas. Et je soulève le couvercle. Tous les abats du moniteur restent sur la table.

Je tire 4 boucles
Ce Train est collé à la matrice, attention !!

Il est pratique de soulever ces câbles par le côté avec un tournevis

Je dévisse les vis fixant la grande carte et constate qu'il y a deux conduits gonflés de 25V 1000uF sur la carte. J'avais donc raison.

J'ai remplacé les condensateurs par 1000uF 35V juste au cas où. Ils se sont avérés être un peu plus longs, et pour qu'il n'y ait pas de contact accidentel de la bride sur le corps, j'ai scellé l'emplacement des conders sur le corps avec du ruban électrique

Je n'aimais pas ça comme deux résistances brûlées d'un watt de 4,5 MoM chacune, je vais devoir les remplacer par des résistances de deux watts. De plus, pour remplacer tous les condensateurs restants, il n'y avait tout simplement rien pour tout remplacer maintenant.

Cette réparation est terminée, tout a fonctionné comme il se doit. Assemblez tout dans l'ordre inverse
Merci pour votre attention.
Avec UV. Vérification administrative

Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'expérience de la réparation d'un moniteur de mes propres mains. j'ai réparé mon ancien LG Flatron 1730s. En voici un :

Il s'agit d'un écran LCD 17". Je dois dire tout de suite que lorsqu'il n'y a pas d'image sur le moniteur, nous (au travail) apportons immédiatement de telles copies à notre ingénieur en électronique et il s'en occupe, mais il y avait une opportunité de pratiquer 🙂

Pour commencer, abordons un peu la terminologie : auparavant, les moniteurs CRT (CRT - Cathode Ray Tube) étaient massivement utilisés. Comme leur nom l'indique, ils sont basés sur un tube à rayons cathodiques, mais il s'agit d'une traduction littérale, il est techniquement correct de parler d'un tube à rayons cathodiques (CRT).

Voici un échantillon démonté d'un tel "dinosaure":

Les moniteurs de type LCD (Liquid Crystal Display - affichage à cristaux liquides) ou tout simplement un écran LCD sont à la mode actuellement. Souvent, ces conceptions sont appelées moniteurs TFT.

Bien que, encore une fois, si nous parlons correctement, cela devrait ressembler à ceci: LCD TFT (Thin Film Transistor - écrans basés sur des transistors à couche mince). TFT est tout simplement la variété la plus courante aujourd'hui, ou plutôt la technologie d'affichage LCD (cristaux liquides).

Donc, avant de commencer à réparer vous-même le moniteur, examinons quel type de « symptômes » notre « patient » avait-il ? Bref, alors : pas d'image à l'écran. Mais si vous regardez d'un peu plus près, divers détails intéressants ont commencé à apparaître ! 🙂 Lorsqu'il est allumé, le moniteur affiche une image pendant une fraction de seconde, qui disparaît immédiatement. Dans le même temps (à en juger par les sons), l'unité centrale de l'ordinateur lui-même a fonctionné correctement et le système d'exploitation a démarré avec succès.

Après avoir attendu un certain temps (parfois 10-15 minutes), j'ai constaté que l'image apparaissait spontanément. Après avoir répété l'expérience plusieurs fois, j'en ai été convaincu. Parfois, cependant, pour cela, il était nécessaire d'éteindre et d'allumer le moniteur avec le bouton «power» sur le panneau avant. Après avoir repris l'image, tout a fonctionné sans échec jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint.Le lendemain, l'histoire et toute la procédure ont été répétées à nouveau.

De plus, j'ai remarqué une caractéristique intéressante: lorsque la pièce était suffisamment chaude (la saison n'est plus l'été) et que les batteries étaient chauffées correctement, le temps d'inactivité du moniteur sans image était réduit de cinq minutes. On avait l'impression qu'il se réchauffait, atteignant le régime de température souhaité, puis fonctionnait sans problème.

Cela est devenu particulièrement visible après un des jours où les parents (ils avaient le moniteur) ont éteint le chauffage et la pièce est devenue assez fraîche. Dans de telles conditions, l'image sur le moniteur a été absente pendant 20 à 25 minutes et ce n'est qu'alors, lorsqu'elle s'est suffisamment réchauffée, qu'elle est apparue.

Selon mes observations, le moniteur s'est comporté exactement comme un ordinateur avec certains problèmes de carte mère (condensateurs qui ont perdu leur capacité). Si une telle carte est suffisamment réchauffée (laissez-la fonctionner ou un radiateur est dirigé dans sa direction), elle "démarre" normalement et, bien souvent, fonctionne sans panne jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint. Naturellement, c'est jusqu'à un certain point !

Mais à un stade précoce du diagnostic (avant d'ouvrir le dossier du «patient»), il est hautement souhaitable que nous obtenions l'image la plus complète de ce qui se passe. Selon lui, nous pouvons nous orienter approximativement dans quel nœud ou élément particulier est le problème ? Dans mon cas, après avoir analysé tout ce qui précède, j'ai pensé aux condensateurs situés dans le circuit d'alimentation de mon moniteur: allumez-le - il n'y a pas d'image, les condensateurs chauffent - cela apparaît.

Eh bien, il est temps de tester cette hypothèse !

Démontons ! Tout d'abord, à l'aide d'un tournevis, dévissez la vis qui fixe le bas du support :

Ensuite, - retirez les vis correspondantes et retirez la base pour le montage du pied :

Ensuite, à l'aide d'un tournevis à pointe plate, nous soulevons le panneau avant de notre moniteur et, dans le sens indiqué par la flèche, commençons à le séparer soigneusement.

Lentement, nous nous déplaçons le long du périmètre de toute la matrice, claquant progressivement les loquets en plastique retenant le panneau avant hors de leurs sièges avec un tournevis.

Après avoir démonté le moniteur (séparé ses parties avant et arrière), nous voyons l'image suivante :

Si «l'intérieur» du moniteur est fixé au panneau arrière avec du ruban adhésif, nous le décollons et retirons la matrice elle-même avec l'alimentation et la carte de commande.

Le panneau arrière en plastique reste sur la table.

Tout le reste dans le moniteur démonté ressemble à ceci :

Voici à quoi ressemble la "farce" dans ma paume :

Montrons un gros plan du panneau des boutons de paramètres qui sont affichés à l'utilisateur.

Maintenant, nous devons déconnecter les contacts reliant les lampes de rétroéclairage cathodique situées dans la matrice du moniteur au circuit inverseur responsable de leur allumage. Pour ce faire, on retire le capot de protection en aluminium et en dessous on voit les connecteurs :

Nous faisons la même chose du côté opposé du boîtier de protection du moniteur :

Débranchez les connecteurs de l'onduleur du moniteur aux lampes. Pour ceux que ça intéresse, les lampes cathodiques elles-mêmes ressemblent à ça :

Ils sont recouverts d'un côté d'un boîtier métallique et y sont situés par paires. L'onduleur "allume" les lampes et régule l'intensité de leur lueur (contrôle la luminosité de l'écran). De nos jours, à la place des lampes, le rétroéclairage LED est de plus en plus utilisé.

Conseils: si vous trouvez cela sur le moniteur soudainement l'image a disparu, regardez de plus près (si nécessaire, mettez l'écran en surbrillance avec une lampe de poche). Peut-être remarquez-vous une image faible (faible) ? Deux options s'offrent ici : l'une ou l'autre des lampes de rétroéclairage est en panne (dans ce cas, l'onduleur se met simplement « en défense » et ne les alimente pas), en restant pleinement opérationnel. La deuxième option: nous avons affaire à une panne du circuit de l'onduleur lui-même, qui peut être réparée ou remplacée (dans les ordinateurs portables, en règle générale, ils recourent à la deuxième option).

Soit dit en passant, l'onduleur pour ordinateur portable est généralement situé sous le cadre extérieur avant de la matrice d'écran (dans ses parties centrale et inférieure).

Mais on s'éloigne, on continue à réparer le moniteur (plus précisément, pour l'instant, à le visser) 🙂 Donc, après avoir retiré tous les câbles et éléments de connexion, on démonte davantage le moniteur. Nous l'ouvrons comme une coquille.

A l'intérieur, on voit un autre câble qui relie, protégé par un autre boîtier, la matrice et les rétroéclairages du moniteur à la carte de contrôle. Nous décollons la bande à mi-chemin et voyons un connecteur plat en dessous avec un câble de données à l'intérieur. Nous le retirons soigneusement.

Nous mettons la matrice à part (nous ne nous y intéresserons pas, dans cette réparation).

Voilà à quoi ça ressemble vu de dos :

Profitant de cette occasion, je veux vous montrer la matrice de moniteur démontée (récemment, ils ont essayé de la réparer au travail). Mais après l'analyse, il est devenu clair qu'il ne serait pas possible de le réparer : une partie des cristaux liquides sur la matrice elle-même a brûlé.

En tout cas, je n'aurais pas dû voir mes doigts derrière la surface si clairement ! 🙂

La matrice est fixée au cadre, fixant et maintenant toutes ses pièces ensemble, à l'aide de loquets en plastique bien ajustés. Afin de les ouvrir, vous devrez travailler minutieusement avec un tournevis plat.

Mais avec le type de réparation de moniteur à faire soi-même que nous effectuons actuellement, nous nous intéresserons à une autre partie de la conception: la carte de contrôle avec le processeur, et plus encore - l'alimentation de notre moniteur. Les deux sont présentés sur la photo ci-dessous : (photo - cliquable)

Ainsi, sur la photo ci-dessus, à gauche, on a une carte processeur, et à droite, une carte puissance associée à un circuit onduleur. La carte processeur est souvent également appelée carte (ou circuit) de mise à l'échelle.

Le circuit du détartreur traite les signaux provenant du PC. En fait, le détartreur est un microcircuit multifonctionnel, qui comprend :

• microprocesseur
• un récepteur (récepteur) qui reçoit un signal et le convertit dans le type de données souhaité transmis via des interfaces numériques pour connecter un PC
• un convertisseur analogique-numérique (CAN) qui convertit les signaux d'entrée analogiques R/V/B et contrôle la résolution du moniteur

En fait, le scaler est un microprocesseur optimisé pour la tâche de traitement d'image.

Si le moniteur dispose d'un tampon de trame (RAM), le travail avec celui-ci est également effectué via le détartreur. Pour ce faire, de nombreux scalers disposent d'une interface permettant de travailler avec de la mémoire dynamique.

Mais nous - encore une fois distraits de la réparation! Nous allons continuer! 🙂 Examinons de près la carte combinée d'alimentation du moniteur. Nous verrons ici une image aussi intéressante:

Comme on s'y attendait au tout début, tu te souviens ? Nous voyons trois condensateurs gonflés qui doivent être remplacés. Comment le faire correctement est décrit dans cet article de notre site, nous ne serons pas distraits une fois de plus.

Comme vous pouvez le voir, l'un des éléments (condensateurs) a gonflé non seulement d'en haut, mais aussi d'en bas, et une partie de l'électrolyte s'en est échappée:

Pour remplacer et réparer efficacement le moniteur, nous devrons retirer complètement la carte d'alimentation du boîtier. Nous désactivons les vis de fixation, retirons le câble d'alimentation du connecteur et prenons la carte entre nos mains.

Voici une photo de son dos :

Je tiens à dire tout de suite que, bien souvent, la carte d'alimentation est combinée avec le circuit inverseur sur un PCB (carte de circuit imprimé). Dans ce cas, nous pouvons parler d'une carte combinée représentée par une alimentation de moniteur (Power Supply) et un onduleur de rétroéclairage (Back Light Inverter).

Dans mon cas, c'est exactement ça ! On voit que sur la photo ci-dessus la partie inférieure de la carte (séparée par la ligne rouge) est, en fait, le circuit inverseur de notre moniteur. Il arrive que l'onduleur soit représenté par un circuit imprimé séparé, puis il y a trois cartes séparées dans le moniteur.

L'alimentation (la partie supérieure de notre PCB) est basée sur la puce de contrôleur PWM FAN7601 et le transistor à effet de champ SSS7N60B, et l'onduleur (sa partie inférieure) est basé sur la puce OZL68GN et deux ensembles de transistors FDS8958A.

Nous pouvons maintenant procéder en toute sécurité à la réparation (remplacement des condensateurs). Nous pouvons le faire en plaçant commodément la structure sur la table.

Voici à quoi ressemblera la zone qui nous intéresse après en avoir retiré les éléments défectueux.

Regardons de plus près, de quelle valeur de capacité et de tension avons-nous besoin pour remplacer les éléments soudés à partir de la carte ?

Nous voyons qu'il s'agit d'un élément avec une valeur nominale de 680 microfarads (mF) et une tension maximale de 25 Volts (V). Plus en détail sur ces concepts, ainsi que sur une chose aussi importante que l'observation de la polarité correcte lors de la soudure, nous avons discuté avec vous dans cet article. Alors, ne nous attardons plus là-dessus.

Disons simplement que nous avons deux condensateurs 680 mF 25V et un condensateur 400 mF/25V hors service. Étant donné que nos éléments sont connectés en parallèle dans le circuit électrique, nous pouvons facilement utiliser deux condensateurs de 1000 mF au lieu de trois condensateurs d'une capacité totale (680 + 680 + 440 \u003d 1800 microfarads), ce qui au total donnera le même (encore plus ) capacité.

Voici à quoi ressemblent les condensateurs retirés de notre carte moniteur :

Nous continuons à réparer le moniteur de nos propres mains, et il est maintenant temps de souder de nouveaux condensateurs à la place de ceux qui ont été retirés.

Comme les éléments sont vraiment nouveaux, ils ont de longues "jambes". Après avoir soudé en place, coupez soigneusement leur excès avec des pinces coupantes.

Du coup, on l'a eu comme ça (pour commander, à deux condensateurs de 1 000 microfarads chacun, j'ai placé un élément supplémentaire d'une capacité de 330 mF sur la carte).

Maintenant, nous remontons soigneusement et soigneusement le moniteur: nous fixons toutes les vis, connectons tous les câbles et connecteurs de la même manière et, par conséquent, nous pouvons procéder à un test intermédiaire de notre structure à moitié assemblée!

Conseils: cela n'a aucun sens de récupérer immédiatement l'ensemble du moniteur, car si quelque chose ne va pas, nous devrons tout démonter dès le début.

Comme vous pouvez le voir, un cadre indiquant l'absence d'un câble de données connecté est apparu immédiatement. Ceci, dans ce cas, est un signe certain que la réparation de moniteur à faire soi-même a été un succès chez nous ! 🙂 Auparavant, avant le dépannage, il n'y avait aucune image dessus jusqu'à ce qu'il se réchauffe.

En nous serrant la main mentalement, nous assemblons le moniteur dans son état d'origine et (pour vérification) le connectons avec un deuxième écran à l'ordinateur portable. Nous allumons l'ordinateur portable et voyons que l'image est immédiatement «partie» aux deux sources.

Q.E.D ! Nous venons de réparer notre moniteur nous-mêmes !

Remarque: Pour savoir quels autres types de moniteurs TFT dysfonctionnements, suivez ce lien.

Pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que l'article vous a été utile? A la prochaine sur notre site 🙂