Réparation de bateau bricolage Pella Fiord

La fibre de verre, le matériau à partir duquel elles sont fabriquées, est sujette aux éclats, aux fissures et aux bosses. Le dommage le plus grave est le trou.

Souvent, des fissures et des éclats se produisent lors de l'amarrage au rivage, lorsque la coque du navire rencontre des pierres ou d'autres obstacles.

Il est tout à fait possible de réparer de vos propres mains tous les dommages causés au bateau en plastique. Aucun outil de réparation spécial n'est requis, il est seulement important de choisir le bon consommable.

Les fissures graves de la coque se produisent généralement après une collision importante avec un bateau. De simples petites fissures, il s'agit très probablement d'un endommagement de la couche décorative.

Des dommages à la couche décorative, des rayures et des fissures mineures suffiront au mastic.

Il sera possible de le faire mieux avec des mastics spéciaux, qui incluent de la fibre de verre. Une caractéristique distinctive de ces mastics est leur élasticité accrue, ce qui leur permet d'être appliqués proprement. Je vais donner quelques exemples de tels mastics :

Tout type de mastic est appliqué sur une surface bien préparée, qui doit être soigneusement poncée et dégraissée.

Le mastic est appliqué en couche mince, autant de fois que nécessaire pour obtenir le résultat souhaité. Chaque couche doit sécher, elle est poncée et alors seulement la couche suivante est appliquée.
Après le mastic est recouvert d'un apprêt et peint.

Vous pouvez également utiliser une charge nitro monocomposant type NTs-008. Il est destiné au bois et au métal, ainsi qu'au nivellement des bosses le long de l'émail, il convient parfaitement aux petites fissures le long de la couche extérieure.

De nombreux matériaux sont maintenant disponibles qui étaient peu connus. Par exemple, le gelcoat est une substance liquide qui est appliquée sur un tissu de verre avec de la résine, la couche la plus fine d'un flacon pulvérisateur. Après séchage, une telle couche de gelcoat donnera un éclat brillant et créera une protection supplémentaire pour le plastique contre les contraintes mécaniques et un environnement aquatique agressif.

Les petites fissures sont également scellées avec du gelcoat. Le temps de séchage est de 20 minutes, il faut donc le diluer en petites portions. Dès que le gelcoat changeait de viscosité et que des caillots y apparaissaient, il n'était plus possible de travailler avec.

Si vous réparez vous-même des bateaux en plastique, vous rencontrerez une variété de fibres de verre sur le marché.

La fibre de verre est disponible en différentes épaisseurs ; les tissus structurels, tels que le satin de verre, le treillis en fibre de verre, conviennent à la réparation. Il existe également des tapis de verre. Le tapis de verre est un tissu non tissé fabriqué à partir de fibre de verre hachée.

Il est conseillé d'utiliser du mat de verre pour la restauration de gros trous ou le renforcement de la coque du bateau.
Pour colmater les trous ou mettre à jour le boîtier, vous devrez prendre des tapis de verre. La fibre de verre ordinaire est utilisée pour les réparations mineures et pour le renforcement.

Une condition préalable est la propreté du tissu, si de l'humidité, de la poussière ou de la saleté pénètre, il y aura des bulles sur le bateau.

Afin que la fibre de verre ne se désagrège pas à l'avance, elle est traitée avec de la paraffine, qui doit être éliminée. Il existe des tissus sans paraffine, il vaut mieux les utiliser.

Pour éliminer la paraffine, la fibre de verre est chauffée avec un sèche-cheveux.

Si une grande quantité de tissu doit être retirée de la paraffine, par exemple pour renforcer l'ensemble du corps, il est préférable de la faire bouillir. Vous pouvez le faire bouillir comme ceci: versez de l'eau dans un seau, ajoutez du carbonate de sodium, mettez un chiffon de verre et abaissez la chaudière. Cela peut aussi être fait dans la cuisine. Faire bouillir le tissu pendant 20-25 minutes, laisser refroidir. La paraffine flottera et durcira. Retirez le tissu et séchez.

Pour la fibre de verre, on utilise à la fois du polyester et de la résine époxy.

Pour réparer un bateau en plastique, prenez un bateau en époxy, car il "colle" mieux à l'ancienne coque, son adhérence est plus élevée. Son temps de solidification est de 2-3 heures, ce qui lui permet d'effectuer tous les travaux de réparation.

Dans la fabrication des bateaux en plastique, on utilise de la résine polyester ; elle durcit très rapidement en près de 15 minutes et devient comme du verre.

Pour que la résine soit suffisamment visqueuse, il est nécessaire de la travailler à une température d'au moins 20 degrés.

Si la résine est épaisse, vous pouvez la réchauffer un peu.

Diluer la résine époxy dans un rapport de 10:1, où 1 partie du durcisseur.

En cas de dommages plus importants : rayures profondes, fissures déchirées, trous, les bateaux en plastique sont réparés à l'aide de fibre de verre, de résine, de durcisseur et de plastifiant (phtalate de dibutyle).

Les bords hirsutes de la fissure n'ont pas besoin d'être taillés, les fibres saillantes aideront la résine à mieux adhérer à la coque.

Séchez la coque du bateau avant de la réparer. Bien qu'il soit dit que le plastique n'absorbe pas l'eau, ce n'est pas le cas.

Étant donné que la condition principale pour des réparations de haute qualité lors du travail avec de la résine est l'absence totale de poussière et de débris, il est préférable d'effectuer les travaux de réparation à l'intérieur.

Pour un bon durcissement de la résine, le régime de température est important, la température optimale pour un tel travail est de 18 à 20 degrés. S'il n'y a pas de vent et de pluie, il peut être réparé à l'extérieur. Tous les travaux doivent être effectués avec des gants.

Pour éviter les bavures, la surface sur laquelle vous allez coller la fibre de verre doit être située à l'horizontale.

Le processus de collage de la fibre de verre sera le suivant:

• Poncez le corps sur une couche de fibre de verre intacte, les bords coupés n'ont pas besoin d'être nivelés, les pièces hirsutes fourniront une adhérence plus complète.
• Ajouter un durcisseur à l'époxy.
• Étaler le mélange obtenu sur la surface qui doit être collée, enduire avec un pinceau, ne pas épargner la résine.
• Appliquez de la fibre de verre sèche et lissez-la pour qu'il n'y ait pas de bulles et de plis.
• Retirez l'excès de résine avec une spatule sur le dessus du tissu, il est très important de ne pas laisser de bavures.
• Au bout de 3 heures, étaler sur une autre couche pour que la surface soit parfaitement lisse.
• Poncez une fois complètement sec.

Recouvrir le dessus d'un mastic pour plastique avec le dégraissage obligatoire de toutes les surfaces pour une meilleure adhérence.

Si, néanmoins, des bulles d'air se forment lors du travail avec de la fibre de verre, elles doivent être coupées et recollées.

Si la fissure dans le boîtier est profonde, la fibre de verre imprégnée de résine doit y être rentrée aussi étroitement que possible.

S'il s'agit d'un trou, collez la fibre de verre depuis l'intérieur de la coque du bateau et installez la matrice depuis l'extérieur.

Par matrice, on entend une pièce en polystyrène, qui répétera la coque du bateau de l'extérieur. Puisque vous devez faire une couche de fibre de verre proportionnée à la coque du bateau, vous devez prendre de la fibre de verre épaisse.

Le processus de colmatage du trou est le même que l'application de couches de tissu sur de petites fissures, seulement il y aura plus de couches et chaque couche nécessite un ponçage.

La séquence de la réparation peut être vue dans la vidéo:

Auparavant, les composants nécessaires n'étaient pas toujours dans le magasin, vous pouvez maintenant acheter le kit de réparation complet. Un tel ensemble coûte environ 4000 roubles, il comprend de la résine époxy, un durcisseur, de la fibre de verre, un plastifiant.

Présage folklorique: Vous ne pouvez pas abaisser le bateau réparé le lendemain, assurez-vous d'avoir à nouveau une égratignure ou une fissure, vous devez attendre 2 jours, puis toute la saison se passera sans panne.

Les bateaux à rames en fibre de verre "Pella" de 4,3 mètres ont été produits par l'usine "Pella" (région de Leningrad) pendant de nombreuses années, à partir de 1971, et la dernière - la troisième modification ("Pella-fiord") est produite en petite série et jusqu'à récemment... Dans de nombreuses stations de location, bases touristiques et de chasse, des milliers de ces bateaux sont encore en activité et des mesures décisives sont prises chaque année pour prolonger leur durée de vie.Le plus souvent, par exemple, ils protègent la quille usée et la partie inférieure de la tige en appliquant un canal en acier, et le bord supérieur du bourrelet au niveau des dames, qui "respire" en ramant, est renforcé avec un morceau d'équerre sur trois ou quatre boulons.

A la demande de la rédaction, deux spécialistes qui ont participé à ces travaux au camping Priozerskaya partagent leur expérience de la réparation des bateaux Pella.

Le bateau n'est pas une charrette, il ne saute pas par-dessus des pierres », - c'est la règle que le concepteur suit généralement, ne voulant pas prendre en compte le fait que le plus souvent un petit bateau à rames est utilisé près de la terre avec des tractions quotidiennes et répétées sur un rivage non équipé, parfois rocheux, et le plus souvent sans traîneaux ou chariots spéciaux. Conditions d'exploitation particulièrement difficiles pour les bateaux dans les stations de location et les centres touristiques, où le bateau n'a pas de propriétaire permanent.

Un concepteur raisonnable, naturellement, s'occupera de la maintenabilité de son idée. Cependant, l'usine - le constructeur d'une grande série - essaie tout d'abord de simplifier considérablement la structure, en veillant à réduire le coût de construction.

La lutte pour la "fabrication" a touché, en particulier, le bateau populaire "Pella". Nous considérerons systématiquement ses points « douloureux » et les méthodes de leur traitement, en gardant principalement à l'esprit le deuxième modèle du bateau (une série de plus de 25 000 pièces). Nous supposerons également que des opérations de réparation telles que le remplissage des trous, des coupures profondes et des bosses ne posent généralement pas de difficultés (et, de plus, elles ont été examinées à plusieurs reprises dans les pages de "КиЯ").

1. Le profilé de protection en plastique ne tient pas sur la bride de talon moulée vers l'extérieur, il saute; puis la bride elle-même commence à s'effondrer, de manière particulièrement intensive - dans la partie la plus large de la coque, où se trouvent les nids des dames de nage. Lors de l'amarrage à la bôme, lorsque des personnes embarquent, le bateau, en se balançant, touche les brides saillantes pour d'autres bateaux, les attaches du profilé de protection sont desserrées, et en même temps ce à quoi il est attaché. Cette bride n'a pas de renforts avant et arrière.

Il y a deux solutions. La première et la plus réussie consiste à retirer cette bride (la découper avec de l'émeri) et à installer à la place une barre de garde-boue faite de lattes de bois collées de l'intérieur. Après un broyage soigneux, cette barre doit être recouverte de fibre de verre, en chevauchant le bord extérieur supérieur du cordon avec de la fibre de verre. Le garde-boue doit avoir des entretoises horizontales fiables - des poils reliant les deux branches à l'extrémité de la proue. Les mêmes tricots doivent être à la poupe, reliant les côtés et le tableau arrière.

La deuxième méthode est que les bandes recollées sont installées sur les surfaces poncées à l'extérieur du bord supérieur du cordon et de la surface inférieure de la bride et, après couture et meulage, sont recouvertes de fibre de verre. Le dessous de l'aile doit être incliné pour empêcher la traction avec d'autres bateaux ou barrages.

De la même manière, il est nécessaire de réparer toutes les embarcations de construction illettrée, y compris les bateaux, les canots de sauvetage, les yachts.

2. Placer une plaque métallique de l'intérieur sous l'œillet d'amarrage avant pour décharger le nœud.

Mieux encore, installez un œillet supplémentaire près de la ligne de flottaison. Il sera beaucoup plus pratique pour cet œil inférieur de remorquer le bateau. Même un bateau inondé ou chaviré pendant le remorquage baissera nécessairement la quille et obtiendra une assiette à la poupe, l'eau commencera à s'écouler par le tableau arrière. Lorsque vous vous arrêterez, l'eau sera répartie uniformément dans tout le bateau, ce qui vous permettra de diriger une personne vers celui-ci pour pomper l'eau restante.

Les principales unités d'altérations sur le "Pella".
I - Retirer le profilé plastique, mettre en place les garde-boue en bois.
II - Placer les charnons en contreplaqué (dans le nez - l'épaule) sur les joints des brides le long du bord supérieur du bourrelet.
III - Placer un tampon d'acier sous l'œil ; installez l'œillet de remorquage plus près de la ligne de flottaison de conception.
IV - Remplacer les blocs de flottabilité (mousse) par des bouteilles en plastique.
V - Remplacer la quille en mousse par un profilé en acier.
VI - Renforcer le raidisseur (ondulation) avec des superpositions de l'intérieur et de l'extérieur.
VII - Renforcez la chute du côté sous les extrémités des bidons avec un profilé en bois.
VIII - Fixez des sacs étanches sur le dessus des bidons.
1 - profil en bois ; 2 - coller avec de la fibre de verre; 3 - profilé en acier ; 4 - revêtement extérieur (acier ou bois) ; 5 - doublure intérieure (acier ou bois).

3. L'emplacement des blocs de flottabilité n'assure pas la sécurité de la navigation, car lorsque le bateau est inondé, la stabilité d'urgence n'est pas préservée. Les touristes et les propriétaires de bateaux peuvent être invités à emballer leur équipement dans un nombre pair de sacs étanches et à les attacher par paires sur des bidons d'aviron plus près des côtés.

Il est logique de retirer la mousse des compartiments de flottabilité (généralement trempés dans l'eau) de quelque manière que ce soit et de la remplacer par un ensemble de bouteilles en plastique hermétiquement scellées avec des bouchons en liège. Vous pourrez non seulement surveiller l'état de la "réserve de flottabilité", mais aussi remplacer les bouteilles au besoin. De plus, tout l'espace deviendra disponible pour la réparation, le séchage et le nettoyage de la saleté. Mais il est préférable de sécuriser la "marge de flottabilité" solidement le long des côtés sous le plat-bord.

4. La quille avec un noyau en mousse souple provoque une profonde tristesse. Il arrive souvent que lorsque le bateau est tiré à terre, la poupe (ou la proue) flotte encore et une partie importante de la charge est reprise par une petite zone, presque une pointe, ce qui entraîne des dommages et une usure de la quille.

Les vrais touristes emportent non seulement du scotch avec eux lors d'une randonnée, mais aussi des bidons de poix et graissent les trous avec des chiffons avec de la résine.

Sur les bateaux appartenant aux centres touristiques, nous vous conseillons de découper la mousse avec la ceinture horizontale de la fibre de verre usée - usée, de nettoyer la rainure formée avec de l'émeri, d'insérer et de coller un profilé en acier à section carrée avec un mur épaisseur de 2-3 mm (de tels profilés sont maintenant largement utilisés dans les structures de construction légères). Des trous sont pratiqués dans les étagères horizontales: en bas - 25-30 mm, en haut - 5-6 mm. À travers eux, le profilé est boulonné à la bande intérieure, puis rempli de bitume, de mousse PSB ou de tout autre matériau empêchant la corrosion. Les trous de l'étagère inférieure doivent être bouchés avec des bouchons, après quoi vous pouvez mettre le couvercle extérieur - une bande d'acier.

Sur les bateaux de propriétaires privés, il est judicieux de remplacer la mousse par une barre en bois imprégnée d'un antiseptique, et de la coller à nouveau avec de la fibre de verre.

Le travail sur deux raidisseurs inférieurs - ondulations - est simplifié, puisqu'il n'y a pas de mousse. Remplissez la cavité avec de la fibre de verre et de la résine. De l'intérieur, le long des raidisseurs (ainsi que le long de la quille), posez des bandes de bois ou de métal en les fixant aux plaques extérieures. Lorsqu'elles sont usées, les doublures extérieures en bois peuvent être facilement remplacées sans effectuer de réparation « majeure ».

Un autre nœud qui doit généralement être réparé est celui des renforts sous les extrémités des canettes en bois qui reposent sur le rebord de la perle moulée. A l'extérieur, sous l'étagère horizontale, il est nécessaire de poser une poutre triangulaire collée aux rails et de la coller par-dessus avec de la fibre de verre. Vous pouvez vous limiter à remplir le coin avec du mastic en fibre de verre.

5. Sur "Pellefjord" (il s'agit du troisième modèle, maîtrisé en 1985) il n'y a pas de raidisseurs de fond - ondulations - mais il y a des cloisons aveugles avant et arrière. Cette augmentation locale de la rigidité n'est pas du tout un rôle positif. Lorsqu'en tirant le bateau à terre, un obstacle en forme de pierre (grumes, bois flotté) apparaît sous le fond qui coule, il y a un réel danger qu'il pousse le fond d'abord devant la cloison elle-même, puis immédiatement derrière ce. Pour écarter définitivement ce danger, nous vous conseillons de découper la partie inférieure des deux cloisons afin qu'elles ne touchent pas du tout la peau extérieure du fond, mais reposent sans attache rigide uniquement sur les liaisons rigides longitudinales du fond. A ce titre, posez un keelson sur le DP (vous pouvez utiliser un profilé métallique carré) et un sur le côté - le longeron opposé aux fausses tôles installées à l'extérieur (lattes de bois avec un chemisage).

Renforcez la quille, installez des défenses et remplacez les blocs de flottabilité comme recommandé pour Pella.

La réparation a été réalisée à l'aide de colle polyuréthane et de tissu de verre T11-GVS-9 par une équipe spécialisée dirigée par V. Alekseev.

Les bateaux à rames en fibre de verre "Pella" de 4,3 mètres ont été produits par l'usine "Pella" (région de Leningrad) pendant de nombreuses années, à partir de 1971, et la dernière - la troisième modification ("Pella-fiord") en petite série a été produite jusqu'à récemment... Dans de nombreuses stations de location, bases touristiques et de chasse, des milliers de ces bateaux sont encore en activité et des mesures décisives sont prises chaque année pour prolonger leur durée de vie. Le plus souvent, par exemple, ils protègent la quille usée et la partie inférieure de la tige en appliquant un canal en acier, et le bord supérieur du bourrelet au niveau des dames de nage, qui "respire" en ramant, est renforcé avec un morceau d'équerre sur trois ou quatre boulons. A la demande de la rédaction, deux spécialistes qui ont participé à ces travaux au camping Priozerskaya partagent leur expérience de la réparation des bateaux Pella.

"Le bateau n'est pas une charrette, il ne saute pas par-dessus les rochers", - c'est la règle que le concepteur suit généralement, ne voulant pas prendre en compte le fait que le plus souvent un petit bateau à rames est utilisé près de la terre avec des tirant sur un rivage non équipé, parfois rocheux, et le plus souvent sans traîneaux ou chariots spéciaux. Conditions d'exploitation particulièrement difficiles pour les bateaux dans les stations de location et les centres touristiques, où le bateau n'a pas de propriétaire permanent.

Un concepteur raisonnable, naturellement, s'occupera de la maintenabilité de son idée. Cependant, l'usine - le constructeur d'une grande série - essaie tout d'abord de simplifier considérablement la structure, en veillant à réduire le coût de construction.

La lutte pour la "fabrication" a touché, en particulier, le bateau "Pella", qui est populaire chez nous. Considérons successivement ses points « douloureux » et les modalités de leur traitement, en gardant principalement à l'esprit le deuxième modèle du bateau (une série de plus de 25 000 pièces). Nous supposerons également que des opérations de réparation telles que des trous de scellement, des coupures profondes et des bosses ne causent généralement pas de difficultés (et, de plus, elles ont été examinées à plusieurs reprises dans les pages de "KiYa").

1. Le profilé de protection en plastique ne tient pas sur la bride de talon moulée vers l'extérieur, il saute; puis la bride elle-même commence à s'effondrer, de manière particulièrement intensive - dans la partie la plus large de la coque, où se trouvent les nids des dames de nage. Lors de l'amarrage à la bôme, lorsque des personnes embarquent, le bateau, en se balançant, touche les brides saillantes pour d'autres bateaux, les attaches du profilé de protection sont desserrées, et en même temps ce à quoi il est attaché. Cette bride n'a pas de renforts avant et arrière.

Il y a deux solutions. La première et la plus réussie consiste à retirer cette bride (coupée avec de l'émeri) et à installer à la place une barre de garde-boue à partir de lattes de bois collées de l'intérieur. Après un broyage soigneux, cette barre doit être recouverte de fibre de verre, en chevauchant le bord extérieur supérieur du cordon avec de la fibre de verre. Le garde-boue doit avoir des entretoises horizontales fiables - des poils reliant les deux branches à l'extrémité de la proue. Les mêmes tricots doivent être à la poupe, reliant les côtés et le tableau arrière.

La deuxième méthode est que les bandes recollées sont installées sur les surfaces poncées à l'extérieur du bord supérieur du cordon et de la surface inférieure de la bride et, après couture et meulage, sont recouvertes de fibre de verre. Le dessous de l'aile doit être incliné pour empêcher la traction avec d'autres bateaux ou barrages.

De la même manière, il est nécessaire de réparer toutes les embarcations de construction illettrée, y compris les bateaux, les canots de sauvetage, les yachts.

2. Placer une plaque métallique de l'intérieur sous l'œillet d'amarrage avant pour décharger le nœud.

Mieux encore, installez un œillet supplémentaire près de la ligne de flottaison. Il sera beaucoup plus pratique pour cet œil inférieur de remorquer le bateau. Même un bateau inondé ou chaviré pendant le remorquage baissera nécessairement la quille et obtiendra une assiette à la poupe, l'eau commencera à s'écouler par le tableau arrière.Lorsque vous vous arrêterez, l'eau sera répartie uniformément dans tout le bateau, ce qui vous permettra de diriger une personne vers celui-ci pour pomper l'eau restante.

3. L'emplacement des blocs de flottabilité n'assure pas la sécurité de la navigation, car lorsque le bateau est inondé, la stabilité d'urgence n'est pas préservée. Les touristes et les propriétaires de bateaux peuvent être invités à emballer leur équipement dans un nombre pair de sacs étanches et à les attacher par paires sur des bidons d'aviron plus près des côtés.

Il est logique de retirer la mousse des compartiments de flottabilité (généralement trempés dans l'eau) de quelque manière que ce soit et de la remplacer par un ensemble de bouteilles en plastique hermétiquement scellées avec des bouchons en liège. Vous pourrez non seulement contrôler l'état de la « réserve de flottabilité », mais aussi remplacer les bouteilles au besoin. De plus, tout l'espace deviendra disponible pour la réparation, le séchage et le nettoyage de la saleté. Mais il vaut mieux sécuriser la « réserve de flottabilité » solidement le long des côtés sous le plat-bord.

4. La quille avec un noyau en mousse souple provoque une profonde tristesse. Il arrive souvent que lorsque le bateau est tiré à terre, la poupe (ou la proue) flotte encore et une partie importante de la charge est reprise par une petite zone, presque une pointe, ce qui entraîne des dommages et une usure de la quille.

Les vrais touristes emportent non seulement du scotch avec eux lors d'une randonnée, mais aussi des bidons de poix et graissent les trous avec des chiffons avec de la résine.

Sur les bateaux appartenant aux centres touristiques, nous vous conseillons de découper la mousse avec la ceinture horizontale de la fibre de verre usée - usée, de nettoyer la rainure formée avec de l'émeri, d'insérer et de coller un profilé en acier à section carrée avec un mur épaisseur de 2-3 mm (de tels profilés sont maintenant largement utilisés dans les structures de construction légères). Des trous sont pratiqués dans les étagères horizontales: en bas - 25-30 mm, en haut - 5-6 mm. À travers eux, le profilé est boulonné à la bande intérieure, puis rempli de bitume, de mousse PSB ou de tout autre matériau empêchant la corrosion. Les trous de l'étagère inférieure doivent être bouchés avec des bouchons, après quoi vous pouvez mettre le couvercle extérieur - une bande d'acier.

Sur les bateaux de propriétaires privés, il est judicieux de remplacer la mousse par une barre en bois imprégnée d'un antiseptique, et de la coller à nouveau avec de la fibre de verre.

Le travail sur deux raidisseurs inférieurs - ondulations - est simplifié, puisqu'il n'y a pas de mousse. Remplissez la cavité avec de la fibre de verre et de la résine. De l'intérieur, le long des raidisseurs (ainsi que le long de la quille), posez des bandes de bois ou de métal en les fixant aux plaques extérieures. Avec l'usure, les revêtements extérieurs en bois sont faciles à remplacer sans faire de réparation "majeure".

Un autre nœud qui doit généralement être réparé est celui des renforts sous les extrémités des boîtes en bois, qui reposent sur le rebord latéral moulé. A l'extérieur, sous l'étagère horizontale, il est nécessaire de poser une poutre triangulaire collée aux rails et de la coller par-dessus avec de la fibre de verre. Vous pouvez vous limiter à remplir le coin avec du mastic en fibre de verre.

5. Sur "Pellefjord" (il s'agit du troisième modèle, maîtrisé en 1985) il n'y a pas de raidisseurs de fond - ondulations - mais il y a des cloisons aveugles avant et arrière. Cette augmentation locale de la rigidité n'est pas du tout un rôle positif. Lorsqu'en tirant le bateau à terre, un obstacle en forme de pierre (grumes, bois flotté) apparaît sous le fond qui coule, il y a un réel danger qu'il pousse le fond d'abord devant la cloison elle-même, puis immédiatement derrière ce. Pour écarter définitivement ce danger, nous vous conseillons de découper la partie inférieure des deux cloisons afin qu'elles ne touchent pas du tout la peau extérieure du fond, mais reposent sans attache rigide uniquement sur les liaisons rigides longitudinales du fond. A ce titre, posez un keelson sur le DP (vous pouvez utiliser un profilé métallique carré) et un sur le côté - le longeron opposé aux fausses tôles installées à l'extérieur (lattes de bois avec un chemisage).

Renforcez la quille, installez des défenses et remplacez les blocs de flottabilité comme recommandé pour Pella.

La réparation a été réalisée à l'aide de colle polyuréthane et de tissu de verre T11-GVS-9 par une équipe spécialisée dirigée par V. Alekseev.

mulgikapsad 05 juin 2006

Bonjour, mon cher, s'il vous plaît aider avec des conseils.
J'ai un sea pella, j'ai eu un dégât de fond en pêchant.
Veuillez me dire quel matériau et comment réparer au mieux le défaut.
Meilleures salutations, Sergueï.

quel genre de pella est-ce s'il vous plaît?

mulgikapsad 05 juin 2006

mulgikapsad 05 juin 2006

collez la zone endommagée avec de la fibre de verre sur de la résine époxy, puis ponçage du mastic, ponçage du mastic, apprêt et peinture

L'époxy rendra-t-il la zone endommagée trop rigide ?
La différence d'élasticité des matériaux causera-t-elle des dommages ?

L'époxy rendra-t-il la zone endommagée trop rigide ?
La différence d'élasticité des matériaux causera-t-elle des dommages ?

à vrai dire, je ne sais pas ce qu'est la rigidité ; toutes les coques en plastique sont réparées pour que les yachts, les sous-marins à moteur ou les bateaux à rames - aucune différence

et il n'y aura aucune différence dans l'élasticité des matériaux si vous suivez les instructions lors du mélange de l'époxy, c'est-à-dire mélanger la résine, le durcisseur et plastifiant il donnera de la plasticité au collage
au final, la coque de votre bateau est fermée selon la même technologie, seule la résine utilisée n'est pas de l'époxy, mais du polyester. en passant, vous pouvez l'utiliser aussi. Je viens d'obtenir de l'époxy pour cela et je l'utilise, et il est pratique qu'il soit en polyester

mais en général, fouillez dans le QC dans le forum de construction navale en fibre de verre là-bas, ces questions TOUTES ont déjà été discutées plus d'une fois de haut en bas

mulgikapsad 05 juin 2006

Et avant de coller, avez-vous besoin d'une préparation de surface ?

Et avant de coller, avez-vous besoin d'une préparation de surface ?

Il est nécessaire de "couper" l'endroit du trou - le découper sans déchets jusqu'à ce que le plastique soit intact, les coins doivent être arrondis et non pointus. Coupez les bords "sur une moustache" - faites une transition en forme de coin de la taille maximale possible, pour répartir les charges. Sur une pastille, elle est à 30-40 mm du bord des incisions (si moulée d'un côté).

Si le trou est grand, vous devez penser à un support de construction de forme de l'extérieur. Comment faire - "créer, inventer, essayer" ou télécharger une photo.

Vous pouvez, bien sûr, avec un chiffon, mais c'est trop douloureux pour qu'une hémorroïde prenne de l'épaisseur avec un chiffon. Il est plus facile d'utiliser un tapis ou un tapis, et deux couches de fibre de verre à l'extérieur suffisent à protéger le tapis de l'eau. La couche supérieure ou les deux sont mieux avec un tapis - il est plus agréable de la poncer.

Résine UNIQUEMENT époxy. Moins il y a de résine, mieux c'est - elle est devenue transparente et suffisante. Il y a plus de plastifiant (deux fois), de sorte qu'il n'est pas si dur, mais similaire au polyester. Collez en une seule étape, sans longues pauses (une heure est une pause fumée maximum). Il est fortement conseillé d'appuyer avec quelque chose pendant la polymérisation s'il y a un support de l'autre côté (un sac plastique avec du sable, par exemple).

mulgikapsad 07 juin 2006

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Alekseev 11 juin 2006

En détail sur la réparation de Pella ici ontent.html # top, Nous faisons cela, nous laminons un rail de quille (au lieu de mousse) sur le dessus d'une bande d'inox, point faible pour la fixation des bocaux et des sous-locks, en version usine sur les boulons qui sont desserrés, nous collons des supports spéciaux sous les pots, et reliés par un monolithe. Et un autre point faible est la proue et la poupe, au fil du temps, le plastique est enfoncé et l'effet de pompe est obtenu, l'air s'est assis, le pot s'est levé, il a commencé à se redresser et à aspirer de l'eau, nous enlevons le haut du peut, coller les supports et sur le dessus du contreplaqué résistant à l'humidité collé avec de la fibre de verre.

Le magazine avait notre note sur la réparation de "Pella" - demandez une copie à l'éditeur. Il existe également un livret « Réparation des boîtiers en fibre de verre ». Et bien sûr, Du Plessis « Construction navale de petit tonnage en fibre de verre.
Utilisez du polyester, mieux avec du polyuréthane - ce sera plus facile et de meilleure qualité, l'élasticité est réglable. Expérience dans la réparation même des navires en acier.

cloison collée au fond

Les parties perdues de la bride ont été moulées sur un tuyau en plastique de 20 mm enveloppé de polyéthylène.

Bride de nez reconditionnée

Les fissures de la gondole étaient déchirées et verdissaient

Pauvre tableau arrière Pell renforcé avec des superpositions

Nouvelle poupe, bloc de flottabilité et garniture intérieure de tableau arrière

Le nouveau plancher est en contreplaqué de 8 mm et recouvert de gelcoat, les œillets d'amarrage sont soudés
Au cours du processus, il s'est avéré que le tuyau métal-plastique est bien collé avec de la résine époxy
les coins de la traverse ont été renforcés, il s'est avéré facilement et fermement.

Le bateau a été acheté à une base de bateaux, utilisé pour la location par des vacanciers,
qui à la fin l'a secouée. Le triste état de la quille à l'arrière est usé, le surplomb de la berge avant est arraché du bas, la bride à l'avant et sur le tableau est cassée, le tableau lui-même pend comme un caoutchouc. Selon les documents, l'année d'émission est 1990.
Tous les travaux ont été effectués à l'air libre. Le fond a été poncé d'abord avec une meuleuse avec un cercle de pétales, puis avec une ponceuse à bande. Ponçage sans fanatisme. C'est la partie la plus sale du travail, la mer est poussiéreuse, seulement en un respirateur.La quille est scellée.La poupe est complètement découpée en raison de l'inclinaison constructive de la poupe latérale au niveau du cul mouillé du passager.Les premières photos d'une carte mémoire endommagée, désolé pour la qualité.

cloison collée au fond

Les parties perdues de la bride ont été moulées sur un tuyau en plastique de 20 mm enveloppé de polyéthylène.

Bride de nez reconditionnée

Les fissures de la gondole étaient déchirées et verdissaient

Pauvre tableau arrière Pell renforcé avec des superpositions

Nouvelle poupe, bloc de flottabilité et garniture intérieure de tableau arrière

Le nouveau plancher est en contreplaqué de 8 mm et recouvert de gelcoat, les œillets d'amarrage sont soudés
Au cours du processus, il s'est avéré que le tuyau métal-plastique est bien collé avec de la résine époxy
les coins de la traverse ont été renforcés, il s'est avéré facilement et fermement.

J'ai acheté un vieux bateau Pella Fiord. Le tableau arrière semble fragile et il y a des trous aux endroits où les canettes sont attachées au corps. Aide avec des conseils sur le renforcement du tableau arrière, ainsi que les bidons de poupe et de proue à utiliser sous le 2.5 CV Suzuka.

Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit avec le tableau arrière. - Ils l'ont tranquillement accroché sur une mesure roulante 5 et ont conduit. Dans l'un, la vérité est très extrême - seul le ciel est visible. Et quand deux dans le bateau vont vite.

Le tableau arrière est très doux, vous pouvez le plier avec vos mains et la poupe peut se plier fortement et se détacher d'un côté.

Une fissure est visible à l'arrière, ça va passer sous le moteur.Un truc comme ça qu'on a traité avec du contreplaqué (mieux avec de la bakélite, sinon, imbibez-le d'un antiseptique, recouvrez-le d'un vernis ordinaire).Les surcouches sont au ras de la traverse sur les boulons avec de l'époxy, puis sur toute la largeur de la bande de contreplaqué des deux côtés, peut être recouvert de fibre de verre, si vous le souhaitez.L'épaisseur du contreplaqué est de # 8-10 mm, rien d'autre.Avec des canettes une histoire similaire , mais la fibre de verre (s / tk) avec de l'époxy est très souhaitable, et le contreplaqué est assez de barres pour une boîte sur des vis autotaraudeuses avec de l'époxy, et collez tout autour avec du s / tk. Et tout ira bien, vous pouvez faire rouler l'éléphant.

Je me suis accroché à un tel B12, si vous ne conduisez pas le long des vagues, alors le tableau arrière se plie mais ne casse pas. Le plus simple est de couper un morceau de contreplaqué et un rivet. Le tableau arrière est mince et épais, même avec du contreplaqué épais, permettra toujours aux pinces du moteur de le serrer.

J'ai donné un tel Pella pour rien, ou plutôt même 5 litres d'époxy et un écheveau de fibre de verre à emporter. Désolé pour l'arrêt.

Si je comprends bien, vous devez retirer la plaque métallique standard collée dans la fibre de verre à l'usine de la poupe, et coller une feuille de contreplaqué sur toute la poupe et la coller avec de la fibre de verre ?

Bien. il fera plus chaud, je ferai la réparation.

Chef, parfois je conduis le même bateau avec le même moteur. D'une manière ou d'une autre, le moteur à sa place habituelle ne me convient pas, tandis que je pêche - il repose sur mon dos et en déplacement - il est gênant de diriger. Comment renforcer le tableau arrière - si vous écrivez, vous le comprendrez, mais je vous conseillerais de faire du contreplaqué sur toute la largeur du tableau et d'accrocher le moteur sur le côté. En plus du fait qu'il sera plus pratique à diriger, il sera également "inverse" - lorsque le df2.5 est suspendu au centre, il ne peut pas être complètement retourné, le coffre repose sur la quille.

Je vous conseille d'acheter immédiatement une "rallonge de barre franche" - un tuyau de vidange en plastique f50 (comme.); la cloche de la barre va bien (environ 70 roubles par mètre) - sinon, lorsque vous marchez seul à toute vitesse, votre nez se soulève fortement. Avec un tel tuyau de compteur, il est pratique de diriger à partir de la berge du milieu, il n'y a presque pas de garniture

Le contremaître a écrit :

> J'ai acheté un vieux bateau Pella Fiord. Le tableau arrière semble fragile,
> et il y a des trous aux endroits où les bidons sont attachés au corps.
> Aide conseils sur le renforcement du tableau arrière ainsi que l'arrière et l'étrave
> bidons pour une utilisation sous 2.5 CV Suzuka.

J'ai retiré la plaque de métal, doublé le tableau arrière avec du contreplaqué de 12 mm (rouge), l'ai recouvert d'une autre feuille de contreplaqué (bleu) et mis deux bandes de métal (noir). Appuyez-le jusqu'au bord supérieur et retirez-le avec une épingle à cheveux de 8 mm (jaune) + quelques boulons dans une bande sur toute la planche.
Quelque chose comme ça, si c'est clair sur la photo
Et 5 traverses yamaha se cassent sans renfort.

> Chef, parfois je monte sur le même bateau avec le même
> moteur. D'une manière ou d'une autre, le moteur à l'endroit normal ne me convient pas
> il s'avère que pendant que je pêche - il se repose sur le dos, et en déplacement -
> incommode à diriger. Comment renforcer le tableau arrière - écrivez Ali, vous le comprendrez, mais
> Je conseillerais de faire du contreplaqué sur toute la largeur du tableau arrière et du moteur
> accrocher sur le côté. En plus du fait qu'il sera plus pratique à piloter,
> "Reverse" - lorsque df2.5 se bloque au centre, il est complètement en arrière
> ne pas déplier, le coffre repose sur la quille.
>
> Je vous conseille d'acheter immédiatement une "rallonge de barre franche" - plastique
> tuyau de vidange Ф50 (en quelque sorte.); cloche sur barre bien
> convenable, (compteur environ 70 roubles) - sinon quand on va à
> à pleine vitesse, le nez se gonfle fortement. Avec un mètre un tel tuyau
> facile à diriger depuis la berge du milieu, presque pas de trim

Pour la fosse 5, un tuyau de 40 mm de diamètre et de 1,5 mètre de long est le bateau même d'un concombre.

Je l'ai fait sur deux bateaux comme ça :
Contreplaqué d'environ 15 mm pour toute la poupe (découpé dans du carton)
Le coussin standard sur le côté arrière dépasse fortement, découpé dans du contreplaqué en dessous et recouvert d'une feuille AMG par le haut.
La feuille AMG est faite dans l'espoir qu'elle atteigne les boulons pour lesquels vous collecterez ensuite.
du côté du capuchon, une bande avec AMG d'un côté à l'autre.
J'ai tout rassemblé sur deux boulons F12 en acier inoxydable, vous pouvez avoir une assurance pour le moteur au boulon.
Il ne s'est pas accroché aux côtés, le tableau arrière ne marche pas, ils ont accroché jusqu'à 10 forces.
J'enverrais une photo pour que ce soit plus clair, mais le bateau est maintenant figé dans le garage à bateaux.

Et aussi, faites immédiatement une bande de duralumin du nez à la quille, fixée à des boulons en acier inoxydable avec une baksite. (la quille est un point faible, elle s'usera avec le temps)

Je ne suis pas un très bon artiste, mais c'est plus clair
rouge - contreplaqué
bleu - amg
points jaunes - boulons

AlexA, a donné la solution correcte et la plus courante pour renforcer Pella. Combien de fois je suis allé les voir dans les bases - tout est fait ainsi.

J'ai roulé si longtemps. Le bateau était loué et le moteur était un B-8.
C'était effrayant de donner du gaz, le tableau arrière s'affaissait tellement. Il y avait des fissures dans les coins de la transition du tableau arrière sur les côtés. Le gaz a été donné à 1 cheval maximum ! Il est impératif de se renforcer ! Je recommanderais de passer une bande de contreplaqué bien imprégnée sur le dessus. De plus, je collerais les joints du tableau arrière et des côtés avec quelques couches de fibre de verre. Idéalement, des inserts triangulaires dans ces coins et de la colle avec de la fibre de verre. Le bateau sera très apprécié avec un tel moteur !

J'étais en train de restaurer une telle pastille il y a environ 10 ans, j'ai coupé la banquette arrière, j'ai renforcé la coque sur le tableau arrière de la fibre de verre, j'ai collé une planche de sous-moteur en contreplaqué étanche à l'extérieur et à l'intérieur. épais. 40 mm Sur la poupe et les côtés j'ai collé une barre de 40x30 et l'ai recouverte de contreplaqué avec une barre le long du bord d'attaque.Le tout a été assemblé sur résine EP et vis autotaraudeuses. beaucoup de surfaces incurvées. J'ai placé le siège aussi haut que possible pour qu'il soit confortable de s'asseoir. J'ai colmaté toutes les fissures sur le rebord avec des plaques de mat de verre, je l'ai poncé et je l'ai conduit sous B8 à travers le lac Ilmen jusqu'à mon village. .

Merci à tous pour les conseils et les photos ! Je pense casser la plaque standard avec une plaque métallique pour ne pas gêner et découper 18 mm dans une feuille de contreplaqué de l'extérieur le long du motif (sur la figure en rouge), comme écrit vel81, la coller, la poser sur les boulons et collez le tout avec de la fibre de verre avec de l'époxy. Collez également l'insert en contreplaqué à l'intérieur (sur la figure en vert) et vissez-le de la poupe. Découpez des tricots sur les coins intérieurs du contreplaqué (en bleu sur la figure) et placez-les sur des vis autotaraudeuses, collez-les également avec un chiffon époxy.Et je pense aussi à renforcer le coin de la poupe avec les côtés et le fond en le collant avec de la fibre de verre avec de l'époxy (jaune sur la figure). Eh bien, et de l'époxy avec de la fibre de verre, enduisez tout soigneusement et peignez naturellement toute cette honte avec de la peinture polymère.

Merci à Victor pour les photos par e-mail, mais je n'ai pas du tout compris le renforcement des côtés autour du périmètre avec un coin en métal.
Peut-être que les planches peuvent être renforcées d'une autre manière ?

Aie. j'ai oublié la photo ! Je poste ci-dessous.

photo

Oui, le bateau n'est toujours rien ! Qui me donnerait celui-ci :)

Lien.
Voici mon ancien post. Nous avons réalisé un revêtement en contreplaqué de 20 mm pour l'ensemble du tableau arrière. Ensuite, ils l'ont enroulé, puis les plaquettes AMG d'une épaisseur de 5 mm.

Je suis d'accord avec AlexA. Tous ceux que j'ai rencontrés de cette manière (et j'ai un standard de 3,3 et un tohoy de 3,5)

> mettre
> boulons et colle le tout avec de la fibre de verre et de l'époxy.
dans autant de boulons, cela n'a aucun sens de maintenir deux boulons morts.

> Plus d'encart
> coller le contreplaqué de l'intérieur (sur la figure en vert)
l'insert devra être fortement ajusté. la traverse n'est pas parfaitement plate, la feuille de duralumin est meilleure.

> Peut-être que les planches peuvent être renforcées d'une manière ou d'une autre ?
sceller les fissures dans le plat-bord avec de la fibre de verre de l'extérieur et de l'intérieur du côté.

si vous avez déjà décidé de le faire à fond, n'oubliez pas de renforcer la quille avec une bande de duralumin, ça s'essuie très vite avec une utilisation constante, et puis c'est un gros problème de la restaurer.

pour une suspension 2.5, un tel renfort de traverse est trop important.
si vous faites ce que vous vouliez, je pense que jusqu'à 10 forces peuvent être suspendues en toute tranquillité d'esprit, vous seul pouvez rouler avec une extension de barre franche)))