Instructions étape par étape de réparation de fondation de bande de bricolage

Restaurer la fondation n'est pas difficile, mais prend du temps.

Vous pouvez renforcer le ruban de béton qui s'effondre de la manière suivante - versez une couche supplémentaire de béton avec un bon renforcement autour de tout le périmètre, c'est-à-dire faites une sorte de sarcophage.

Dans le même temps, le nouveau remblai doit assumer la charge principale et empêcher une nouvelle destruction de l'ancienne fondation. Pour ce faire, il est nécessaire d'assurer une forte adhérence des structures neuves et anciennes. La fondation excavée doit être soigneusement lavée, sinon le nouveau remblai ne s'accrochera pas au béton sale. Il est également important de fournir un renforcement fiable. Pour cela, j'ai décidé de tirer la cage de renfort des deux côtés du ruban avec des cavaliers-goujons traversant l'ancienne fondation, pour lesquels j'ai percé des trous dans le ruban avec un pas de 50-70 cm à l'aide d'un perforateur à long percer.

Les tiges de renfort récoltées ont d'abord été pliées à angle droit à une extrémité. Puis il inséra la tige dans le trou et plia l'autre extrémité. Les extrémités pliées des deux côtés du ruban étaient attachées à la cage de renforcement.

Ainsi, les cadres des deux côtés de la bande étaient reliés par des ponts en forme de S ou de U. Chaque courbure du linteau doit être à 40-50 mm de la surface de la fondation. Dans mon cas, la cage de renfort est constituée d'un treillis métallique (4 mm d'épaisseur) avec une taille d'alvéole de 100 * 100 mm, relié en partie haute avec des barres de renfort de Ø 8 mm et serré avec des cavaliers.

La hauteur de la partie excavée de la fondation est d'environ 70 cm.Si le coffrage est placé entièrement en une seule fois, il est irréaliste de poser du béton sous une forme aussi étroite et haute de haute qualité. Par conséquent, j'ai décidé de couler le béton en deux étapes avec le réaménagement vertical du coffrage.

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Pour la fabrication du coffrage, j'ai utilisé des tilleuls plats en ardoise. Ce matériau est le mieux adapté à cet effet : il est résilient et durable, et la surface du remplissage fini est plane et lisse. Mais le plus important est que l'ardoise s'éloigne facilement du béton durci et que le coffrage soit facile à démonter. Il n'est pas nécessaire de poser du polyéthylène ou du glassine, comme cela se fait dans le coffrage classique en planches ou en contreplaqué.

Le volume de béton est petit, vous pouvez donc travailler sans utiliser de mélangeurs et de pompes à béton. La bétonnière se trouve à côté du coffrage, le mélange peut être facilement jeté avec une pelle.

Pour un montage rapide d'un coffrage plat en ardoise, j'ai utilisé une petite astuce. Les deux panneaux étaient temporairement mais sûrement reliés l'un à l'autre avec une pince ordinaire. L'essentiel est de ne pas oublier, après coulage, jusqu'au durcissement du béton, de l'enlever à temps.

Sur le deuxième terrain, j'ai enlevé le coffrage inférieur et l'ai élevé plus haut. Puisqu'il faut faire trois bandes à tour de rôle, il n'est pas nécessaire d'attendre que le béton durcisse : pendant que le premier coulage s'installe, je passe au second, et ainsi de suite. Trois cassettes sur deux étages : six jours et le tour est joué.

Le travail a été fait. Le résultat est un nouveau fond de teint en bande puissant (même trop), qui tiendra, euh... assez pour notre siècle !

Le résultat obtenu présente un petit inconvénient. Dans la version classique d'une clôture en pierre, la largeur de la fondation ne doit pas être supérieure à l'épaisseur de la maçonnerie. Si ces proportions ne sont pas respectées, l'ensemble de la clôture semble inharmonieux. Mais dans mon cas, il n'y avait pas d'alternative.

Je vais procéder comme suit. Tout d'abord, je vais remplir la fondation jusqu'à son bord supérieur et finir les étagères horizontales avec de la pierre sauvage.

J'ai essayé d'analyser pourquoi la fondation a commencé à se détériorer si rapidement et ce que mes constructeurs ont fait de mal.En examinant attentivement la structure, je suis arrivé à la conclusion qu'en plus du non-respect banal des proportions du mélange de béton et de son mauvais mélange, il y avait deux autres raisons.

Premièrement, les ouvriers ont utilisé du sable non tamisé avec une grande quantité d'impuretés argileuses, ce qui réduit considérablement la qualité du béton. De plus, le béton mal mélangé s'effondre rapidement pendant les cycles de gel-dégel au début du printemps. Deuxièmement, « les constructeurs - ont utilisé du béton trop liquide, estimant qu'il est ainsi possible de combler tous les vides 8 du coffrage, et ne soupçonnant pas que la résistance de la structure dans ce cas est fortement réduite.

Eh bien, comme on dit, si vous voulez bien faire, faites-le vous-même !

Après avoir déterré les trois bandes de la fondation autour du périmètre, ils ont trouvé une image disgracieuse. Près des deux tiers du volume de la bande ont tout simplement disparu, se transformant en une pile de petits morceaux.

1.Pour nettoyer l'ancienne fondation, il est préférable d'utiliser un nettoyeur haute pression. Nous nettoyons non seulement la surface de la saleté, mais nous éliminons également tout le gravier qui adhère faiblement au vieux béton, ce qui signifie qu'il ne donnera pas une bonne adhérence.

2.Pour attacher les cadres avec des tiges de renfort, j'ai percé des trous dans le ruban avec un pas de 50-70 cm.Pour cela, j'ai utilisé une perceuse à percussion avec une longue perceuse.

3. Des traverses en forme de S et de U ont été connectées à la barre d'armature avec du fil recuit. Mon fil est plus épais que d'habitude et l'outil standard pour le tordre ne convenait pas. J'ai dû travailler avec des pinces.

4-5. Cage de renfort terminée.

6-7. Les armopoyas et les mailles épousent toute la fondation autour du périmètre, formant une boucle fermée.

8. De ce côté, le coffrage est fixé sous la forme de supports à partir de coins métalliques enfoncés profondément dans le sol.

9. Et ici, les chevilles de support courtes sont simplement épinglées avec des briques utilisées comme entretoises.

10. Jusqu'à ce que le béton atteigne une résistance normale, il doit être maintenu humide. Je l'ai arrosé 4 à 5 fois par jour ido, et après avoir retiré le coffrage.

11-12. À certains endroits, la distance entre l'ancienne fondation et le coffrage ne dépasse pas 7 à 8 cm. Si le mélange n'est pas vibré, le béton ne comblera pas tous les vides - et il y aura de nombreux pores. Pour la mise en place du béton de haute qualité, j'ai utilisé un vibrateur profond.

Fondation craquelée
Les constructeurs ont coulé la fondation en bandes et, après un certain temps, des fissures ont commencé à y apparaître. C'est bien qu'ils n'aient pas encore commencé à construire la maison. Que devrions nous faire? Est-il possible de tout réparer ? Si oui, à combien d'étages une telle fondation résistera-t-elle (nous en avions prévu trois) ?

C'est bien que vous ayez sauvé votre budget familial des dépenses inutiles. Si la fondation se fissure sans charge, imaginez ce qui se passera après l'application de 20 à 30 tonnes, ce qui pèse une datcha décente. Bien sûr, ces fissures vont s'élargir et les structures vont s'affaisser. Mais dans tout cela, il y a un moment positif : vous devez comprendre pourquoi cela s'est produit et exclure fondamentalement la possibilité même de répéter ces erreurs. Il peut y en avoir plusieurs.
Tout d'abord, il peut s'agir de ciment de mauvaise qualité ou de ciment de la mauvaise marque. Ensuite, le sable ne pouvait pas être propre, mais avec une abondante inclusion d'argile. Un mauvais dosage des composants pourrait très bien conduire à vos résultats malheureux. Un mélange incorrect des composants dans le mauvais ordre est également une cause possible de fondations fissurées. Et bien sûr, ce mélange de béton devait être soigneusement compacté avec un vibrateur profond.
L'aviez-vous sur le chantier ? Par quel temps votre fondation a-t-elle été coulée? Peut-être faisait-il extrêmement froid ou, au contraire, le soleil brillait-il sans pitié et vous n'avez pas caché la fondation à l'influence de ces facteurs ? Ce n'est qu'après avoir analysé toutes ces raisons que nous pouvons prendre une nouvelle base. Et celui-ci écrasera bien un tracteur avec un marteau hydraulique monté.

Une fondation en bande (continue) est une fondation qui s'étend sous tout le périmètre des murs et se compose de blocs de béton préfabriqués, de béton armé monolithique, de béton, de briques ou de béton de moellons.En soi, la fondation en bande a une durée de vie opérationnelle assez longue, atteignant parfois 50 ans ou plus. Tout d'abord, cela dépend de la résistance élevée et de la solidité de la structure. Cependant, l'effet néfaste de facteurs externes peut conduire à une diminution significative des paramètres de résistance ou à sa destruction partielle. Dans un tel cas, il vaut la peine de réparer la base de la bande.

Tout d'abord, il s'agit de déterminer les relations causales de la violation de l'intégrité en général et de ses motifs en particulier.

Les causes possibles de déformation et d'amorçage de fissures sont :

• humidité excessive causée par des précipitations excessives et, par conséquent, une surtension du sol;
• profondeur insuffisante du signet ;
• hétérogénéité de la structure de la couche de sol support ou sous-jacente de la base;
• résistance insuffisante au frottement causée par des sols argileux fortement humidifiés en eau, ce qui entraîne un déplacement de l'axe avec la structure ;
• destruction de la solution de maçonnerie en raison de l'impact des eaux agressives ou souterraines des communications sanitaires et techniques;
• pénétration dans la base des eaux de surface en raison de l'absence ou de la violation de l'intégrité de la zone aveugle ;
• charge excessive et pénétration insuffisante dans le sol;
• gel de la base causé par un mauvais approfondissement lors des travaux de construction et une mauvaise coupe du sol près de la maison;
• colmatage ou perturbation du système de drainage, qui provoque une élévation excessive du niveau de la nappe phréatique et un ramollissement de la couche de sol ;
• modification des charges admissibles pour les superstructures de parties supplémentaires du bâtiment.

Le dysfonctionnement de la base est déterminé par la présence de fissures sur les murs principaux de la maison.

En règle générale, ils se trouvent aux endroits des cloisons et de leur butée contre les murs.

Diagramme de fondation de bande.

Avant de commencer tout travail de réparation, vous devez connaître le moment où le retrait inégal est complètement terminé.

Pour ce faire, des balises de contrôle (revêtements en plâtre) sont installées en travers de la fissure détectée. Ils sont solidement fixés des deux côtés de la fissure sur les parties porteuses du mur (avec le calcul de 1 balise par fissure de 2-3 mm). Les phares sont faits de mortier de plâtre (largeur - jusqu'à 8 cm, longueur - jusqu'à 5 cm, longueur - jusqu'à 30 cm) et empilés sur des endroits bien nettoyés.

Après 3 semaines, en l'absence de changements dans les phares, le processus de formation des fissures peut être considéré comme terminé. Lorsque les phares sont détruits, il est nécessaire de connaître le niveau d'intensité des précipitations inégales. Dans ce cas, en même temps que les balises, un dispositif de levier spécial est installé sur les fissures, indiquant la taille des sédiments en millimètres.

Après avoir déterminé la nature de la destruction et les causes de l'apparition de fissures, il est nécessaire de choisir la méthode principale de son renforcement, sur la base de laquelle d'autres réparations seront effectuées.

La réparation de la base en bande est divisée en plusieurs étapes et, par la suite, une fois tous les travaux effectués, elle ne doit pas endommager la structure générale du bâtiment:

1. Nettoyage en profondeur de toutes les surfaces de la fondation en bande sur tout le périmètre de la saleté et du vieux plâtre. Tout d'abord, le sous-sol est dégagé du sol à une distance suffisante pour les travaux de réparation.
2. A ce stade, la réparation nécessitera un certain ensemble d'outils, à savoir un vérin, un poteau d'un diamètre de 11-18 cm, des joints de planche de 50-60 mm de large et de 50-80 cm de long (ils peuvent être remplacés par des barres de de même longueur, mais de 80 à 120 mm d'épaisseur) et des cales temporaires à installer sous les fondations inférieures (couronnes) de la maison.
3. Ensuite, après s'être retiré du bâtiment principal de 1 à 1,2 m, vous devez procéder au démantèlement de la zone détruite et installer un vérin sur un joint spécial sous la couronne inférieure de la maison.
4. Après avoir déterminé le niveau de la position du rebord inférieur à côté du vérin pour son déverrouillage ultérieur, une cale ou un morceau de bois est installé. Une opération similaire est effectuée aux coins, à l'intersection et à la destruction.
5. La réparation avec le principe de pliage de la courroie au stade du remplacement nécessitera la préparation de l'outil suivant : une pioche, des cales, une masse (ou hache), de la ferraille et un boulon.
6. Le démontage des briques peut être effectué manuellement avec un pied de biche ou une pioche, en frappant les joints horizontaux de haut en bas.
7. Lorsqu'elles sont exécutées à partir de mortier de ciment, des cales sont utilisées, martelées avec une masse ou une hache dans les joints de maçonnerie horizontaux ou verticaux ;
8. Le travail est effectué de la même manière lors du démontage des gravats.

Schéma de fondation sur pieux.

Après avoir terminé la réparation et la reconstruction partielle de la base fissurée de la fondation en bande, ils procèdent à la formation d'une imperméabilisation horizontale, qui peut être réalisée en coupant partiellement le mur. La base est soigneusement creusée en sections courtes jusqu'à sa semelle, après quoi elle est coupée, et un matériau d'étanchéité est posé dans l'espace formé. Une étanchéité horizontale est également installée au niveau des joints avec les murs. De plus, divers systèmes de drainage des eaux (drainage) sont en cours de construction.

Il existe deux méthodes principales d'imperméabilisation horizontale :

Schéma des fondations sur pieux et dalles.

1. La première méthode est basée sur l'utilisation de matériaux de couverture (rouleaux d'imperméabilisation polymère-bitume), qui sont placés dans le fond et coulés avec du mortier de béton. Pour créer une plus grande résistance et fiabilité, les feuilles de matériau de toiture sont recouvertes de résine chaude.
2. La seconde méthode est plus efficace que la première et consiste à utiliser des matériaux d'étanchéité spécialisés, comme par exemple le pénétron. C'est un mélange spécial qui pénètre profondément dans le béton, le rendant imperméable.

Pour des travaux d'imperméabilisation faciles et rapides, vous pouvez utiliser des pulvérisateurs spécialement conçus, avec lesquels la couche d'imperméabilisation est appliquée directement sur la fondation.

En raison de sa structure, l'imperméabilisation projetée répète toutes les irrégularités de la surface de la fondation. Par la suite, une couche de renforcement de matériau géotextile est appliquée, ce qui aide l'imperméabilisation à remplir ses fonctions de protection.

Une fois les travaux d'étanchéité terminés, les murs humides sont séchés et une étanchéité verticale est réalisée.

Schéma de fondation de dalle.

La réparation d'imperméabilisation verticale implique une pose similaire de matériaux d'imperméabilisation, pour laquelle une base correctement préparée et un séchage préalable des zones restent des conditions importantes pour obtenir l'effet maximal du travail effectué.

Les méthodes modernes de drainage des murs du sous-sol, qui ne nécessitent pas d'excavation préalable, incluent la méthode d'imperméabilisation pénétrante à l'aide de substances spéciales pouvant pénétrer dans le mur et se cristalliser dans des microfissures. Cela permettra d'éviter une filtration inutile de l'eau.

Enfin, vous pouvez commencer à couler du béton dans la nouvelle structure. La meilleure option serait d'utiliser du béton fabriqué en usine, car ce mélange sera de meilleure qualité.

La réparation du sous-sol en bande peut également se faire en renforçant l'ancien. En règle générale, cette méthode est utilisée lorsque la base du bâtiment est inclinée en raison de la différence de pression appliquée à différentes zones.

Quels outils utiliser ? Principalement:

• niveau;
• roulette;
• truelle;
• bétonnière;
• perforateur;
• capacité;
• couteau à mastic;
• brosse et autres, dont le besoin se fait sentir au cours du travail.

Il est réalisé en augmentant la surface de sa base selon un certain schéma:

• creuser une tranchée près de la maison le long de la base;
• préparation de l'ancien pour l'assemblage avec une nouvelle façon de percer des trous pour les rainures et les raccords ;
• le coffrage d'un nouveau socle est en cours de réalisation ;
• la cage d'armature préparée est connectée à l'armature insérée dans la maison;
• tout est coulé avec du mortier de béton;
• une fois la solution sèche, la fondation est enterrée.

En cas de violation des règles de pose d'une pièce lors de la construction d'une maison, ce qui a entraîné sa déformation ultérieure, il peut être nécessaire d'agrandir et d'approfondir davantage la base du sous-sol.

Dans ce cas, la réparation consistera à agrandir un ou plusieurs côtés de la maison avec une solution de béton ou de béton armé. L'expansion de la fondation avec des briques n'est pas recommandée en raison de ses propriétés hygroscopiques. Tout d'abord, les zones les plus chargées en maçonnerie (coins, appuis inter-fenêtres) font l'objet d'un remplacement.

Les réparations d'agrandissement sont basées sur l'excavation de douilles spéciales pour une bonne connexion entre l'ancienne partie du sous-sol et la nouvelle.

Au total, il est possible de déterminer qu'une réparation est nécessaire à la moindre manifestation de diverses fissures à sa surface. En règle générale, leur danger réside dans la pénétration d'eau à travers eux, qui, gelant en hiver puis dégelant, provoque une nouvelle destruction de la base de la fondation en bande sur tout le périmètre de la maison.