Réparation de carrosserie à faire soi-même oki

La voiture d'Oka a parcouru 150 000 km dans les conditions les plus difficiles. Sur un parcours de 140 tkm, l'écrou cage du faux-châssis s'est arraché - une rondelle a été soudée lors de l'entretien. Après un certain temps, il a été découvert que l'amplificateur de plancher a éclaté en deux et a commencé à « respirer ». La voiture est restée plusieurs mois jusqu'à ce que les mains l'atteignent - le travail est plutôt morne - pour remplacer l'amplificateur de plancher, vous devez retirer l'ensemble du bloc d'alimentation et déconnecter le sous-châssis.

De plus, la photo montre le compartiment moteur de la voiture (le groupe motopropulseur est démonté), la flèche rouge indique le lieu de la rupture de l'amplificateur de carrosserie - on peut voir que la pièce a commencé à s'éloigner du panneau de protection du moteur . Le salon doit être démonté, sinon tout brûlera pendant le soudage.

Le nouvel amplificateur de sol est illustré ci-dessous. Les écrous cage et les plaques de renfort sont clairement visibles.
Étant donné que la machine est isolée du bruit et des vibrations, cela a créé quelques difficultés. J'ai dû démonter toutes les isolations phoniques du sol où les travaux de soudure ont été effectués. Pour démonter le vibroplaste, un pistolet thermique a été utilisé - ce n'est qu'après réchauffement que le vibroplaste peut être décollé.

Suivant sur la photo est un ancien amplificateur de sol. Il a éclaté en deux. Une rondelle soudée est visible (soudée par le bas, sans découper le sol dans la cabine). Le deuxième écrou est dans un état déplorable - des fissures sont apparues autour de lui, on ne sait pas combien de temps il aurait duré.

Après le soudage, nous collons à nouveau le sol de la cabine avec du vibroplastique, mettons des tapis isolon et insonorisants. La cavité interne de l'amplificateur est remplie de matériau anticorrosion (Movil) à travers les trous technologiques.

Le kilométrage étant déjà assez important (150 tkm), les freins et la crémaillère de direction ont subi une révision générale. Le rail a été révisé, le puits de rail a été rectifié. Après la réparation, la direction s'est avérée tout simplement incroyable.
Les machines à freins ont également été secouées - elles ont mis de nouveaux étriers, de nouveaux disques de frein, des flexibles. Les moyeux ont été remplacés par des neufs. Les roulements de roue ont également été changés - les anciens ont beaucoup souffert (un seul roulement a été changé) et bien qu'ils ne bourdonnent pas, après ouverture, ils ont constaté que tous les tapis roulants étaient couverts de bosses. Les roulements neufs ont été traités avec de la graisse de réparation et de restauration XADO.
Le nouvel amplificateur a été soudé après avoir préalablement soudé les plaques de renfort des écrous.

Bonjour à tous! Comme promis vu la 2ème partie complètement. Dans ce post, les actions ont déjà lieu en 2014. Combien de temps ai-je attendu que le réchauffement s'occupe de la voiture, et maintenant il est arrivé.

J'ai commencé ma rénovation par la poursuite des travaux d'esthétique et de soudure.

Pour commencer, j'ai décidé de lui faire de mauvais yeux, pour ainsi dire, Bad Boy Hood) Il s'est avéré qu'un excellent métal a pris 1,5 mm. Découpez un pochoir dans une feuille de fer et rectifiez-le sur de l'émeri, puis soudez-le au capot.

Le bas des portes est un peu pourri, j'ai dû cuisiner.

J'ai coupé un coin de la boîte et l'ai essayé.

Je l'ai soudé à la porte, tout s'est bien passé. Les gouttes de soudage meulent avec une meuleuse. La même opération a été effectuée avec l'autre porte, et il a également soudé tous les trous sur le pétard arrière à l'exception de la serrure. Désormais, il n'y aura plus d'essuie-glace arrière ni d'emblème OKA.

J'ai nettoyé tous les champignons sur le dos.

Le démontage a commencé. Au cours de la soirée, mon ami et moi avons tout dispersé.

Voici en fait le meilleur ami en tant qu'assistant)

Après le démontage, le mastic a commencé. J'ai commencé avec les ailes. La première couche était une charge d'aluminium pour renforcer la résistance, etc. Comment j'ai été torturé pour le frotter, mais le résultat en valait la peine)

Voici le résultat final. La deuxième couche était du mastic souple. C'est là que j'ai fini avec les ailes.

Puis il a commencé à masticer toutes les portes.

J'étais submergé par le toit, mais en 2 jours c'était prêt)

Capuche. Le clou de la voiture.Je l'ai aussi filmé, il m'a fallu une journée pour travailler avec.

Avec le mastic, ça semble fini) On passe au travail de peinture. La voiture a été lavée avec du papier de verre quatre cents, elle a aussi été lavée à l'intérieur, car la couleur sera différente. Ensuite, il y a le sol, malheureusement il n'y a pas de photo de la voiture dans le sol. Le lessivage recommence, non seulement de l'ancienne peinture, mais de la terre. Et enfin, ce que j'attendais depuis si longtemps commence, la peinture)

Les premières photos après la peinture :) J'étais content, mais ce n'est pas moi qui l'ai peint, mais mon beau-père. J'ai acquis une telle compétence plus tard lorsque j'ai peint la voiture pour un ami) La couleur s'appelle "Medeo 428" Je voulais quelque chose d'inhabituel qui se démarquerait parmi les souris grises.

Et bien sûr un autographe sans)

Suite de l'assemblage de la voiture, malheureusement il n'y a pas de photo non plus.

Entièrement assemblé de l'extérieur. Nouveaux pare-chocs et tout. Le salon est toujours vide. Photo à 2,5 mégapixels) Désolé pour la qualité.

Couvrir les parois latérales. Dermantin l'a eu de sa grand-mère dans le placard, il a tout mis sur des agrafes et de la colle.

La version finie s'enroulait également autour de la torpille et des pièces arrière.

La structure du châssis et ses sections sont illustrées à la Fig. 8-1, 8-2

Riz. 8-2. Sections du corps principal (vue latérale)

Lissage du corps endommagé

Une part importante des travaux de réparation des voitures, notamment après des accidents de la route, incombe à la réparation des carrosseries. Dans la plupart des cas, cela nécessite de vérifier la géométrie des points d'attache, des composants et des ensembles du châssis du véhicule. Les principales cotes de référence pour le contrôle de la géométrie sont indiquées sur la Fig. 8-3.

Riz. 8-3. Les principales dimensions de référence des points d'attache des unités : Χ, Υ, Ζ - αlignes de phase ; О - quatre trous de base d'un diamètre de 15 mm; 1 - supports de radiateur inférieurs; 2 - support supérieur du radiateur; 3 - fixation du faux-châssis du groupe motopropulseur ; 4 - centres des charnières supérieures des jambes de force; 5 - fixation du support de direction ; 6 - fixation du levier de vitesses; 7 - fixation du support de levier de frein de stationnement ; 8 - fixation du support pour le bras gauche de la suspension arrière ; 9 - centre de fixation du bras droit de la suspension arrière ; 10 - centres des supports supérieurs des amortisseurs de suspension arrière; 11 - centres de fixation des tampons de compression

Les dommages à la carrosserie de la voiture peuvent être très différents. Par conséquent, les règles de réparation dans chaque cas individuel doivent être différentes, les plus adaptées à ces dommages. Cependant, il existe également des exigences générales. Par exemple, il est nécessaire de maximiser la capacité de redresser les panneaux endommagés. Il est conseillé d'éviter les effets thermiques excessifs sur le métal, afin de ne pas interférer avec la soudure en usine et la protection anti-corrosion du corps. Les plaques de carrosserie ne doivent être retirées que dans des cas extrêmes pour localiser les dommages, redresser ou aligner la carrosserie. En cas de dommages importants à la carrosserie, il est recommandé de retirer toutes les pièces de la sellerie intérieure pour faciliter la mesure, le contrôle et l'installation des vérins hydrauliques et à vis pour éliminer les distorsions et les dommages. En éditant, les dimensions linéaires d'origine et les emplacements des groupes motopropulseurs, les dimensions des ouvertures de la vitre, du capot et du hayon sont restaurées. La saillie des surfaces avant et des parties amovibles par rapport aux panneaux adjacents est éliminée par leur ajustement et leur ajustement.

Réparation de surfaces déformées de pièces

La réparation des parties de carrosserie endommagées s'effectue par emboutissage, dressage, dressage avec retrait du métal, découpage de sections (non réparables), fabrication d'inserts de réparation à partir de pièces de carrosserie ou de tôles rejetées, leur donnant la forme d'une pièce restaurée.

Les endroits déformés des panneaux sont généralement redressés à la main à l'aide d'un outil spécial (métal, plastique, marteaux en bois, mandrins de différentes formes) et de fixations.

Le lissage à chaud est utilisé pour tasser (resserrer) des surfaces fortement étirées. Pour éviter un gonflement soudain et une détérioration des propriétés mécaniques, les panneaux ne sont chauffés que jusqu'à 600-650 ° C (couleur rouge cerise).Le diamètre du point chauffé ne doit pas dépasser 20-30 mm.

La contraction des surfaces est réalisée avec une électrode de carbone d'une machine à souder semi-automatique ou une torche à gaz. Le métal est chauffé de la périphérie vers le centre de la zone défectueuse, bouleversant les zones chauffées à coups de maillet en bois ou de marteau à l'aide d'un support plat ou d'une enclume.

Les opérations de chauffage et de décantation sont répétées jusqu'à obtention de la surface de panneau souhaitée.

Les irrégularités sur les panneaux sont nivelées avec des charges polyester, des thermoplastiques, des mastics époxy durcissant à froid ou de la soudure.

Les mastics de polyester tels que "Hempropol-P" ou PE-0085 forment des joints fiables avec des panneaux, brossés au métal. Ces mastics sont des matériaux à deux composants constitués d'une résine polyester insaturée et d'un durcisseur qui catalyse le durcissement rapide du mélange. La température dans la salle de travail ne doit pas être inférieure à 18 ° C. Le mastic préparé doit être utilisé dans les 10 minutes. Durcissement final - 60 minutes après application. L'épaisseur de la couche de mastic ne doit pas dépasser 2 mm.

Le thermoplastique est disponible sous forme de poudre. Le thermoplastique acquiert les propriétés élastiques nécessaires à son application sur la surface métallique du panneau à une température de 150-160 ° C. La surface à remplir doit être soigneusement nettoyée de la rouille, du tartre, de la vieille peinture et d'autres contaminants. L'adhérence du thermoplastique est meilleure sur les surfaces métalliques rugueuses. Pour appliquer le thermoplastique, la zone à niveler est chauffée à 170-180 ° C, après quoi la première couche de poudre est appliquée, qui est roulée avec un rouleau métallique. Ensuite, une deuxième couche est appliquée et ainsi de suite jusqu'à ce que les irrégularités soient comblées. Chaque couche est laminée jusqu'à l'obtention d'une couche monolithique de masse plastique, et après durcissement, elle peut être traitée selon les méthodes conventionnelles.

Les soudures telles que POSSu 18-2 ou POSSu 25-2 sont utilisées pour niveler les zones précédemment remplies de soudure, ainsi que pour renforcer les bords des pièces et éliminer les espaces.

En cas de dommages importants, les panneaux sont remplacés par des neufs à l'aide d'une soudure électrique sous protection gazeuse.

Dépose et pose de l'aile avant

Pour retirer l'aile, retirez la douille avec le feu indicateur de direction. Retirer les vis autotaraudeuses fixant l'aile à la caisse : trois vis 2 (Fig. 8-4) sur le flasque supérieur, une vis 1 en bas de l'avant de l'aile et en bas de l'arrière, et une vis 3 de fixation au montant avant, accessible par l'interstice entre le montant et la porte ouverte.

Riz. 8-4. Démontage de l'aile avant : 1, 2, 3 - points de fixation de l'aile avec vis

Détachez soigneusement le garde-boue et retirez les joints isolants de l'endroit où le garde-boue entre en contact avec le garde-boue.

Installez l'aile dans l'ordre inverse. Il est recommandé de remplacer les joints isolants par des neufs. Avant le serrage final des vis à l'aide des trous agrandis, ajustez l'aile pour les jeux et la saillie avec d'autres éléments du corps.

Après avoir remplacé le garde-boue, faites attention à l'état du revêtement anti-corrosion sous le garde-boue avant. Si nécessaire, restaurer le revêtement en appliquant du plastisol D-11A ou du mastic BPM-1.

Alors. Je cuisine une merveilleuse voiture Oka. Je veux demander qui l'a déjà cuisiné ? Je suis intéressé par le panneau arrière, j'habite en ville. Orel et nulle part ailleurs je ne peux trouver un tel détail.

Qu'est-ce qu'un « hayon » ?? Haut, bas, ouverture du hayon, point d'attache du faisceau. Malentendu, plus en détail pliz (de préférence avec une photo).

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A Serpoukhov, semble-t-il. Article 1111-5601080

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• L'odeur à l'intérieur de la voiture Après le lavage, je traite toujours mon hirondelle avec odorgon av

Préparation du corps pour le soudage VAZ-11113 Oka. Réparation des parois latérales internes.

L'endroit où vous allez peindre doit être sec, sans courants d'air, chaud et exempt de poussière.
Au départ, vous devez bien laver le corps. Avant le lavage, il est conseillé de retirer toutes les parties en plastique du corps. Cela éliminera la présence d'humidité dans les crevasses et les interstices. Il est préférable de laver la voiture avec une forte pression d'eau.
Ensuite, vous devez inspecter la voiture et trouver la bonne peinture. Dans le cas d'une peinture complète de la voiture, vous pouvez choisir n'importe quelle peinture similaire à la précédente (les teintes ne sont toujours pas indiquées dans la fiche technique). Si la peinture est partielle, vous devez contacter un laboratoire spécial, où ils peuvent choisir la couleur requise.

Les anciens étudiants des universités techniques, et maintenant, en règle générale, des ingénieurs de premier plan qui réussissent, connaissent bien le sujet de la "résistance des matériaux". Pour beaucoup d'étudiants, cette matière n'était pas un bastion qui n'était pas pris, suivi, au mieux, de la reprise de l'examen, au pire, de l'expulsion de l'université et de la reconstitution des rangs de l'invincible armée russe. Pour ceux qui ont un peu oublié ce sujet. Du fait qu'il n'était pas utile dans l'activité professionnelle future ou n'a pas été étudié du tout, car le profil choisi de la spécialité ne nécessitait pas une connaissance approfondie de ce sujet. Par conséquent, ce n'est pas un péché à rappeler. Il s'agira de la capacité de tout matériau à résister à l'influence externe de tout autre corps sur lui. Sous la carrosserie, nous prendrons la matière sous la forme de la carrosserie de notre voiture. Sous « autres corps », nous considérons la route russe avec tous ses « charmes », ainsi que les forces d'inertie et d'autres objets secondaires, y compris divers corps de véhicules venant en sens inverse et passant. Après avoir considéré les actions de tous ces facteurs et forces opposées dans un seul complexe, le comité de sélection peut avoir le droit de donner une évaluation « insatisfaisante » aux concepteurs d'un modèle automobile qui n'a pas passé les tests nécessaires.

Pourquoi avez-vous besoin de renforcer le corps.

Pour la perception du matériel raconté, nous donnerons un exemple illustratif avec une boîte en carton d'emballage pour appareils électroménagers, où le périmètre intérieur des boîtes comporte des inserts en mousse. Dans le cas de l'utilisation de la force physique, de la torsion de la boîte, nous pourrons le faire très facilement. Ayant fini de coller les ailes d'une telle boîte avec du ruban adhésif, avec un nouvel impact physique, elle se froissera, mais un effort physique supplémentaire sera nécessaire. Après avoir inséré les entretoises longitudinales et transversales contre les parois latérales de la boîte, il résistera à de nombreuses influences physiques fortes, même s'il sera joué avec le football au lieu d'un ballon. Dans le même temps, il conservera l'intégrité de sa conception d'origine.

Pour en revenir à nos voitures, nous sommes bien conscients qu'en présence de la carrosserie la plus résistante, nous serons confrontés à l'obtention de déformations de vulnérabilités.Ce sera peut-être des dommages microscopiques, mais ce sera le cas. Un autre exemple frappant peut être cité lorsqu'une voiture domestique avec cinq ans d'expérience de service est élevée à une certaine hauteur à l'aide d'un cric. Ensuite, nous nous assurerons que dans quatre-vingts pour cent de tels cas, les portes seront coincées dans les ouvertures. Cela indiquera la déformation du corps. L'une des principales caractéristiques de résistance d'une carrosserie automobile est sa rigidité en torsion. Dans le cas où la rigidité de la carrosserie est insignifiante, les virages de la voiture se produiront avec un certain retard, en raison d'un ralentissement de la réaction de la structure de la voiture. Le métal dans les zones où les leviers sont attachés introduira un décalage dans le fonctionnement des suspensions arrière et avant. En raison de la torsion constante, le corps vieillit prématurément, les soudures divergent et la corrosion du métal se produit de manière intensive. Si l'on considère les voitures uniquement sous cet aspect, les plus solides en termes de rigidité de la carrosserie sont les coupés trois portes et les hayons, qui résistent le plus possible à la flexion. Les pires indicateurs à cet égard sont les breaks et les monospaces.

Le renforcement de la carrosserie dépend de la spécialisation du véhicule et des capacités financières du propriétaire de la voiture. Il existe de nombreuses options pour cela, allant de la pose de vergetures et d'espaceurs.

De toute cette abondance de modifications diverses, nous choisissons : des tiges, des mouchoirs, des entretoises arrière, inférieures, avant.

Jambes de force avant

Une façon populaire de renforcer le corps est avec les jambes de force avant. Les avantages de cette conception incluent la facilité d'installation, un prix raisonnable, une rigidité accrue à l'avant de la voiture et, enfin, une esthétique visuelle. L'utilisation d'un tel support dépend de la destination du véhicule. Ses avantages sont évidents - facilité d'installation, prix bas, attrait visuel et augmentation assez forte de la rigidité de l'avant de la voiture. Cette méthode de renforcement du corps pour les VAZ de la "dixième" famille ne convient pas. Étant donné que sur ces modifications des modèles, non seulement les racks "dansent", mais tout le bouclier avant est soumis à une déformation.

Les entretoises sont proposées par le commerce dans une large gamme, mais leur principale différence les unes par rapport aux autres réside dans le matériau à partir duquel elles sont fabriquées et la méthode de fixation. Les goussets sont généralement utilisés pour renforcer les passages de roues, les raidisseurs dans toute la carrosserie et les jambes de suspension. Un tel renfort de carrosserie est généralement utilisé sur les modèles de voitures de sport.

Jambes de force inférieures

Les jambes de force inférieures ont pour effet d'améliorer la tenue de route de la voiture, d'augmenter la stabilité, d'augmenter la durée de vie de la carrosserie, mais l'installation elle-même est très laborieuse.

Les jambes de force arrière ont pour effet d'améliorer la maniabilité et la stabilité du véhicule. L'installation et le retrait des jambes de force arrière sont simples. La jambe de force arrière est également assez facile à installer et à démonter.

Il y a l'existence et l'application de méthodes folkloriques de renforcement du corps, lorsque les trous des longerons et des seuils sont remplis de mousse de polyuréthane. En termes de valeur, il est bon marché. Un avantage de cette conception est une augmentation de la rigidité, un inconvénient est une augmentation de l'activation de la corrosion, le manque de ventilation. Le risque d'incendie augmente pendant le soudage. Le choix appartient aux propriétaires de voitures.

09/03/2011, 06:30 | Zinchenko Vladimir Alexandrovitch

Il existe un certain nombre de règles simples, dont le respect vous permet de maximiser les ressources de la transmission automatique.

Alexy59 »20 mars 2014, 18:52

Homa »20 mars 2014, 19:53

Salut Alexy !
Cela signifie que parmi les gens pourris - Okovodov - réapprovisionnement!
Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelque chose de plus pourri que mon Akushka ! Et on dirait qu'ils l'ont conduit jusqu'au dernier ?
En général, la vue d'une telle dévastation + réparations avec de la mousse et des vis autotaraudeuses provoque un découragement cruel.
Je dirai banalité - sans nouvelles pièces détachées, les réparations deviendront plus compliquées.

Quelle est votre mission en termes de réparations ?
Et quel genre de morceau de fer est sur le pas de sa porte ?

Cher Alexy !
J'ai pour toi:
Deux demandes :
Complétez votre profil pour que nous sachions d'où vous venez.
Si ce n'est pas difficile, allez ici viewtopic.php?F = 21 & t = 112
Et un message :
Notre modérateur strict mais juste est Yuri

même si tu fais quelque chose de mal, fais-le bien

Youri »20 mars 2014, 22:40

Alexy59 »21 mars 2014, 10:24

mmlevin »21 mars 2014, 11:05

Youri »21 mars 2014, 11:44

Alexy59 »21 mars 2014, 11:56

commencé par réparer le seuil gauche. mettre un nouveau seuil au-dessus de l'ancien et encercler le contour, couper avec une meuleuse

il s'est avéré être une coupe diagonale inconfortable, et même avec des marches.

et voici une photo du flanc arrière avec doublure

Alexy59 »21 mars 2014, 12:02

Alexy59 »21 mars 2014, 12:44

Lors de la réparation du seuil, il a d'abord fallu découper l'ancien, ou plutôt ses restes, qui passent sous le bas du milieu. J'ai simplement coupé le coin où le bas du milieu rencontre le flanc intérieur avec une meuleuse, puis déraciné les restes du connecteur de seuil. Après cela, il a apporté un nouveau connecteur de seuil, qu'il a saisi sur le flanc intérieur. Au début, je voulais le faire comme un "adulte". percé des trous dans le connecteur et essayé de les souder honnêtement à la paroi latérale intérieure. Mais ce n'était pas là. À certains endroits, il y avait un espace et le métal ne s'adaptait pas très bien au flanc.De plus, le fer du flanc était corrodé, même si je l'ai nettoyé. Bon, et surtout, ces premiers points soudés étaient mes premiers et je n'avais pas encore d'expérience. Et il s'est avéré que ce n'était pas une belle soudure ala un rivet électrique, mais une sorte de détritus. et alors j'ai juste commencé à m'agripper au bord du fer. Ainsi, pour aujourd'hui, l'arrière du connecteur de bas de caisse n'est fixé qu'à la paroi latérale intérieure et ce n'est pas si chaud. alors la vérité de l'autre côté du seuil intérieur sera reliée au fond du milieu. outre ces composés, il n'y en a plus d'autres. peut-être que Homa vous dira comment cela devrait être à cet endroit CORRECT.Je serai très reconnaissant.

Voici une photo de cet endroit, dont j'ai parlé pendant le processus d'essayage.

La voiture d'Oka a commencé à être produite il y a longtemps et a acquis une popularité considérable parmi les automobilistes nationaux. Bien entendu, les caractéristiques techniques de la voiture en question sont loin des exigences d'un automobiliste moderne. Malgré cela, à un moment donné, Oka jouissait d'une grande popularité en raison de son économie inhérente. Les propriétaires d'une voiture Oka des premières années de production rencontrent souvent des dysfonctionnements du système moteur. Cela s'explique facilement par la durée de vie et les conditions de fonctionnement du véhicule. L'un des moyens les plus efficaces de remettre le véhicule au travail consiste à réviser le moteur Oka ou VAZ 11113. Il est assez difficile d'effectuer les réparations vous-même, car de nombreux processus nécessiteront un équipement coûteux. Afin d'économiser de l'argent, vous pouvez préparer vous-même l'Oka pour une révision majeure.

Les avantages de la refonte sont clairs. Une réparation à grande échelle du moteur permettra : d'augmenter la durée de vie du véhicule, d'augmenter la ressource du moteur et d'augmenter ses performances.

La première étape de la révision est un diagnostic détaillé du moteur à combustion interne. Il est assez difficile d'effectuer un contrôle dans un garage. Afin de déterminer la productivité d'un moteur, vous aurez besoin de matériel informatique et de compétences connexes.

Pour effectuer une restauration complète du moteur, il est nécessaire de démonter le dispositif du véhicule. Il n'est pas si facile d'effectuer cette procédure de vos propres mains, malgré les petites dimensions du moteur. Pour éviter d'endommager le moteur, il est nécessaire d'utiliser un certain nombre d'équipements spécialisés : châssis de support, extracteur hydraulique, dispositif d'accrochage du moteur.

Une fois le moteur démonté avec succès, il est nécessaire de commencer à le démonter. Il est nécessaire de démonter le moteur strictement dans un certain ordre afin d'éviter d'endommager ses pièces individuelles.

Après le démontage, il est nécessaire de passer à l'étape la plus importante de la révision, qui consiste à dépanner les composants individuels du moteur à combustion interne. L'objectif principal de la révision est de restaurer les paramètres d'origine des éléments du véhicule. Par conséquent, le seul manuel correct pour réparer l'Oka est les instructions du fabricant d'origine.

Au cours d'une restauration à grande échelle du moteur VAZ 11113, les procédures suivantes sont obligatoires:

• Restauration des paramètres du bloc-cylindres VAZ 11113.
• Réparation des entrées de vilebrequin et d'arbre à cames.
• Restauration de la partie palier du vilebrequin.
• Traitement de la tête du bloc-cylindres VAZ 11113.
• Rétablissement de l'étanchéité de l'ensemble par soudage.
• Correction de la géométrie de la bielle.
• Remplacement de tous les consommables et joints en caoutchouc.

La réparation automobile à grande échelle nécessite des compétences appropriées et un équipement coûteux. Par conséquent, afin d'effectuer la restauration, vous devrez vous tourner vers des professionnels.

L'une des étapes les plus importantes de la restauration d'un moteur est le traitement de la culasse. Le constructeur du véhicule spécifie la limite admissible de traitement de la tête, qui doit être strictement respectée lors des réparations. Avant de procéder à une réparation à grande échelle, il est nécessaire d'étudier en détail les instructions d'accompagnement de l'usine du fabricant. Aussi, il est impératif de vérifier avec le maître à quelle profondeur la culasse sera traitée. Si l'élément est usé au-dessus de la limite admissible, toute opération ultérieure de la tête de bloc est interdite. Si le traitement et la restauration de la culasse sont possibles, les travaux s'accompagnent du remplacement obligatoire du joint de culasse. Dans ce cas, il faut également prendre en compte la profondeur de traitement de l'élément afin de redonner au bloc son étanchéité d'origine.

Pour restaurer le moteur à combustion interne VAZ 11113 aux paramètres d'usine, il est recommandé d'utiliser les services d'ateliers éprouvés. La révision est une procédure assez compliquée et longue qui doit être effectuée par des artisans qualifiés. Avant d'effectuer des réparations, il est nécessaire d'évaluer judicieusement le coût de la restauration. Certains passionnés d'automobile oublient d'apprécier la différence entre restaurer un élément et le remplacer. Avec une usure critique du moteur, les coûts de réparation peuvent bien dépasser le coût primaire du moteur à combustion interne. S'il est nécessaire de remplacer des éléments individuels du véhicule, il vaut la peine d'utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine du fabricant.