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Quant aux foulards et aux doublures, leur épaisseur excessive n'est pas non plus bonne.
Un châssis de camion n'est en aucun cas une structure rigide, mais plutôt un élément élastique qui agit en flexion et, plus encore, en torsion.
Par conséquent, les doublures épaisses modifient les propriétés du cadre et provoquent sa destruction dans d'autres endroits (parfois très inattendus). Je considère qu'il est optimal d'utiliser du métal d'une épaisseur de +/- 1 mm de l'épaisseur du métal du cadre. Un métal plus épais (jusqu'à 140-180% du métal de base) est utilisé lors de l'allongement des cadres avec des inserts centraux boulonnés, tandis que la longueur du chevauchement du fragment de cadre et de l'insert est d'au moins 3,5. 4 hauteurs de cadre. Avec un allongement important, des revêtements supplémentaires pour l'insert sont souhaitables.
En termes de forme, les superpositions rhombiques à coins tronqués, trapézoïdales et, dans certains cas, triangulaires sont préférées. Dans tous les cas, il faut veiller à éviter les joints transversaux (verticaux par rapport au cadre) (sauf pour les extrémités du cadre) et les concentrateurs de contraintes (angles vifs des soudures).
Des choses similaires s'appliquent également aux plates-formes, corps, côtés et autres superstructures.
Maintenant sur les boulons. Lorsque quelque chose est attaché au cadre, la principale raison de la défaillance des fixations n'est pas du tout le cisaillement des boulons, mais le fait que les boulons s'effilochent en raison du "desserrement" dans les trous d'un diamètre inacceptable. Par conséquent, il ne sert à rien d'utiliser du M16 pour fixer la boîte (les trous extra larges ne font qu'affaiblir le cadre).
Beaucoup mieux - 8-12 boulons М12-М10, mais dans des trous de diamètre exact (pas plus de +0,1 + 0,2 mm)
Mon opinion est que le diamètre des fixations au cadre ne doit pas dépasser 2,5 (au moins 3) épaisseurs du métal du cadre (les exceptions sont les endroits spécialement préparés renforcés avec des patins pour la redistribution des charges, dans ce cas - jusqu'à quatre à cinq fois l'épaisseur)
Il est connu que la carrosserie est la plus courante et la plus laborieuse dans la réparation automobile. Le plus souvent, ils utilisent des techniques purement cuivrées, nivelant la coque d'acier défigurée avec des maillets, des marteaux en caoutchouc ou en polyuréthane, et des opérations de finition par soudure d'étain ou de plomb.
Je peux dire que j'ai longtemps abandonné cette technologie au profit de la technologie, qui a été élaborée sur des dizaines de bosses et de trous, en utilisant de la résine époxy, du mastic et de la fibre de verre.Tout d'abord, l'aile (ainsi que tout autre élément de la coque de la machine) est redressée, et il n'est pas du tout nécessaire d'amener sa surface extérieure dans un état idéal.
L'essentiel est qu'il n'y ait pas de métal dépassant de la surface, ce qui devrait résulter de la réparation. Au contraire - dans de nombreux cas, il est préférable d'abaisser délibérément la surface afin qu'un patch en fibre de verre époxy d'une épaisseur notable puisse y être appliqué.
Si l'aile a non seulement des bosses, mais aussi des déchirures ou des endroits complètement rouillés, alors ce n'est pas un problème non plus. Il suffit de découper les zones corrodées et de nettoyer soigneusement les zones affectées par la rouille. Pour ce faire, je recommande d'utiliser un convertisseur de rouille et une brosse en acier. Plus d'une fois, j'ai entendu des automobilistes dire que sous le métal "époxy", le métal rouille activement.
En effet, beaucoup ont observé un tel effet, mais ce n'est pas "l'époxy" qui est en cause, mais la méconnaissance de la technologie de travail avec ce matériau. Pour assurer un contact fiable du liant époxy - mastic époxy ou résine époxy réelle en combinaison avec de la fibre de verre - la technologie suivante doit être respectée.
Pour commencer, la partie de la coque métallique à réparer est soigneusement nettoyée de la vieille peinture et des salissures, traitée avec un convertisseur de rouille, puis poncée pour faire briller avec du papier de verre ou des meules abrasives Durex. Immédiatement, quelques minutes après le nettoyage, la surface est recouverte d'une composition de résine époxy avec un coupleur inséré (le rapport habituel est de 1: 8 à 1:10, bien que certains types de résines époxy soient dilués dans différents rapports de résine et durcisseur, donc avant utilisation préciser le mode de préparation selon l'étiquette ou l'inscription sur la boite) avec ajout d'acétone ou de solvant n° 646 - à la densité de la peinture nitro habituelle.
Après application, le solvant ou l'acétone s'évapore. Et à la surface du métal, il reste un film de résine à polymérisation relativement lente, qui protège le métal de l'oxydation. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la résine durcisse enfin. Presque immédiatement, vous pouvez commencer à colmater les irrégularités ou les trous. Bien sûr, il est préférable de préparer à l'avance des chiffons en verre et un peu de résine.
Je ne conseille pas de diluer la résine en une seule fois pour tout le volume de travail - il est préférable de le faire par portions de 100. 200 ml: en gros volumes, "l'époxy" est sujet à l'auto-échauffement et à la polymérisation spontanée. Et encore une chose: dormez, le travail est censé être long, mettez un récipient avec de la résine préparée et un bol avec de la glace ou de la neige - cela retardera la polymérisation de plusieurs heures.
La réparation commence par le fait que l'endroit restauré est recouvert de résine (pas cette fois avec l'habituel, sans acétone), après quoi un morceau de fibre de verre est appliqué, et il est à nouveau recouvert de résine sur le dessus. La meilleure façon d'appliquer la résine est d'utiliser un pinceau dur. Ensuite, vous pouvez agir de deux manières.
La première consiste à remplir les endroits enfoncés avec des chiffons de la même fibre de verre, en les enduisant de résine jusqu'à ce que l'épaisseur de la couche soit ramenée au contour (ou plutôt, la dépasse légèrement), qui doit être obtenue après réparation. Et la deuxième méthode consiste à appliquer du mastic époxy sur la première couche de fibre de verre, composée d'époxy et de tout agent de remplissage poussiéreux - poudre dentaire, poudre de talc, ciment, etc.
Après application du mastic (le critère est toujours le même - sa soudure ne doit dépasser que légèrement au-dessus du futur contour de la surface, ce qui est facile à contrôler avec un rail flexible ou un motif découpé au préalable dans du contreplaqué | la surface est scellée avec une autre pièce Si la coque avait des cassures, il est logique que l'intérieur de celle-ci colle également plusieurs couches de fibre de verre afin d'obtenir une sorte de verrou qui empêche le patch de se décoller.
De plus, pour la première et la deuxième méthode, l'opération de finition suivante peut être recommandée.En plus de la composition époxy, des films de polyéthylène sont appliqués sur une coupe, après quoi le mastic époxy encore en plastique ou le tissu de verre moulé sur le métal doit être soigneusement lissé en fonction de la forme de l'aile ou d'une autre partie de la coque de la machine.
Dans ce cas, vous pouvez utiliser un morceau de plastique laminé ou de tôle (ils appuient sur le patch avec eux), des spatules en caoutchouc et simplement avec vos mains - de préférence avec des gants en tissu. L'excès de résine est facilement extrait et éliminé pendant le processus de polymérisation.
Si vous n'avez pas "exagéré" le durcisseur, vous aurez au moins quelques heures pour amener calmement la surface sous le film à un état parfait. Enfin, le film est étiré sur la surface de la partie du corps à réparer et fixé avec du ruban adhésif ou du ruban vinyle. Le lendemain, le film protecteur en polyéthylène se séparera facilement de la surface en résine - et vous verrez une surface brillante et polie qui ne nécessite pratiquement aucun traitement supplémentaire.
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Une bosse typique dans un garde-boue de voiture.
Restauration de bardage avec toile de verre et résine époxy ou mastic époxy : A - avec résine et toile de verre, B - avec toile de verre et mastic époxy. Les lettres de la figure indiquent : K - aile, C - fibre de verre, W - mastic.
Finition de la surface avec un film polyéthylène : 1 - mise en forme du film et lissage de la surface à la truelle et à la main 2 finition aile restaurée. Les lettres de la figure indiquent : E - composition époxy (fibre de verre ou fibre de verre en combinaison avec de la résine époxy), K - aile, A - surface finale de l'aile, P - film plastique.
J'ai dû m'occuper de la soudure du cadre KamAZ. Après un certain temps, une fissure est apparue près de la couture. J'ai décidé de renforcer la structure avec un revêtement "losange", de couper les bords et de la souder en deux passes. Six mois plus tard, le même problème - le cadre s'est fissuré.
Quelle est la technologie de réparation de châssis de camion ?
Une question similaire sur le soudage des essieux des semi-remorques de voitures étrangères.
Le fabricant prétend que le cadre ne peut pas être restauré, mais néanmoins, les ateliers réussissent souvent avec succès cette tâche difficile. Voici quelques secrets pour souder un cadre :
1. L'une des principales caractéristiques du soudage de cadres est la coupe des bords avec une machine de découpe plasma.
2. Il est nécessaire de souder solidement la racine de la couture (si pour une raison quelconque cette étape ne peut pas être complétée, il est préférable de ne pas entreprendre de réparations)
3. Utilisez un matériau de remplissage (fil de soudure) 08G2S (selon le matériau du cadre), 1,2 mm. Milieu protecteur : un mélange d'argon + dioxyde de carbone (20%).
4. Passage numéro 1 : courant de soudage 100A. Le cordon de racine est soudé avec des rouleaux courts à travers la rainure de gauche à droite pour former un cordon inversé. Il est important d'éviter de surchauffer l'acier.
5. Passage numéro 2 et 3 : courant de soudage 110A. Elle s'effectue comme à l'étape 4, mais les rouleaux sont fins et superposés les uns sur les autres.
6. Passage numéro 4 : augmenter le courant de soudage à 120A. Un galet sur toute la largeur de la rainure avec une interception pour le métal de base de 1-2 mm. Plusieurs rouleaux - et la rupture de l'arc. Il est important de ne pas surchauffer le métal de base.
7. Passe finale n°5 : le cordon est cuit sans casser l'arc, l'interception sur le métal de base est de 5 mm.
8. Les coutures verticales sont soudées de haut en bas.
9. Une approche individuelle est importante dans chaque cas.
10. La couture est régulière, convexe.
Un article sur la réparation locale d'une carrosserie - préparation, procédure, subtilités du travail. A la fin de l'article - une vidéo sur la réparation de carrosserie.
Il existe de nombreuses raisons qui conduisent à la réparation de l'une ou l'autre partie du corps. Ceux-ci peuvent être des dommages mécaniques à la peinture par des débris de la route, les conséquences d'accidents mineurs, des dommages chimiques dus à une mauvaise utilisation des réactifs et, enfin, la manifestation d'une corrosion ordinaire.
Bien entendu, à la suite de ces dommages, la voiture ne perd pas ses caractéristiques techniques et il n'y a donc aucune raison de la remettre à la ferraille.Seule l'esthétique extérieure de la voiture en souffre, et ce problème est assez simple à résoudre. Et si vous réparez tout de vos propres mains, les avantages économiques seront évidents.
Avant la réparation locale de la carrosserie, vous devez bien laver la voiture, puis diagnostiquer les défauts. Cela est nécessaire pour savoir avec certitude quelles parties du corps doivent être réparées, ainsi que quels outils et équipements seront nécessaires pour cela.
La première étape consiste à rechercher la nature des dommages. Par exemple:
- bosses résultant d'un accident, ainsi que de chocs de pierres sous les roues;
- violation de l'intégrité de la peinture : éclats, fissures, rayures, etc. ;
- corrosion.
Si ce dommage est mécanique et en même temps associé à la rupture de surfaces métalliques, ou s'il s'agit d'une corrosion typique, qui a "rongé" le métal de part en part, il serait alors raisonnable de remplacer la pièce endommagée. avec un nouveau. La même chose peut être dite à propos des endroits endommagés dans lesquels les raidisseurs ont souffert. Mais si la pièce ne peut pas être remplacée (le modèle est obsolète), elle peut, en principe, être restaurée, mais il sera beaucoup plus difficile de le faire que de la remplacer.
De plus, il est nécessaire de rechercher les endroits nécessitant une correction de la déformation géométrique et de noter également tous les dommages mineurs pouvant être facilement éliminés avec un mastic. À la suite d'une telle analyse des défauts, vous saurez quelles parties de la carrosserie nécessiteront une réparation ultérieure.
Le moyen le plus efficace de réparer une partie du corps endommagée est de la remplacer. Mais si vous décidez quand même de réparer la pièce, alors dans ce cas il faudra la démonter. Commençons donc par le démontage.
La plupart des parties du corps peuvent être boulonnées ou autotaraudeuses, il n'est donc pas difficile de les retirer et sans recourir à la soudure. Soit dit en passant, si la pièce réparée est installée déjà peinte, ce sera beaucoup mieux et plus facile.
Cependant, il existe des pièces qui sont assemblées par soudage par points. Pour les démonter, utilisez un ciseau et un marteau spéciaux. Avec ces outils, un point de soudure est coupé entre les pièces au point d'attache.
Il est préférable d'installer la pièce réparée à l'aide de mastic spécial, de sorte que les éléments se connecteront beaucoup plus étroitement et étroitement. Cela créera une imperméabilisation supplémentaire. Il est conseillé de le faire avec n'importe quelle méthode de connexion, mais si vous utilisez la soudure, vous devez garder les points de soudure propres.
Aucune réparation corporelle locale ne peut se passer de mastic. Le fait est que, après avoir réparé les parties du corps endommagées, vous devrez dans tous les cas passer à la cosmétique finale.
La première étape consiste à fermer les irrégularités les plus profondes, dont la profondeur dépasse 1 mm. Pour ce faire, utilisez une charge grossière. Dans le même temps, n'oubliez pas que parmi les parties qui composent le corps, il y a des parties qui sont soumises à des vibrations et peuvent se déformer à cause de cela.
Lors du traitement de telles pièces, utilisez un mastic contenant une charge d'aluminium. Le mastic de fibre de verre peut être utilisé pour le reste des pièces.
Pour commencer, les endroits où vous prévoyez d'appliquer le mastic devront être emmêlés. Cela peut être fait avec une toile émeri à grain moyen pour une meilleure adhérence à la surface.
L'étape suivante est directement le masticage. Et ce processus ne devrait pas prendre plus de 20 minutes. Dans tous les cas, la plupart des mastics ont ce temps de prise. Par conséquent, afin d'être à l'heure, procédez comme suit :
Diluer la charge selon les instructions du fabricant. Après cela, mélangez suffisamment la solution pour que la composition exclue les bulles d'air, ait une couleur mesurée et la même consistance.
Commencez à appliquer la solution sur la surface avec une spatule.Dans le même temps, faites très attention à ne pas surestimer l'épaisseur de couche requise. Par conséquent, il est préférable d'appliquer des couches minces en plusieurs étapes pour atteindre le niveau souhaité. Et si le surplus apparaît, ils doivent être retirés immédiatement.
- Laissez le mastic durcir.
Remarque : bien entendu, il est impossible d'appliquer immédiatement le mastic afin que cette surface ne nécessite pas de traitement mécanique par la suite. Par conséquent, ce sera très bien si vous parvenez à un résultat aussi proche que possible de l'idéal.
Comme déjà mentionné, le traitement mécanique de la surface du mastic ne peut en aucun cas être évité. Par conséquent, attendez que la composition se soit complètement solidifiée, puis passez au traitement.
Pour ce faire, faites le plein de toile émeri et d'un bloc de bois. Pour commencer, vous pouvez utiliser une peau à grain moyen et essayer de ramasser un bloc pas très gros, mais assez régulier.
La méthode d'un tel traitement est assez simple: enveloppez le bloc dans du "papier de verre" et commencez à traiter la surface à réparer avec. C'est grâce au bloc pair que vous pouvez identifier où il est nécessaire d'enlever l'excès de mastic et où il doit être ajouté.
Vous pouvez utiliser une ponceuse orbitale en plus de la barre enveloppée de papier de verre, mais il faut du soin et beaucoup d'expérience pour l'utiliser. Et s'il n'y a pas une telle expérience, il est préférable de moudre à la main, comme décrit ci-dessus - vous ferez moins d'erreurs.
Malgré le fait que cette procédure soit assez simple, de rares spécialistes parviennent à tout faire du premier coup. Par conséquent, après le premier traitement, vérifiez le résultat et, si nécessaire, répétez-le à nouveau. Votre objectif ultime est de maintenir la surface de niveau et exempte de trous, de bosses ou de coutures.
Donc, vous avez fait le travail le plus "noir", la surface réparée a déjà un aspect favorable, et maintenant il n'y a plus rien à faire - pour éliminer les petits défauts. Le problème est que parfois il est même impossible de les remarquer à l'œil nu, mais après réparation, ils se montreront certainement.
Et ici, vous aurez besoin d'un autre mastic à grain fin, également appelé finition. Vous l'appliquez en couche la plus fine aux endroits qui en ont besoin : éraflures, rayures, une couche excessive de mastic à gros grains.
La condition est la même qu'avec l'utilisation d'un mastic à gros grains - vous devez avoir le temps d'appliquer la composition avant son durcissement initial. Après cela vient l'étape de la finition mécanique, et du papier de verre à grain fin est déjà utilisé ici, communément appelé zéro.
Ce travail doit également être effectué manuellement s'il n'y a pas d'expérience dans l'utilisation d'outils spéciaux. Le résultat nécessaire de cette procédure est l'absence totale d'irrégularités, à la fois visibles et invisibles, et tangiblement tangibles.
Dans cette dernière étape, il est parfois possible d'appliquer le mastic en plusieurs couches, mais dans la plupart des cas une seule suffit.
Une fois que vous avez fait tout cela, la réparation peut être considérée comme terminée. Il ne reste plus qu'à peindre les zones réparées et votre voiture sera comme neuve.
Vidéo sur la réparation de carrosserie :
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