En détail: réparation de carrosserie à faire soi-même 2108 d'un vrai maître pour le site my.housecope.com.
Le premier hayon domestique à traction avant, surnommé le «huit», a quitté la chaîne de montage en 1984 et, par conséquent, la carrosserie du VAZ 2108 nécessite un entretien régulier. Cette voiture a été produite pendant 20 ans et en 2004, elle a été remplacée par le treizième modèle.
Pour un coffre volumineux et sa fiabilité, la voiture VAZ 2108 était très appréciée des consommateurs. Car la forme originale de la voiture s'appelait un "ciseau".
Body 2108 est une base tout en métal à trois portes, composée d'éléments soudés et amovibles. De plus, le système de chauffage intérieur a été amélioré dans le VAZ 2108 et un tableau de bord plus moderne a été installé à cette époque.
La nouvelle voiture VAZ est devenue très populaire et circule toujours sur les routes. Compte tenu des conditions routières nationales, la réparation de la carrosserie du VAZ 2108 est le lot de chaque propriétaire de voiture. Les spécialistes expérimentés hésitent à entreprendre les travaux de restauration de la carrosserie. C'est le type de réparation le plus difficile et le plus coûteux.
Vous pouvez réduire les coûts et obtenir une nouvelle carrosserie en effectuant vous-même les réparations. Ce type de réparation est la meilleure option pour le propriétaire de véhicule qualifié. La première étape consiste à évaluer l'état de la carrosserie, à déterminer quelles pièces doivent être remplacées et, selon les résultats, à déterminer le type de réparation nécessaire. La révision comprend les étapes suivantes :
les pièces qui ont subi de la corrosion sont remplacées par des neuves ;
les portes affaissées sont ajustées;
les bosses sont corrigées ;
la géométrie générale est restaurée ;
peinture, polissage.
Ce type de réparation est assez lourd. Mais vous pouvez le fabriquer partiellement, remplacer des pièces individuelles, le peindre vous-même.
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1 - panneau de cadre de radiateur ; 2 – un bras de fixation du phare ; 3 - la traverse supérieure du cadre du radiateur; 4 – longeron avant droit ; 5 - garde-boue droit de l'aile avant; 6 - garde-boue avant droit; 7 - connecteur du cadre et de la paroi latérale de la fenêtre anti-vent; 8 - capot; 9 – le panneau droit extérieur du mur latéral; 10 – cadre de fenêtre anti-vent ; 11 - panneau de toit; 12 – passage de roue arrière ; 13 – une crémaillère intérieure d'un cadre d'une fenêtre à vent; 14 - hayon; 15 – le panneau extérieur gauche du mur latéral; 16 - rainure pour l'ouverture du hayon; 17 – panneau arrière ; 18 - porte d'entrée; 19 - porte dérobée ; 20 – longeron arrière du plancher ; 21 - plancher arrière; 22 - étage intermédiaire; 23 - doublure inférieure du flanc; 24 - renfort de plancher pour l'installation d'un cric ; 25 - traverse avant du plancher; 26 - rez-de-chaussée; 27 - garde-boue avant gauche; 28 - garde-boue gauche de l'aile avant; 29 - rabat avant; 30 – longeron avant gauche ; 31 - crémaillère du cadre du radiateur; 32 - la traverse inférieure du cadre du radiateur.
Quel que soit le type de réparation que vous avez, il est nécessaire d'effectuer des travaux de démontage.
La première étape consiste à débrancher tous les câbles allant à l'intérieur des portes.
À l'aide d'une clé à douille, retirez la butée de porte.
Lors du dévissage des boulons de fixation, il est nécessaire d'empêcher les portes de basculer.
Avant de dévisser les boulons de fixation, il est nécessaire de marquer leur position. Cela facilitera l'installation ultérieure de la pièce. Le marquage n'est pas nécessaire si la hotte doit être remplacée par une nouvelle.
Retirez le lave-glace et la lampe.
De la poche, nous sortons le harnais avec des câbles.
Nous dévissons les boulons et retirons le capot.
Si un nouveau capot est monté sur la voiture, le démontage est terminé. Dans le cas de l'installation ultérieure de l'ancienne pièce, le fil doit être tiré de l'intérieur, en l'attachant au faisceau de câbles. Cela aidera à guider le câblage en place.
Important! Le capot est assez lourd, vous devez donc en retirer et en installer un nouveau avec un assistant.
Pour retirer la garniture intérieure, vous devez casser les loquets ou dévisser les vis.
Coupez l'alimentation et retirez les câbles.
Détachez les butées.
Nous dévissons les boulons de fixation du couvercle et le retirons de la voiture.
Calandre. Le retrait de la grille n'est pas difficile si le capot est déjà retiré.
Débranchez les boulons de fixation.
Nous appuyons sur le loquet en plastique.
Nous retirons le gril de la voiture.
Pour retirer le pare-chocs avant, vous devez dévisser les deux écrous qui le fixent aux supports et les boulons de fixation.
Le pare-chocs arrière se retire facilement une fois les écrous et les boulons desserrés.
Les fixations de voiture sont généralement sujettes à la corrosion. Par conséquent, lors du démontage et des réparations, elles doivent être traitées avec une solution spéciale.
La réparation partielle de carrosserie à faire soi-même du VAZ 2108 peut être de deux types:
avec peinture;
travaux de restauration ne nécessitant pas de peinture.
La corrosion peut être éliminée par soudage. Pour ce faire, vous devez couper et nettoyer la zone pourrie. À l'aide d'une machine à souder, soudez une pièce de métal neuf.
Si le trou est petit, un type spécial de mastic peut être appliqué. La zone autour du trou est nettoyée avec du papier de verre de toutes sortes de contaminants. Un patch est découpé dans de la fibre de verre. Un support temporaire est appliqué à l'intérieur et la fibre de verre est enduite de résine époxy. La prochaine étape est la peinture. Cette opération doit être effectuée le plus tôt possible afin d'exclure l'apparition d'un processus corrosif lorsque la surface interagit avec l'air. Comme il est très difficile de choisir soi-même la bonne couleur de peinture, mieux vaut se tourner vers des spécialistes. Peindre une voiture fabriquée dans une station-service garantira une qualité et une fiabilité élevées.
Si une petite zone du corps est rouillée, vous pouvez utiliser des composés spéciaux. La rouille peut également être enlevée avec du kérosène, de l'acide lactique, du chlorure de zinc ou du vinaigre.
Pour corriger les déformations de petite taille de vos propres mains, il existe des technologies modernes dont l'utilisation ne nécessite pas de peinture ultérieure. L'une de ces innovations est qu'une ventouse spéciale est installée à la place de la déformation à l'aide d'une colle spéciale, et la bosse est retirée. De telles réparations ne nécessitent pas de formation professionnelle ni de compétences particulières.
Malgré le fait que le corps du huit est assez solide, mais vous ne pouvez pas le conduire comme une voiture de course, et j'ai décidé de souder le cadre (remarque - une voiture normale est censée avoir quatre roues motrices, un cadre et deux essieux).
L'un des inconvénients de la carrosserie 2108 est sa faiblesse par rapport aux roues avant heurtant un renflement tel qu'un trottoir ou une grosse pierre. Cela brise généralement le crabe.
Si vous installez un bon crabe, il sort ses accessoires. Si vous soudez les écrous par 12 pour la place des écrous par 10, alors la résistance des longerons ne suffit plus.
Nous avons soulevé notre VAZ 2108 sur un ascenseur et avons longuement regardé les longerons et les leviers, en nous demandant comment / quoi / où accrocher. La principale chose qui nous intéressait était de savoir quels matériaux seraient nécessaires et combien.
Nous avons compté et acheté 18 mètres de tuyaux rectangulaires en fer avec une largeur de paroi de 3 mm 80 × 40, 50 × 50 et 60 × 30, 6 mètres chacun.
Pour l'avenir, je dirai qu'il s'est avéré que les tuyaux 80 × 40 ne correspondaient pas beaucoup. Il fallait prendre 70 × 40 millimètres. En d'autres termes, 80 mm iront dans les restes des anciens longerons, mais avec difficulté, plus de travail pour les plier. Et au final, il s'avère que si vous fabriquez un tuyau de 70 millimètres, la rigidité serait supérieure à cela. Mais il est trop tard pour changer. Des tuyaux ont déjà été achetés et apportés.
Nous avons commencé par les passages de roue, les longerons ont été coupés presque complètement. Ils n'ont laissé que les parties intérieures (droite-gauche) des longerons principaux et une partie des tôles de garde-boue. En fait, les parties restantes des longerons serviront de garde-boue. Plus tard, tout a été mesuré et un tracé en carton a été réalisé, puis ajusté sur place.
Plus tard, un morceau de tuyau (80x40x3 mm) a été plié le long de cette disposition. Attaché à l'ancienne boîte et spécifié.
Ensuite, ces deux pièces ont été soudées en une seule et ajustées déjà ensemble.Ensuite, il a été bouilli propre et les coutures ont été nettoyées. Deux tuyaux tordus sont sortis.
Dans la zone des jambes du conducteur et du passager, où la partie extérieure de l'ancien longeron a déjà été coupée, la partie intérieure a été coupée le long du coin supérieur et la partie verticale de la boîte a été pliée à l'intérieur le corps avec un marteau. A l'étain du sol et un peu plus loin, en écrasant légèrement le fer.
De plus, des morceaux de tuyaux de 60 × 30 ont été martelés dans les rapides. Court - quelque part jusqu'à un demi-mètre. Ces tuyaux seront attachés à ces longerons courbes 80x40.
Et d'en bas (bien qu'ils soient enfoncés vers l'intérieur dans le seuil, mais le côté inférieur des seuils est coupé à leur longueur), les tuyaux se chevaucheront, ce qui reviendra à la fixation de la poutre de suspension arrière.
De plus, à ces longerons courbes 80 × 40, des entretoises de tuyaux 60 × 30 ont été soudées aux crabes, comme on le voit sur la photo. Pour être plus précis, jusqu'à un coin de 5 mm d'épaisseur, sur lequel le crabe est vissé. Et tout cela était relié aux extrémités avant des tuyaux incurvés avec de petits morceaux verticaux de tuyau 80x40.
Après cela, ces éléments ont été complètement soudés. Dans le même temps, les coutures sur les supports des leviers transversaux ont été légèrement renforcées. Lorsque tout cela était bouilli, il fallait constamment veiller à ce que rien dans la cabine et sous le capot ne gonfle au contact du fer chauffé. J'ai aussi dû bidouiller le câblage pour ne pas brûler. Le moteur n'a pas été démonté. Seulement toutes sortes de petites choses, comme une batterie et des réservoirs.
Les parties arrière sont bien liées aux tuyaux enfoncés dans les seuils. Avant cela, ils ont légèrement corrigé l'horizontale.
Plus tard, des tuyaux 60 × 30 ont été soudés par le bas et attachés à des tuyaux martelés dans des seuils. En d'autres termes, de longs tuyaux longitudinaux depuis approximativement les arcs arrière jusqu'aux plates-formes de levage avant.
La plate-forme arrière sous le cric a décidé de ne pas toucher. Ils coupent simplement des trous dans les tuyaux sous eux, de toute façon, la force de ces tuyaux est avec une marge.
Les bords d'attaque de ces longs tuyaux étaient inclinés (pour ne pas les coincer dans les souches) et soudés, coupés à l'arrière.
Ils ont temporairement refusé d'attacher les verres des suspensions avant à ce cadre. Nous avons pensé à mettre un tuyau 60 × 30 à côté (avec) du montant A. Ils laissent le canal le long du côté extérieur du garde-boue vers le bord avant du verre. Après cela, il est allé obliquement vers l'avant - vers le bas, en contournant la plate-forme, qui se trouve à gauche sous la batterie et à droite sous les canons de la laveuse.
C'est comme faire le tour d'un cercle autour de la jambe de suspension avant. Mais ils n'ont pas compris comment accrocher les ailes après cela. Ils sont vissés de l'arrière au pilier de carrosserie. Cet endroit est à refaire entièrement. En général, nous avons décidé de ne pas y toucher pour le moment.
Tous soudés recouverts d'anticorrosif. Le sol de la cabine, si possible, a été nettoyé et près de deux bidons de mastic bitumineux en aérosol ont été versés dessus. Je voulais y mettre un radiateur, mais je ne le trouvais pas dans les magasins. Laissé comme ça. Quand j'achèterai de l'isolant, je verserai un autre bidon sur le sol et je poserai l'isolant sur du bitume.
Puis pendant une demi-journée j'ai assemblé l'intérieur et vissé les ailes. Il s'est avéré qu'une personne est tout à fait capable d'accrocher un pare-chocs. Même sans ascenseur.
En général, le processus est achevé ou suspendu sur ce qui a déjà été réalisé.
À la suite de l'installation du cadre, la voiture est devenue plus lourde d'environ 50 à 60 kilogrammes. Cela n'a pas semblé avoir beaucoup d'effet sur la dynamique, il n'a pas accéléré plus lentement.
Le centre de gravité a un peu baissé - le cadre est tout en bas. De plus, le centre de gravité s'est déplacé un peu vers l'avant. Mais je ne l'ai pas senti.
Rigidité en torsion légèrement accrue du corps. Désormais, le hayon ne se déforme pas autant lorsque vous vous garez avec une roue sur le trottoir. Mais encore, je veux plus de rigidité. Je vais souder une croix à partir de tuyaux derrière le dossier du siège arrière.
En général, la chose principale pour laquelle il a été conçu n'est pas la rigidité mais la force. C'est-à-dire que rien n'arrive au corps lorsqu'il heurte un obstacle. Et donc vous ne pouvez pas le voir. Depuis l'installation du cadre, je n'ai pas sérieusement m'immiscer ailleurs.
Mettez la voiture au niveau sur quatre souches et retirez les roues. Une fois de plus, j'ai regardé toute cette honte."Eh bien, avec Dieu!" Une vague de broyeur et les premiers morceaux de métal démembré avaient déjà touché le sol.
Afin de ne pas emporter le corps lors du démembrement, il a attaché son cul avec son museau dans les portes à l'aide de coins, en les soudant aux montants. Découpez le premier étage au milieu. Les bords du sol où il se connecte aux parties de carrosserie adjacentes ont dû être percés à travers des points de soudure et rivetés. Des seuils, ou plutôt ce qu'il en restait décidé à ne pas encore toucher. Deux heures plus tard, le fond était complètement enlevé...
Ici une autre déception m'attendait. Les longerons avant, la partie qui va dans la cabine aussi, étaient complètement pourris.
J'ai dû en acheter d'autres. J'ai pris le montage en usine. Ils ont immédiatement avec les prises avant. Essayé, compris, marqué. Coupez la partie pourrie. À partir des nouveaux, en conséquence, j'ai découpé de nouveaux inserts de réparation, en rivetant soigneusement les pièces les unes des autres.
Attaché un nouveau longeron à la place dans la crosse. Beauté!
Maintenant, il faut bien souder le tout. Le longeron est la fondation des fondations. Cuit dans un joint, a saisi les bords au métal voisin (où il était vivant). Les parties inférieures des arcs ont également été coupées.
C'est là que le capot de Toyota s'est avéré utile. J'ai pris les dimensions, découpé le patch. Il l'a voûté sous la forme d'un longeron de l'extérieur. A essayé. J'ai dû essayer souvent, car dans ce cas, il vaut mieux ne pas se précipiter. Les bords du patch ont été meulés jusqu'au métal. Là où il n'avait pas prévu de cuisiner, il n'a rien nettoyé. Pourtant, le métal japonais est bien traité (par conséquent, j'ai quitté l'usine de peinture). Il s'est avéré quelque chose comme ça.
J'ai percé des trous tous les 1,5 à 2 cm.L'intervalle pour le soudage en usine est d'environ 7 à 8 cm.La différence est notable. Je dirai juste à l'avance: plus les points sont souvent soudés, plus la rigidité du corps est élevée. J'ai vécu cela dans ma propre expérience. Il a pressé le métal préparé avec des pinces sur le longeron et, bien sûr, avec quelques vis autotaraudeuses.
De l'autre côté, a tout fait de la même manière. Ensuite, j'ai soudé les extensions de longeron droite et gauche. Il est très important ici qu'ils soient dans le même plan par rapport au sol, sinon il y aura des problèmes d'installation du sol en place. Lorsque l'épopée avec les espars fut terminée, il commença à essayer l'auge. Oh ces pièces. Toutes les courbes sont obliques. J'ai mesuré les diagonales - même pas une fichue chose. Eh bien, nous nous ajusterons sur place. J'ai dû faire passer le bas par le coffre. Pas d'autre chemin. Et vous avez certainement besoin d'un assistant sobre. Oh, comme c'est inconfortable pour quelqu'un.
Attaché le bas près d'un seuil. Par contre, il y avait un écart d'environ un centimètre. Ici c'est la courbure où ça grimpe. J'ai centré l'auge - il s'est avéré qu'un demi-centime de chaque côté. Prendre les seuils à l'intérieur n'est pas un vario ! Par conséquent, nous prenons un marteau et commençons à redresser le bain afin de presser ses bords avec les bords des seuils. Je tiens à souligner que cette procédure peut être évitée. Par conséquent, mesurez les détails immédiatement après l'achat. Eh bien, la salle de bain est en place.
Nous en nettoyons le sol de transport avec un gros papier de verre et faisons des forets. Le long de la partie arrière, le long des longerons arrière aux endroits où les ceintures de sécurité sont attachées, le long de la partie avant et le long des extensions de longerons.
Puis on fait bouillir le tout.
À suivre… On presse un doigt... On commente.
Le premier "hayon" domestique à traction avant, le VAZ 2108, a été produit pendant 20 ans, de 1994 à 2004. Dans sa gamme, cette voiture est devenue l'ancêtre des modèles suivants de la "huitième" et de la "neuvième" famille. Initialement, la centrale était un moteur de 1,3 litre d'une capacité de 65 ch. avec., qui était équipé d'une boîte de vitesses à 4 vitesses. Bien que le prix de la voiture soit assez élevé, les gens des huit étaient appréciés pour leur volume de coffre important et leur fiabilité, il convient de noter que ces paramètres étaient très importants à cette époque.
Les gens appelaient le chiffre huit "ciseau" pour sa forme angulaire originale. La carrosserie, à son tour, est un cadre entièrement métallique composé de plusieurs éléments (soudés par points et amovibles - ailes avant, portes et capot arrière).
Suppression des portes.
Retrait du couvercle du coffre.
Retrait du capot.
Démontage de la calandre et des pare-chocs.
Ensuite, votre attention est invitée à une brève instruction photo "Réparation du corps du VAZ 2108".
Vous devez d'abord débrancher tous les fils qui passent à l'intérieur de la porte (alimentation des haut-parleurs, vitres électriques, alarme) ;
Le démontage des portes commence par le retrait du limiteur d'ouverture de porte, pour lequel, à l'aide d'une clé à douille à «10», deux boulons sont dévissés fixant son support à la crémaillère;
Ensuite, nous dévissons les boulons fixant les charnières de la porte au montant de la voiture, tout en maintenant la porte en biais.
Conseils! Les portes étant très massives, il est préférable de les démonter avec un assistant.
La garniture décorative interne est fixée au corps avec des vis autotaraudeuses ou des loquets. Pour le retirer, dévissez les vis ou cassez les loquets, respectivement;
Nous coupons l'alimentation de l'éclairage de la plaque d'immatriculation et retirons le faisceau de câbles de la cavité interne;
En tenant le couvercle, dévissez et déconnectez les butées ;
Nous dévissons les boulons fixant le couvercle aux charnières et le retirons.
Conseils! Le capot est assez lourd, il est donc recommandé de le retirer avec un assistant.
Avant de dévisser les boulons de fixation, leur position doit être marquée afin de faciliter l'installation ultérieure de la hotte.. En conséquence, si le capot est remplacé par un nouveau, il n'est pas nécessaire de marquer les boulons;
Débranchez le tube de lave-glace ;
Nous déconnectons la lanterne pour éclairer le compartiment moteur, la lanterne elle-même peut également être démontée pour ne pas l'endommager lors de l'installation du capot;
Sortez le faisceau de câbles de la poche intérieure ;
Nous dévissons les boulons de montage et retirons le capot des supports.
Conseils! Si l'ancien capot doit être monté, un fil doit être tiré à travers le canal intérieur, après l'avoir préalablement attaché au faisceau de câbles. Cela facilitera la mise en place ultérieure du câblage dans la poche intérieure de la hotte.
Débranchez la rondelle et l'ampoule
Le capot ayant déjà été retiré, la désinstallation de la grille n'est pas difficile :
Nous dévissons les deux boulons qui le fixent au corps;
Le loquet en plastique est enfoncé ;
En appliquant un léger effort, retirez-le de la voiture.
Dépose de la grille du radiateur
Les pare-chocs sont constitués d'un alliage plastique à hautes propriétés élastiques, qui permettent au pare-chocs de ne pas éclater en raison de fortes déformations et de chocs.Nous commençons à retirer le pare-chocs avant en dévissant les deux écrous qui le fixent aux supports de carrosserie des deux côtés.
On termine en dévissant les deux boulons également de part et d'autre du corps
Pour déposer le pare-chocs arrière, il est nécessaire de dévisser de chaque côté deux écrous et un boulon fixant le pare-chocs à la base de la carrosserie.
Conseils! Les écrous sont susceptibles d'être très sensibles à la corrosion, il est donc recommandé de les prétraiter avec des outils spéciaux.
Je vous rappelle que cette préparation a été faite pour la révision de la carrosserie du VAZ 2108, qui comprend la peinture ultérieure de toute la voiture. Ensuite, essayez de taper une requête de moteur de recherche : « body repair vaz 2108 video, photo », et vous verrez par vous-même à quel point ce processus est laborieux et coûteux. En quelles étapes consiste cette partie la plus « déroutante » de la résurrection de la voiture ? Alors:
Remplacement des éléments rouillés et de leurs pièces;
Ajustement des portes affaissées;
Modification des bosses et "zhimkov" ;
Restauration de la géométrie générale du corps;
Peinture, polissage.
Si vous avez plus ou moins compris la révision de la carrosserie, il vaut la peine de se familiariser un peu plus avec la réparation partielle de la carrosserie ou la réparation de ses pièces individuelles. Quoique, qu'est-ce qui nous empêche de faire une refonte majeure partielle, n'est-ce pas ?
Dans ce cas, à l'aide d'une machine à souder, après avoir préalablement découpé et nettoyé les endroits pourris, nous soudons des patchs en métal «frais».
Le même effet est obtenu sans soudure en utilisant des compositions à base de résines époxy et de fibre de verre. Ces méthodes sont utilisées sur de petites poches de corrosion.
Ici aussi fibre de verre et résine époxy à l'aide de laquelle les fissures sont collées de l'intérieur et les parties ébréchées de la doublure sont restaurées. De plus, pour plus de fiabilité, les fissures sont en outre soudées avec un fer à souder.
Dans ce cas, le soudage à l'argon est indispensable.
Bien que l'habileté et l'imagination des artisans domestiques n'aient pas montré de telles astuces.
Avec l'aide de la technologie moderne, il existe de nombreuses options pour restaurer la peinture.
Les dommages graves à la peinture devront être réparés avec un apprêt, du mastic et une bombe aérosol.
