#13 Victor_ya » 17.04.2016, 21:28
après quoi j'ai recouvert toute la bobine d'époxy pour protéger l'écran, recouvert également les côtés et le fond d'anti-gravier et maintenant je refais l'entrée de la bobine, car j'ai retrouvé le câble, la photo finale sera un peu plus tard et il y aura un petit ajout, car j'ai fait une petite erreur, mais je l'ai corrigé
#14 gagne32 » 17.04.2016, 22:10
#15 Victor_ya » 17.04.2016, 23:18
le poids de son principal moins, je ne me souviens pas exactement, à mon avis 720, si je fais plus, je vais déjà commander l'étui, là le poids sera moins, eh bien, à quoi ressemblera l'usine
Ajouté après 22 heures 52 minutes : Je ne peux pas télécharger une photo, couine La taille totale maximale de votre investissement a été atteinte.
Ajouté après 23 heures 51 minutes : Bon, je suis prêt, je vais tester ce week-end à propos de l'erreur que j'ai faite, l'offset de fréquence du circuit Px doit être fait à 500 hertz quelque part (en sélectionnant un condensateur j'ai réglé la balance au sol sur ferrite -3, avant ça c'était +65), au départ j'en faisais 200, la bobine fonctionnait correctement, mais l'équilibre au sol était faux, alors que le signum s'en fichait, la vue était normale et il semblait même que la profondeur dans l'air était plus grande
#16 Victor_ya » 07.09.2016, 23:07
J'ai commandé un tel ensemble, je vais fabriquer un fusil de sniper, j'utilise un vieux support pour le bobinage, j'ai encerclé le corps avec un crayon, j'ai compris comment les bobines allaient reposer, bourré de clous et c'était parti ps ce que j'ai écrit plus tôt lors de la fabrication de la première bobine peut être partiellement oublié, beaucoup de inutiles
#17 Victor » 08.09.2016, 08:41
#18 Victor_ya » 08.09.2016, 21:57
Ainsi, un nouveau problème avec la panne du matériel de recherche m'a rattrapé. Cette fois, la bobine est déjà cassée. Ce composant important de l'appareil, sans lequel la recherche est tout simplement physiquement impossible. Sans bobine, la tête d'un détecteur de métaux n'est qu'un ensemble de puces.
Comme c'est généralement le cas, la panne est survenue de manière inattendue. C'était le jour même du flic de la colonie. Au début, l'appareil s'est plutôt bien comporté. Il ne fit que couiner paresseusement au md tremblant. Plusieurs trouvailles ont été déterrées, tout va bien. Mais à chaque minute qui passait, MD se comportait de pire en pire. De plus en plus souvent, il donnait des signaux fantômes vides. Le temps ce jour-là était humide, neige et pluie. Que j'étais même trempé moi-même. Ensuite, ICQ ne faisait que biper sans cesse. Ça y est, l'appareil est plié !
La raison de la panne s'est avérée assez courante - de l'eau s'est infiltrée à travers le remplissage jusqu'aux enroulements. En rentrant chez moi, j'ai fait des plans pour réparer la bobine : la sécher et combler les fissures avec de l'époxy. Mais à la maison, il a changé d'avis et a quand même décidé de le réparer en profondeur ! À savoir, trop remplir.
Quelles sont les conditions préalables à une panne ? L'un des plus basiques est l'utilisation d'un tel matériau comme remplissage, qui n'adhère pas bien au corps en plastique de la bobine. Et sous l'influence de facteurs externes, il est à la traîne du corps et des fissures apparaissent. De plus, ce remplissage lui-même est fragile. Il peut ne pas résister aux impacts sur les pierres et les arbres. Vous pouvez utiliser une protection, mais cela n'empêchera pas d'endommager le remblai, mais ne le retardera que pendant un certain temps. C'est, bien sûr, si l'appareil est utilisé par un chasseur de trésor vraiment têtu.
De plus, le processus de réparation a commencé. Si vous n'avez jamais tenu l'instrument dans vos mains, ou si vous avez peur d'abandonner complètement la bobine, il vaut mieux ne pas le réparer vous-même.
La première étape que nous avons est l'éclosion du remplissage de l'usine. Où elle traîne librement et où vous devez utiliser la force. Utilisez un couteau bien aiguisé pour retirer le remplissage et essayez de le retirer de là. Vous devez commencer par les endroits où le remplissage s'est déjà fissuré. Et progressivement et tranquillement pour l'enlever. N'en faites pas trop avec le couteau ! Les enroulements de la bobine sont en colle thermofusible douce. Vous pouvez les endommager en toute sécurité. Notez la couleur noire exposée. Il s'agit d'un écran en graphite.Votre travail consiste à ne pas l'endommager ou à laisser le moins de graphite possible se détacher. Si vous l'avez arraché, il serait préférable de le restaurer à l'aide de brosses en graphite provenant de moteurs d'outils électriques, broyées en poudre et mélangées à du vernis. Avec un écran en graphite endommagé, surtout s'il en a trop disparu, l'appareil donnera des fantômes. Après avoir démonté le remplissage d'usine, séchez à nouveau la bobine.
Après avoir retiré le remplissage, un fil dénudé dépassera de l'intérieur. C'est l'écran. Il doit être collé à la couche de graphite. Cela nécessite un adhésif conducteur.
Après avoir connecté le fil à l'écran, dégraissez les bords en plastique, par exemple avec de l'alcool. Nous en avons besoin pour une meilleure adhérence de la colle époxy à deux composants sur les côtés en plastique de la bobine.
Pour une plus grande solidité de la coulée, j'ai fait un renfort de gaze. Je viens de découper des bandes de bandage et de les étaler sur toute la bobine. Nous obtenons une sorte de protection interne qui multipliera la résistance et empêchera notre nouveau remplissage de se fissurer de l'intérieur.
Après avoir été renforcée avec un bandage, la bobine est prête à être coulée. Installez-le uniformément afin que l'époxy s'étale uniformément sur toute la surface de la bobine, qu'il n'y ait pas de taches, de bosses ni de dépressions. Nous diluons l'époxyde selon les instructions ci-jointes et le versons soigneusement dans la bobine, en veillant à ce qu'il s'étale uniformément. Remplissez de colle avec une colline. Pour qu'il attrape également la partie supérieure des côtés du boîtier en plastique.
Eh bien, maintenant nous attendons! Selon les instructions, l'adhésif époxy à deux composants durcit pendant 24 heures. Après 24 heures, nous testons calmement la stabilité de la bobine. Tout va bien, alors c'est fait ! Vous pouvez également éliminer les points pointus et les bavures avec du papier de verre. Et recouvrez-le par-dessus d'une protection ou d'un anti-gravier. J'ai eu un autre problème - le fil de la prise a été à nouveau soudé. Il l'a soudé à nouveau, a mis un thermorétractable et a rempli la zone de contact avec les fils avec de la colle chaude d'un pistolet. Juste l'endroit. qui est recouvert d'un morceau d'isolant transparent.
Eh bien, sur le terrain, elle ressemblait déjà à ça.
Dans mon jardin, l'appareil a donné des fantômes. Quand je l'ai secoué et tordu, il émet toujours un bip. Je l'ai écrit à la ville. Et sur le terrain, dans un village abandonné, l'appareil s'est comporté comme un neuf ! Fantômes 0, pas un seul mensonge. Des trouvailles sont tombées, la bobine réparée accrochée à une alliance en argent. En général, je suis satisfait de la réparation! Malgré le fait qu'une nouvelle bobine du même prix coûte 10 000 roubles!
Mais l'histoire s'est récemment répétée presque un à un, mais seulement cette fois avec un sniper... Cependant, c'est une toute autre histoire.
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Depuis ces temps lointains, lorsque mon ami faisait ses premiers pas dans la chasse au trésor, il avait un détecteur de métaux Garrett ACE 250 avec une bobine de 9 par 12 pouces, il l'a utilisé pendant longtemps et avec succès, mais après cela il a acheté un Minelab X-Terra 705 et quel que soit son premier je n'ai pas vendu le détecteur de métaux, je l'ai utilisé comme appareil d'entraînement pour des amis qui voulaient s'essayer à la chasse au trésor. Au cours de la longue période d'utilisation, la bobine du détecteur de métaux s'était usée, des fissures sont apparues dessus, en général, il était impossible de faire fonctionner la bobine sous cette forme, bien que nominalement elle soit restée un détecteur de métaux fonctionnel et s'est installée dans le garage et gisait dans le coin le plus éloigné et le plus sombre. Et puis un ami a demandé mon aide pour réparer la bobine.
La partie inférieure de la bobine au point de remplissage était dans un état terrible, deux fissures assez grandes avec une longueur inférieure d'un à un centimètre et demi et une grande fissure sur le côté de la bobine.
Pour réparer la couche inférieure de la bobine, nous avons besoin de :
Lampe à incandescence.
Couteau de papeterie.
Adhésif bi-composant (résine époxy).
Petite spatule.
Tampon de mélange de colle.
Émeri moyen et fin.
La première chose à faire avant de réparer la bobine était de la sécher correctement, pour cela je l'ai gardée sous une lampe à incandescence pendant environ 10 heures.Ensuite, à l'aide d'un couteau de bureau, j'ai agrandi très soigneusement les fissures de la bobine.
J'ai extrait de la colle à deux composants de deux tubes sur une assiette et mélangé les deux substances avec une spatule. A l'aide d'une spatule, étalez délicatement la résine sur la bobine. Dans les endroits soumis à réanimation, il ne faut pas épargner la résine, vous pouvez appliquer "à la lame" tout ce qui est inutile, nous l'enlèverons plus tard. Pour que la résine sèche, vous devez lui laisser au moins 24 heures. Après cela, traitez la surface inférieure de la bobine avec de l'émeri, d'abord plus grossier, puis fin. Le traitement de la bobine avec de l'émeri supprimera toutes les nouvelles irrégularités, ainsi que les petites et moyennes rayures, ce qui, purement extérieurement, rafraîchira beaucoup la bobine.
Lors du choix d'une colle à deux composants, je n'ai pas fait attention à sa couleur, car il s'est avéré que je tombais sur du gris. Pour observer une harmonie purement extérieure, il vaut la peine de choisir une colle dont la couleur correspond au remplissage d'origine de la bobine.
Voici à quoi ressemblent les anciennes zones à problèmes sur les bobines ; après le traitement de surface, la surface de la bobine est devenue uniforme et lisse. Après une telle procédure, elle peut même être utilisée dans une recherche sous-marine, elle s'en moque.
Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de difficile à réparer la surface inférieure de la bobine du détecteur de métaux, cela peut être fait même à la maison avec un minimum d'argent.
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Pour l'avenir, je dirai tout de suite que j'ai fait face à la tâche. Résultat, j'ai le capteur suivant :
Soit dit en passant, la bobine en anneau résultante est parfaite non seulement pour Clone, mais aussi pour presque toutes les autres impulsions (Koschey, Tracker, Pirate).
Ensuite, je vais vous expliquer comment fabriquer vous-même une bobine de recherche pour un détecteur de métaux en dépensant moins de 500 roubles.
Je vais vous le dire en détail, car le diable est souvent dans les détails. D'ailleurs, il y a une dizaine d'histoires courtes de fabrication de coils sur internet (genre, on prend ça, puis on le coupe, on l'enveloppe, on le colle et c'est fait !)... Et il s'avère que tout est plus compliqué qu'il n'y paraissait au tout début.
Cela n'arrivera pas ici. Prêt? Aller!
Le moyen le plus simple pour moi de le faire moi-même était cette conception: nous prenons un disque en feuille d'une épaisseur
4-6 millimètres. Le diamètre de ce disque est déterminé par le diamètre du futur enroulement (dans mon cas, il devrait être égal à 21 cm).
Ensuite, des deux côtés, collez deux disques d'un diamètre légèrement plus grand sur cette crêpe, de façon à ce qu'elle ressemble à une bobine pour enrouler du fil. Celles. un tel diamètre considérablement augmenté, mais aplati en hauteur bobine.
Pour plus de clarté, je vais essayer de représenter cela dans le dessin:
J'espère que l'idée principale est claire. Juste trois disques collés ensemble sur toute la surface.
J'avais prévu de prendre le plexiglas comme matériau. Il est parfaitement traité et collé avec du dichloroéthane. Mais, malheureusement, je ne pouvais pas le trouver gratuitement.
Toutes sortes de matériaux de ferme collective tels que contreplaqué, carton, couvercles de seaux, etc. Je l'ai immédiatement jeté comme inutilisable. Je voulais quelque chose de solide, durable et de préférence imperméable.
Et puis mon regard s'est tourné vers la fibre de verre.
Ce n'est un secret pour personne que tout ce que votre cœur désire est fait de fibre de verre (ou mat de verre, fibre de verre). Même les bateaux à moteur et les pare-chocs de voiture. Le tissu est imprégné de résine époxy, façonné et laissé à durcir complètement. Le résultat est un matériau durable, résistant à l'eau et facilement recyclable. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin.
Nous devons donc faire trois crêpes et des oreilles pour attacher la barre.
Des calculs ont montré que pour obtenir une feuille d'une épaisseur de 5,5 mm, il faut prendre 18 couches de fibre de verre. Pour réduire la consommation d'époxy, il est préférable de prédécouper la fibre de verre en cercles du diamètre requis.
Pour un disque de 21 cm de diamètre, 100 ml d'époxy suffisaient.
Chaque couche doit être soigneusement enduite, puis placer l'ensemble de la pile sous une presse. Plus la pression est élevée, mieux c'est - l'excès de résine sera extrait, la masse du produit final sera un peu moins et la résistance sera un peu plus. J'ai chargé une centaine de kilos par dessus et je l'ai laissé jusqu'au matin. Le lendemain, nous avons eu une crêpe comme celle-ci:
C'est la partie la plus massive de la future bobine. Il pèse - soyez en bonne santé !
Ensuite, je vais vous dire comment cette pièce de rechange peut réduire considérablement le poids du capteur fini.
Un disque de 23 cm de diamètre et de 1,5 mm d'épaisseur a été réalisé exactement de la même manière. Son poids est de 89 g.
Le troisième disque n'a pas eu besoin d'être collé. J'avais à ma disposition une feuille de fibre de verre d'une taille et d'une épaisseur appropriées. C'était une carte de circuit imprimé d'un appareil ancien :
Malheureusement, la planche avait des trous plaqués, j'ai donc dû passer du temps à les percer.
J'ai décidé que ce serait le disque supérieur, alors j'ai fait un trou pour l'entrée de câble.
Les restes du PCB étaient juste suffisants pour que les oreilles attachent le corps du capteur à la tige. Scié deux morceaux dans chaque oreille (pour le garder solide !)
Dans les oreilles, vous devez immédiatement percer des trous pour un boulon en plastique, car cela sera très gênant de le faire.
À propos, c'est le boulon de fixation pour le siège des toilettes.
Ainsi, tous les composants de notre bobine sont prêts. Il reste à coller le tout dans un gros sandwich. Et n'oubliez pas de mettre le câble à l'intérieur.
Tout d'abord, j'ai collé le disque supérieur en fibre de verre qui fuit avec une crêpe moyenne de 18 couches de fibre de verre. Il a fallu littéralement quelques millilitres d'époxy - c'était suffisant pour enduire les deux surfaces collées sur toute la zone.
À l'aide d'une scie sauteuse, j'ai scié les rainures. À un endroit, bien sûr, j'en ai un peu exagéré :
Pour bien faire la soupe de poisson, j'ai fait un petit biseau aux bords des entailles :
Maintenant, vous deviez décider quelle option est la meilleure? Les oreilles peuvent être placées de différentes manières.
Les bobines commerciales sont plus souvent fabriquées du côté droit, mais je préfère celle de gauche. En général, je prends souvent des décisions de gauche.
En théorie, la bonne voie est mieux équilibrée, tk. le support de barre est plus proche du centre de gravité. Mais il est loin du fait qu'une fois la bobine allégée, son centre de gravité ne se déplacera pas dans un sens ou dans l'autre.
La méthode de montage de gauche semble visuellement plus agréable (IMHO), d'ailleurs, dans ce cas, la longueur totale du détecteur de métaux une fois plié sera de quelques centimètres de moins. Pour quelqu'un qui envisage de transporter l'appareil dans un sac à dos, cela peut être important.
En général, j'ai fait mon choix et j'ai procédé au collage. Je l'ai généreusement étalé avec de la bauxite, je l'ai solidement fixé dans la position désirée et l'ai laissé durcir :
Après durcissement, j'ai poncé tout ce qui dépassait de l'arrière avec du papier de verre :
Ensuite, à l'aide d'une lime ronde, j'ai préparé des rainures pour les conducteurs, fait passer le câble de connexion à travers le trou et l'ai collé fermement :
Pour éviter de fortes courbures, le câble au point d'entrée a dû être renforcé d'une manière ou d'une autre. À ces fins, j'ai utilisé, d'où je l'ai obtenu, ce truc en caoutchouc :
Il restait à coller la troisième crêpe (en bas).
Il a fallu quelques millilitres de bauxite pour coller la troisième crêpe et quelques heures pour que tout se fige. Voici le résultat :
Ainsi, j'ai obtenu un cadre rigide et solide, complètement préparé pour enrouler le fil.
Un fil de cuivre émaillé de 0,71 mm de diamètre a été utilisé comme fil de bobinage. Après avoir enroulé 27 tours, le capteur est devenu plus lourd de 65 grammes :
Maintenant, l'enroulement devait être calfeutré d'une manière ou d'une autre. J'ai utilisé un mélange de résine époxy et de fibre de verre finement hachée comme mastic (j'ai appris cette recette super-duper grâce à cet article).
Bref, j'ai coupé un peu de fibre de verre :
et mélangé froidement avec de la bauxite avec l'ajout de pâte d'un stylo à bille. Le résultat est une substance visqueuse, semblable aux cheveux mouillés. Avec cette composition, vous pouvez couvrir toutes les fissures sans problème :
Des morceaux de fibre de verre donnent au mastic la viscosité requise et, après durcissement, augmentent la résistance de la ligne de colle.
Pour que le mélange soit bien compacté, et que la résine imbibe les spires du fil, j'ai enveloppé le tout avec du ruban électrique dans un ajustement serré :
Le ruban électrique doit être vert ou, au pire, bleu.
Après que tout se soit bien solidifié, je me suis demandé à quel point la structure était solide. Il s'est avéré que la bobine peut facilement supporter mon poids (environ 80 kg).
En fait, on n'a pas besoin d'une bobine aussi super résistante, son poids est bien plus important. Une masse trop importante du capteur provoquera certainement des douleurs à l'épaule, surtout si vous envisagez de faire une longue recherche.
Pour réduire le poids de la bobine, il a été décidé de découper certaines sections de la structure :
Cette manipulation a permis de perdre 168 grammes de surpoids. Dans le même temps, la force du capteur n'a pratiquement pas diminué, comme le montre cette vidéo :
VIDEO
Maintenant, avec le recul, je comprends comment il était possible de rendre une bobine encore un peu plus facile. Pour ce faire, il a fallu pré-faire de gros trous dans la crêpe du milieu (avant de tout coller). Quelque chose comme ça:
Les vides à l'intérieur de la structure affecteraient à peine la résistance, mais ils réduiraient le poids total de 20 à 30 grammes supplémentaires. Maintenant, bien sûr, il est trop tard pour se précipiter, mais pour l'avenir, j'en tiendrai compte.
Une autre façon de simplifier la conception du capteur consiste à réduire la largeur de la bague extérieure (où les spires du fil sont posées) de 6 à 7 millimètres. Bien sûr, cela peut être fait maintenant, mais jusqu'à présent, cela n'est pas nécessaire.
J'ai trouvé une excellente peinture pour la fibre de verre et les produits en fibre de verre - une résine époxy avec l'ajout d'un colorant de la couleur souhaitée. Puisque toute la construction de mon capteur est faite à base de bauxite, la peinture résine aura une excellente adhérence et s'adaptera comme un natif.
J'ai utilisé l'émail alkyde PF-115 comme colorant noir, en l'ajoutant jusqu'à obtention du pouvoir couvrant souhaité.
Comme la pratique l'a montré, une couche de cette peinture est maintenue très fermement et on dirait que le produit a été trempé dans du plastique liquide :
Dans ce cas, la couleur peut être quelconque, en fonction de l'émail utilisé.
Le poids total de la bobine de recherche avec le câble après peinture est de 407 g
Une fois que notre bobine de détecteur de métaux maison était complètement prête, il était nécessaire de la vérifier pour une casse interne. Le moyen le plus simple de vérifier est de mesurer la résistance de l'enroulement avec un testeur, qui devrait normalement être très faible (maximum 2,5 Ohms).
Dans mon cas, la résistance de la bobine, ainsi que deux mètres du câble de connexion, s'est avérée être de l'ordre de 0,9 ohm.
Malheureusement, d'une manière aussi simple, il ne sera pas possible d'identifier la fermeture tour à tour, vous devez donc vous fier à votre précision lors du remontage. Un court-circuit, le cas échéant, se manifestera immédiatement après le démarrage du circuit - le détecteur de métaux consommera un courant accru et aura une sensibilité extrêmement faible.
Donc, je pense que la tâche a été accomplie avec succès : j'ai réussi à faire un moulinet très résistant, imperméable et pas trop lourd à partir de la plupart des déchets. Liste des dépenses :
Feuille de fibre de verre 27 x 25 cm - gratuite;
Feuille de fibre de verre, 2 x 0,7 m - gratuite;
Résine époxy, 200 g - 120 roubles;
Émail PF-115, noir, 0,4 kg - 72 roubles;
Fil de bobinage PETV-2 0,71 mm, 100 g - 250 roubles;
Câble de connexion PVS 2x1,5 (2 mètres) - 46 roubles;
Entrée de câble - gratuite.
Vidéo (cliquez pour lire).
Maintenant, je suis confronté à la tâche de fabriquer exactement la même barre d'haltères voyous. Mais c'est une histoire complètement différente.
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