En détail: réparation à faire soi-même de la culasse d'un VAZ 2101 d'un vrai maître pour le site my.housecope.com.
Puisque toute réparation commence par le retrait de la pièce à réparer, nous allons la décrire brièvement. Afin de ne pas oublier, et de ne pas être surpris lors du démontage, il est nécessaire de vidanger le liquide de refroidissement du moteur avant de commencer la réparation. Pour retirer la culasse, vous devez d'abord retirer le filtre à air, le carburateur, en ayant préalablement débranché tous les fils et tuyaux de celui-ci.
Après tout cela, retirez le couvre-culasse, alignez les repères de la poulie de vilebrequin avec le repère du couvercle d'entraînement de l'arbre à cames et le repère du pignon ou de la poulie (sur la figure ci-dessous, l'astérisque) de l'arbre à cames avec le marque sur son corps.
Pose du repère de vilebrequin
Pose du repère d'arbre à cames
Ensuite, vous devez desserrer le tendeur de chaîne, déplier la rondelle de blocage du boulon du pignon d'arbre à cames, dévisser le boulon (de préférence avec un coup sec), retirer soigneusement le pignon de l'arbre à cames et l'attacher avec du fil ou autre chose à la chaîne. Vous pouvez maintenant dévisser les écrous d'arbre à cames et le retirer avec le boîtier. L'étape suivante consiste à retirer les culbuteurs, pour cela, ils doivent être retirés des boulons de réglage et retirés des ressorts. Avant de retirer les culbuteurs, vous devez marquer avec un marqueur ou des encoches, afin que chacun soit à sa place lors du montage, le rodage avec les tourillons d'arbre à cames et les têtes des boulons de réglage ne sera pas perturbé. Il faut maintenant débrancher les fils des bougies, du capteur de température du liquide de refroidissement, débrancher les durites de la culasse, dévisser les écrous fixant le tuyau avant au collecteur d'échappement et le retirer. Ensuite, dévissez les boulons avec lesquels la tête est fixée au bloc. La culasse peut maintenant être retirée pour réparation.
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Après avoir retiré la culasse, pour la commodité des travaux ultérieurs, sa surface doit être lavée de toutes sortes de saletés et de dépôts de carbone.
Réparation de la culasse VAZ
commence par le séchage des valves. Pour cela, l'outil montré dans la figure ci-dessous peut être utilisé.
Sèche-vanne
Il est conseillé de remettre les valves à leur place ou de les marquer afin qu'en cas de légère usure, vous puissiez tout remettre en place. Maintenant, vous devez inspecter soigneusement la culasse à la recherche de fissures, de piqûres, de nids-de-poule, de corrosion, évaluer l'usure des sièges et des guides, ces derniers doivent généralement être changés après environ 150 à 200 000 kilomètres. Si, à la suite de l'inspection, aucun défaut n'a été trouvé qui pourrait interférer avec la réparation, vous pouvez continuer.
Ainsi, si les bagues de guidage sont usées, nous procédons à leur remplacement, elles peuvent être retirées à l'aide d'un dispositif spécial dont le dessin est donné ci-dessous.
Mandrin pour défoncer les douilles de guidage
Il est conseillé, lors de l'extraction des bagues, de mesurer immédiatement leur diamètre extérieur avec un micromètre et de l'écrire, de sorte que lors de l'achat de nouvelles bagues, rendez-vous dans un garage automobile avec le même outil de mesure et récupérez un diamètre de 0,05 à 0,07 plus que des proches.
Une fois les guides achetés, nous commençons à les enfoncer, pour cela nous avons besoin de: une cuisinière électrique, un mandrin pour presser les douilles de guidage, illustré sur la figure ci-dessous, un marteau, de l'huile pour machine.
Mandrin pour presser les douilles de guidage
Nous mettons la tête du bloc sur une sorte de support le long des bords, glissons le carreau sous l'endroit où nous allons travailler, le chauffons jusqu'à 100C, pendant que le chauffage est allumé, graissons les bagues avec de l'huile (ou mieux, mettez-les dans le congélateur avant cela), retirez-les des supports et introduisez-y de nouveaux guides. Si ces exigences sont remplies, les bagues iront « comme à la maison » et vous ne gâcherez rien. Après avoir remplacé les huit, il est nécessaire de laisser la tête refroidir, puis d'élargir le diamètre intérieur sous les soupapes afin qu'elles ne pendent pas, mais se déplacent librement, ne se coincent pas ou ne se coincent pas, sinon toute la réparation de la tête peut aller à l'égout . Je veux mettre en garde contre une erreur que beaucoup commettent en travaillant avec un balayage : avec cet outil ils ne travaillent que dans un sens avec un passage jusqu'au bout. N'essayez en aucun cas de déplier le guide des deux côtés, cela ne mènera à rien de bon !
Vous pouvez maintenant commencer le travail le plus pénible, dont les bonnes performances déterminent en grande partie l'étanchéité de la soupape au siège et l'ensemble de la réparation de la culasse - le fraisage. Habituellement, ils travaillent avec cet outil dans l'ordre suivant : d'abord, ils passent le cutter de sortie (celui sur lequel est écrit 60 degrés) jusqu'à ce que la couche métallique commence à être enlevée en cercle, puis ils prennent 120 degrés et le coupent jusqu'à un bord arrondi clair apparaît ... Le dernier, celui qui est à 90 degrés, il ne reste plus qu'à faire un chanfrein de travail dont l'épaisseur doit être de 1,5 à 2 mm, il est conseillé de faire environ 1,5, car lorsque les soupapes sont rodées, il augmente légèrement. Une selle bien fraisée devrait ressembler à l'illustration.
Réparation de la culasse VAZ - Vue d'une selle bien secouée
Rodage des soupapes et contrôle de l'étanchéité de la culasse
Il reste maintenant à rectifier les soupapes pour qu'elles s'adaptent le plus étroitement possible aux sièges. Cela se fait comme suit: allez dans un magasin de voitures, achetez une pâte à roder spéciale (c'est assez peu coûteux), appliquez la valve dessus, insérez-la dans la tête. De plus, il existe 2 manières de le faire pivoter, tout en le pressant contre la selle : l'une est "à l'ancienne", l'autre est plus moderne.
Commençons par celui du grand-père. Trouvez un morceau de tuyau d'un diamètre tel qu'il s'adapte parfaitement à la valve, serrez-le entre vos paumes et commencez à le faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Un dispositif plus moderne pour maintenir la valve est montré dans la figure ci-dessous, il n'est pas difficile de le fabriquer.
Outil pour rectifier les soupapes de culasse
Un indicateur externe que la vanne a frotté est la surface mate du siège et de la vanne au point de contact, et elle doit être en cercle, non interrompue. Après réparation, l'étanchéité de la culasse peut être vérifiée en versant un peu de kérosène ou d'essence dans les collecteurs d'admission et d'échappement. Avec un travail bien exécuté sur la réparation de la culasse, les fuites et l'humidité sous les soupapes de la culasse ne sont pas observées pendant 5 à 7 minutes.
Enfin, je ne peux que vous rappeler, n'oubliez pas de mettre les joints de queue de soupape. Et pourtant, n'oubliez pas de rincer et de nettoyer toutes les pièces après réparation juste avant d'assembler la tête, alors le moteur de votre VAZ durera plus de cent mille kilomètres.
Ce n'est un secret pour personne qu'une culasse bien réparée est une garantie de fonctionnement stable et sans problème du moteur avec une puissance maximale et une consommation de carburant normale, donc la réparation de la culasse VAZ doit être effectuée avec une attention particulière, car tout oubli peut endommager presque toutes les pièces du moteur et entraîner de nouvelles réparations coûteuses. Cet article décrira en détail la réparation de la culasse VAZ de vos propres mains, des conseils sont donnés qui ne sont pas dans les livres.
Puisque toute réparation commence par le retrait de la pièce à réparer, nous allons la décrire brièvement. Afin de ne pas oublier, et de ne pas être surpris lors du démontage, il est nécessaire de vidanger le liquide de refroidissement du moteur avant de commencer la réparation. Pour retirer la culasse, vous devez d'abord retirer le filtre à air, le carburateur, en ayant préalablement débranché tous les fils et tuyaux de celui-ci.
Après tout cela, retirez le couvre-culasse, alignez les repères de la poulie de vilebrequin avec le repère du couvercle d'entraînement de l'arbre à cames et le repère du pignon ou de la poulie (sur la figure ci-dessous, l'astérisque) de l'arbre à cames avec le marque sur son corps.
Ensuite, vous devez desserrer le tendeur de chaîne, déplier la rondelle de blocage du boulon du pignon d'arbre à cames, dévisser le boulon (de préférence avec un coup sec), retirer soigneusement le pignon de l'arbre à cames et l'attacher avec du fil ou autre chose à la chaîne. Vous pouvez maintenant dévisser les écrous d'arbre à cames et le retirer avec le boîtier. L'étape suivante consiste à retirer les culbuteurs, pour cela, ils doivent être retirés des boulons de réglage et retirés des ressorts. Avant de retirer les culbuteurs, vous devez marquer avec un marqueur ou des encoches, afin que chacun soit à sa place lors du montage, le rodage avec les tourillons d'arbre à cames et les têtes des boulons de réglage ne sera pas perturbé. Il faut maintenant débrancher les fils des bougies, du capteur de température du liquide de refroidissement, débrancher les durites de la culasse, dévisser les écrous fixant le tuyau avant au collecteur d'échappement et le retirer. Ensuite, dévissez les boulons avec lesquels la tête est fixée au bloc. La culasse peut maintenant être retirée pour réparation.
Après avoir retiré la culasse, pour la commodité des travaux ultérieurs, sa surface doit être lavée de toutes sortes de saletés et de dépôts de carbone.
Réparation de la culasse VAZ commence par le séchage des valves. Pour cela, l'outil montré dans la figure ci-dessous peut être utilisé.
Il est conseillé de remettre les valves à leur place ou de les marquer afin qu'en cas de légère usure, vous puissiez tout remettre en place. Maintenant, vous devez inspecter soigneusement la culasse à la recherche de fissures, de piqûres, de nids-de-poule, de corrosion, évaluer l'usure des sièges et des guides, ces derniers doivent généralement être changés après environ 150 à 200 000 kilomètres. Si, à la suite de l'inspection, aucun défaut n'a été trouvé qui pourrait interférer avec la réparation, vous pouvez continuer.
Ainsi, si les bagues de guidage sont usées, nous procédons à leur remplacement, elles peuvent être retirées à l'aide d'un dispositif spécial dont le dessin est donné ci-dessous.
Il est conseillé, lors de l'extraction des bagues, de mesurer immédiatement leur diamètre extérieur avec un micromètre et de l'écrire, de sorte que lors de l'achat de nouvelles bagues, rendez-vous dans un garage automobile avec le même outil de mesure et récupérez un diamètre de 0,05 à 0,07 plus que votre famille. en les pressant, pour cela nous avons besoin de: une cuisinière électrique, un mandrin pour presser les douilles de guidage, illustré sur la figure ci-dessous, un marteau, de l'huile pour machine.
Nous mettons la tête du bloc sur une sorte de support le long des bords, glissons le carreau sous l'endroit où nous allons travailler, le chauffons jusqu'à 100C, pendant que le chauffage est allumé, graissons les bagues avec de l'huile (ou mieux, mettez-les dans le congélateur avant cela), retirez-les des supports et introduisez-y de nouveaux guides. Si ces exigences sont remplies, les bagues iront "comme chez elles" et vous ne gâcherez rien. Après avoir remplacé les huit, il est nécessaire de laisser la tête refroidir, puis d'élargir le diamètre intérieur sous les soupapes afin qu'elles ne pendent pas, mais se déplacent librement, ne se coincent pas ou ne se coincent pas, sinon toute la réparation de la tête peut aller à l'égout [Reklama3]
Je veux mettre en garde contre une erreur que beaucoup commettent en travaillant avec un balayage : avec cet outil ils ne travaillent que dans un sens avec un passage jusqu'au bout.N'essayez en aucun cas de déplier le guide des deux côtés, cela ne mènera à rien de bon !
Vous pouvez maintenant commencer le travail le plus pénible, dont les bonnes performances déterminent en grande partie l'étanchéité de la soupape au siège et l'ensemble de la réparation de la culasse - le fraisage. Habituellement, ils travaillent avec cet outil dans l'ordre suivant : d'abord, ils passent le cutter de sortie (celui sur lequel est écrit 60 degrés) jusqu'à ce que la couche métallique commence à être enlevée en cercle, puis ils prennent 120 degrés et le coupent jusqu'à un bord arrondi clair apparaît ... Le dernier, celui qui est à 90 degrés, il ne reste plus qu'à faire un chanfrein de travail dont l'épaisseur doit être de 1,5 à 2 mm, il est conseillé de faire environ 1,5, car lorsque les soupapes sont rodées, il augmente légèrement. Une selle bien fraisée devrait ressembler à l'illustration.
Il reste maintenant à rectifier les soupapes pour qu'elles s'adaptent le plus étroitement possible aux sièges. Cela se fait comme suit: allez dans un magasin de voitures, achetez une pâte à roder spéciale (c'est assez peu coûteux), appliquez la valve dessus, insérez-la dans la tête. De plus, il existe 2 manières de le faire pivoter, tout en le pressant contre la selle : l'une est "à l'ancienne", l'autre est plus moderne.
Commençons par celui du grand-père. Trouvez un morceau de tuyau d'un diamètre tel qu'il s'adapte parfaitement à la valve, serrez-le entre vos paumes et commencez à le faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Un dispositif plus moderne pour maintenir la valve est montré dans la figure ci-dessous, il n'est pas difficile de le fabriquer.
Un indicateur externe que la vanne a frotté est la surface mate du siège et de la vanne au point de contact, et elle doit être en cercle, non interrompue. Après réparation, l'étanchéité de la culasse peut être vérifiée en versant un peu de kérosène ou d'essence dans les collecteurs d'admission et d'échappement. Avec un travail bien exécuté sur la réparation de la culasse, les fuites et l'humidité sous les soupapes de la culasse ne sont pas observées pendant 5 à 7 minutes.
Enfin, je ne peux que vous rappeler, n'oubliez pas de mettre les joints de queue de soupape. Et pourtant, n'oubliez pas de rincer et de nettoyer toutes les pièces après réparation juste avant d'assembler la tête, alors le moteur de votre VAZ durera plus de cent mille kilomètres.
Comment laver la culasse des dépôts de carbone? Comment nettoyer les dépôts de carbone des vannes à culasse?
Si vous êtes pressé, vous devez d'abord nettoyer les dépôts de carbone autant que possible avec un objet, l'essentiel est de ne pas rayer la culasse, puis laver les résidus avec un liquide de nettoyage pour carburateur, tout en marchant avec papier de verre semblable à un morceau de feutre, celui-ci est vendu dans les concessionnaires automobiles, il est également similaire à celui utilisé pour nettoyer les pots, généralement sur un côté de l'éponge.
Et s'il reste du temps, versez le solvant dans la tête non encore démontée et laissez-le pendant une journée, après quoi il est possible de nettoyer les dépôts de carbone à l'aide d'une brosse molaire ordinaire, comme si l'huile était lavée.
auteur, dis-moi dans quel ordre tendre la tête du bloc ?
les boulons de culasse sont tirés dans l'ordre indiqué sur la figure
est-il possible de faire une culasse si les rails sont lâches ?
Pouvez. Mais cela demandera beaucoup de shopping. Ils contiennent parfois des guides de réparation pour les soupapes de culasse. Ici, ils peuvent s'intégrer parfaitement dans votre tête de bloc. Une autre option consiste à acheter des guides défectueux avec un grand diamètre extérieur, cela se produit également. Je vais donner des chiffres sur la pratique de la réparation d'une telle tête de moto de l'Oural. Le diamètre du guide normal est de 13,1 mm, j'ai parcouru beaucoup de ces bagues dans le magasin et je l'ai trouvé avec un diamètre de 13,3 mm. Je suis allé en parfait. Laissez-vous donc guider par la recherche d'un guide plus grand que le standard de 0,15-0,2 mm. N'oubliez pas de bien chauffer la tête avant d'enfoncer le manchon et de graisser le guide avec de l'huile et de le mettre au congélateur, il rentrera alors encore plus facilement.
quelle est la pression dans le cylindre du VAZ 2107 ?
La compression normale dans les cylindres des voitures VAZ est de 11 à 12 atmosphères. Vous pouvez vérifier avec un compressomètre sur un moteur chaud, avec les bougies d'allumage éteintes et le papillon des gaz ouvert (appuyez sur la pédale d'accélérateur à fond).
est-il possible de changer les vannes sur un VAZ 2106 sans démonter la culasse ?
Non, ce n'est pas possible, car même si vous retirez les pistons du bloc, les soupapes de culasse ne sortiront toujours pas complètement et reposeront contre les parois du cylindre. Et en général, est-ce que ça vaut le coup de se moquer de soi, c'est plus facile de démonter la culasse, plus il faut roder les valves après remplacement.
La culasse est l'une des unités du véhicule qui nécessitent un entretien de haute qualité, sinon les réparations ne peuvent tout simplement pas être évitées. Comment réparer, percer et modifier la culasse d'un VAZ 2106 de vos propres mains à la maison? Comment démonter et installer la culasse? Nous vous en parlerons avec des photos et des vidéos dans cet article.
Il peut y avoir plusieurs raisons à la réparation, nous les considérerons dans l'ordre :
- La première et la plus courante raison pour laquelle il est nécessaire de retirer la tête du bloc-cylindres VAZ 2106 et de la réparer est l'usure du joint. Le joint d'étanchéité s'use avec le temps et des trous peuvent y apparaître, à la suite desquels de l'antigel peut pénétrer dans le liquide du moteur et de l'huile dans le liquide de refroidissement.
- L'apparition de microfissures dans la structure de la culasse. Dans ce cas, il est nécessaire non seulement de retirer la tête du bloc-cylindres VAZ 2106, mais également de disposer d'un équipement spécial permettant des réparations de haute qualité.
- Bagues de guidage cassées. La défaillance de ces éléments nécessite le remplacement urgent des composants.
- La nécessité de réparer le siège de tête ou de le remplacer.
- Remplacement de l'arbre à cames ou nécessité de sa réparation et de son dépannage.
En fait, il peut y avoir de nombreuses raisons, mais nous avons donné les plus courantes et les plus courantes dans le cas des voitures VAZ 2106. Vous pouvez en savoir plus sur la réparation et le démontage, l'alésage et la révision de la culasse sur le VAZ 2106 avoir lieu ci-dessous.
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- Le démontage de la culasse est une étape critique dans notre cas. Avant de procéder à la dépose et à la modification de la culasse, il est nécessaire de vidanger tout l'antigel du moteur et de retirer également le filtre à air ainsi que le carburateur. Avant cela, débranchez à l'avance tous les tuyaux et tuyaux du système. Pour effectuer le travail, vous aurez besoin d'un ensemble d'outils standard, ce que chaque conducteur devrait avoir, y compris des clés, des tournevis, etc.
- Lorsque le carburateur est retiré, il est nécessaire de commencer à démonter le couvre-culasse, ainsi qu'à aligner les repères sur le disque de vilebrequin et l'arbre à cames. De plus, les repères sur le disque d'arbre à cames doivent correspondre au repère sur le corps. En savoir plus à ce sujet dans la vidéo et la photo.
- L'étape suivante du démontage consiste à desserrer le tendeur de chaîne et à démonter la rondelle de support. Il faut retirer brutalement la vis et démonter l'étoile de culasse. Vous devez également démonter l'arbre à cames VAZ 2106 avec le corps. Ensuite, le culbuteur est retiré, après quoi tous les câbles haute tension sont déconnectés des bougies et les vis qui fixent la culasse elle-même sont dévissées. De plus, la culasse est retirée pour réparation, elle est pré-nettoyée des dépôts et des dépôts de carbone.
Nouvelle prise installée
- Le remplacement de la prise, comme vous le verrez dans la vidéo, peut poser quelques difficultés. La corrosion et les dépôts peuvent rendre son élimination difficile. Utilisez une clé hexagonale, mais avant de faire cela, saupoudrez généreusement la vis de liquide VD-40. Cela n'aide pas toujours, mais cela peut être conseillé dans votre cas.
- Si de cette manière il n'était pas possible de dévisser le bouchon pour le remplacer, il faudra alors le percer. Pour ce faire, plusieurs trous doivent être percés autour du bouchon sur le pourtour (percez sans crainte, il y a une paroi épaisse sous ce bouchon, vous n'endommagerez donc pas l'appareil). L'essentiel dans cette affaire est de ne pas endommager le fil.
- L'étape suivante consiste à installer la prise.Il n'y a rien de difficile dans cette affaire. Avant d'installer le bouchon, vous devrez nettoyer complètement les filets des dépôts de carbone et des dépôts, pour cela, vous pouvez utiliser un objet pointu comme un poinçon. Ce n'est qu'après avoir nettoyé les filetages que le bouchon peut être installé.
- Utilisez des pinces et une pince pour retirer les bagues. Lorsque les éléments sont retirés, mesurez leurs diamètres extérieurs, en pratique il est généralement inférieur de 0,05 mm aux diamètres d'usine.
- Pour installer des bagues défaillantes, vous avez besoin d'un marteau avec un mandrin et d'un fluide moteur, vous devrez peut-être chauffer le métal, pour lequel vous pouvez utiliser une cuisinière électrique.
- Une fois les manches chauffées (si nécessaire), elles sont huilées pour faciliter leur mise en place.
- Lorsque les huit bagues sont remplacées par des neuves, vous devez attendre un moment que la culasse refroidisse. Dans ce cas, le diamètre intérieur des bagues doit être tourné de manière à ce que les vannes ne pendent pas à l'intérieur, mais en même temps, elles puissent se déplacer librement et ne pas se coincer.
- Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le remplacement de la selle de culasse peut poser quelques difficultés.
- Vous devez couper la couche métallique en cercle, le schéma détaillé est donné ci-dessus.
- Après cela, la culasse doit être coupée à un angle de 120 degrés jusqu'à ce qu'un bord arrondi apparaisse.
- Ensuite, il est nécessaire de faire un chanfrein de travail jusqu'à 0,2 cm d'épaisseur pour que la valve frotte bien.
Vous pouvez regarder la vidéo sur la façon dont la réparation de la culasse est effectuée sur le VAZ 2106.
comment vous rendre pour réparation
En accélérant à cent, son moteur a éternué. Cela signifie qu'il a un allumage tardif. Sur ma troïka, j'ai accéléré à cent en 10 secondes. Il faut aussi pouvoir changer de box rapidement.
où acheter un collecteur d'un mono-injecteur ?
L'auteur est tombé dans l'hérésie démoniaque et l'apostasie des saints canons de la théorie du moteur à combustion interne Premier vin : affaiblissement délibéré des ressorts de soupape avec des plaques bachkir légères - après tout, un an plus tôt, le nom lui-même faisait appel aux saintes écritures pour le réparation de moteurs VAZ à partir de 1973. Deuxièmement, sur le camping-car retiré, le développement des cames est déjà perceptible. Le remplacer par le même neuf donnerait déjà un plus en terme de dynamique. Et troisièmement : l'utilisation de l'artisanat dégoûtant d'OKB Dinamika. Où l'OKB devrait s'appeler la Coopérative occulte de Bachkirie Quatrièmement : la dépendance de l'auteur à la gravitation de l'auteur vers le soulagement des soupapes et le soulagement du volant d'inertie est alarmante. Le postulat sacré de la théorie ICE est que toute amélioration du moteur n'a lieu que si elle ne menace pas la fiabilité initiale du système, même si elle ne réduit pas sa ressource
Evgeny Alesandrovich Personnellement, j'aime MEGADETH. mais mon diplôme ne me dérange pas, Montrez aux gens votre éducation. Vous pouvez aussi apprendre dans le garage s'il vous plaît
Evgeny Aleksandrovich, je vous demande de poster un diplôme d'éducation, Votre expérience, due aux années, n'inspire soi-disant pas confiance, Il semble que votre discours soit prononcé, vous utilisez des obscénités pour présenter l'essence correctement, cela ne vous convient pas , mais je ne juge pas, je vous demande de répondre à ma question, à savoir, que faire de mon moteur VEUILLEZ REPONDRE A MA QUESTION CAR JE TROUVERAI VOTRE BLOG N'IMPORTE QUEL
au taux de change d'aujourd'hui, 1 500, c'est plus de 90 000 roubles, nous avons dans la région de Sverdlovsk. un tel bug peut prendre 20 à 30 roubles dans un état normal, 100 à 130 tonnes. R. c'est la Vectra de l'année 97, c'est Karina E, et c'est la 10-ka avec la direction assistée de l'année de 07 en bon état.
que donnent les plaques d'aluminium?
Et quel type de joint de culasse avez-vous installé un paquet métallique ou un ordinaire?
J'ai une boite FIAT. Satisfait d'elle comme un éléphant. Sur l'autoroute 110-120 km / h - vitesse de croisière. Consommation sur autoroute : 2 personnes en cabine, 7-7. 5 litres 100 km. En ville - 10 litres 100 km.
C'est ce qu'on appelle une injection prothétique pour 1500
Traduire 1300 dans notre cours, à peu près 85000 mille, c'est beaucoup, et toujours elle ne mange pas, c'était plus facile de coller le shesnar à mon humble avis bien sûr.
Eugène et tu peux faire tourner le moteur moins bruyant
SUPERBE L'ENTRETOISE, ELLE EST JAUNE SIGNIFIE L'AJOUT D'UNE PAIRE DE CHEVAUX.
Est-il intéressant de connaître la consommation de carburant avec une telle modification du moteur ?
pour être honnête, même s'il a investi 1500, eh bien, le triple est de 1500, au total 3000 vous pouvez acheter une ford sierra 2.0 et elle le fera sans forcer + dviglo au démontage cela coûte un brin de 700 dollars, c'est un bon moteur avec une autonomie allant jusqu'à 100 mille. Je le pense.
Travnikov a quelque chose à apprendre, mais cela ne vaut pas la peine de tout prendre pour argent comptant, lui-même fait souvent des erreurs. un peu, un peu, quelque chose comme ça, quel genre d'argot
Si vous décidez de commencer à augmenter la puissance de votre moteur non pas avec des filtres zéro et des astuces similaires, mais sérieusement, alors l'une des premières choses à laquelle nous vous conseillons de faire attention est la révision de la culasse (culasse) et du collecteur d'admission . Cette méthode est connue presque depuis le tout début de l'industrie automobile. Si vous polissez les canaux rugueux et supprimez ainsi au moins partiellement la résistance d'entrée, vous pouvez obtenir des résultats phénoménaux. Même un simple polissage de canal peut ajouter jusqu'à 10 HP, et si vous le gaspillez, vous pouvez augmenter la puissance encore plus de manière significative.
Sur différents moteurs, la procédure elle-même, le type de collecteurs et la conception de la culasse peuvent différer. Nous considérons la procédure de révision dans son ensemble. Comme matériau de départ, nous avons un moteur des classiques VAZ.
La méthode est vraiment efficace. Il est dommage qu'en raison de la forte intensité de main-d'œuvre, cela ne soit pas fait à l'usine.
Vous devez d'abord retirer la tête de la machine et la démonter. Nous ne décrirons pas comment procéder - vous le savez probablement vous-même, mais il n'y a pas moyen qu'il y ait suffisamment de livres et d'autres ouvrages sur Internet.
Après avoir démonté la culasse, il ne sera pas superflu de la laver. Il y a déjà tout à votre goût. Vous pouvez utiliser la chimie, ou vous pouvez le faire à l'ancienne - kérosène, essence, solvant ... Ensuite, vous pouvez toujours marcher avec un pinceau sur une perceuse, pour que tout soit absolument magnifique.
Pour effectuer les procédures à partir de l'outil, nous avons besoin des éléments suivants :
- perceuse avec la possibilité de régler la vitesse
- percer
- barre flexible
- cônes
- peaux des plus grossières aux plus fines
- chiffons, chiffons
- étriers
- soupape d'échappement et jeu de rondelles - si vous avez un alésage supérieur à 32 mm
- graisse graphite
- teski
Rainure de canal
Tout d'abord, cela vaut la peine de décider dans quel ordre nous allons tout faire. Nous vous recommandons de commencer par le collecteur. lorsqu'il est combiné avec la culasse, il est plus facile d'en enlever un peu dans cette dernière que d'acheter un nouveau collecteur en conséquence.
Nous collectons l'outil de travail: nous enroulons un chiffon sur la perceuse et roulons la peau dessus, et nous l'enroulons avec un chevauchement et plus encore. Pour faciliter l'exécution de l'opération, nous recommandons de serrer le collecteur dans un étau.
Insérez maintenant la perceuse avec de l'émeri dans la perceuse et commencez à scier. Le plus difficile sera de franchir les 5 premiers cm. Dès qu'ils sont passés nous mesurons avec la soupape d'échappement
En avant ! Le collecteur a un coude, vous devez donc construire le même outil sur la tige. Ce n'est pas la peine de trop pousser. la peau peut glisser. Il devrait lui-même bien progresser.
Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de compliqué dans cette procédure.
Collecteur après traitement :
Il ne sera pas superflu de polir le collecteur au niveau de \u200b\u200bl'installation du carburateur. Il est pratique de le faire avec une brosse de forage.
Voici ce qui s'est passé (désolé pour la qualité de la photo):
Nous avons découvert le collecteur d'admission. Passons maintenant à la tête elle-même.
Pour que l'écoulement du mélange carburant-eau pénètre le plus facilement possible dans les cylindres, il est nécessaire de supprimer la transition en saillie à la jonction du collecteur d'admission et de la culasse. Dans le cas des moteurs classiques, cette transition peut avoir un pas (saillie) jusqu'à 3 mm. Pour commencer, nous sommes fastidieux d'identifier exactement où moudre. Pour cela, vissez tous les goujons de fixation du collecteur dans la culasse, prenez la graisse, étalez-la sur la surface autour du canal et placez le collecteur d'admission sur les goujons.
Cette méthode vous permet de voir clairement où vous devez moudre. Vous pouvez essayer de toucher le côté de la selle avec votre doigt, mais beaucoup peuvent ne pas avoir assez de longueur d'orteil.
Tout d'abord, nous passons également un peu pour que la valve s'adapte. Ensuite, nous allons plus loin. Dès que nous atteignons les bagues de guidage, nous enroulons un peu la peau et la coupons. Cela devrait ressembler à la photo ci-dessous. A gauche le canal traité, à droite le canal d'usine
La différence est littéralement frappante.
Après avoir passé tous les canaux et coupé les bagues dedans, vous devez polir le canal du côté de la selle.Cela doit être fait très soigneusement afin de ne pas endommager les selles. Pour ce faire, vous pouvez mettre un cutter sur la perceuse. Il faut également s'assurer que le canal devant la selle est légèrement plus large que le reste de celle-ci.
Cela devrait ressembler à quelque chose comme ça, la différence est évidente
Ainsi, nous avons des canaux à travers lesquels vous pouvez librement pousser la valve
Avec la sortie, les opérations sont les mêmes. La seule différence est qu'avec les valves standard, vous n'avez pas besoin de rectifier plus de 31 mm.
Nous commençons par le collectionneur. Contrairement à l'admission, il doit y avoir une différence entre la culasse et le collecteur : le collecteur doit être d'un diamètre plus grand que le canal sur la culasse.
Beaucoup se limitent à percer et polir le collecteur d'admission et ne touchent pas à l'échappement. il est en fonte et donc difficile à affûter. Difficile mais possible.
Si les fonds le permettent, vous pouvez acheter une araignée 4-1, cela coûte environ 150 $.
L'orifice d'échappement dans la culasse a un angle différent de celui de l'admission, il est donc plus difficile de rectifier les bagues ici. Ne vous inquiétez pas si vous marchez fort.
Le résultat obtenu : à gauche il y a un canal coulé, à droite il n'y en a pas. Bien que cela puisse être vu ainsi
Idéalement, il est conseillé de meuler les bagues sur un cône. Si vous ne les touchez pas, ils agissent comme ceci dans le canal :
Par conséquent, l'option idéale serait de les réaliser sous la forme d'un cône :
Tout d'abord, les calculs. C'est stupide de considérer la région.
Carburateur weber trous 24x24,
(24 * 24 * 3.1415 / 2) * 2 = 904 mm2
Le canal d'admission, la partie la plus étroite est l'endroit où le guide dépasse.
(29 * 29 * 3,1415 / 4) - (14 * 14 * 3,1415 / 4) = 660 - 154 = 506 mm2
Fente de soupape d'admission à la levée la plus élevée :
33 * 3,1415 * 10 = 1037 mm2
De là, on peut voir que les dimensions du canal sont nettement inférieures par rapport à d'autres endroits étroits dans la voie d'admission. Ce n'est vraiment qu'au moment de l'ouverture complète de la vanne, mais ce temps d'ouverture presque complète est accablant. Bref, il faut le faire.
Le maximum (je montrerai sur la photo) est de 34mm, vous ne pouvez pas gaspiller un collecteur standard pour un plus grand, il reste un mur de 1mm.
Nous considérons, en tenant compte du fait que nous allons tourner la jambe de soupape à 7 mm et couper le guide à ras :
(34 * 34 * 3,1415 / 4) - (7 * 7 * 3,1415 / 4) = 909 - 39 = 870 mm2
il s'avère que nous augmentons la surface de l'endroit le plus étroit de 70%, bien.
Commençons par mesurer la puissance :
Les données absolues ne sont pas claires, mais la comparaison est une information précieuse.
De l'origine : Moteur 1300, culasse 2101, système d'alimentation - Webber 2101 23x24
Ensuite, la tête est retirée de la voiture, démontée et lavée.
Luxueusement lavé naturellement avec du dioxyde de carbone, mais il n'y avait pas d'extincteur à portée de main. Je l'ai lavé avec du kérosène ordinaire, et plus tard dans la salle de bain avec une brosse et de la poudre. À propos, il ne faut pas oublier de lubrifier toutes les pièces en fer avec de l'huile (guides, selles, bagues sous le culbuteur) afin que la rouille ne s'accroche pas.
Une autre rumeur veut que le VD40 se dissolve dans un antigel. de l'eau pour la laveuse - un mélange blanc comme neige sort, qui lave tout simplement.
Soit dit en passant, il vaut mieux aussi tordre les épingles à cheveux, mais jusqu'à présent, elles ne m'ont pas gêné.
Un patient:
Les guides sont assommés avec un outil que j'ai fabriqué à partir du boulon. Knock out simplement et directement. ajustement extérieur 13,5, goupille interne pour la direction - 8 mm.
Maintenant, tout est prêt pour le sciage des canaux. Je recommanderais de commencer par le collecteur, car il y a plus de métal dans la tête sur les côtés, il est préférable de placer la tête sous le collecteur et non en face.
Mesures : canaux dans la tête 29, issue 27, dans le collecteur - 29, issue. collecteur 29.
Je l'ai percé avec du papier de verre dans une perceuse. La tête la plus efficace à mon humble avis est une tige (dans mon cas, la perceuse est épaisse), sur laquelle est enroulé un chiffon, et sur laquelle se trouve une bande de peau déto de 20 cm de long (tout se chevauche pour qu'il ne saute pas)
J'ai utilisé le papier de verre le plus grossier SUR UNE BASE DE CHIFFON qui n'était que sous ma main - c'est 24. J'ai fait un canal dans ma tête avec en 2 heures.
Aussi, pour plus de commodité, j'ai fait un jeu de rondelles sur un bâton (voir photo), nominaux (34mm) et
diamètre réduit (33) et kit de déverrouillage. Alors bien, très confortable
contrôler
le diamètre du canal, afin de ne pas trop onduler - une telle rondelle doit traverser librement le canal perpendiculairement à l'axe et ne pas trop pendre.
Développement - nous enroulons les chiffons avec la peau pour que la «tête» rampe à peine dans le trou, nous commençons à percer lentement, en poussant tout plus loin jusqu'à ce que la peau s'effrite. Plus tard, vous pouvez déchirer un morceau ou retourner la bande encore et encore. On contrôle le diamètre avec une rondelle, la dernière bande de peau et c'est reparti.
Ce serait bien d'avoir un outil pour mesurer l'épaisseur des murs, mais j'ai utilisé une pince à épiler avec des morceaux de pâte à modeler collés aux extrémités.
Collectionneur:
Les canaux sciés ont une coupe transversale remarquablement différente de ceux non sciés :
le collecteur est affûté beaucoup plus fort que la tête, du fait que vous ne pouvez ramper que d'un côté (du côté du carburateur, vous ne passerez pas vraiment à travers).
J'ai réussi à scier le collecteur jusqu'à 34 seulement par 2/3, j'ai dû enlever la cloison entre les matières fécales avec une perceuse :
comment lo
Ça y est, les rondelles passent librement :
il faut amarrer les canaux du collecteur avec la tête. J'ai essayé diverses options avec des impressions et ainsi de suite. tout cela est difficile en quelque sorte. J'ai ralenti sur la pâte à modeler - je sculpte autour de la circonférence de la tête, humidifie le collecteur avec de l'eau, appuyez dessus avec ma main, relâchez-le, coupez la pâte à modeler pressée à l'intérieur du collecteur - vous pouvez clairement voir où la tête doit être dirigée .
Il vaut mieux la corriger séparément avant de percer, car la peau se répartit dans toutes les directions à l'identique. Vous pouvez le corriger avec un ratfil rond, j'ai juste coupé grossièrement le trou dans un sens convenable, pour qu'il suive modérément le contour du trou dans le collecteur. D'ailleurs, il vaut mieux sortir un peu plus de la tête, par exemple 35, puisqu'il y aura encore un pas, ce serait mieux si ce n'était pas vers la tête. Mais il n'est pas nécessaire d'étendre exprès - 35 et cela résultera du lissage constant avec une peau à travers ce trou.
Et puis nous sommes allés. Nous broyons modérément du côté du collecteur, jusqu'à ce que la rondelle ne rampe pas jusqu'au trou sous le guide, plus tard, il est préférable d'affûter du côté du COP. Soyez prudent avec les selles de ce côté. Ils s'ennuient étonnamment rapidement et simplement, vous pouvez complètement tuer la place pour un chanfrein.
la différence est claire :
Il est parfaitement visible comment l'accumulation autour du trou sous le guide est supprimée, ce qui ferme le canal de manière très lâche :
Les canaux sont tous coupés, la tête est lavée. N'oubliez pas toutes les pièces en fer avant le lavage, graissez d'abord les sièges de soupape !). Pour rincer le système de refroidissement, j'ai utilisé un électrolyte pour la batterie - c'est-à-dire acide sulfurique. Il a retourné la tête, bouché tous les trous et soigneusement pour que l'acide ne pénètre pas sur la surface extérieure de la tête (elle mange toujours parfaitement l'aluminium), l'a versé vers l'intérieur en secouant lentement la tête. Le tartre, la plaque et la rouille se dissolvent à cent pour cent en quelques secondes, un cycle complet de tripotage de la tête à l'acide, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'étirer plus de 5 minutes. Nous drainons également soigneusement l'acide.
La photo montre le niveau d'acide - tout est sale d'en haut, d'en bas c'est de l'aluminium impeccable :
Après cela, lavez-vous immédiatement la tête, vous pouvez dans une solution de soude ou de lessive et séchez-la rapidement. Par exemple, au four =)
collecteur d'admission 34 (était 29), ports 34 (était 29), sièges 33,5 (était 32,5)
les canaux de sortie à la selle 28 (c'était 27, à moitié bouché par la saillie sous le guide), à la sortie de la tête 30 (c'était 27), le collecteur 30 (c'était), la selle 28 (c'était 27,5 ).
Il a fallu 0,5 m2 de peau n°24 et quelque part la même quantité de chiffons. Le canal dans le collecteur d'admission a pris 2 heures, l'admission dans la tête a pris 1 heure. Dans la sortie de la tête - une demi-heure.
Coupe les petites oreilles au flic :
Résultats - en regardant l'entrée du canal dans votre tête, vous pouvez voir la sortie, dans l'inachevé il n'y en a pas :
Maintenant sur les guides. Après avoir minutieusement pesé le pour et le contre, j'ai décidé de ralentir sur ma propre version et de la couper dans l'espace
Pour commencer, j'ai marqué une ligne dessus avec un robinet le long de laquelle elle dépasse dans le canal, et également sur tout le périmètre (afin de simplement l'affûter et de l'appuyer plus tard), je l'ai dessinée devant et derrière.
Le but était d'enlever beaucoup le métal qui dépasse, et en même temps de jeter le canal de l'intérieur (huile) au maximum sur la zone et de ne pas toucher son côté chargé (il se casserait), et avec tout ça, il serait très aérodynamique pour tout lisser.
Les entrées sont sorties le long des terminaisons comme suit :
Comme vous pouvez le voir, sur le talon (le côté sur lequel la valve appuie pendant le fonctionnement), je n'ai effectivement pas touché le métal, mais il se déforme à peine.
Avec les sorties, c'est un peu plus difficile - là, la dissipation de chaleur et la charge sont plus fortes et la direction du flux est plus grande. Par conséquent, le sens est le même, mais la quantité de travail est bien moindre :
C'est ainsi que l'étalon (un peu de courant) ressort dans l'entrée traitée :
comme ça - traité (bien que pas complètement retiré, c'est touffu, je l'ai affûté pour le test)
Modification de la vanne.
C'était un peu dur, le ciseau reprend très mal, même victorieux. La nouvelle soupape d'échappement n'est en fait pas prise du tout, on m'a recommandé de n'en prendre que celles d'occasion pour la révision, elles s'affûtent mieux - le matériau est plus doux.
Mais plus tard, il l'a pressé dans la perceuse et a fini la forme avec un papier de verre - il le prend avec un bang ! Lentement, mais sûrement, le métal est enlevé.
Voici ce qui s'est passé à la fin :
(photo traitée de la soupape d'admission d'origine, rougeâtre - métal enlevé)
J'ai enfoncé les guides avec un mandrin fait (barre métallique, trou intérieur 11.0mm) Tête dans le four jusqu'à 100 degrés, guidant dans le congélateur. Vous devez marquer soigneusement, mais très rapidement. N'oubliez pas de retirer les plots de distribution, ils vont gêner (sans retirer ces derniers, en général, n'appuyez pas). Au début, ça grimpe juste plus tard, ils s'échauffent, mais ils grimpent toujours normalement. Nous avons mis KO, honnêtement, avec encore beaucoup d'efforts. L'essentiel est d'agir plus vite.
Photo d'une prise d'air avec valve :
GTZH au lieu de 135/125 vissé 140/140. Un peu roulé pour un petit rodage, mesuré
Comme on peut s'y attendre, il y a eu une augmentation régulière du KM sur toute la courbe, une augmentation de la vitesse du MM, une augmentation du KP.
La surtaxe s'élevait à 14 chevaux (enfin, ou 12, étant donné que dans sa jeunesse le moteur en avait 75), ce qui était calculé auparavant.
Bon, je pense que d'ici le calibrage final du carburateur, j'enlèverai un ou deux chevaux de plus (puisque ça a l'air d'aller bien quand même, sans ratés)
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Vidéo (cliquez pour lire). |
Si toutes mes recherches sont regroupées dans un seul intervalle de temps et que l'esthétique est jetée (comme polir la tête pour briller), alors vous pouvez facilement les conserver dans les 5 jours ouvrables. 1 jour - dépose-pose-réglage, 3 jours de sciage et 1 jour de détente peuvent être attribués aux vannes.
