Réparation de rabot électrique à faire soi-même

Pour beaucoup, travailler le bois est un grand plaisir. C'est agréable de faire de ses propres mains une table pour la véranda, d'assembler un banc de jardin ou de changer une planche qui fuit. Seules les joies de la créativité sont assombries par le travail physique routinier que les raboteuses électriques sont appelées à mener. Tout le monde, même un débutant, peut travailler comme avion électrique manuel.

Le rabot est le plus ancien outil de travail du bois après la hache. Tout professionnel le traite avec un respect particulier. Le travail minutieux des concepteurs et de l'électricité a rendu l'avion encore plus parfait et efficace. Ainsi, les raboteuses électriques modernes ressemblent extérieurement à leurs homologues mécaniques, cependant, les nouvelles conceptions sont plusieurs fois supérieures en termes de productivité au travail manuel.

La raboteuse électrique est destinée au traitement du bois, à la réduction de l'épaisseur des produits en bois, au rabotage préliminaire, au montage, au traitement des planches sur le lit, au biseautage des bords et à la création d'une rainure étendue de différentes formes (chanfreins, quartiers, languette) dans les produits. Tout cela s'appelle un terme - le rabotage. Cet outil n'est pas adapté aux grandes surfaces, mais avec de petits volumes il facilite la manipulation du bois pour le réparateur fréquent ou le professionnel.

La fonction principale d'une raboteuse est de niveler une surface en bois qui a été grossièrement finie au préalable. Après avoir nivelé le produit avec un rabot, toutes les irrégularités et tous les défauts disparaissent de la surface et il devient extrêmement lisse. La finition du bois se fait généralement avec un plan de meulage. Vous pouvez également chanfreiner ou rainurer une pièce avec une raboteuse électrique.

La construction d'un avion électrique est assez simple. Examinons de plus près le circuit de la raboteuse électrique et ses éléments constitutifs.

Dans le corps de la raboteuse électrique, sur la plaque de base, se trouve l'élément de travail principal - un tambour rotatif sur lequel les couteaux sont fixés. En règle générale, dans le "tambour à couteaux", il y a deux, moins souvent trois ou un, couteaux, qui sont engagés dans la coupe de la surface supérieure du bois raboté. L'arbre du couteau est beaucoup plus avancé sur le plan technologique qu'un couteau conventionnel et la puissance de l'outil vous permet de travailler sans effort supplémentaire.

Les couteaux sont fabriqués en tungstène, en acier trempé ou en carbure. Selon le nombre de couteaux qui sont fixés sur le tambour, les raboteuses électriques sont "à deux pieds" et "à un pied". Le premier type d'outil ne fonctionne qu'avec un alignement précis, sinon un seul couteau fonctionnera, le second est simple et productif. Les électroplans avec un couteau, qui est fixé obliquement sur le tambour, sont capables de faire une coupe "en spirale" spécifique pour un rabotage de haute qualité de la planche.

Les couteaux s'usent avec le temps. Il existe des couteaux réutilisables qui doivent être affûtés ou des couteaux jetables qui doivent être remplacés. La fréquence de ces procédures est largement déterminée par les charges opérationnelles : le type de surface en bois et le temps de leur traitement.
Pour retirer le couteau, desserrez légèrement les boulons qui appuient sur les porte-couteaux. Ils peuvent être facilement retirés des rainures du tambour. Après affûtage, les couteaux sont mis en place, alignés en hauteur les uns par rapport aux autres, comme dans la vidéo sur le rabot électrique.

En raison de la présence d'une rainure de centrage, les couteaux droits en carbure se montent facilement à leur place dans des supports, qui sont insérés à leur tour dans les rainures du tambour. Les couteaux en acier aiguisés nécessitent un nivellement plus soigneux de la hauteur.

La semelle de la raboteuse électrique est en aluminium moulé sous pression et est divisée en 2 parties par rapport au tambour - avant et arrière. L'arrière est fixé dans une position fixe, et la hauteur de l'avant, qui peut se déplacer sur du bois qui n'a pas encore été travaillé, peut être réglée à l'aide d'un bouton ou d'un bouton. La profondeur de rabotage, c'est-à-dire l'épaisseur des copeaux, dépend principalement de la position de la partie avant.

La semelle influence la stabilité du rabot électrique. Dans tous les cas, cet élément ne doit pas gêner le travail et être lisse. Les semelles, qui sont produites par certains fabricants, ont plusieurs rainures en forme de V dans leur surface, qui sont nécessaires pour chanfreiner à partir des coins de la pièce.

Le tambour rotatif est relié à un moteur électrique à l'aide d'une courroie d'entraînement, qui est responsable de la transmission du mouvement de rotation. La courroie d'entraînement doit être changée de temps en temps. Mais cette activité n'est pas du tout gênante, car les ceintures sont vendues dans tous les magasins d'outillage. Vous pouvez démonter vous-même l'ancienne courroie. Pour faciliter cette opération, les constructeurs ont rendu le capot de protection amovible.

Le moteur électrique a une puissance de 580 à 900 W, sa vitesse de rotation atteint 1000 tr/min. La qualité de la surface traitée dépend en grande partie de la puissance du moteur. La raboteuse électrique contient un interrupteur avec serrure et un cordon avec prise, ainsi que divers composants électroniques : changement ou stabilisation de la vitesse, démarrage progressif, équilibrage du tambour, protection contre les surcharges et même un frein électronique.

Pour se déplacer le long de la surface de travail de la raboteuse électrique, deux poignées sont utilisées. L'arrière de ceux-ci permet de pousser l'outil, il abrite une gâchette marche/arrêt avec un double système de sécurité. A l'aide de la poignée supplémentaire avant, seul le mouvement du rabot électrique est dirigé, la même poignée vous permet de travailler "à plein régime". Si vous appuyez bien sur la poignée avant, une grande couche de bois peut être enlevée à l'extrémité du matériau à couper.

Étant donné que le bouton de réglage est parfois utilisé comme deuxième bouton, il est souvent doté d'encoches internes pour la possibilité de le relever lors de la commutation, sinon il est possible de renverser une épaisseur de copeau définie par inadvertance pendant le fonctionnement. Une poignée sans de telles encoches est capable de régler ce paramètre à la volée, mais cela ne permet pas de se débarrasser des commutations indésirables.

Les étapes de commutation sont généralement de 0,1 millimètre, mais chaque rabot électrique est différent. La profondeur de coupe peut être réglée en tournant le bouton. Dans ce cas, la partie avant de la semelle descend ou monte, ouvrant moins ou plus le tambour avec des couteaux.

Deux types de dispositifs de sécurité protègent la surface de travail et les doigts par le bas et sur le côté du contact avec les couteaux. Au bas de la semelle se trouve une jambe, comme sur la photo d'un rabot électrique, qui est automatiquement éjectée, soulevant légèrement l'arrière de la semelle. Le pied de sécurité mobile se repliera lorsque le rabot électrique ne fonctionne pas et la pièce sera protégée du contact avec les couteaux. La raboteuse peut également être couchée sur le côté avec le couvercle de la courroie d'entraînement vers le bas.

Une plaque de protection latérale sur le ressort recouvre le bord du tambour du couteau et se soulève aussi loin que le rabot s'enfonce plus profondément dans le bois lorsque le quartier est sélectionné. Le bord latéral du tambour à couteaux, qui permet la sélection d'un quartier, est caché sous la plaque pivotante.

La procédure d'éjection directe des copeaux soulage le plan électrique du colmatage et se déroule de trois manières. Dans le premier cas, aucun excès technique n'est requis, les copeaux se disperseront dans toute la pièce, mais la surface de travail ne sera pas obstruée.

La possibilité de directionnalité de la prise d'éjection dans certains modèles facilite le retrait des puces, c'est la deuxième option pour l'éjection des puces. Le sac contient un grand volume de chips, même s'il n'est pas trop encombrant.Si vous avez besoin d'un sac, vous devez vous renseigner s'il y en a un dans l'ensemble et s'il est possible de l'acheter en plus.

Une bonne solution au problème consiste à le connecter avec un tuyau ondulé à l'aspirateur, mais cela ne vous débarrassera pas complètement des débris. Selon l'emplacement de la raboteuse électrique en fonctionnement, il est pratique de diriger l'éjection des copeaux dans une certaine direction.

Pour cela, il suffit de basculer la clé dans la position souhaitée. La méthode est simple, cependant, elle est peu pratique dans certains cas, car le tuyau et le cordon limitent la flexibilité de la structure.

Il existe de nombreux accessoires différents pour l'outil, quel que soit le prix de la raboteuse électrique. Par exemple, des couteaux ondulés en acier trempé, de différentes dimensions, utilisés pour l'ébauche, ainsi que des équipements permettant de fixer une raboteuse et de la transformer en raboteuse et en dégauchisseuse automatique en même temps.

La butée latérale, avec la jauge de profondeur, est capable de régler avec précision la largeur et l'épaisseur des copeaux retirés. Afin de couper l'angle, il est d'usage d'incliner certaines des butées de 0 à 45 degrés. Lors de la coupe d'un bord mince, le guide latéral aidera à donner à l'avion l'équilibre dont il a besoin. Les accessoires décrits ci-dessus de tous les possibles doivent être inclus dans le kit.

La puissance de la raboteuse électrique est de 0,4 à 2 kW. Pour un usage domestique et les réparations à faire soi-même, un avion électrique convient, qui a une puissance de 500 à 900 watts. Pour les travaux simples et à court terme, un avion électrique de classe domestique ou un avion électrique de faible puissance fait maison convient. Et pour les vrais maîtres, vous n'avez besoin que d'un outil professionnel puissant.

La vitesse de rotation de la fraise est capable d'influencer la propreté du traitement de surface et est de 10 à 18 000 tours par minute. Dans certains modèles, la vitesse de rotation peut être modifiée. Il est également capable d'être maintenu à un niveau constant par l'électronique, ce qui est très pratique lorsque l'on travaille avec des bois durs.

La largeur de rabotage est de 82 millimètres et plus. Ce chiffre est important lorsque vous passez la plupart de votre temps à travailler sur des tableaux. Pour de nombreuses entreprises, la largeur de rabotage du bois ne dépasse généralement pas 82 mm, mais il existe des entreprises sur le marché, par exemple Interskol, qui ont augmenté la largeur de rabotage à environ 102 millimètres.

Vous pouvez régler la profondeur de rabotage dans la plage de 0 à 4 millimètres. Il peut être lisse et étape par étape. La profondeur de coupe du bord varie de 0 à 25 millimètres, respectivement.

La raboteuse électrique que vous fabriquerez est conçue pour traiter le bois en un seul passage, qui a une largeur allant jusqu'à 120 millimètres et une profondeur de traitement allant jusqu'à 1,2 millimètre. La pièce de travail reposera sur une plaque avec un trou de bloc de coupe. L'équerre de guidage est fixée à la plaque de base avec 2 vis M8, qui ont des têtes en plastique, elle empêche le déplacement latéral du produit pendant le traitement.

Fixé à la plaque de base par le bas avec des vis M6 à tête fraisée, les roulements des roulements de l'arbre du couteau rotatif. À l'extérieur de la plaque de base à l'extrémité de l'arbre du couteau, il est d'usage d'installer une poulie à courroie trapézoïdale. La plaque est fixée avec 10 vis au corps d'une raboteuse électrique, qui est soudée à partir d'un coin en acier mesurant 20 par 20 par 3 millimètres.

Le boîtier de sécurité est relié au corps avec trois vis à tête cylindrique M6 sur la transmission par courroie trapézoïdale à travers des rondelles élastiques. Le moteur électrique de l'outil est situé à l'intérieur du boîtier et y est relié au moyen de 2 supports en forme de bandes d'acier. Ils ont 2 trous d'un diamètre d'environ 6,5 millimètres, destinés à être fixés au corps d'un avion électrique de vos propres mains, ainsi que 2 rainures chacun, permettant l'installation et le réglage de la position du moteur électrique pour tendre le ceinture.

Le moteur électrique de l'appareil est commandé à partir d'une télécommande située à l'avant du corps.Sous le support en forme de U à l'intérieur du panneau de commande, il y a 2 condensateurs déphaseurs, qui sont fixés en parallèle et ont une capacité de 4 F. L'interrupteur est monté à l'extérieur sur le panneau. Le moteur est protégé de la pénétration directe de poussières et de copeaux par un carter.

Faites d'abord la plaque de base. L'opération la plus longue est considérée comme l'exécution d'une coupe bouclée dans la dalle, qui est destinée à la sortie des couteaux. Pour cela, utilisez une perceuse électrique avec une meule à tronçonner de petit diamètre ou percez le long du contour du trou, puis limez la fente avec une lime. Après avoir percé les trous de montage dans la plaque de base, des trous filetés sont pratiqués le long de ceux-ci dans les 4 coins supérieurs du corps de la raboteuse électrique.

Avant le soudage, les coins supérieurs sont fixés à la plaque de base avec 10 vis, les coins restants du corps y sont soudés. Ensuite, la plaque de base est retirée et le corps est enfin soudé le long du contour, en nettoyant les coutures soudées. Il est particulièrement soigneusement nettoyé le long du plan dans lequel le corps repose sur la plaque de base. Dans ce cas, les écarts sont inacceptables, car ils provoquent des vibrations lors du fonctionnement de la raboteuse électrique. Considérez ceci avant de fabriquer un avion électrique à faire soi-même.

Après avoir terminé l'assemblage, assurez-vous que l'arbre de coupe tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - dans le sens de l'alimentation, tel que jugé du côté de la console. Cette caractéristique est d'une grande importance, car la technique de fixation de la poulie à courroie trapézoïdale sur l'arbre du couteau ne lui permet pas de se déplacer dans le sens opposé. Fixez le corps de la raboteuse sans jeu avec 4 vis M6 avant de commencer le travail.

L'arbre de couteau pour le rainurage est équipé de 2 couteaux d'une largeur de 120 millimètres ou d'un couteau. Dans ce dernier cas, un contrepoids est installé du côté opposé de l'arbre afin d'éliminer les balourds et les vibrations. Chaque couteau est fixé à l'aide de plaques de pression et de 3 vis M8, qui sont vissées dans les trous filetés de l'arbre du couteau rotatif.

Pour les couteaux, les ébauches les plus accessibles sont la lame élaborée des scies à métaux pour le métal, qui a une épaisseur d'environ 3 millimètres. L'angle d'affûtage du tranchant des couteaux doit être compris entre 30 et 40 degrés. Avec l'affûtage bouclé, vous pouvez obtenir une surface en relief pour les cadres ou les plateaux artistiques.

Des bandes profilées étroites et minces, d'une largeur inférieure à 10 millimètres, peuvent être préparées en déchirant une planche plus large. Lorsque vous travaillez avec des couteaux étroits (moins de 12 millimètres), il n'est pas recommandé de traiter des rainures d'une profondeur de 8 millimètres, en raison du manque de résistance de l'outil.

Maintenant que vous savez fabriquer un rabot électrique, il reste à apprendre à bien affûter les couteaux pour celui-ci. Parlons-en dans le prochain article.

Ci-dessous, nous présentons le texte intégral de l'article publié dans le magazine "DEMAND" 2010/4.

Une bonne raboteuse doit non seulement planifier en douceur, mais aussi sélectionner avec précision le quart et le chanfrein sans faille. Comment les modèles de la classe économique gèrent ces tâches, nous l'avons découvert lors des tests.

Les principaux paramètres par lesquels les raboteuses électriques ont été sélectionnées pour le test étaient la largeur de rabotage (82 mm) et la puissance du moteur (de 570 à 750 W). La productivité de l'outil dépend en grande partie de la puissance : plus cet indicateur est élevé, plus les copeaux que le rabot est capable d'éliminer en un seul passage sont épais.

Quatre échantillons de production étrangère ont participé au test (Hitachi P20SB, Skil 1560АА, Black & Decker KW 712, Bosch PHO 20-82) et deux raboteuses électriques de marques russes - Interskol R-82TS-01 et Baïkal E-313... Tous sont largement disponibles à la vente et leur prix varie de 1800 à 4000 roubles.

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1. Hitachi P20SB
2. Black & Decker KW 712
3. Bosch PHO 20-82
4. Interskol R-82TS-01
5. Compétence 1560АА
6. Baïkal E-313

Le plus riche en équipement s'est avéré être Interskol... Cette raboteuse électrique est fournie avec des butées horizontales et verticales pour couper un quart, une clé pour changer les couteaux, ainsi qu'un sac pour collecter les copeaux et un support qui permet de transformer le rabot en mini-machine fixe.Pour ce faire, l'outil doit être installé sur le support avec la semelle vers le haut, et le support lui-même doit être vissé au support (voir photo en début d'article). Le kit comprend également un "drapeau" spécial : il recouvre les lames rotatives, mais n'interfère pas avec le travail (photo de droite).

Mais à Compétence et Black & Decker Il n'y a pas d'"accessoires" autre que la clé hexagonale pour changer les lames. Les règles pour choisir un quartier et un sac pour collecter des jetons pour ces modèles sont proposés à l'achat séparément, mais les trouver en vente s'est avéré très difficile.

L'ensemble de fonctionnalités pour tous les échantillons testés est approximativement le même. Il s'agit principalement du rabotage, du pliage et du chanfreinage.

Pour quatre modèles, la profondeur de rabotage est indiquée dans la plage de 0 à 2 mm. Cette monotonie terne est diluée Hitachi (plage déclarée 1 à 2 mm) et Baïkal (profondeur de rabotage maximale 3,5 mm). En effet, Baïkal élimine en toute confiance les copeaux de 3,5 mm, mais le régulateur de cette raboteuse électrique a suscité des critiques. Il n'y a pas de correspondance entre la profondeur de rabotage réelle et ce qui est écrit sur l'échelle graduée.

Ont Hitachi le régulateur de profondeur de rabotage n'a pas de limiteur, donc, malgré le 1 mm déclaré, ce rabot est capable d'entrer plus profondément dans le bois de 5 millimètres. Cependant, lorsque vous travaillez avec une planche large, il est préférable de ne pas le faire pour ne pas pour surcharger le moteur. Mais si nous parlons, par exemple, du traitement de l'extrémité d'une carte mince, cette fonctionnalité peut être très utile. Par exemple, lorsque, lors du clapboard, il est nécessaire de poser la planche de bord. Bien que dans ce cas, il soit difficile de définir la profondeur exacte de rabotage, vous devez la déterminer à l'œil nu.

Ont Interskola le bouton de réglage de la profondeur de rabotage est difficile à tourner. De plus, cet avion a un léger contrecoup.

Tous les modèles de pâte ont une rainure en V sur la semelle avant réglable pour chanfreiner les bords et les bords des pièces. Et à Bosch même trois de ces rainures (photo de gauche). Cela permet un chanfreinage de différentes profondeurs et largeurs. Si un chanfrein très large est requis, réglez la profondeur de rabotage maximale pour la première passe et procédez comme d'habitude pour les passes suivantes.

Caractéristique des modèles Compétence et Bosch - un talon d'appui pivotant situé à l'arrière de la semelle (photo de droite). Il empêche les couteaux d'entrer en contact avec la surface de travail lorsque l'avion est arrêté ou éteint. Et pendant le travail, le talon lui-même va vers l'intérieur et n'interfère pas avec le rabotage. Il permet également de continuer à travailler après une pause en tout point de la surface.

Tableau 1... Caractéristiques techniques des raboteuses électriques

Toutes nos félicitations! En effet, après avoir travaillé vous-même jusqu'à la septième sueur avec un outil à main, puis après avoir travaillé avec du fer électrique, vous éprouvez un grand plaisir.

Qui a un Skil 1525 - dites-nous comment est l'appareil.
Et quelle est la différence entre 1525NA et 1525Нb.

Je veux revenir à la discussion sur Skil 1560.
Chers propriétaires, comment fonctionne l'appareil ?

quels modèles pouvez-vous encore regarder au même prix?

Skil 1560 - fonctionne normalement.
Éliminé les lacunes (il fallait regarder l'achat)
1 semelles poncées
2- éliminé le biais (voir ci-dessus)
3- remplacé le cordon : il faisait 2 mètres et dur
4- supprimé l'accent mis sur la semelle arrière, cela gêne seulement

fait un arrêt latéral d'une barre et d'une plaque de duralumin, maintenant vous pouvez planifier le long du guide;
dans le plan, refaites également l'interrupteur - refaites la serrure dans un loquet et desserrez le ressort; prendre un bon départ

Alexilten a écrit :
dans le plan, refaites également l'interrupteur - refaites la serrure dans un loquet et desserrez le ressort;

j'ai fait la recherche mais je n'ai jamais trouvé :
pour Skil 1560 pouvez-vous acheter une butée latérale ? ou des trous sur les côtés pour la beauté.

pour Skil 1560 pouvez-vous acheter une butée latérale ? ou des trous sur les côtés pour la beauté. [/ DEVIS]

pour l'accent, vous pouvez acheter, mais où ? J'ai cherché pendant six mois, je ne l'ai pas trouvé, j'ai craché et en une soirée j'ai fait ce dont j'avais besoin. Pas cher et joyeux.

Alexilten a écrit :
pour Skil 1560 pouvez-vous acheter une butée latérale ? ou des trous sur les côtés pour la beauté.

pour l'accent, vous pouvez acheter, mais où ? J'ai cherché pendant six mois, je ne l'ai pas trouvé, j'ai craché et en une soirée j'ai fait ce dont j'avais besoin. Pas cher et joyeux. [/ DEVIS]

comment, à partir de quoi.
s'il y a une image - pliz!

Désolé, mais il n'y a rien à faire sur la photo. Tout y est simple et primitif : un support a été découpé dans une plaque de duralumin de 6 mm d'épaisseur, un chat. vissé en place.Dans la semelle arrière, plus près de l'extrémité et du bord gauche (en regardant l'avion de derrière), j'ai percé un trou de 5,5 mm - il y a des niches avec des nervures de rigidification, j'ai mis une plaque rectangulaire en acier de 5 mm d'épaisseur avec un M5 trou et filetage dans la niche, les trous dans la semelle et dans la plaque, respectivement, coïncident. Un bouleau (oui, tout le monde ira, juste sous le bras) une barre 350 * 35 * 70 vissée avec deux vis autotaraudeuses au support, et à travers un trou percé en conséquence avec une vis M5 à la semelle arrière. La vis doit être choisie en longueur de manière à ce qu'elle s'enfonce dans la barre et ne repose pas contre le corps de la raboteuse lors du vissage. C'est tout. Certes, la barre prend 35 mm de largeur utilisable. J'ai dû percer un bord inégal d'une planche de 2,5 mètres de long, avec des pinces j'ai pressé un rail droit du bord à une distance de 73 mm et littéralement en quelques passes j'ai obtenu un bord régulier (au moins tirer). Bien entendu, les dimensions de la barre ne sont pas critiques, elles peuvent être réalisées en plusieurs pour des situations différentes en longueur et en largeur. Si vous ne pouviez pas expliquer, alors ne donnez pas trop de coups, je chercherai de quoi prendre une photo.

Aujourd'hui j'ai acheté et aujourd'hui les courroies ont éclaté (le moteur tourne, mais le tambour ne tourne pas = (), lors du rabotage 0,6 mm 5 minutes après le début des travaux.
C'est dommage, je me suis branché sur ce modèle en particulier jusqu'à présent.

Il faudra un peu d'effort physique et les outils disponibles dans n'importe quel atelier pour remettre cet instrument usé dans son ancienne forme de travail.

La plupart d'entre nous avons une ou plusieurs vieilles raboteuses qui accumulent la poussière sur les étagères depuis des années. L'expert en outils à main John Olson a récemment embauché l'une de ces raboteuses, la Stanley No. 5, sorti il ​​y a environ un siècle. Il occupe une position intermédiaire entre le plan de finition (meuleuse) et la dégauchisseuse et sert au traitement primaire des planches. "Five" est toujours l'un des modèles les plus répandus, et les pièces de rechange ne manquent pas. Même si votre rabot est différent de celui-ci, il peut également être amélioré en utilisant les opérations indiquées ci-dessous.

L'avion que John a choisi de reconstruire présentait des défauts externes mineurs, mais il présentait des signes visibles d'utilisation intensive - une preuve évidente des performances exceptionnelles de l'avion. (photo A).

Si vous allez ranger votre avion, démontez-le complètement et inspectez-le soigneusement.

• Rouiller. Vous ne devriez pas y prêter trop d'attention, car il peut être facilement retiré. Mais si de petites pièces sont fortement corrodées par la rouille ou les vis, que les leviers et autres éléments de réglage se sont bloqués à cause de la corrosion et que de profondes cavités se sont formées sur la semelle, il vaut mieux s'abstenir de toute restauration. à la bouche ou un levier cassé, oubliez les réparations.
• Manque de détail. Les pièces de rechange pour la plupart des raboteuses d'établi peuvent être trouvées en achetant de nouvelles pièces dans des catalogues d'entreprises spécialisées ou d'anciennes lors d'enchères en ligne (pensez photo ci-dessous, pour découvrir le nom a volé). Mais si le coût de remplacement d'une pièce dépasse le coût d'un avion neuf, il est logique de réfléchir à la faisabilité de la réparation.

Tout cela ne peut être évité - vous devez transpirer pour nettoyer l'avion rouillé. John préfère une méthode de nettoyage à la laine d'acier fine avec sa signature Work Rust Free, qui pénètre dans tous les coins. (photo B).

Laissez le produit antirouille agir pendant 30 secondes avant de frotter la plaque avec un tampon en laine d'acier. Essuyez ensuite les surfaces avec du white spirit.

Une perceuse avec une pointe de polissage vous aidera à nettoyer rapidement les écrous en laiton pour les faire briller.

Pour lutter contre la rouille et les marques de peinture tenaces, il est préférable d'utiliser du papier de verre à grain fin ou une perceuse avec des accessoires abrasifs, brosse et polissage. (photo C).

Si ces méthodes vous semblent trop lentes, essayez l'électrolyse.

Le ruban de masquage couvre les zones qui ne peuvent pas être tachées.Coupez soigneusement tout excès de ruban avec un couteau, en commençant par le milieu de la coupe et en guidant la lame le long du bord.

Autrefois, la plupart des fabricants de raboteuses protégeaient les pièces métalliques de la corrosion avec des peintures spéciales, dont les formulations étaient gardées secrètes et perdues. Au lieu de cela, John utilise des peintures anti-corrosion modernes telles que Rustoleum Black.

Tout d'abord, vous devez protéger la semelle, les joues du corps et la zone de contact pour l'installation de la "grenouille" avec du ruban adhésif. (Photo ré). Collez les zones plates où la lame entre en contact avec la grenouille et le corps, et le bas du presseur qui entre en contact avec le brise-copeaux. Pulvériser ensuite deux à trois couches de peinture sur toutes les surfaces exposées du corps, grenouille et pression. Laissez la peinture sécher complètement et retirez le ruban de masquage.

Tournez la "grenouille" pour que le levier ne gêne pas le travail et rectifiez une partie du rabot. Déplacez ensuite le levier de l'autre côté et poncez le reste.

Pour que la "grenouille" tienne la lame de manière fiable à un certain angle, elle doit avoir un contact étroit avec la lame et le corps. Placez la grenouille sur le patin de contact dans le corps - elle doit être bien ajustée et rester absolument stable. Même le moindre mouvement est inacceptable. Si vous vous sentez un peu instable, appliquez un peu de pâte pour soupapes de moteur de voiture (disponible chez les concessionnaires automobiles) sur le dessous de la grenouille. Après avoir fixé le corps dans un étau, déplacez la "grenouille" d'avant en arrière le long de la zone de contact jusqu'à ce qu'elle soit stable. Laver toute la saleté et les résidus de pâte avec du white spirit. Aplatissez ensuite le haut de la grenouille là où repose la lame. Placez une feuille de papier de verre grain 120 sur un morceau de verre plat et fixez légèrement le verre avec un étau, des butées et des blocs de bois. Déplacez le levier de réglage de côté et poncez le plan avant de la grenouille sur le bord du papier de verre (photo E). Vérifiez souvent le résultat. Lorsque toute la surface est brillante, passez à du papier de verre grain 220 pour éliminer les éventuelles marques rugueuses.

Les irrégularités du bord d'attaque du brise-copeaux créent des espaces dans lesquels les copeaux se coincent et nuisent aux performances de rabotage.

Le brise-copeaux (comme son nom l'indique) brise les copeaux à un endroit précis, empêchant ainsi le bois de se fissurer sous l'action de coincement de la lame. Brise-copeaux endommagé ou usé (Photo F) complique le processus de rabotage, empêchant l'élimination correcte des copeaux et l'obtention d'une surface lisse. Corrigez soigneusement la forme du bord d'attaque du brise-copeaux en suivant les étapes indiquées dans (photo G et H).

En utilisant le bord d'un établi pour maintenir le brise-copeaux à un angle, poncez le bord avant de l'intérieur avec du papier de verre grain 120 et 220.

Fixez le brise-copeaux dans l'affûteur à un angle de sorte que le plan d'affûtage soit tangent à la ligne de pliage, et poncez le bord d'attaque avec du papier abrasif 120 et 220.

Commencez ensuite à affûter la lame (ancienne ou nouvelle) en utilisant votre méthode habituelle. Avec une variété de numéros de papier de verre à portée de main, John l'a utilisé pour chanfreiner la lame à un angle de 25 °, en utilisant successivement des abrasifs à grain 120 ; 220 et 320 unités, puis poncé le microfilm au niveau du tranchant avec un angle de 30° avec du papier abrasif n° 2000 (photo je et J).

Polissez le verso avec du papier grain 220 ; 320 et 2000. Une feuille de papier à grain fin est maintenue en place par friction.

Aiguiser sur du papier 120 jusqu'à un biseau solide. Faites ensuite quelques coups successifs avec du grain 220 ; 320 et 2000 unités.

Guidez la lime avec un léger angle, en enlevant plus de matière du trou de coulée pour éviter d'élargir la bouche.

Dans ce type de raboteuse, le renflement sur le bord d'attaque du brise-copeaux favorise un contact ferme avec la lame, augmentant sa stabilité pendant le fonctionnement. Mais il recouvre partiellement l'ouverture du trou de coulée, ce qui rend difficile la sortie des copeaux. John résout ce problème en élargissant l'espace dans la semelle (bouche). À l'aide d'un carré, tracez une ligne parallèle au bord avant de la bouche. Tenez le corps dans un étau et limez un peu de métal du bord avant (photo K). La ligne sert de guide pour garder les bords de la bouche droits.

Afin de niveler le plan du plan de l'avion, les contraintes dans son corps doivent être les mêmes que pendant le processus de rabotage. Par conséquent, vous devez assembler complètement le rabot, sans pousser la lame sur la semelle, et refaire le meulage avec du papier de verre.

En tenant correctement l'avion, comme pour le rabotage, et en le déplaçant d'avant en arrière, vous effectuez involontairement des mouvements de pendule. C'est utile pour le vrai travail, mais le ponçage créera une bosse dans la semelle intermédiaire et éliminera plus rapidement l'orteil et le talon. John préfère faire tourner l'avion tout le temps pour garder la semelle plate. Pour aligner la semelle extérieure et les pommettes, suivez les étapes indiquées dans photo L—ô.

Reste maintenant à tout nettoyer à nouveau avec un chiffon doux imbibé de white spirit. Appliquez une fine couche de pâte de cire sur la bande et les joues nouvellement poncées pour les protéger de la corrosion et pour préparer la raboteuse reconditionnée pour le rabotage. Toutes nos félicitations! Vous êtes devenu propriétaire d'un excellent outil qui durera longtemps.

Vérifiez souvent le résultat du ponçage. Après quelques coups, des taches brillantes montreront le degré d'usure de la semelle extérieure

Une fois la semelle entièrement alignée, terminez le ponçage en supprimant les éventuelles marques avec du papier de verre grain 220 et 320.

Pour garder les joues du corps perpendiculaires à la semelle, poncez-les en appuyant la semelle contre le bord d'un bloc de bois dur.

Un réglage rapide et correct des couteaux de rabot électrique vous permet d'exploiter pleinement le plein potentiel de ce magnifique outil.

Avec un réglage correct des lames de rabot, de gros volumes de matériaux peuvent être traités sans effort.

De nouveaux modèles de raboteuses électriques vous permettent de traiter sans effort de gros volumes de matériel. Le rabot électrique peut effectuer à la fois l'ébauche et la finition, le traitement du bois. Certains modèles de raboteuses électriques vous permettent d'obtenir un si bon résultat qu'il n'y a pas besoin de meulage de surface.

La propreté de la surface traitée dépend directement de la profondeur à laquelle le rabotage est effectué. La profondeur de rabotage pour certains modèles est réglée par incréments de 0,1 mm. Lors de l'achat d'un outil, vous devez porter une attention particulière à ce paramètre particulier. En général, le réglage des couteaux pour le travail doit toujours être fait avec beaucoup de soin.

Le dispositif de rabotage électrique comprend deux couteaux, qui ont deux surfaces de coupe et peuvent être facilement retirés.

La raboteuse électrique vous permet de traiter la surface avec une haute qualité, tout en conservant certaines dimensions. Mais le résultat du travail dépend directement du choix des couteaux. Souvent, pendant l'utilisation, un défaut désagréable se produit - la surface semble ondulée. La raison en est la légère différence de hauteur. Le problème est résolu par un réglage et un remplacement corrects des couteaux de rabot électrique par des spirales.

Les outils électriques sont généralement livrés avec deux lames. Ils sont le plus souvent en acier trempé à haute résistance. Les lames en tungstène sont moins courantes. Ils sont affûtés à l'aide d'un mécanisme spécial dans lequel le couteau est fixé et l'angle d'affûtage est réglé.

Lorsque vous achetez des couteaux, vous devez tenir compte de leur sécurité. Le plus souvent, les outils électriques sont équipés de deux types de protection :

• protection de la surface en cours de traitement ;
• protection des doigts.

De nombreuses raboteuses électriques ont une plaque de protection qui, lors du travail, en fermant le tambour, vous permet de travailler la surface à différentes profondeurs et à n'importe quelle distance.

Le mécanisme de commande est situé sur la poignée de la raboteuse électrique. L'actionnement du mécanisme entraîne l'extension des couteaux. Profondeur de réglage 2 mm.

Les couteaux de rabot électrique sont affûtés selon le même principe que pour les outils à main. La seule différence réside dans le nombre de lames. Le rabot électrique en a deux et ils ne sont changés que par paires. L'utilisation de lames d'un seul jeu évite le déséquilibre. La violation de cette règle entraînera une très mauvaise qualité de traitement et une casse accélérée de l'outil.

Les éléments de coupe de la raboteuse sont montés sur un tambour rotatif. Il est situé dans une rainure spéciale et fixé avec des écrous. Après avoir desserré les écrous, la fente peut être agrandie et les lames changées. Les lames sont pivotantes, ce qui signifie que lorsqu'un côté est émoussé, la lame peut être changée rapidement et facilement.

Actuellement, différentes formes de lames de rabot électrique sont produites :

1. Lignes droites - pour raboter de petites pièces, échantillonnage de quartiers.
2. En forme de vague - vous permet d'imiter le bois "vieilli".
3. Arrondi - faites des transitions nettes entre les lignes de rabotage, elles sont donc utilisées pour travailler avec une grande surface.

Les couteaux peuvent être classés en 3 groupes selon leur taille.

Traditionnelles 82 mm, aussi appelées "plaques". Dimensions exactes : longueur 82 mm, largeur - 5,5 mm, épaisseur - 1,2 mm. Convient à la plupart des modèles de raboteuse importés, y compris Skil, Black et Deccer. Fabriqué en acier au carbone. Le prix et la qualité de ces couteaux dépendent du fabricant.

Couteaux spéciaux conçus pour certains modèles d'outils. Issus des « assiettes », ces couteaux sont plus épais et plus larges, plus résistants. La longueur de ces couteaux est de 82 ou 102 mm. Grâce à leur épaisseur, ils sont faciles à affûter.

Couteaux fabriqués pour un modèle spécifique, par exemple, Rebir. Le plus souvent, ils sont épais et larges (jusqu'à 110 mm). Il y a un trou pour la fixation.