Réparation de câblage électrique à faire soi-même dans l'appartement

Voulez-vous changer le câblage de l'appartement de vos propres mains? - C'est possible! Pour ce faire, il n'est pas nécessaire d'avoir un permis d'électricien valide, ni un diplôme d'électricien. Il suffit d'être électricien sous la douche, d'avoir une petite formation technique et de comprendre ce à quoi vous avez affaire. Si vous n'avez pas assez d'expérience pratique, mais que vous voulez vraiment changer le câblage vous-même, cet article est pour vous.

Vous devez d'abord dessiner schéma électrique de votre appartement... Vous n'avez pas besoin d'être ingénieur pour le faire, car vous n'avez pas besoin d'un circuit linéaire sophistiqué conforme à GOST. Il suffit de dessiner un dessin schématique "à la main". Le schéma de câblage est nécessaire pour répartir correctement le câble dans l'appartement et calculer sa quantité approximative, ainsi que pour déterminer la charge sur chaque future ligne.

Dessinez où vous aurez des prises et des interrupteurs. Dans le même temps, tenez compte des appareils électroménagers que vous y inclurez, du nombre et des lampes que vous utiliserez.

Il n'est pas recommandé de suspendre plus de 8 à 10 prises sur une ligne. Étant donné que toutes les prises de la ligne sont de type traversant, il existe une possibilité d'affaiblissement du contact à chaque prise suivante. Surtout ne faites pas beaucoup de prises sur une ligne chargée, par exemple, dans la cuisine, il vaut mieux ne pas économiser d'argent et étendre deux lignes jusqu'à la cuisine.

Déterminez le nombre requis de lignes et la charge attendue sur celles-ci. Il est préférable de diviser les lignes par zones, par exemple : prises de cuisine, prises de couloir, prises de bain, prises de pièce 1, éclairage, etc.

Pour que les appareils électriques fonctionnent sans surcharger le réseau, le câble de chaque ligne doit être de la section appropriée. Et si, sur une même ligne (par exemple, vers la cuisine), il y a plusieurs consommateurs (et ce sera le cas), alors il faut calculer leur capacité totale et laisser marge de sécurité du câble, c'est-à-dire sélectionner la section souhaitée (épaisseur de fil). La puissance de tous les appareils électroménagers est toujours indiquée par le fabricant. Par exemple : une lampe à incandescence de 40W, et une plaque de cuisson de 6000W, etc.

Afin de ne pas vous embêter avec des calculs, suivez une règle simple. - Pour les lignes de sortie, utilisez un câble en cuivre d'une section de 2,5 Mm², pour tous les éclairages de 1,5 Mm², et pour une plaque de cuisson ou un chauffe-eau instantané de 4 Mm² - et tout ira bien !

Chaque appareil (consommateur) a sa propre puissance maximale déclarée, mesurée en watts.

Le câble doit être à trois conducteurs (phase, zéro, terre). Le zéro est toujours bleu, la terre est jaune ou jaune-vert, la phase est de toute autre couleur... Si vous modifiez le câblage, n'économisez pas de matériel - prenez toujours un câble avec un troisième noyau (avec mise à la terre), car tous les appareils modernes ont une borne de protection supplémentaire et les automatismes de protection ne fonctionnent qu'avec l'utilisation de mise à la terre.

Il est préférable d'utiliser un câble VVG-ng pour remplacer le câblage. Vous pouvez bien sûr utiliser NYM ou PVS, mais les avantages du câble VVG par rapport aux autres sont évidents. Premièrement, le VVG n'a pas besoin d'être serti avec des manchons (les souples doivent être sertis). Et deuxièmement, il est plus petit et plat, ce qui permet de faire des flashs plus petits, et il est possible de pousser le câble dans une fente fine (3 mm pour un câble tripolaire avec une section de 1,5 mm)

Prenez toujours uniquement un câble conforme à GOST ! Par exemple, un excellent câble est Gostovsky VVG ng. C'est un point très important dans la préparation du remplacement du câblage ! Vous pouvez économiser de l'argent sur les automatismes ou les prises (vous pouvez toujours les changer), mais n'économisez pas sur le câble - prenez-en un bon.

Déterminez à quelle hauteur les prises et les interrupteurs seront situés, le moyen le plus simple est de mesurer les lignes de prises et d'interrupteurs depuis le plafond, car les sols des appartements sont souvent tordus. Par exemple, si la hauteur du sol au plafond après réparation est de 250 cm et que vous souhaitez surélever les prises de 30 cm, mesurez 220 cm du plafond. S'il y a plusieurs prises et interrupteurs dans un groupe, tracez une ligne horizontale le long le niveau et mettre une marque tous les 7 cm (taille de la boîte 71 mm), il en va de même pour les groupes verticaux.

Pour les amateurs de normes, pour que ce soit "comme tout le monde" ou "comment ils font" - rappelez-vous qu'ils n'existent pas ! Il existe des exigences pour les jardins d'enfants, les jardins d'enfants et les écoles où les prises et les interrupteurs sont installés en hauteur pas moins de 160 cm.... Tout le reste, surtout chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, certains font des rosaces dans les pentes des fenêtres ou même dans le sol.

Habituellement, le câblage dans les appartements est effectué soit au sol, soit au plafond. Il existe d'autres options, telles que l'acheminement des câbles sous les plinthes ou les conduits.

Les lignes d'éclairage, dans tous les cas, sont posées derrière un plafond tendu ou un faux plafond, si elles ne sont pas prévues, le plafond doit être canalisé. Et puisque le monolithe des plafonds l'ombrage est strictement interdit, vous devez appliquer une couche de plâtre au plafond, ce qui vous permettra de cacher le câble sans endommager le monolithe. Nous vous déconseillons fortement de façonner le plafond vous-même, car vous devez connaître la technologie de mise en forme correcte, afin que plus tard toute la maison ne s'effondre pas.

Dans les cas où le plâtrage du plafond n'est pas prévu, des artisans expérimentés trouvent des vides dans la dalle du monolithe avec l'ancien câble et en serrent un nouveau à sa place.

Couronne pour béton 70mm ou 68mm (fixation perforatrice), des trous sont percés pour les prises de courant. Une fraise à rainurer ou une meuleuse est utilisée pour découper les rainures pour la pose du câble. Les rainures dans les murs doivent être strictement verticalplutôt qu'horizontale ou diagonale. Les lignes des prises au panneau sont posées dans la chape ou le long du plafond.

Si les plafonds ne sont pas en bois, alors selon le PUE (bible de l'électricien), la pose de câbles sans ondulation est autorisée ! Il n'y a pas non plus besoin d'une chape en ondulation, le plus important est un câble de haute qualité avec une bonne isolation conformément à GOST ! Économisez de l'argent sur l'ondulation, si vous n'avez pas de cloison sèche ou de bois (ou d'autres matériaux inflammables), alors l'ondulation n'est pas nécessaire !

Lorsque vous commencez à marteler les murs, n'oubliez pas la loi. Il est possible de faire du bruit avec un perforateur dans les immeubles à appartements uniquement à une heure strictement définie, chaque région de la Fédération de Russie a ses propres procédures. Par exemple, au Daghestan, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation des anciens, à Moscou, ils appellent simplement la police sans parler et à Taganrog, ils commencent à riposter. Mieux vaut commencer à travailler en semaine de 9 à 19, avec une pause pour déjeuner de 13 à 15.

Avant de commencer à chasser, il est hautement souhaitable que les murs et les plafonds soient enduits d'une couche de plâtre de nivellement. Tout d'abord, vous n'aurez plus de problèmes avec l'installation finale des sockets, puisque tous prises seront au ras du mur et non encastrés dans celui-ci (ce qui se produit lorsqu'ils sont installés avant que les murs ne soient enduits). Et deuxièmement, la refente sera beaucoup plus rapide, car à certains endroits, il ne sera pas nécessaire de couper le monolithe.

Vérifiez à l'avance les endroits où vous chasserez, afin de ne pas toucher aux communications - vieux câblage et tuyaux de plomberie. Si vous ne pouvez pas déterminer où va l'ancien câblage, appeler un électricien, ou éteignez-le simplement dans le bouclier (si vous voulez tout changer). Pour la commodité du travail - faites-vous un porteur temporaire (rallonge).

Le trou pour les douilles est canalisé sur toute la profondeur de la couronne. Afin de percer rapidement un trou dans le béton, tracez un cercle avec une couronne, après quoi tout foret, pas moins que la profondeur de la couronne, percez autant de trous que possible autour de la circonférence.Après cela, l'écaillage avec une couronne ira beaucoup plus vite, vous pouvez le dire - tout se passera bien. Lorsque vous frappez le renfort, il est préférable d'utiliser une autre couronne, dans les cas extrêmes, vous pouvez la renverser avec une spatule. Il vaut mieux utiliser un perforateur plus puissant (n'oubliez pas les voisins et la police).

Les stroboscopes pour la pose de câbles vont de la prise au sol ou au plafond. Vous devez abaisser le flash pour que le câble repose calmement dans la chape et ne dépasse pas dans le coin. Vous devez donc connaître l'épaisseur de la future chape, de même pour les plafonds. Il est préférable d'avoir un ciseleur avec un aspirateur pour ces cas, mais dans les cas extrêmes vous pouvez le faire avec un broyeur, avec un disque diamanté pour une pierre. Dans le cas d'un broyeur, prenez soin de votre santé, mettez un respirateur et des lunettes de protection. Fermez toutes les fenêtres et portes pour empêcher la poussière de pénétrer dans les pièces adjacentes.

Il n'est pas difficile de poser le câble sur le sol, il suffit de le saisir au sol de quelque manière que ce soit pour qu'il ne flotte pas lorsqu'ils font la chape. Habituellement, le câble est posé le long des murs (à une distance de 10 à 15 cm du mur), de sorte que vous sachiez plus tard exactement où va le câble.

Il est à noter qu'il vaut mieux ne pas passer le câble sous les portes ! Pour poser le câble au sol, il est préférable de faire des trous traversants entre les pièces. Sinon, il existe un risque d'endommagement du câble lors de l'installation des seuils intérieurs.

La pose du câble dans la rainure n'est pas non plus particulièrement difficile. Vous pouvez fixer le câble dans la rainure à l'aide de pinces à chevilles ou d'albâtre ordinaire (stuc). L'albâtre durcit rapidement, il est donc également pratique à utiliser pour le montage de prises de courant. Mais avant d'enduire les stroboscopes avec eux, il est nécessaire de les dépoussiérer et de les humidifier avec de l'eau.

Si le câble est solidement fixé dans la rainure et ne dépasse nulle part, les rainures peuvent être recouvertes d'un mélange de plâtre ordinaire, ce qui vous fera gagner beaucoup de temps.

La soudure (ou les boîtes de jonction) est nécessaire pour y commuter (connecter) les fils et les lignes de dérivation, par exemple pour un interrupteur.

Aujourd'hui, les électriciens professionnels vous diront que il n'est pas nécessaire d'installer des boîtes de jonction dans les appartements bien placés! Ils peuvent jouer un tour à votre harnais. En cas de court-circuit, otrania, voisins inondés, etc., vous aurez besoin d'accéder à cette même boîte de jonction. Il est facile de refuser les boîtes de jonction - faites toute la commutation dans les boîtes de prises ! Cela nécessite Boîtiers de prises DEEP, dans laquelle toute la commutation pour l'éclairage aura lieu. Habituellement, les douilles profondes sont conçues pour les interrupteurs d'éclairage, mais si une commutation est nécessaire pour diversifier les lignes de sortie, des douilles profondes sont également installées sous les prises.

L'option la plus économique consiste à installer tous les disjoncteurs de l'escalier dans un bouclier commun, où se trouvent déjà vos anciennes machines automatiques et un comptoir. Pour ce faire, il est nécessaire de faire passer tous les câbles dans l'allée. Si vous voulez un bouclier dans votre appartement, vous devez choisir un endroit approprié.

Rabat intégré ou supérieur, à vous de choisir. Intégré semble plus esthétique, mais il est plus facile de monter une lettre de voiture. Toutes les lignes de l'appartement vont au blindage, et déjà un câble épais va de celui-ci à l'allée, la section d'un tel câble doit être d'au moins 6 mm, c'est-à-dire un câble à trois conducteurs, par exemple VVG 3 * 6.

Chaque ligne distincte possède son propre automatisme de protection, dont le calibre dépend de la section du câble. Il est impossible d'insérer plus de deux lignes dans une machine selon les règles, si vous essayez d'alimenter plus de trois lignes à partir d'une machine, vous devez installer un bus de dérivation spécial.

Aujourd'hui, il existe de nombreuses façons de protéger le câblage électrique, même au niveau des ménages. La condition la plus nécessaire est l'installation de disjoncteurs de protection contre les surcharges et les courts-circuits (disjoncteurs unipolaires conventionnels). Il est également recommandé d'installer un dispositif de courant résiduel supplémentaire - RCD (protection contre les fuites de courant).

Les RCD s'installent au mieux sur la ligne des zones à risques : pièces humides, chambres d'enfants. Il n'est pas nécessaire d'installer un RCD commun pour tout l'appartement ! Un RCD commun est installé uniquement dans le but d'économiser. Les conséquences de telles économies sont des diagnostics complexes d'un défaut en cas de fuite, + tout l'appartement est laissé sans lumière lors de son déclenchement. Sur certaines lignes, par exemple sur les lignes d'éclairage ou de rue, un RCD n'est pas installé.

L'installation de protections supplémentaires est déjà un luxe : relais thermique (protection contre le chauffage des câbles), protection contre la foudre, stabilisateur ou protection contre les surtensions (économie de 380V), alarme incendie, etc.

L'un des moments les plus cruciaux est l'assemblage du bouclier. Si vous utilisez un câble souple, alors avant d'insérer le fil dans la machine, il doit être serti (pour augmenter la zone de contact). Dans les machines monomodule, seuls les fils de phase sont insérés (marquage phase L - peut être de n'importe quelle couleur sauf bleu et jaune), tout le reste (zéro N bleu, masse PEN jaune-vert) est inséré dans leurs bus. Lors de l'utilisation de RCD ou de difavtomats (machine et RCD "dans une bouteille"), le fil neutre est inséré dans sa rainure (marquage N - neutre, bleu. La phase commune relie toutes les machines entre elles, pour cela, au lieu de cavaliers de fils, il est préférable et plus fiable d'utiliser des peignes spéciaux.

Pour toutes les connexions dans le tableau, il est très important d'utiliser des fils de section appropriée, c'est-à-dire qu'il est préférable de séparer les phases et les zéros le long des machines avec un câble de section 4 mm² ou 6 mm² Aussi, après avoir resserré tous les câbles et peignes dans les machines, il est nécessaire de vérifier la fiabilité de leur serrage. Puisqu'il arrive très souvent que le fil ne tombe tout simplement pas dans la pince, ou qu'il soit mauvais de s'y accrocher.

Les prises et interrupteurs sont installés en dernier, après une finition propre (peinture ou tapisserie). La règle la plus importante d'un bon montage est un bon contact !

La plupart des prises de votre appartement sont en boucle, c'est-à-dire qu'à travers elles, un câble passe par une boucle vers chaque prise suivante. Afin d'éviter des problèmes de câblage à l'avenir, tout d'abord, n'achetez pas de prises bon marché (par exemple IEK), elles ont une très mauvaise pince (c'est un euphémisme) et par la suite, ces prises et interrupteurs peuvent tout simplement griller. Et deuxièmement, retirez toutes les connexions une deuxième fois ! Vérifiez chaque fil pincé ou tordu en tirant dessus. Si le fil a sauté hors de la pince, cela signifie que vous ne l'avez pas bien serré ou que la pince s'est avérée défectueuse.

Chez les professionnels, on pense que les meilleures pinces à douilles sont possédées par les produits LeGrande et Schneider.

Pour que les cadres s'adaptent uniformément et fermement, placez le groupe de prises ou d'interrupteurs à niveau, joint à joint, et vissez-les aux boîtiers de prises avec de petites vis autotaraudeuses des deux côtés opposés près du mur. Vissez ensuite les entretoises à l'intérieur de la douille (le cas échéant). Il est important de ne pas heurter les fils à l'intérieur de la douille avec des entretoises ou des vis autotaraudeuses !

Tracez la position du câble dans le boîtier de prise afin qu'il ne tombe pas sur les entretoises. De plus, n'utilisez pas de vis trop longues pour toucher les fils.

À chaque étape de la réparation, il est nécessaire de vérifier l'opérabilité des lignes, car après la finition finale, il sera impossible de réparer quoi que ce soit sans endommager la finition.

L'électricité fait partie intégrante de notre vie. Dans chaque appartement, vous pouvez trouver plus d'une douzaine d'appareils qui fonctionnent à partir du courant électrique traversant les fils. Tous contribuent à simplifier et à diversifier notre vie. Cependant, avec le temps, il sera nécessaire de réparer le câblage électrique dans l'appartement. Il s'agit d'un travail assez difficile qui nécessite des soins et une attention particuliers.

Avant de réparer le câblage, vous devez sélectionner correctement tous les matériaux et outils nécessaires. C'est d'eux que dépendra la qualité du travail effectué.Un autre facteur important dans le succès de la réparation est le strict respect de toutes les étapes du processus et la prise en compte des conseils des professionnels. Ils aideront les débutants à éviter la plupart des erreurs et à faire le travail en un rien de temps.

Pour mener à bien les travaux de réparation, vous devez préparer à l'avance plusieurs outils obligatoires. Leur choix dépend de ce qui doit exactement être réparé dans l'appartement. Cette étape préparatoire vous aidera à ne pas vous laisser distraire pendant le travail et à ne pas chercher longtemps tel ou tel outil.

Pour différents types de réparation de câblage électrique, vous pourriez avoir besoin de :

• marteau;
• perforateur;
• Bulgare;
• niveau du bâtiment ;
• ciseau;
• pinces;
• tournevis indicateur.

En plus des outils listés, vous aurez également besoin de quelques consommables. Tous sont peu coûteux et facilement disponibles dans n'importe quel magasin d'électricité. Ceux-ci inclus:

1. Mastic pour boucher les trous percés dans le mur.
2. Ruban isolant pour une connexion sécurisée.
3. Fil de câble pour le remplacement de pièces inappropriées pour une utilisation ultérieure.
4. Bornes pour une connexion plus forte et meilleure des fils.